Применяемые материалы
Опалубка для забора своими руками может быть сформирована с использованием различных материалов, поверхность которых способна выдержать значительные усилия бетонной массы. Опалубка под забор формируется из следующих материалов:
- деревянных досок, размером 20х50 мм, сбитых в щиты. Могут использоваться отходы древесины;
- листов металла толщиной до 2 миллиметров, которые легко изгибаются и принимают требуемую конфигурацию. Они позволяют создать прочный каркас, обладающий высокими изоляционными характеристиками. Недостаток – высокий уровень расходов;
Как правило, древесина является наиболее распространенным материалом при изготовлении опалубки
- пенополистирольных блоков, легко собираемых в цельную конструкцию и обладающих повышенной гидроизоляцией. Элементы крепятся несложно и позволяют придать каркасу необходимую форму;
- железобетонных элементов, позволяющих уменьшить потребность в бетонном растворе для фундамента забора. С увеличением размеров плит уменьшается расход бетона с сохранением прочностных характеристик всей конструкции;
- толстой хвойной или ламинированной фанеры, толщиной более 15 мм, позволяющей сформировать надежный каркас. Фанера предлагается в виде стандартных листов размером 2,44х1,22 м;
- древесностружечные плиты толщиной 16 мм, которые обладают высокой несущей способностью и легко монтируются.
Элементы каркаса забора с внешней стороны фиксируются колышками, обеспечивающими неподвижность сооружения. Внутри крепятся элементы усиления в виде брусков 5х5 см или стальных резьбовых шпилек.
Разновидности несущих элементов ограды
Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:
- деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
- металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
- бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
- пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
- кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.
Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения
Как устанавливать и заливать столбы для забора
Для монтажа лучше всего использовать морозоустойчивый гранитный щебень, причем и для засыпания в отверстие, и при добавлении в бетонную основу. Для этого выполните следующее:
- На дно засыпаем щебень, утрамбовываем. Далее наливаем воду и устанавливаем столб. В идеале эту процедуру нужно делать вдвоем, чтобы кто-то держал опору ровно, а кто-то заливал. Вода нужна чтобы в землю не уходила влага из бетона, иначе у вас получится плохое основание.
- Отлично, у вас есть бетономешалка – это облегчит вам работу. В нее вы можете сразу добавить и щебень, но если такого оборудования у вас нет, раствор заливайте небольшими слоями, а сверху на него сыпьте щебень.
- Далее фиксируем столб при помощи подпорок, чтобы материал «схватился», такой монтаж продолжать можно и 4 дня. Хотите быстрее закончить с установкой? Купите специальную добавку «быстротвердеющий бетон». На опоры ставим заглушки – привариваем или надеваем пластиковые колпачки.
- Не забывайте о рубероиде. При заливке трубку из рубероида следует установить, и она поможет вытолкнуть влагу на поверхность. Это защитит бетон от деформации. Основа воронки – бездонное ведро, а бетон нужно время от времени штыковать рейками.
- Не следует заливать раствор до верхнего края. В не схватившийся бетон нужно вставить несколько прутьев арматуры, которые по длине ниже основных столбов. Чтобы высота была ограничена, вдоль забора следует натянуть веревку. Далее замеряем, сколько у нас пространства от шнура до деревянного ящика.
- Делаем сквозное отверстие, а после устанавливаем шкворню из стальных прутьев. Трубу следует надеть на каркас из арматуры, который выглядывает из отверстия. При помощи шкворня труба будет зафиксирована в подвешенном состоянии и будет опираться на ящик опалубки.
- Ровняем все столбы. Это можно сделать при помощи пузырькового уровня. Далее крепим их подкосами, бетонируем верхнюю часть скважины, и в конце удаляем шкворень.
Точечный метод монтажа
Яма копается аналогично предыдущему способу. Покройте дно слоем из щебнево-песочной смеси. Приварите с одной стороны столба пяту, чтобы увеличить его устойчивость. В качестве опоры может быть лист плоского типа, в диаметре шире столбов, или решетка из арматурных прутьев.
Опустите конструкцию до упора в яму, выровняйте и залейте раствором бетона до верха. В процессе утрамбовывайте стальным прутом.
При высокой влажности участка следует герметизировать основание столба (например, рубероидом). Скрутите в кольцо рубероид, размером больше глубины ямы на 18-20 см. Так вода не попадет в бетон при заливке. Закройте один край в «стакане» целлофановым пакетом, изолируйте скотчем. Поместите конструкцию в яму и действуйте по обычной схеме монтажа столба.
