Бетонная лестница своими руками - пошагово от расчетов до заливки

Введение

Капризы природы не оказывают никакого влияния на прочность и внешний вид

Любое лестничное сооружение должно обеспечивать надежность, безопасность в использовании. Оно сложное в технологическом плане и рассчитано ни на один год службы. А если оно размещается на входе в дом или внутри жилого здания, немаловажным является вопрос эстетики.

Лестница из бетона имеет много положительных сторон:

Большие возможности для размещения. На конструкцию не влияет уровень влажности изнутри, капризы природы снаружи
Ее прочность способна выдерживать переноску тяжелой мебели
Сооружение не поддается негативному действию грибка, плесени, воды, перепадам температур. Не разрушается от огня (эвакуационные пути изготавливают из бетона и металла)
Монолитные пролеты – это солидность и массивность облика помещения
Возможность изготовления лестниц любых форм, даже самых сложных. Главное условие – тщательная, аккуратная основа
Для декора можно использовать большой выбор материалов: ковролин, ламинат, дерево, мрамор, гранитные плиты и многое другое. Бетонный лестничный пролет хорошо замаскировывается под любой стиль
Бесшумность ступеней, даже при деревянной облицовке
Не требуется особый уход

Лестница из бетона

При всех вышеперечисленных плюсах, есть свои недостатки:

Даже простые конфигурации относятся к категории повышенной сложности. При самостоятельном монтаже нужно приготовиться к трудоемким работам, большой затрате физических сил. Сложные модели под силу людям с профессиональными навыками
На работу уходит много времени, даже если подготовка и изготовление опалубки были проведены быстро. На созревание и набор прочности бетона требуется около 4 недель. Потребуется терпение
Пользоваться межэтажным пролетом можно только после того, как раствор полностью высохнет
Требуется облицовка, что ведет к дополнительному затрачиванию средств и времени
Нужно заранее предусматривать, чтобы фундамент жилого помещения и перекрытия могли выдержать подобные тяжелые конструкции

Крыльцо пристроенное к дому своими руками: секреты возведения надёжных конструкций из бетона, кирпича, металла и дерева | 60+ Фото & Видео

Варианты отделки

После процесса строительства переходим к завершающему этапу отделки. Железобетонные лестницы имеют широкий выбор по отделке:

Можно обшить лестницу деревом — в таком случае по завершению отделки может создаваться ощущение, что лестница не из бетона, а в действительности из дерева.

Деревянные ступени на бетонной лестнице (вставить сылку) – в таком случае устанавливаются деревянные проступи или проступи с подступенками, а вся остальная лестница остается бетонной. Ее необходимо тщательно зашкурить, подшпаклевать и покрасить или обклеить плиткой.

Железобетонные лестницы в частных домах довольно редко обклеивают плиткой, чаще такой вариант встречается для лестницы в подвал, для крыльца или для монолитных лестниц в торговых и офисных центрах. вставить ссылку

Как застеклить крыльцо самостоятельно

Самый распространенный вариант – это закрытое крыльцо. Большой популярностью в этом случае пользуется бетонный и каменный фундамент вместе с козырьком и лестницей, при этом обязательно прикрепленный на сваи.

При помощи уголков, которые должны совпадать с высотой свай в козырьке, формируется каркас. Их хорошо приваривают к сваям, а затем вставляют двойные рамы из дерева со стеклом.

Если пустота между сваями оказалась больше одного метра, то разбейте их псевдосваями. Чтобы это сделать, вверху и внизу к концу свай приваривают уголок приступком вовнутрь, а затем между ними – двойной угол, который сформирует псевдосвай. Аналогично нужно разделить высоту, которая формирует горизонтальную балку из нескольких сдвоенных уголков. Благодаря этому значительно снизится нагрузка на стекло, а сама конструкция будет смотреться легкой и красивой.

