Монтаж боковых стенок и верхней крышки
Боковые части корпуса нужно прикрепить ко дну при помощи еврошурупов или стяжек, это будет зависеть от проделанных в самом шкафу готовых сверлений. В случае если данные отверстия отсутствуют, то можно собрать боковина на монтажные уголки, это позволит не проводит дополнительное сверление. На этом же этапе после сборки боковых стенок приступаем к установлению крышки шкафа.
Обратите внимание!
Сад огород своими руками: новые интересные садовые поделки для улицы на дачном участке (фото/видео обзор)
Монтаж потолков своими руками: пошаговое описание как сделать потолок. Обзор современных конструкций и идеи по их дизайну (105 фото)
Ворота в гараж своими руками — подробное описание постройки различных видов гаражных ворот (120 фото)
Нюансы установки конструкции
Фиксация ворот начинается с осторожного перемещения ранее смонтированных створок в проем забора. Сначала вставляются дальние листья, которые помещаются на задние направляющие, а затем, после проверки их перемещения, устанавливаются ближние листья
При установке рельсовых систем работа выполняется по простой схеме:
- Верхняя часть створки с предварительно установленными роликами расположена в пазах верхнего профиля.
- Полотно ворот поднимается, чтобы ролики окончательно вошли в паз.
- Колеса нижних роликов слегка прижимаются пальцами.
- Створка снова поднимается и фиксируется в нижнем профиле, роликовый механизм освобождается и окончательно фиксируется. Затем повторите операцию со вторым нижним углом.
Установка дверей роликовых шкафов завершается регулировкой. Это делается с помощью шестигранного ключа для поворота регулировочного винта. Поворачивая его по часовой стрелке, ролик выходит и поднимает створку двери, против часовой стрелки опускает ее. Правильно установленные двери выровнены с нижней рейкой
Также важно убедиться в отсутствии перекоса или вертикального смещения боковых рельсов
С одной стороны легче поставить подвесную систему: в верхней части специального профиля закреплены как минимум 2 двойных ролика (такие двери выигрывают в надежности и выдерживают больший вес), после чего дверь легко перемещается в нужном направлении. Когда количество створок больше 2, необходимо установить заглушку — пластиковую угловую заглушку, закрепленную на внутренней стороне наружной двери, чтобы контролировать ширину проема двери.
Независимо от типа и конфигурации раздвижной системы, перед установкой двери шкафа стоит проверить геометрию проема двери.. Любое отклонение от уровня должно быть исправлено до фиксации рельсов. Этим правилом не следует пренебрегать, так как чем плотнее сам шкаф, тем дольше продлится конструкция.
Расчет размеров раздвижной системы на три двери
Хотелось бы поподробнее остановиться на расчете размеров дверей. Это очень важный момент, ведь конструкция шкафа-купе устроена таким образом, что при открывании одной двери, возможен доступ только к одной секции, остальные две при этом, остаются закрытыми.
Поэтому, если вы хотите вместо полок, которые предполагаются нашим дизайном трехсекционного шкафа, сделать выдвижные ящики, а вместо штанги для одежды установить лифт-пантограф, вам необходимо очень скрупулезно рассчитать ширину каждой двери. Кроме того, секцию, в которой будут монтироваться выдвижные ящики или лифт-пантограф, нужно будет сделать меньше по ширине, чем дверь (примерно на ширину профиля).
Для того, чтобы рассчитать высоту и ширину дверей, необходимо вычислить размеры проема шкафа. Итак, вычисляем:
- Высота проема: от высоты шкафа 2400 мм отнимаем толщину ДСП 32 мм (верх/низ) и высоту цоколя 100 мм. Получаем 2400 – 32 – 100 = 2268 мм.
- Ширина проема вычисляется так: от 1800 отнимаем толщину ДСП 32 мм (правая и левая стоевые). Получаем 1800 – 32 = 1768 мм.
В итоге получаем размеры проема нашего трехдверного шкафа: 2268*1768 мм.
Этих расчетов вполне достаточно, вы просто даете габаритные размеры высоты и ширины каждой двери (в нашем случае, они одинаковы) и размеры верхней и нижней направляющей, а специалисты мебельной мастерской сами высчитают длину вертикальных профилей, размеры перемычек и т.д.
Дизайн нашего трехдверного шкафа-купе предполагает наличие одной двери с цельным зеркальным полотном, и две двери с матовым зеркалом, разделенным перемычками. Вам необходимо будет сообщить мебельщикам, что двери должны быть разделены на четыре равные части, а они уже самостоятельно рассчитают размеры вставок и количество перемычек.
