Диагностика и ремонт домашних кондиционеров и сплит-систем своими руками

Из каких этапов состоит обслуживание кондиционера?

Полноценное обслуживание систем кондиционирования состоит из нескольких последовательных этапов. Расскажем, что входит в обслуживание кондиционера.

Очистка фильтров и внешней декоративной панели;
Очищение теплообменника;
Очищение дренажной системы, проверка работоспособности дренажа;
Проверка балансировки рабочего колеса системы кондиционирования;
Очищение вентилятора;
Тщательная проверка правильного функционирования рабочих режимов кондиционера;
Осуществление контроля над работой испарителя;
Очищение рёбер конденсатора, воздухозаборной решётки;
Проверка вентиляционных подшипников;
Очищение вентиляционных лопастей;
Очищение корпуса;
Дозаправка хладагентом (при необходимости);
Диагностика дефектов системы кондиционирования.

Разбор кондиционера

Первым делом вытаскиваете вилку из розетки и отключаете прибор от сети.

Ошибка №2
Если кондиционер у вас до этого работал, не нужно сразу лезть в его внутренности.

После отключения дайте ему отдохнуть 30 минут. Это время не входит в общую продолжительность ремонта, указанную ранее

Данные полчаса необходимы для охлаждения разогретых элементов системы. Еще один полезный совет тем, кто будет чистить агрегат не себе, а заказчику.

Ошибка №3
Перед разбором обязательно проверяйте кондиционер на работоспособность.

Вдруг он окажется неисправным. Потом никогда не докажите, что вы не виноваты в его поломке.

Итак, отщелкиваете верхнюю крышку и достаете воздушные фильтра.

По инструкции их рекомендуется чистить каждые две недели. Проще всего их намылить чем-то вроде фэйри и промыть губкой под теплой водой.

Просто под струей воды из-под крана по-настоящему грязные сеточки не отмыть.

Ошибка №4
Сушить фильтр феном или на батарее запрещается.

Он должен просохнуть самостоятельно.

Ошибка №5
Если вы делаете разбор кондиционера в первый раз, не надейтесь только на свою память.

Иначе у вас получится квест – “как разобрать кондиционер и жить дальше без него”

LG, Samsung и разного рода китайские no name модели разбираются относительно сносно. А вот с японцами приходится раскурочивать все до винтика.

Поэтому поставьте рядом с собой одного из членов семьи, дабы он записывал весь процесс на камеру смартфона. Это очень сильно поможет в последующей сборке конструкции в обратной последовательности.

За воздушным фильтром в отдельных моделях может находиться дезодорирующий элемент.

Это штука, которую опрыскивают разными ароматами, и вся комната наполняется соответствующими запахами. Снимаем и его.

Спускаемся ниже. Открываете нижнюю заслонку и отщелкиваете ее по бокам.

Не бойтесь, она очень хорошо гнется. Смело оттягиваете ее вниз по середине и вытаскиваете из пазов по краям.

Если сразу не выходит, попробуйте ее прокрутить. Там может быть “замочек” (у моделей Toshiba), который выходит из пазов только в одном положении.

Еще заслонка может быть связана с направляющими лопастями потока воздуха. Отщелкиваете и с них.

Ошибка №6
Нельзя залазить тряпкой в агрегат для очистки внутренних стенок кондиционера, не снимая саму заслонку.

Те, кто хочет сэкономить время, чаще всего подобным образом и ломают направляющие жалюзей.

Далее отверткой откручиваете крышку, за которой спрятаны электрические контакты и вводной кабель.

После чего раскручиваете шурупы в нижней части кондиционера. Данные винтики могут быть спрятаны под заглушкой.

Внешний кожух корпуса обычно на всех кондиционерах держится на:

нижних винтах

верхних защелках

Плоской отверткой поддеваете и отсоединяете защелки. Вы должны услышать характерный звук щелчка.

От кожуха также придется отсоединить электрический разъем на датчики или электронные схемы, встроенные в этот корпус.