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного

Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук

Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств

Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Виды лестниц

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Забежные ступени еще можно описать как поворотные

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа

В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов

Маршевая лестница на тетивах

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Установка верхних косоуров

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Косоуры установлены

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Монтаж ступеней

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Отверстия под установку балясинСами балясины и перилаВид сверху

Вариант для тех, кто не любит вычурностиМеталл и стекло — интересное сочетаниеНеобычный дизайн межэтажной лестницыДеревянная лестница с элементами ковкиВариант использования пространства под маршевой лестницейИнтересная идея, а с торца — кладовая

Профессиональные советы

Надежность и долговечность

При самостоятельном строительстве бетонного лестничного пролета не помешает прислушаться к рекомендациям специалистов:

Марш бетонируется в один прием
Щебень для раствора необходимо брать диаметром около 1-2 см, чтобы предотвратить раствор от подвижности
Марка бетона не должна быть ниже В15
Не качественность уплотнения бетона влияет на общую прочность сооружения. Профессионалы для более эффективного результата используют электровибратор

Строительство лестничной конструкции из бетона нужно начинать с тщательной подготовки к работе. Для новичков в строительстве лучше начинать с выяснения всех нюансов в проектировании, грамотных расчетов, ознакомления технологических правил в заливке, отделке. Проверить свои силы всегда можно, построив лестницу на участке. Лестница из бетона – это удачный выбор надежности, долговечности.

Лестница на второй этаж в частном доме или квартире. Идеи дизайна

Бетонная лестница в частном доме: виды, устройство, инструкция изготовления своими руками, отделка | 80+ Фото & Видео

Изготовление монолитной лестницы // FORUMHOUSE

Отделка бетонных лестниц деревом в частном доме

9.3 Общий балл

Бетонная лестница

УДОБСТВО

8.5

БЕЗОПАСНОСТЬ

9.5

ДИЗАЙН

Рейтинг пользователей: Be the first one!

Коротко о главном

Выбирая варианты, как сделать лестницу из бетона для частного дома, нужно обратить внимание на тип будущей конструкции: будет она винтовая, одно– или двух–маршевая

Также важно правильно рассчитать угол наклона пролета, обычно он составляет не более 45 градусов. Стандартная высота ступеней — 15-17 см, ширина — 20-23 см

Стандартная высота ступеней — 15-17 см, ширина — 20-23 см.

Опалубка изготавливается из брусьев шириной около 20 см, устанавливается на стойках с сечением 50х150 мм. Для прочности лестницу укрепляют арматурой, прутки выбираются согласно СНиП.

Для заливки выбирают готовый бетонный раствор или изготавливают самостоятельно в пропорции: 1:3:3 (цемент, песок и щебень соответственно).

Процесс изготовления лестницы из бетона довольно длительный и трудозатратный. Нужно строго следовать технологии, и, конечно, лучше доверить это дело специалистам.

При правильно подобранных параметрах (угла наклона конструкции, размера лесенок), точном расчёте количества арматуры, использовании качественного раствора для заливки, и правильно проведенных монтажных работах, можно получить прочное и удобное сооружение, которое сможет послужить немало лет.

Оценок 0

Изготовление бетонной лестницы своими руками – инструкция по применению

Железобетонные лестницы устанавливаются в процессе строительства здания, в отличие от изделий из других материалов, которые монтируются уже после проведения основных работ. Как следствие, перемещаться по ним можно на всех этапах постройки дома, что значительно облегчает достройку и отделку помещения.

Конечно, процессу сооружения необходимо уделять особое внимание, потому как изготовление бетонных лестниц своими руками – это достаточно трудоемкий процесс, который, при недостатке опыта может обернуться проблемой и повлечь за собой серьезные финансовые затраты. Технология включает в себя множество нюансов, которые необходимо учитывать во время работы, ведь даже небольшое отклонение от нормы может стать причиной возникновения проблем. Технология включает в себя множество нюансов, которые необходимо учитывать во время работы, ведь даже небольшое отклонение от нормы может стать причиной возникновения проблем

Технология включает в себя множество нюансов, которые необходимо учитывать во время работы, ведь даже небольшое отклонение от нормы может стать причиной возникновения проблем.

В первую очередь, нужно провести все необходимые расчеты, чтобы четко определить, какая высота ступеней не будет доставлять неудобства при подъеме. Также учитывается толщина напольных покрытий, которые в последствие будет увеличена за счет обшивки ступеней.