На видео более подробно показан данный вид бетонирования столбов:
Типы бетонирования и заливки столбов
Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.
Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.
Сухое
Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.
Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.
Последовательность работ:
- Буром делаем отверстие требуемой глубины.
- Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
- Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
- Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
- Проливаем водой, трамбуем.
Среди плюсов этого способа:
- Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
- Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
- Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.
Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.
Точечное
Выполняется в такой последовательности:
- Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
- На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
- Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
- В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
- Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
- При необходимости к столбу привариваем распорки.
- Готовую смесь заливаем в яму.
С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.
Плюсы точечной заливки:
- Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
- Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
- Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
- При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.
Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.
Частичное
Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:
- из сетки ПВХ;
- рабицы;
- сварных решеток;
- штакетника;
- досок;
- поликарбоната.
Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения
Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.
Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.
Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.
Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.
Полное
У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.
3D модель установленной опоры
Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.
Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.
С помощью ленточного фундамента
Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.
На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.
Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте
Подготовительные работы
Для начала следует замерить ваше будущее ограждения. Когда вы будете знать общую протяженность, можно рассчитать количество необходимых опор. Если вы будете использовать в качестве забора волновой или плоский шифер, между столбами должно быть расстояние меньше 2 метров. Если вы будете использовать профнастил – хватит и 2 метров. Легкие конструкции вроде сетки-рабицы можно устанавливать на опоры, которые находятся и на расстоянии 3 метров друг от друга или даже больше!
После этого следует сделать разметку. Участок измеряем, его длину делим на длину секций забора и добавляем единицу – полученное число означает количество столбцов. Если получилось нецелое число, следует подкорретировать пролетное расстояние.
Обычно длина этих элементов не соответствует разметке секций, поэтому количество опор не будет определено точно. Обычные въездные ворота в ширину около 3 м, а калитку всего 1 м. Теперь можно приступать к бурению или выкапыванию углубления для монтажа. Если участок расположен во влажной местности, где характерны сильные морозы, лучше отказаться от частичного бетонирования, и поменять его на ленточный монтаж.
Частичная заливка
При помощи мобильного мотобура можно сделать аккуратное отверстие или воспользоваться мотыгой. Отверстие должно получиться в диаметре в 2 раза больше размера опоры, и залегать на глубину больше на 30% всей высоты сооружения. Получается, что если высота 2 м, то глубина ямы должны быть 1,3 м.
В готовую яму вставляем столб, проконтролируйте точность установки при помощи отвеса или уровня, после засыпьте землей и хорошенько утрамбуйте. После возьмите раствор для заливки столбов забора и залейте поверхность. Сверху нужно установить заглушку, чтобы при дождях вода не попадала внутрь и не стала причиной разрушения конструкции.
Точечный метод
Выкопайте яму по аналогичному способу. Дно следует покрыть щебнево-песочной смесью. С одной стороны приварите к столбу пяту, чтобы он был более устойчивым. В этот раз в роли опоры можно использовать плоский лист, который будет шире столбов в диаметре, или решетку из арматуры.
Важно! Конструкцию следует опустить в яму до упора, выровнять и залить бетонным раствором доверху. При заливке следует утрамбовывать смесь при помощи стального прута
Если участок расположен в местности с высокой влажностью, основание столба нужно загерметизировать (можно использовать рубероид). Рубероид следует скрутить в кольцо, больше размера ямы на 0.2 метра. Так вода не будет попадать в бетон при процессе заливки. Далее один край следует закрыть в «стакане» при помощи полиэтиленового пакета, и закрепить это скотчем. Конструкцию помещаем в мяу и далее все делаем по обычной схеме.
Ленточный монтаж
Установка и заливка столбов для забора ленточным способом включает в себя следующие действия:
- Для начала следует вырыть отверстия для столбов и дополнительную траншею (0.4 метра глубина, 0.15-0.4 м ширина) по всему периметру, где будет установлена конструкция. Если вы устанавливаете ограждение из профнастила или шифера, то ширину рва можно сделать небольшой, а вот для кирпичных опор следует хорошо постараться. Основную опору нельзя погружать глубоко, так как благодаря такому фундаменту вес и ветер не смогут ничего повредить и не расшатают конструкцию .
- Делаем опалубку, на дно рва и в яму засыпаем щебень и песок на 10 см. через каждые полметра вбивайте стальные пруты в шахматном порядке. Длину следует выбирать так, чтобы прутья были устойчивы после опускания в ров, в концы не было видно после заливки.
- На подушку выкладываем металлический каркас. Перемычки каркаса, которые соприкасаются с основным столбом, следует приварить сваркой или обмотать проволокой. Следующий каркас следует установить перпендикулярно и выше на 0.2 метра.