Последовательность сборки
Сначала надо внимательно изучить схему сборки. На первом этапе собирают корпус, начав с боковин и основания изделия. Способы крепления деталей в различных моделях могут отличаться: На евровинтах (конфирматах), на минификсах (эксцентриках), с использованием шкантов или без них.
Это зависит от того, как производитель разработал конструкцию. От варианта крепления зависит набор инструментов, которые используются в работе.
Начало работы
Следуя инструкции, соединяются боковины и основание шкафа
При сборке обращаем внимание на лицевую и заднюю часть. Удобнее собирать лицевой частью к полу
Потом придется прибивать заднюю стенку, которая окажется сверху.
Есть два типа конструкции шкафов: с боковинами до пола и цоколем, который вставляется между ними и с цокольной системой, полностью составляющей опору шкафа, а боковины находятся над цоколем
Такие нюансы важно учитывать при поэтапной сборке
Шкафы с выдвижными ящиками
Если в конструкции присутствуют выдвижные ящики или выкатные механизмы, то направляющие на боковины прикручивают на этапе сборки корпуса. Лучше это сделать с самого начала, пока боковины и перегородки находятся по отдельности.
Сборка корпуса
Затем крепится крышу шкафа, а также полки с жесткой фиксацией или несъемные. После сборки корпуса 2х дверного шкафа сразу набивают заднюю стенку из оргалита или ДВП. Она придаст конструкции дополнительную надежность.
Теперь шкаф надо поднять. Потребуется помощник, вместе с которым аккуратно следует установить конструкцию на свое место. Обычно опытный сборщик справляется сам на этом этапе. Однако предусмотрительнее не рисковать и подстраховаться.
Далее собирают корпуса выдвижных ящиков, если они есть. Устанавливают все механизмы, ящики, штангу и полкодержатели для съемных полок.
Установка подвижного механизма
Для того чтобы установить раздвижную дверь своими руками, вам нужно приобрести набор роликов, подходящих вам по размеру, и направляющую (рельсы), её по длине лучше взять с запасом, ну, на всякий случай, и подогнать потом под нужный размер.
Конечно же, можно сделать направляющую своими руками, причём из любого материала, но это делать очень неудобно и сложно, к тому же, качество механизма тогда может стать хуже, Вы же хотите, чтобы Ваша раздвижная дверь прослужила долго, и ей при этом было бы удобно пользоваться? Тогда лучше будет купить готовую направляющую. К тому же ролики в любом случае придётся покупать в магазине, а направляющая стоит не очень дорого, и плюс к этому, если вы пользовались вышеописанными советами, вам ещё и на дверном полотне удалось сэкономить, так что смело покупайте направляющую!
Но кроме установки направляющей (рельса) и роликов на верхнем торце дверного полотна, вам нужно будет позаботиться и о нижнем торце, ведь он должен фиксировать это полотно. Каким образом это можно сделать?
Способ первый:
• Возьмите дополнительный деревянный брусок, длина которого должна быть равна длине верхней направляющей (рельса), а ширина должна быть чуть больше, чем ширина дверного полотна. По центру этого бруска создайте паз и установите его под верхней направляющей, закрепите саморезами, таким образом, у вас получилась нижняя направляющая, которая не позволит «уехать» дверному полотну в сторону.
Способ второй:
• Этот способ тоже делается за счёт паза, но без использования бруска. Так как паз делается прямо в нижнем торце дверного полотна, а в полу с обеих сторон, где должно быть дверное полотно, устанавливаются специальные фиксаторы (флажки).
Мне кажется, что лучше всего пользоваться первым способом, так как с помощью бруска дверное полотно фиксируется надёжнее, и таким образом, вам не удастся испортить дверное полотно, главное помните, что и в первом, и во втором случае, пазы должны быть подходящего размера для того, чтобы фиксатор не тормозил дверь. Второй же способ выгоднее для тех людей, которые не хотят всё время спотыкаться об закреплённый брусок. Так, например, создатель модели, показанной на фотографиях, пользовался как раз вторым способом. Он объясняет это удобством паза в дверном полотне, ведь через него можно провести широкий телевизионный кабель.