Сборка опалубки для бетонной лестницы

Чтобы конструкция получилась ровной и красивой, для отливки конструкции создается жесткая и прочная опалубка для бетонной лестницы. Чаще всего, чтобы избежать вытекания цемента, используется водостойкая фанера, к которой вплотную подгоняются строганные доски.

В опалубку обязательно вяжется каркас из арматуры, который впоследствии станет «скелетом» лестницы и будет сохранять изделие от разрушений. Каркас состоит из металлических прутьев, сваренных между собой.

Это относится ко всем разновидностям изделий, независимо от того, занимаемся мы изготовлением бетонных винтовых лестниц или созданием маршевой конструкции.

Вдоль стволов лестничного марша и несущих граней укладываются стальные прутья, которые надежно скреплены между собой поперечными связями.

Перед заливкой раствора в соответствующие места необходимо установить деревянные пробки или металлические пластины, к которым, в последствие, будут крепиться перильные ограждения.

Заливка бетонной лестницы

После длительного и трудоемкого процесса сборки каркаса и опалубки, может показаться, что работа практически закончена, однако все на самом деле не так. Остается самая важная и сложная работа – заливка бетонной лестницы.

Бетонирование лестничного марша должно производиться за один раз, при этом начинать необходимо с самых нижних ступеней. Для того, чтобы конструкция не была слишком подвижна, а раствор не вытек из опалубки, еще не успев засохнуть, в него нужно добавить щебень (фракция 10-20 мм).

Очень важным процессом является уплотнение бетона, потому как, если не довести это дело до конца, прочность изделия серьезно пострадает. Для данной работы лучше всего использовать электрический строительный уплотнитель. Если такового нет, используйте подручные средства.

Пользоваться лестницей можно только после того, как бетон полностью высохнет.

Видео: бетонная лестница своими руками

Облицовкой бетонной лестницы стоит заняться в момент окончательной отделки помещения. Если речь идет об элементе, предназначенном для улицы, обшивать ее желательно рифленой плиткой, дабы избежать возникновения наледи, перемещение по которой может создать массу неудобств.

Монтажные работы

Возведение опалубки

После того как проект готов, можно приступать к работе.

Заливка бетонной лестницы своими руками начинается с возведения опалубки для бетона:

Процесс сборки опалубки

Из водостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм или досок 30 мм собираем щиты для формирования косоуров и нижних плоскостей.
Усиливаем конструкцию строительными брусьями сечением не менее 80х80 мм.
Собираем все детали, используя фосфатированные саморезы по дереву. Для дополнительного закрепления на углы можно установить стальные накладки.

Схема армирования

Параллельно устанавливаем металлические закладные, к которым затем будут приварены стойки перил. Это позволит нам сократить трудозатраты на этапе отделки, поскольку в противном случае для монтажа придется использовать алмазное бурение отверстий в бетоне.

Заливка конструкции

Перед тем как залить бетонную лестницу, готовим раствор. Для этого берем цемент марки не ниже М350, добавляем в него две части песка и три части гравия. Полученную смесь разводим водой до консистенции жидкого теста.

Опалубка с залитым раствором

Заливку проводим так:

Вначале заполняем раствором всю опалубку, начиная с нижнего пролета.
Тщательно уплотняем бетонный материал путем вибрационной обработки или штыкования, следя за тем, чтобы опалубка не начала деформироваться.
При необходимости укрепляем каркас дополнительными подпорками.
Далее выполняем заглаживание проступей металлическим полутерком, выравнивая их плоскости по уровню.
Чтобы раствор набрал достаточную прочность, нужно замедлить испарение жидкости. Для этого покрываем залитую лестницу полиэтиленом и раз в два-три дня увлажняем бетонную поверхность.

Через 28 дней после заливки выполняется распалубка конструкции.