Пластиковый корпус отправляется в чистку.

Ошибка №7
Ни в коем случае не мойте его горячей водой и не сушите под прямыми лучами солнца.

Иначе пластмассу поведет и изменит ее цвет (пожелтеет). Это не только не эстетично, но и не практично.

Ни к одной защелке через годик не прикоснетесь. Все начнет ломаться и крошиться.

Сняв корпус, добираемся до ионизатора воздуха (в вашей модели его может и не быть). Сначала отключаете от него разъем с проводами питания, а потом откручиваете крепежный шуруп.

На радиаторе отсоединяете озоновый датчик (при наличии).

В общем вам по максимуму нужно отключить и демонтировать все питающие электрические шлейфа.

Направляющая шторка через маленький шаговый моторчик также подключена к плате управления. Снимаете защитную крышку, прослеживаете куда от нее идут провода и отсоединяете быстросъемный штекер.

Либо откручиваете сам моторчик.

Демонтаж электроники

Нужно ли целиком снимать электрический блок? Некоторые этого не делают, а просто заворачивают его в полиэтиленовый пакет, защищая от брызг и воды.

Очень хорошо подходят бахилы.

В других моделях без его демонтажа невозможно добраться до двигателя вентилятора и крепежного шурупа на валу.

Чтобы снять электрический блок, отключаете провода заземления с металлических решеток радиатора.

Снимаете датчик температуры.

Ошибка №17
Его нельзя вытаскивать за провода!

Сначала вытягиваете металлическую скобу, потом датчик. В противном случае могут возникнуть проблемы с обледенением.

Далее блок можно отстегнуть с защелок и свесить вниз на эл.проводке.

Перед мойкой внутренностей кондиционера оберните этот блок сухой тряпкой.

Угрозы нарушения воздухообмена

Нарушения работоспособности вентканалов заметны не сразу, но рано или поздно выливаются в малоприятные последствия.

О неисправности любого типа воздухообмена свидетельствуют следующие признаки:

в доме появился запах прелости и гнили;
начали активно размножаться плесень и грибок, как в труднодоступных местах за шкафами, кухонной мойкой или столом, так и на открытых участках;
на поверхностях окон, стен и мебели постоянно образуется конденсат;
в помещении становится сыро, прохладно, не восполняется запас кислорода, трудно дышать;
система издает гул и громкие звуки, что вызывает дискомфорт;
из воздуховодов слышен запах гари.

От качественной работы вентиляции зависит безопасность функционирования твердотопливных агрегатов и оборудования для газового отопления. Вентканалы выводят наружу и не дают скапливаться в помещении вредным продуктам сгорания.

Если на окнах приходится каждый день вытирать плесень и конденсат, то, вероятнее всего, воздуховодные каналы не справляются со своими задачами. Это значит, что пора задуматься о ремонте и обслуживании вентиляционной системы

При появлении хотя бы одного из признаков неисправности, следует немедля приступать к диагностике, выявлять и устранять причины поломки в системе.

14 Несколько полезных советов

Приготовив необходимый инструмент, ознакомившись с инструкцией и просмотрев соответствующие видео в интернете, также следует узнать несколько важных тонкостей:

Как при полном демонтаже сплит-системы, так и при частичном переносе устройства не следует слишком беспокоиться за сохранность медных трубок

Их замена не будет стоить слишком больших средств и установка новых всегда лучше, чем ремонт старых.
Если тяжело понять, какой трубопровод жидкостный, а какой газовый, то необходимо обратить внимание на диаметр патрубков. Жидкостный трубопровод, он также отводящий, всегда тоньше чем газовый подводящий.

Примеры трубок на кондиционере

При транспортировке систему следует обкладывать любым уплотнителем, так как любой удар по корпусу может привести к потере фреона или выходу из строя устройства.

И самый главный совет – никогда не спешить, так как данные системы требуют точных и аккуратных движений, сила здесь поможет не всегда.