Пошаговый мастер класс
(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)
Смотрите этот видео мастер класс:
Изготовление деталей шкафа в мастерской
Следующий шаг – изготовление деталей шкафа в мастерской. Чтобы в мастерской не пришлось объяснять «на пальцах», что же Вам нужно, достаточно заранее распечатать спецификацию всех элементов и их чертежи и отдать мастерам. Кроме того, Базис может сделать еще и карту раскроя, за которую в мастерской требуют отдельную плату.
Для этого нужно просто воспользоваться модулем Базис-Раскрой, задав размеры исходных листов ДСП. Эта карта представляет собой выкройку, по которой из листа определенного размера будут вырезаться конструктивные элементы с учетом отступов, толщины режущих материалов и других тонкостей. Правда, некоторые нюансы все равно нужно согласовывать с мебельщиками, так что карту раскроя лучше доверить им – они лучше разбираются в этих вопросах, а при раскрое будут учитывать имеющийся у них инструмент.
В качестве примера рассмотрим изготовление шкафа-купе высотой 2,5 м, шириной 1,2 м, глубиной 0,4 м. По расчетам выходит, что для его изготовления понадобятся два листа ДСП площадью по 4,08 м2 и лист ДВП площадью 4,67 м2.
На что следует обратить внимание при изготовлении шкафа-купе?
При выборе цвета не стоит ориентироваться на названия вроде «Орех миланский» и т.д. У каждого производителя свое понимание того, как выглядит этот самый орех, а единых стандартов не существует. Так что лучше всего пойти и самостоятельно выбрать цвет материала, ориентируясь по его виду, а не по названию.
После того, как в мебельном цеху будут вырезаны все элементы шкафа, Вам могут предложить забрать с собой обрезки листов, из которых они вырезались, ведь лист Вы покупали целый, значит и обрезки Ваши.
Если они Вам не нужны, мебельщики оставят их у себя, сделав Вам небольшую скидку. Такое решение многим кажется более привлекательным. Вроде и от мусора избавились, еще и деньги сэкономили. Но это не совсем так. В процессе сборки могут повредиться какие-то элементы, и Вы сможете из обрезков сделать им замену.
Если же отдельную деталь заказывать в мастерской не из своего материала, можно переплатить до 25% стоимости.
Еще один нюанс. Оплачивать нужно не изготовление каждой отдельной детали, а распил листа. На первый взгляд кажется, что это одно и то же, на самом же деле это не совсем так. Поэтому при расчете количества исходного материала нужно четко определить количество листов и уже их отдавать на распил.
Программы типа Базиса помогут определиться с вопросом расхода материалов быстро и безошибочно. Подсчеты вручную же часто дают неточные результаты, особенно, если деталей много.
Отдельная статья расходов – изготовление фигурных элементов, например, боковых полок с округленным углом или плинтусов. Стоимость таких распилов выше, чем распилов простой прямоугольной формы, что нужно учитывать и согласовывать заранее, чтобы потом не было недоразумений при оплате.
Подведем итоги. Расходы на изготовление деталей в мастерской состоят из:
- составления карты раскроя (все же лучше это доверить мастерам);
- распила листов ЛДСП и ЛДВП;
- изготовления плинтуса;
- изготовления закругленных элементов.
Правильное наполнение
Вариантов наполнения шкафа в виде купе множество. Все зависит от размера самого предмета мебели, предпочтений покупателя, местоположения в квартире. Правильный выбор компонентов и их расположение позволит рационально использовать каждый сантиметр внутреннего пространства, при этом обеспечит удобный доступ ко всем необходимым зонам.
Перед тем как спланировать наполнение шкафа-купе, нужно четко определиться с размерами вещей, которые будут в нем храниться. В зависимости от этого определяются: высота отсека для подвешенных на плечиках костюмов, пальто и платьев, ширина полок для хранения немнущихся вещей, обуви, постельных принадлежностей.
При стандартных размерах шкафа полезное пространство имеет глубину 50 см. Исходя из этой цифры можно регулировать ширину полок и ящиков, положение перекладины для вешалок.
С двумя дверьми
Ширина двухдверного шкафа-купе может быть разной, все решают двери. Чтобы обеспечить надежное удерживание в направляющем профиле и крепость самой двери глубина шкафа должна составлять 60 см. При максимальной ширине створки 90 см предмет мебели может достигать длины 2 метра.
Стандартные модели оборудуются антресолями, секциями с перекладиной и с полками шириной 45 см. В самом низу могут находиться открытые полки для габаритных и тяжелых вещей или выдвижные ящики.
С тремя дверьми
Максимальная ширина трехдверного шкафа-купе – 3 метра. Самая короткая модель длиной 1,2 м оборудуется створками 40 см.