Отделка

Монтаж деревянных панелей

Завершающим этапом в возведении лестницы является ее декорирование:

На первом этапе шлифуем все бетонные поверхности кроме тех, которые будут скрыты за декоративными материалами.
Затем к металлическим закладным на косоурах крепим стойки перил, на которых монтируем остальные детали ограждения.
Допускается также установка деревянных ограждающих конструкций, но в этом случае все детали должны надежно закрепляться на бетонном основании с использованием анкеров. Оптимальное заглубление крепежа составляет около 50-60 мм.
В качестве финишного декора может применяться облицовка бетонной лестницы плиткой, монтаж на проступях и подступенках деревянных панелей или просто качественная полировка бетона с использованием стабилизирующих и обеспыливающих пропиток.

Процесс облицовки клинкером

https://youtube.com/watch?v=6l02EHnjWR4

Расчет ступеней прямой лестницы графический способ

Ррасчет ступеней лестничного марша также можно произвести графическим способом. Он является эргономическим, так как в нем используются естественные для человека параметры. Так, длина шага по горизонтальной поверхности составляет в среднем 620 мм, а для легкого поднятия ноги идеальна высота 310 мм. Если на оси х (по горизонтали) отложить определенное количество частей, равных 620 мм, а на оси у (по вертикали) отмерить такое же число частей, равных 310 мм, то благодаря этому, независимо от уклона, можно будет определить габариты ступеней для всех лестничных конструкций.

С этой целью необходимо использовать миллиметровую бумагу (если ее нет, то подойдет обычная бумага в мелкую клеточку), на которой следует начертить оси координат и в подходящем масштабе отмерить на осях отрезки, равные длине шага (на оси х) и высоте подъема (на оси у). Затем нужно соединить полученные точки. Далее необходимо начертить линию уклона лестницы (по углу). После этого через точки пересечений имеющихся на чертеже линий следует провести пунктирные линии, параллельные осям. По полученным линиям нужно начертить линию — «лесенку». В результате можно измерить получившиеся ступени, сделав поправку на масштаб.

Между параметрами ступени (ее шириной и высотой) и уклоном лестницы будет видна определенная зависимость.

При расчете параметров ступеней (высоты подъема, ширины и формы) следует обратить внимание на то, что это размеры ступеней в плане. На самом деле они поддаются корректировке

Например, можно увеличить ширину проступи, соорудив у ступени валик (не рекомендуется, чтобы нависание проступи было больше 50 мм)

Также можно выполнить скошенный подступенок (но не более чем на 50 мм) или полностью отказаться от него. Таким образом, всегда можно сделать проступь шире, а лестницу — удобнее в эксплуатации при подъеме. Но безопасность спуска при этом не повышается, так как расчетные размеры ступеней остаются неизменными

Например, можно увеличить ширину проступи, соорудив у ступени валик (не рекомендуется, чтобы нависание проступи было больше 50 мм). Также можно выполнить скошенный подступенок (но не более чем на 50 мм) или полностью отказаться от него. Таким образом, всегда можно сделать проступь шире, а лестницу — удобнее в эксплуатации при подъеме. Но безопасность спуска при этом не повышается, так как расчетные размеры ступеней остаются неизменными.

Удобство и безопасность в использовании лестничной конструкции во многом зависит от угла ее подъема, т. е. от относительной величины подъема лестничного марша.

Несмотря на то что угол подъема марша может варьироваться в пределах от 20 до 50°, идеальными будут лестницы, относительная величина подъема лестничного марша которых составляет от 23 до 38°. Пологими можно считать лестничные конструкции с крутизной до 38°, а крутыми — с уклоном в 38-45°. Если уклон будет меньше 23°, то вместо лестницы рекомендуется положить пандус. Если уклон превышает 45°, то желательно изменить тип лестницы, из-за крутизны она может быть приставной или раскладной. Для винтовых сооружений идеальным считается угол подъема 25-35°.

Есть определенная связь между высотой этажа, высотой ступеней и их количеством в зависимости от степени крутизны лестничной конструкции.