Источники

https://morrozko.ru/kak-demontirovat-konditsioner-bez-poteri-freona/
https://konder77.ru/services/konditsionery/demontazh/
https://tehnika.expert/klimaticheskaya/kondicioner/kak-snyat.html
https://hitech-online.ru/klimaticheskaya/konditsioner/kak-snyat.html
https://homengineer.ru/conditioning/montazh/kak-perevesit
https://TopVentilyaciya.ru/konditsionirovanie/demontazh-konditsionera.html
https://foundmaster.ru/climatic/neskolko-pravil-kak-demontirovat-bytovoj-konditsioner.html
https://tehnikoved.ru/klimaticheskaya-tehnika/konditsioner/kak-snyat-konditsioner.html
https://TechnoSova.ru/klimaticheskaja-tehnika/kondicioner/demontazh/

Как самостоятельно демонтировать внутренний блок кондиционера

Чтобы снять со стены внутренний модуль, необходимо отсоединить от него все коммуникации — кабель, трубки для фреона и конденсата. Место скрутки трубопроводов находится, как правило, в нише корпуса, устроенной в нижней части. В зависимости от модели сплит-системы, применяется 2 способа добраться до этой ниши:

Разблокировать 3—4 пластмассовых защёлки, фиксирующих нижнюю часть блока к монтажной пластине. Отклонить низ корпуса от стены и вставить между ними любой стержень, извлечь из ниши жгут коммуникаций.
Если на вашей модели «сплита» защёлок нет, то нужно снять лицевую пластиковую панель, предварительно демонтировав жалюзи и дополнительные крышки (когда они есть).

Состав внутреннего блока сплит-системы

Когда вы добрались до жгута, сделайте на нём продольный разрез канцелярским ножом, что позволит отодвинуть утеплитель и ухватиться ключами за гайки. Не делайте слишком длинный разрез, иначе потом придётся менять теплоизоляционный материал. Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

Двумя рожковыми ключами раскрутите стыки магистралей. Важный момент: сгон, припаянный к короткой трубке самого блока, нельзя вращать, его нужно удерживать ключом на месте, откручивая накидную гайку.
Концы трубопроводов замотайте изолентой или скотчем, дабы защитить от попадания грязи.
Найдите стык дренажного патрубка с выводящим трубопроводом и разъедините его. Не стоит резать гофру где попало, чтобы потом было удобнее её стыковать обратно.
Снимите крышку электрического отсека (находится справа на торце корпуса либо под лицевой панелью), сделайте с помощью маркера и скотча пометки, после чего открутите винты и отключите жилы кабеля. Винты затяните обратно и прикрутите крышку.
Когда все коммуникации отключены, возьмитесь за корпус с двух сторон и снимите с монтажной пластины, приподняв немного вверх. Передайте блок помощнику.
Демонтируйте монтажную пластину, открутив все дюбели.

Перед снятием блока крышку электрического отсека надо прикрутить на место

После снятия внутренней секции со стены поставьте на неё все открученные детали, затяните винты и наденьте монтажную пластину. Торчащие патрубки уложите в нишу, зафиксировав малярным скотчем. Этим же материалом закрепите открывающуюся переднюю панель, чтобы она не болталась при перевозке.

Если жгут коммуникаций короткий, то его можно снять вместе с блоком

Последний шаг — демонтаж коммуникаций, проложенных по стене либо внутри её. Здесь нет никаких сложностей, главное, — не перегнуть медные трубки под малым радиусом. От подобного обращения в месте изгиба уменьшается проходное сечение, а выровнять трубку с овальным профилем достаточно сложно. Из наружной стены жгут вытаскивайте аккуратно, чтобы не повредить утеплитель. Если отверстие было заделано монтажной пеной, то её необходимо вырезать по частям. По окончании жгут сверните в кольцо и скрепите скотчем.