- Залейте все бетоном. У вас получится многослойная основа для столбов, которая сможет выдержать даже большой вес.
Сухое бетонирование
Для начала бурим отверстие, делаем стакан из рубероида, но без дна-изоляции. Такой цилиндр следует поместить в яму, а после погрузить столб, пята должна быть опущена книзу. Все следует выровнять при помощи уровня, засыпаем песок, щебенку или другой материал между стаканом и несущей конструкцией, время от времени подливаем воду, чтобы хорошенько утрамбовать слой.
Подготовительные работы
Наиболее часто на практике используется полная заливка опор бетонным раствором. Такая схема дает оптимальное сочетание трудоемкости, финансовых затрат и надежности. Чтобы представлять, как правильно бетонировать столбы для забора необходимо более внимательно рассмотреть каждый этап процесса.
Разметка площадки
Первым подготовительным этапом является расчистка и разметка площадки под будущее строительство. Удаляются все насаждения и строения, которые будут мешать возведению забора.
По возможности и при необходимости выполняется выравнивание поверхности грунта. Далее размечается будущее месторасположение опор.
Кувалдой или тяжелым молотком колышки забиваются в грунт. Чаще всего установка производится с интервалом 2–3 м. Больший интервал увеличит ветровую нагрузку, меньший – приведет к излишнему перерасходу материала. Бечевка помогает правильно ориентировать расположение вдоль прямой линии.
Бурение отверстий
Одним из самых трудоемких может оказаться выполнение ям. Самым простым способом тут является использование мотобура. Специализированный инструмент позволяет с легкостью справиться даже с глиной.
Альтернативой мотобуру при выполнении работ своими руками может служить ручной садовый бур подходящего диаметра. Однако в этом случае следует понимать, что трудоемкость увеличивается в разы (особенно при работе с глинистыми почвами).
Очень важными параметрами являются глубина и форма отверстия. Глубина должна превышать глубину промерзания. В условиях средней полосы обычно это составляет 1,2–1,3 м. Менее глубокое отверстие можно выполнять на легких песчаных, супесчаных почвах и при низком уровне грунтовых вод.
В большинстве случаев надежная установка опор возможна в обычном цилиндрическом отверстии. В отдельных случаях при переувлажненных грунтах можно выполнять цилиндрический шурф с расширением в нижней части. Для этого необходимо пользоваться специализированной насадкой или выполнять первоначальное бурение большего диаметра и бетонирование опорной подошвы с дальнейшей засыпкой лишнего пространства.
Частичное бетонирование
Этот способ в основном применяется для столбов, на которые вешаются калитки или ворота. В этом случае, после того как была произведена установка опоры, операция заливки бетоном происходит только частично. В результате опора получает высокую устойчивость и надежность.
Технология частичного бетонирования
- Бурится лунка под опору. Для этого можно использовать бур, диаметр которого берется меньшим, чем диаметр столба;
- Труба забивается кувалдой;
- Внутренность столба и все вокруг заливается бетоном.
Преимущества
Высокая надежность, так как такая опора может выдержать любые атмосферные воздействия. Она не перекосится в сильные морозы, выдержит порывы ветра и сильные дожди.
Недостатки
Когда монтаж был сделан на очень тяжелом грунте, столбы могут покоситься. Плотный грунт недостаточно впитывает воду, поэтому после зимы, вертикальность подпор может быть потеряна.
Для использования частичного бетонирования необходимо изучить особенности почвы приусадебного участка.
От чего зависит глубина закладки столбов
Заглубленный конец опоры должен обеспечивать восприятие собственного веса, боковой нагрузки от ветров и других динамических воздействий.
В местности, где почвы сложены из водонасыщенных глин и суглинков, мелких пылеватых песков, столбы дополнительно испытывают силы морозного пучения. При замерзании и увеличении в объеме грунты стремятся вытолкнуть стойки наружу, а при весеннем оттаивании происходит обратный процесс. Высота колебаний может достигать 30 см.
Если уровень грунтовых вод на участке низкий (ниже 3 м) или проложен хороший дренаж, пучинистые свойства почв проявляются в меньшей степени. Но при дождливой осени и морозной зиме риск все равно сохраняется. Не пучинятся только крупные пески или гравий, поэтому их используют для подсыпки подошвы фундаментов, опор и других конструкций.