При выборе крутизны лестничного марша следует учитывать, что расстояние от верхней плоскости каждой ступени до потолка (высота просвета) согласно строительным нормам не должно составлять менее 1900-2000мм. Чем больше просвет, тем удобнее лестница, особенно для высоких людей. То же самое относится и к лестничным площадкам. Устройство достаточного по размерам просвета избавит от риска удариться головой о потолок, к тому же можно будет забыть и о проблемах с перемещением крупных предметов.

Заключительный раздел статьи посвящен тому, как рассчитать ступени поворотной лестницы .

Способы отделки бетонной лестницы

Монолитная конструкция в «голом» виде выглядит незаконченной, и поэтому впишется далеко не в каждый дизайн помещения.

Отделка бетонной лестницы деревом Традиционное решение, которое сделает комнату теплее и уютнее, и к тому же визуально облегчат массивную конструкцию.

Покраска бетонной лестницы

Наиболее экономичным способом украшения станет обычная покраска бетонной лестницы. В зависимости от предпочтений хозяев дома, это может быть выполнено в одном или нескольких цветах.

Проблема такого решения – быстрый износ покрытия. Краска останется незащищенной от истирания, и придется периодически «освежать» поверхность.

Как сделать бетонную монолитную лестницу своими руками

Строительство бетонной лестницы – это процесс, состоящий из нескольких этапов.

Подготовительные работы

Первым этапом является разработка проекта, а проект начинается с разработки технического задания. В ТЗ обозначается цель работы, формулируются задачи, которые нужно решить, озвучиваются основные характеристики будущего изделия, формализуются отношения заказчика и исполнителя работ, указываются сроки. В проекте разрабатываются чертежи общего вида будущего изделия с основными размерами, чертежи всех деталей со всеми размерами, указываются материалы для изготовления. В составе проекта должен быть разработан чертёж арматурного каркаса, который зальётся раствором.

К подготовительным работам относится приобретение всех необходимых материалов и завоз их на строительную площадку.

Сборка опалубки

Собственно, работы начинаются с изготовления опалубки. Её нужно делать из аккуратно отструганных досок, и гладкой стороной устанавливать их внутрь. Это нужно для того, чтобы бетонная отливка тоже имела приличный вид.

ФОТО: skr.shУстановка опалубки

Армирование

Внутри пространства, образованного опалубкой, монтируется арматурный каркас. Его можно сплести из проволоки, связать или сварить арматурные прутья. Армирование лестничного марша – особая операция. Для неё берут рифлёные прутья диаметром не менее 12 мм и связывают их проволокой в виде сетки с ячейками примерно 20 х 30 см. Сетка укладывается в 2–4 слоя.

Установка перегородок и подступёнков

В арматурном каркасе монтируют подступёнки. Их прикрепляют к стенкам опалубки. После заливки бетона они так и останутся в монолите.

Замес бетона своими руками

Лестница должна быть прочной, а этот показатель во многом зависит от марки применяемого цемента. При обозначении марки цифры, стоящие после буквы М, означают способность выдерживать нагрузку на 1 куб. см. А значит, прочность бетона определяется маркой цемента.

В смесь, кроме цемента, идут песок и щебень. Самым лучшим считается промытый речной песок.

Доломитовый, известняковый щебень применяется при создании небольших лёгких конструкций, к качеству которых не предъявляется повышенных требований. Для отливки лестницы нужно брать гравийный или гранитный материал – он более прочен. Этот щебень способен выдерживать самые низкие температуры. С цементом марки М500 на одну часть цемента потребуется 2 части песка и 3 части щебня. Формула смеси 1 : 2 : 3.

Заливка лестницы

Заливать бетон в опалубку нужно за один раз. Заливку следует начинать с нижних ступеней лестницы и в процессе периодически выгонять из раствора воздух с помощью погружного виброинструмента. При необходимости иногда приходится раствор доливать, а поверхность разравнивать.

Снятие опалубки

Снимать опалубку с залитого изделия можно только тогда, когда бетон полностью застынет и наберёт необходимую жёсткость. Этот процесс происходит в течение 2–3 недель, поэтому лучше не спешить и подождать. После снятия опалубки поверхность бетона следует обработать шлифовальной машинкой.