Для чего нужно техобслуживание вентиляционных установок

Во всех сложных механических системах со временем могут возникать неисправности и регулировки. Это также относится к системам с принудительной циркуляцией воздуха. Техническое обслуживание вентиляционных установок (ТОУ) проводится для предотвращения серьезных поломок и восстановления сниженной производительности. Если устройство эксплуатируется в течение длительного времени, в нем появляются признаки неисправности:

Снижается производительность системы. Снижается воздухообмен, параметры микроклимата в помещении не поддерживаются. Одной из причин является засорение впускных воздушных фильтров.
Впускные воздушные фильтры засоряются, что приводит к уменьшению поступления воздуха. Атмосфера в Москве и крупных городах России насыщена частицами пыли.
Повышенный шум и вибрация во время работы из-за изношенных подшипников, ремней привода вентилятора.
Неприятный запах в помещениях из-за скопления грязи в воздуховодах и образования плесени.
Утечка воды из дренажной системы из-за засорения или утечки.
Сбои автоматики, приводящие к неправильному включению (отключению) агрегата, нарушению режимов работы.
При обслуживании установок вентиляции и кондиционирования воздуха часто выявляются скрытые дефекты и причины, по которым установки нуждаются в регулировке или замене:

перемещение промышленных технологических установок;
изменения нагрузки на систему;
изменения в здании;
изменения в требованиях к качеству воздуха и т.д.

Общий план работ по сервисному обслуживанию вентиляции

План обслуживания общеобменной вентиляции	Название работы, которая должна быть включена в план обслуживания	Цена (за услугу)	Частота (раз в год)
1	Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, безопасности и конструкции внешних и внутренних узлов в легкодоступных местах, без работы на высоте	Включено в общие затраты	1
2	Осмотр и проверка условий эксплуатации оборудования	Включено в общие затраты	1
3	Очистка внешних и внутренних крышек оборудования в легкодоступных местах без работы на высоте	Включено в общие затраты	1
4	Проверка состояния и промывка фильтров теплообменника испарителя	Включено в общие затраты	1
5	Проверка состояния угольного и антимикробного фильтрующих элементов испарителя	Включено в общую стоимость	1
6	Проверка состояния, при необходимости очистка блока испарителя	Включено в общие затраты	1
7	Проверка состояния, исправности дренажной системы блока испарителя	Включено в общие затраты	1
8	Профилактическая очистка дренажной системы в испарительном блоке	Включено в общие затраты	1
9	Проверка состояния и механическая (ручная) очистка конденсатора наружного блока в легкодоступных местах без работы на высоте	Включено в общие затраты	1
10	Проверка состояния трубопроводов хладагента в легкодоступных местах без работы на высоте (в случае утечек)	Отдельный расчет	1
11	Проверка состояния, пригодности к использованию и профилактическая затяжка соединений труб хладагента в легкодоступных местах без работы на высоте	Включено в общие затраты	1
12	Проверка состояния теплоизоляции, линий хладагента в легкодоступных местах без больших высот	Включено в общую стоимость	1
13	Проверка напряжения в сети, соответствие фаз	Включено в общую стоимость	1
14	Проверка состояния контактов, профилактическая затяжка винтов контактных клемм	Включено в общую стоимость	1
15	Проверка значений тока электродвигателей вентиляторов и компрессоров	Включено в общие затраты	1
16	Проверка герметичности системы путем проверки давления хладагента	Включено в общие затраты	1
17	Проверка свободного хода электродвигателей (подшипники, роторы)	Включено в общие затраты	1
18	Проверка системы, осмотр и оценка всех режимов работы	Включено в общие затраты	1
19	Тестирование и оценка панели управления, замена батарей	Включено в общие затраты	1
20	Проверка и оценка рабочего давления хладагента в нагнетательной линии	Включено в общую стоимость	1
21	Корректировка рабочих давлений хладагента в соответствии с температурой окружающей среды для оптимальной работы	Отдельный расчет. Отдельный счет-фактура	Сначала обслуживание, затем включение.

Все пункты включены в план обслуживания в качестве обязательного условия.