Факторы, которые нужно учитывать при установке столбов:
- вес конструкции — чем больше, тем глубже делают котлован;
- характеристики грунта — механический состав, УГВ, прочность, наличие каменистых включений;
- расположенные вблизи водоемы — при сезонных паводках они могут выходить из берегов и подтапливать ограждения;
- рельеф — на холмистой местности при большом перепаде высот возможно опору придется усиливать;
- материалы для изготовления секций забора, — некоторые из них увеличивают вес конструкции или ее парусность;
- шаг установки — с его увеличением растет и нагрузка.
Выбор
Фундамент — несущая часть любой постройки. Чтобы сделать его устойчивым к различным нагрузкам нужно правильно выбрать состав бетона для его заливки. В этом случае его сопротивление к нагрузкам на сжатие будет достаточным, а значит, сможет выдержать давление всего дома. Выпускаются различные марки бетона, потому существует несколько вариантов составов. Какой из них выбрать для заливки фундамента? Отвечать на данный вопрос нужно с учетом двух факторов:
- Особенностей строения (количества этажей, веса, размера подвального помещения).
- Особенности грунта на участке.
Выбор состава с учетом первого фактора производится следующим образом:
- М 150 применяется для заливки оснований под каркасные и щитовые строения.
- Под легкие дома из бревна и бруса выбирается М 200.
- М 300 под блочные и кирпичные постройки.
Зависимость от особенностей участка следующая. Чем сложнее на участке грунт, тем выше марку бетона необходимо выбирать. Так, для скального грунта вполне достаточно приготовить раствор М 150. Для суглинистого грунта подойдет состав М 200.
Бетонированные опоры
Процесс заливки фундамента для столбаБетонирование выполняют несколькими методами. Формы для изготовления столбов для забора? Прежде чем решить, как бетонировать столбы для забора нужно изучить особенности этого процесса.
Рассмотрим, как правильно бетонировать столбы для забора и для чего. Эта работа требует серьезного подхода, так как от качества выполнения зависит прочность ограждения и срок его службы.
Такая опора имеет свои преимущества и недостатки. Она не будет расшатываться, подвергаться коррозии после обильных осадков, что существенно увеличит срок службы. Однако для земельных участков, на которых грунтовые воды залегают близко к поверхности, этот способ может не подойти.
Потому что бетон будет растрескиваться и даже выдавливаться из грунта.
Исходя из конструкции изгороди выбирается технология бетонирования. Оно может быть полным или частичным.
Частичное бетонирование применяется для легких грунтов, чтобы получить наиболее прочную и надежную опору конструкции. Сама технология аналогична той, что применяется для забивания. С той лишь разницей, что вбитую опору немного присыпают щебнем, заливают раствором. Есть один важный момент.
Нужно знать на какую глубину бетонируют столбы для забора.
Как подобрать оптимальное сечение столбиков ограждений
Квалифицированный подход к решению задач по выбору размеров опорных колонн в поперечном сечении определяет прочность несущих стоек и устойчивость смонтированной ограды.
Доступный и удобный материал-древесина
Размеры профиля заборных стоек зависят от используемого для их изготовления стройматериала:
- деревянные брусья, изготовленные из древесины хвойных пород, выполняют с квадратным или прямоугольным сечением. Для обеспечения устойчивости заборной ограды, размеры деревянной опоры в поперечном сечении составляют 10х10 см или 8х10 см. Применяются также стойки круглого сечения, диаметр которых составляет 100-150 мм. Использование бревен или необработанного кругляка увеличенного диаметра целесообразно при увеличенной массе заборных секций. Использование стоек из древесины с повышенной концентрацией смол повышает долговечность опор и их устойчивость к воздействию влаги;
- металлопрофиль, применяемый для изготовления опорных конструкций, представлен в расширенном ассортименте и имеет различные габариты сечения. Форма профиля опорных элементов, длина стоек, а также размер стенки определяются высотой ограды и весом заборной секции. Стальные трубы прямоугольного сечения широко применяют в качестве опор для забора. Размеры профиля 40х60 мм при высоте прямоугольной трубы 2,5 м подойдут для заборов из металла или древесины. С уменьшением высоты опоры изменяется размер профиля, который может составлять 40х40 мм. Применяют также трубы с круглым сечением диаметром 60 мм и более.
Вбивание в землю
Если на участке «проблемный» грунт и к ограждению не предъявляется повышенных требований, то лучше не бетонировать, а забивать столбы в землю.
Для этого в почве с помощью ручного бура высверливается отверстие, диаметр которого меньше устанавливаемой опоры. Затем необходимо вбить столб в лунку молотком или кувалдой. Чем уже и глубже отверстие в земле, тем надежнее будет вмонтирован столб.