Финишная отделка

Финишная отделка заключается в покрытии бетонных стенок деревянными планками, керамической плиткой, металлическими узорами. Главное, чтобы украшение лестницы соответствовало общему художественному стилю помещения и дома в целом.

Отделка лестницы из бетона, фото

После того, как бетон полностью созрел, что займет около 3-4 недель при комнатной температуре, можно начинать следующий этап работ. Можно выполнить отделку лестницы из бетона своими руками.

Основные принципы:

проводится разопалубка;
поверхности и закладные обрабатываются шлифовальной машиной для формирования идеально гладкого покрытия;
материал подбирается в соответствии с собственными предпочтениями: керамическая плитка, дерево (сосна, лиственница, дуб), керамогранит, декоративный камень, ковролин, подступенок часто отделывается мозаикой;
ограждение может быть сборным, сварным, комбинированным, сборным, деревянным.

На этапе проектирования следует предусмотреть толщину отделочного материала, так что вариант лучше выбрать заблаговременно.

Этапы отделки лестницы натуральной древесиной

В монолитном строительстве трудно достигнуть идеального соотношения ступеней, тем более, если работы ведет новичок. После того, как материал готов к отделке, замеряются все ступеньки. В качестве контрольной выбирается самая высокая, под размеры которой подгоняются все остальные. Для этого используется самовыравнивающаяся смесь для пола.

Если перепад небольшой, раствор наносится на проступь. В обратном случае устанавливается фанерная опалубка 4 мм. Верхняя кромка должна совпадать с требуемой высотой ступени. Крепеж производится дюбелями.

Перед заливкой смеси поверхность ступеней рекомендовано прогрунтовать. Работы продолжаются после полного высыхания раствора. Когда поверхность готова, на ступенях фиксируется влагоизолирующий слой из фанеры.

Укладка фанеры производится так:

поверхность обрабатывается грунтом, который должен просохнуть;
согласно размерам ступеней, из листа фанеры вырезаются заготовки (толщиной 10-15 мм);
на ступень наносится клеящая мастика, сверху выкладывается заготовка, производится фиксация дюбелем;
материал выкладывается по уровню.

Для монтажа перил, согласно стандарту, этот элемент должен быть соединен с арматурным каркасом марша. После монтажа каркаса следует приварить крепления, на которые будут монтироваться балясины

Обшивка

Обшивку можно заказать в мастерской или изготовить собственными руками. Если проступь отличается сложной формой, рекомендовано предварительно сделать шаблон из плотного картона или фанеры, что облегчит процесс.

Последовательность действий:

работы начинаются снизу;
на нижний торец подступенка устанавливаются три болта, d 6 мм, с выступом 6-8 мм;
шляпки срезаются;
совместив бетонный и деревянный подступенок, намечаются те места, куда встанут болты;
на месте высверливаются отверстия необходимого диаметра и заполняются эпоксидной смолой;
ставится обработанная клеем облицовочная доска;
в том месте, где в ступень будет опираться подступенок, вырезается паз;
на ступени закрепляется второй подступенок при помощи саморезов;
паз и фанера промазываются клеем и устанавливается первая ступень;
работы проверяются по уровню.

Основные требования

Первое и самое главное условие — устанавливать массивную лестницу (вес только одного её кубометра может составлять 2,5 т) следует только на фундаментную ленту или плиту.

При расчёте глубины и ширины основания учитывать следует и массу отделки. Ведь при использовании декоративного камня и металла вес сооружения увеличится. В идеале, составлять все расчёты необходимо ещё на стадии проектирования самого здания.

Важнейшим параметром подобной конструкции является угол наклона пролётов, а также высота и ширина ступеней. От правильности расчётов зависит не только устойчивость, но и удобство передвижения по лестнице:

стандартный угол наклона пролёта 30–40°; предельно допустимое значение 45°, лестница, ведущая в редко используемые помещения (подвал, мансарду) может быть более крутой;
высота ступенек классическая — 15–17 см; шагать, как по слишком низким, так и чересчур высоким ступеням, будет не слишком удобно;

Оптимальный угол наклона для разных видов лестниц Источник bykdyb.ru

ширина ступеней должна составлять 28-30 см; при определении этого параметра учитывается также размер свесов (кромок, вступающих частей);
размеры подступенков и проступей подбираются одинаковыми; иначе ходьба будет затруднена;
минимальная ширина марша 90–100 см;
количество ступеней в нем — не более 15 шт.