Демонтаж зимой

Кондиционер отлично эксплуатируется и зимой. Его часто применяют не только для обогрева комнат. Прибор рассчитан на поддержание низкой температуры в помещении, например, для обеспечения бесперебойной работы серверов.

Существует нижняя граница температуры, при которой изделие исправно работает. Данные значения определяются видом хладагента, маркой и техническим состоянием устройства. Приборы со средней стоимостью перестают функционировать при -5°C. Инверторные варианты выдерживают значения до -20°C. Исходя из этого, демонтировать сплит-систему можно с учетом ее эксплуатационных возможностей.

Технические характеристики, диаметр и размеры труб

Медные трубы для кондиционирования подбирают по сечению. От их диаметра зависит скорость циркуляции хладагента. Помимо этого при правильно подобранном сечении исключена вероятность падения давления в блоках климатического оборудования.

Трубки из меди могут иметь диаметр в пределах 6-26,7 мм. В этом промежутке умещается 26 типоразмеров. Для использования в системах кондиционирования подходят следующие трубы – 19,05 мм, 6,35 мм, 12,7, а также 15,88 и 9,52 мм. Обычно сечение обозначают в дюймах, что соответственно равно ½, ¼, ¾, 5/8 и 3/8 дюйма. Оптимальная толщина стенки трубопровода равна 0,7 мм, но в принципе этот параметр может находиться в пределах 0,5-3 мм. Трубопроводы продают отрезками по 2 метра либо в бухтах по 50, 25 или 15 метров.

Точное сечение и протяженность трубопровода зависит от конструктивных особенностей кондиционера, наличия в нем штуцеров и патрубков определенного диаметра, а также нюансов расположения внешнего и внутреннего блока. Обычно используют трубки сечением 6-16 мм.

Изоляция медных труб

В продаже есть медные магистрали в изоляции. Защитный слой не позволит циркулирующему хладагенту перегреться или замерзнуть при определенных условиях эксплуатации.

Защитный слой делают из вспененного каучука или особого вида полиэтилена. Это полая трубка длиной около двух метров. Материал можно эксплуатировать в температурном диапазоне -150°С…+150°С. Поскольку теплопроводность меди составляет 0,394 кВт/мК, а этот же параметр изоляционного покрытия равен всего 36 мВт/мК, защитный слой способствует сохранению температуры теплоносителя.

Благодаря использованию изолированных фреоновых магистралей существенно снижается расход хладагента, а это влечет за собой уменьшение потребления электроэнергии. Тонкие медные стенки трубопроводов не могут настолько хорошо препятствовать теплопотерям, как изоляция.

Преимущества и недостатки медных труб кондиционеров

Фреоновые магистрали из меди имеют множество положительных качеств:

Устойчивость к коррозии и повышенная прочностью – главные плюсы материала.
Транспортировка и прокладка трубопровода проходят просто и быстро из-за малого веса элемента.
Пластичность и гибкость отожженных труб являются неоспоримым преимуществом.
Также не малое значение имеют антибактериальные характеристики металла.
Гладкая внутренняя поверхность магистрали надежно защищает от появления засоров.
Материал с легкостью переносит перепады температуры и ее предельные значения, повышенное давление и вибрационные воздействия.
Медь устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и не меняет свои технические характеристики.
Трубы легко резать, сохраняя первоначальный просвет магистрали.

Поскольку при резке медной трубки традиционным способом образуется стружка, которая может попасть в трубопровод и вывести из строя климатическое оборудование, не используют обычные инструменты для резки. Для соединения отдельных элементов применяют пайку или фитинги.

Из-за низкой температуры плавления припоя при соединении медных трубопроводов используют обычную газовую горелку. Чтобы исключить вероятность утечки фреона лучше выбрать капиллярную методику в условиях высокой температуры.

Чистка и дезинфекция промышленных кондиционеров

Системы промышленного кондиционирования в обязательном порядке необходимо подвергать чистке и дезинфекции в соответствии с регламентом производителя. При этом службой эксплуатации должен вестись журнал учета работ по обслуживанию, очистке и дезинфекции оборудования. Работы выполняются специалистами, прошедшими спецподготовку и последующую аттестацию комиссией.