Плюсы метода
Преимущества технологии:
- высокая скорость монтажа;
- нет необходимости приобретать специализированное оборудование;
- защита опор от пучения почвы в местах умеренной влажности;
- экономия.
Основы установки столбов
Для монтажа столбов для забора лучше использовать виды морозоустойчивого гранитного щебня, причем как для засыпания в пробуренное отверстие, так и для добавления в бетонную основу. Затем нужно выполнить следующие шаги:
- Засыпьте на дно щебень, утрамбуйте. Далее пролейте лунку водой и установите столб в яму. Желательно иметь помощника, чтобы один держал опору и следил за вертикальностью, а второй заливал раствор. Вода для обливания ямки нужна, чтобы в грунт не уходила влага из бетона, иначе получится тощее и непрочное основание.
- Будет хорошо, если у вас имеется бетономешалка. Это существенно облегчит работу. В нее сразу можно добавлять и щебень. При отсутствии такого оборудования заливайте небольшими слоями бетонный раствор и щебень.
- Следующий этап – зафиксируйте столб в ровном положении со всех сторон подпорками на время, пока материал не «схватится». Продолжать непосредственный монтаж заборного полотна сможете спустя 4 дня. Не терпится побыстрее закончить установку? Купите добавку, так называемый быстротвердеющий бетон. Вверху опор ставьте заглушки – приваривайте или наденьте пластиковые колпаки.
- Используйте рубероид. При заливке раствора рубероидная трубка вытолкнет собирающуюся влагу на поверхность. Это окажет полную защиту бетона от деформации. Основой воронки может служить бездонное ведро, а бетон периодически штыкуйте рейками.
- Раствор не должен доходить до верхнего края ямы. В свежий не застывший бетон вставьте несколько арматурных прутьев с длиной, которая ниже основных столбов. Чтобы высота опоры была ограничена, натяните веревку вдоль забора. Замерьте, сколько пространства имеется от шнура до деревянного ящика, который стоит посередине ямы. Отметьте ширину на асбестоцементной трубке. Отсчитывайте с верхушки.
- Просверлите сквозное отверстие, далее требуется установка шкворня из стальных прутьев. Трубу наденьте на арматурный каркас, выглядывающий из отверстия. С помощью шкворня труба будет удерживаться в подвешенном состоянии и обопрется на ящик опалубки.
- Выровняйте все столбы. Сделать это можно с помощью пузырькового уровня. Закрепите их положение подкосами, бетонируйте верхнюю часть скважины. На финальном этапе заливки удалите шкворень.
Подготовительные работы
Наиболее часто на практике используется полная заливка опор бетонным раствором. Такая схема дает оптимальное сочетание трудоемкости, финансовых затрат и надежности. Чтобы представлять, как правильно бетонировать столбы для забора необходимо более внимательно рассмотреть каждый этап процесса.
Разметка площадки
Первым подготовительным этапом является расчистка и разметка площадки под будущее строительство. Удаляются все насаждения и строения, которые будут мешать возведению забора.
По возможности и при необходимости выполняется выравнивание поверхности грунта. Далее размечается будущее месторасположение опор.
Кувалдой или тяжелым молотком колышки забиваются в грунт. Чаще всего установка производится с интервалом 2–3 м. Больший интервал увеличит ветровую нагрузку, меньший – приведет к излишнему перерасходу материала. Бечевка помогает правильно ориентировать расположение вдоль прямой линии.
Бурение отверстий
Одним из самых трудоемких может оказаться выполнение ям. Самым простым способом тут является использование мотобура. Специализированный инструмент позволяет с легкостью справиться даже с глиной.
Альтернативой мотобуру при выполнении работ своими руками может служить ручной садовый бур подходящего диаметра. Однако в этом случае следует понимать, что трудоемкость увеличивается в разы (особенно при работе с глинистыми почвами).
Очень важными параметрами являются глубина и форма отверстия. Глубина должна превышать глубину промерзания. В условиях средней полосы обычно это составляет 1,2–1,3 м. Менее глубокое отверстие можно выполнять на легких песчаных, супесчаных почвах и при низком уровне грунтовых вод.
В большинстве случаев надежная установка опор возможна в обычном цилиндрическом отверстии. В отдельных случаях при переувлажненных грунтах можно выполнять цилиндрический шурф с расширением в нижней части. Для этого необходимо пользоваться специализированной насадкой или выполнять первоначальное бурение большего диаметра и бетонирование опорной подошвы с дальнейшей засыпкой лишнего пространства.