При недостатке свободного пространства используются «забежные» конструкции — без площадок между соседними пролётами. При проведении расчётов обязательно учитываются толщина отделки и напольных покрытий.

Установка основной опалубки

Процесс создания лестницы в доме всегда начинается с монтажа опалубки. Опалубка – это каркас, который придаст форму застывающему бетону. Собирается она из обрезных досок или фанеры. Для того, чтобы вода не впитывалась в пористую древесину, ее оборачивают полиэтиленом или прокрашивают. Это сокращает адгезивные свойства древесины. Можно также использовать уже готовую ламинированную фанеру. Опалубка может быть съемная или несъемная. Обычно для изготовления лестницы в частном доме используется съемный вариант, когда после застывания бетона все деревянные ограждения демонтируются.

Подготовительный этап возведения бетонной лестницы

Для установки лестницы из бетона в квартире на второй этаж или коттедже, в первую очередь замерщик делает все необходимые замеры, а затем производится расчет конструкции. Только после этого можно заказывать материал и приступать к изготовлению лестницы.

Перед началом расчета следует начертить схему конструкции и рассчитать площадь, поставить размеры и выполнить некоторые расчеты. Необходимо соблюдать все строительные нормы.

Чтобы правильно рассчитать сооружение необходимо учитывать высоту и ширину лестницы, количество и высоту ступеней, а также высоту подъема. Произвести расчет лестницы нельзя без учета угла подъема. Он может быть в пределах 25-45 градусов.

Выбрать угол наклона конструкции можно следующим пунктам:

Расход на бетонную смесь. Чем меньше угол наклона, тем больше бетона потребуется для заливки опалубки.
Удобнее передвигаться по лестнице с небольшим наклоном.

Высота и ширина ступеней определяется по таким параметрам:

Удвоенная высота и ширина в сумме должны быть от 60 до 64 см. Такое значение соответствует среднему шагу человека. Если лестница имеет угол наклона 30 градусов, то высота ступени составит 17 см, а ширина 29 см. В таком случае следует воспользоваться формулой: 17*2+29=63 см. Такой параметр вписывается в норму;
Ширина ступени должна быть минимум 25 см для комфортного передвижения.

После проведения расчетов производится монтаж опалубки из следующих материалов:

Обрезная доска толщиной 3 см и более.
Фанера толщиной от 12 до 18 мм для боковых поверхностей и ступеней.
Для подпорок и стоек подойдет брус 5х10 или 10х10 см.
Для криволинейных поверхностей используется фанера толщиной от 6,5 до 9 мм или обрезная доска 4-6 см.

После установки опалубки необходимо выполнить армирование или двойное армирование каркаса конструкции. Для этого используются пруты железной арматуры, которые укладываются вдоль стволов марша и несущих граней. Таким образом, увеличивается прочность и предотвращается появление трещин и разломов.

Бетонная лестница имеет большой вес и может быть установлена только на подготовленное основание в виде монолитной плиты или железобетонной ленты. Если такового основания нет, то мы его построим с нуля.

Как произвести замеры для лестницы из бетона своими руками, видео

Все манипуляции проводятся при помощи длинной прямой рейки, рулетки, уровня.

Порядок действий:

перпендикулярность стеновых конструкций проверяется по угольнику;
замеряется толщина перекрытия и высота потолка;
на миллиметровой бумаге выполняется план с учетом полученных значений. Конструкция должна содержать основание лестницы (напольная плита), первый лестничный марш, площадка, второй лестничный марш, плита перекрытия;
реализация строительных работ по возведению бетонной лестницы на второй этаж.

Ошибки в замерах и проектировании потом в бетоне исмправить будет крайне тяжело или вовсе невозможно

Бетонная лестница своими руками: делаем лестницу второй этаж по инструкции