Для мультизональных систем кондиционирования (VRF/VRV), крышных кондиционеров, а также для систем чиллер-фэнкойл регламент и периодичность проведения сервисных работ мало отличаются от работы с бытовым и полупромышленным сегментом, с поправкой на габариты и сложность оборудования.

Что касается прецизионной климатической техники, то промывка и дезинфекция внутреннего модуля, включая систему увлажнения, производится ежеквартально, а очистка и мойка выносного конденсатора — дважды в год.

Центральные кондиционеры и компрессорно-конденсаторные блоки работают в комплексе вентиляционных систем, следовательно, их очистку и антисептическую обработку следует производить по рекомендациям СНиП и СанПиН.

Все работы по сервисному обслуживанию с последующим обеззараживанием поверхностей систем промышленного кондиционирования должны выполняться лицами, прошедшими соответствующее обучение, включающее вопросы безопасного проведения работ и оказания доврачебной медпомощи при отравлении дезинфицирующим средством.

Почему не работает и что с этим делать?

Если диагностика показала, что сама насосная станция исправна, то тогда следует обратить внимание непосредственно на реле давления. Алгоритм действий будет зависеть от того, как проявляется неисправность этого блока

Часто срабатывает

При стабильном давлении в гидробаке, главная причина самопроизвольных частых включений насоса — сбой настроек автоматики. Для регулировок к системе должен быть подключен манометр.

Наиболее востребовано в местном водоснабжении реле РДМ-5, с предустановленными настройками порогов срабатывания:

нижнее давление — 1,4 атм.,
верхнее — 2,8 атм.

Пошагово, это стандартное реле регулируется так:

Снять крышку блока.
Правым вращением гайки пружины большего размера поднять до нужного, например 3,8 атм., давление отключения. При этом поднимется и нижняя граница запуска.
Левым вращением регулятора меньшей спирали установить нужную дельту давлений.

Спирали, особенно меньшая, очень восприимчивы к регулировкам, поэтому настраивать их следует очень аккуратно, с постепенным, по 45о оборотами закручиванием гаек.

Не отключает насос

К самым распространенным причинам несрабатывания реле на отключение насоса относятся:

Залипание и в, тяжелых случаях при мощных пусковых токах, оплавление контактов прерывателя. Если контакты не повреждены, то дефект устраняется их зачисткой тонкозернистой наждачкой, мелким надфилем или пилкой для ногтей.
Завышен перепад между порогами срабатывания реле. Следует выставить рекомендованные производителем или оптимальные для конкретного насоса настройки.

Желательно поддерживать дельту давлений в интервале от 1,2 до 1,6 атм.

Щелкает и часто отключается

На практике можно встретиться с еще одной неисправностью блока автоматики, отвечающего за давление воды, — периодическое щелкание.

Если причина не связана, как описывалось выше, с поломкой в самой системе водоснабжения, (чаще – завоздушивание) или отсутствие давления в гидробаке (порвана мембрана), значит дело в автоматике.

Обобщив многочисленные мнения по этой проблеме на форумах инженерной тематики, можно сделать вывод, что имеется только один возможный вариант ее решения — попытаться устранить частое срабатывание автоматики (щелкание) увеличением разницы порогов срабатывания реле.

Если проблема этим не решается, то — только замена блока.

Просто не срабатывает

Реле может не замыкается на включение по следующим причинам:

Недостаточное напряжение в сети — автоматика требовательна к этому параметру.
Окисление контактной группы — необходимо разобрать устройство и почистить контакты.
Установлен завышенный предел давления отключения автоматики.
Известковые и прочие отложения в пятивыводном штуцере с манометром, подключающем реле к насосу (пятернике), или забито отверстие мембранного отсека — необходимо снять реле и почистить деталь.
Попадание песка в мембранную часть блока, что мешает воздействию диафрагмы на поршень. Последнее часто наблюдается, если насос закачал песок. Необходимо разобрать реле, аккуратно все вычистить и промыть.

Основные неисправности и способы устранения

Вентиляционные системы выходят из строя по разным причинам. Зачастую это неправильный монтаж и эксплуатация, игнорирование технического обслуживания, появление механических повреждений и коррозийных процессов, естественный износ деталей и устройств. Все они чреваты типовыми неисправностями. Рассмотрим их подробнее.

Наиболее распространенная проблема – недостаточный приток воздуха в комнатах с естественной вентиляцией. Ее причина кроется в высокой герметичности помещений.

Естественная система рассчитана на приток воздуха от дверей, деревянных окон и прочих щелей, которые мы пытаемся тщательно устранить во время ремонта. Герметичные пластиковые окна, в отличие от старых деревянных аналогов, не пропускают воздух, перекрывая все возможности для его нормальной циркуляции.

То же касается и дверей, затрудняющих его перемещение между комнатами. Из-за этого на окнах постоянно скапливается конденсат и плесневые разводы.

Воздухопропускные клапаны «разгерметизируют» помещение ровно настолько, сколько того требуют условия для нормальной работоспособности естественной вентиляции. На температуру в помещении они никак не повлияют

Способ устранения проблемы такой: вырезать небольшие отверстия в дверях, установив в них решетки либо декоративные втулки. А еще устраивать регулярное сквозное проветривание, установить на окнах или стенах клапаны с функцией микроциркуляции.

Навесной клапан для окна фиксируется короткими саморезами на наплыве створки. В стену приточное устройство монтируется путем высверливания проема и прикрепления корпуса герметиком.

Еще одна проблема – затрудненная вытяжка. Ее причиной может быть как мусорная пробка в канале, так и недостаточная мощность или поломка компрессора.

Чтобы это исправить, потребуется прочистка воздухоотводных каналов, замена/ремонт компрессора. Новое устройство должно осуществлять воздухообмен в объеме не менее 3 кубометров в час на каждый квадрат площади помещения.

Появление неприятных запахов из вентиляционного канала вызывают неплотности в воздуховоде, коррозийные процессы, нарушение целостности деталей.

Способ избавления от проблемы: сменить поврежденные мягкие вставки, межфланцевые уплотнения, отремонтировать или заменить участки и элементы воздуховода с дефектами. А также отрегулировать герметичность соединений.

Может возникать такая проблема, как значительное ухудшение качества воздуха и повышенное сопротивление вентканалов. Ее причина кроется в скоплении загрязнений в воздуховоде, низкой эффективности фильтров.

Способ устранения заключается в том, чтобы максимально очистить вентиляционный канал от мусора, вымыть и просушить фильтры или заменить их новыми.

Заменить износившиеся и чрезмерно загрязненные фильтры сможет каждый. Таким образом, убирается высокое сопротивление и налаживается циркуляция воздуха по каналам

Возникновение громкого шума из воздуховодов связано с проникновением в трубопровод насекомых, птиц, мелких грызунов, недостаточной смазкой подвижных элементов оборудования, сильным ветром.

Чтобы избавиться от проблемы, предстоит прикрепить саморезами на раструбах приточных/выпускных каналов защитную сетку, регулярно смазывать механизмы, обмотать трубу звукоизолирующим материалом, установить глушители.

При необходимости замены отдельных частей и проведения капитального ремонта вентиляции без помощи опытного специалиста не обойтись. Иначе есть риск больше навредить, чем исправить

Своими силами рекомендуется выполнять только текущий ремонт вентиляционных систем, не предусматривающий существенного вмешательства в конструкцию и сложных демонтажных работ. Например, шумоизоляцию или чистку вентканалов. В большинстве случаев этого достаточно для устранения основных неисправностей.

Диагностика и ремонт систем кондиционирования: типовые неполадки, их причины, устранение и профилактика