Наполнение может повторять комплектацию шкафа с двумя дверьми, но целесообразнее делить пространство на 3 главные зоны, чтобы каждая находилась за отдельной створкой.
Исходя из этого пространство зонируется так: одно большое отделение с перекладиной, 2 ряда полок или ряд полок посередине и 2 большие секции по бокам. Можно использовать одно отделение со штангой для хранения одежды во весь рост, другое – для пиджаков, рубашек. Это дает возможность применения части пространства для других нужд.
Обязательным является наличие антресолей и нижней секции.
Угловой
Если в помещении есть свободный угол даже с маленьким радиусом, лучше всего поставить туда угловой шкаф-купе. Несмотря на компактность, такие модели вместительны и высокофункциональны.
По своей форме они могут быть:
- Диагональными – с дверями по всей фасадной плоскости, имеют форму треугольника.
- Трапециевидными – одна боковая стенка прилегает к стене и превышает длину другой, свободно стоящей.
- Г-образными – состоят из двух частей одинаковой или разной длины, каждая из которых устанавливается возле примыкающей к углу стене.
- Пятистенными – симметричные конструкции с усеченными углами.
Возможности наполнения Г-образных моделей аналогичны простым шкафам-купе с сильным отличием – это присутствие в углу одной половины труднодоступной зоны. Чаще всего там оборудуют перекладину и хранят верхнюю одежду в межсезонье.
В остальных случаях возможности комплектации сильно расширяются за счет дополнительного свободного пространства сразу за дверями. Если позволяет метраж помещения, такой предмет мебели может стать мини-гардеробной, в которую можно войти и свободно достать все необходимое. В нее ставят напольные вешалки, даже оборудуют трюмо с маленьким пуфиком.
Схемы угловых шкафов диагонального типа обязательно предусматривают треугольные полочки с обеих сторон от дверей.
Радиусный
Эксперименты с функциональностью и компактностью угловых шкафов привели к созданию радиусных моделей. Главная особенность таких предметов мебели – закругленные фасады, которые подразделяются на 3 типа:
- Выпуклый. С радиусом, выходящим наружу.
- Вогнутый. Фасад такого шкафа уходит внутрь, освобождая часть помещения.
- Комбинированный. С волнообразным фасадом.
Радиусные шкафы-купе изготавливают в классическом стиле или с элементами асимметрии, что позволяет сгладить все углы. Вместительность любого типа достаточна, а внешний вид поражает легкостью, плавностью и позволяет использование даже в самой вычурной гостиной.
Встроенный
Большой популярностью пользуются встроенные шкафы-купе. Их конструкция подразумевает наличие дверей и наполняющих элементов, которые крепятся непосредственно к стенам, полу и потолку. Это сильно снижает стоимость изделия. А если в помещении есть ниша, то делает его практически незаменимым.
Возможность самому определить глубину шкафа позволяет установить мебель в коридоре с малой шириной, в детскую небольших размеров и т.д.
Наполнение встроенного шкафа-купе может отличаться только направленностью штанги для подвесных вещей (глубина меньше ширины плечиков) и рабочей глубиной полок и ящиков.
Как рассчитать размер дверного полотна для шкафа купе
В первую очередь измеряются такие показатели как высота проёма и его ширина. Обязательно измерить уровнем, чтобы не было наклона направляющих – если их не отрегулировать, то створки могут скатываться.
Для начала необходимо определить высоту потолка (стандартная высота 2500 мм) и вычесть 4 сантиметра зазора для направляющих – полученное значение и будет высотой дверного полотна:
После определения высоты, определяется ширина. Она будет зависеть от типа устанавливаемой ручки, которых есть два основных вида: открытая (открывается со стороны, где находится зацеп) и закрытая (везде одинаковая). По этой причине ширина будет отличаться.
Еще ширина дверного полотна рассчитывается в зависимости от количества дверных створок – когда определяются их размеры, учитывается, что монтируются они внахлест, чтобы могли открываться свободно во все стороны.
Если у шкафа будет 2 створки – перехлёст будет один, из трёх – два, четыре – тут варианты: два или три нахлёста. Понятно, что ширина зависит от количества дверных конструкций. Например, если в шкафу будет 3 две створки, сумма их ширины должна быть примерно на 2 сантиметра больше величины проёма (за счет нахлёста).
Видимая длина (L) + перехлёсты и есть нужный показатель, который необходимо разделить на нужное количество створок:
Немного о конструкции дверей купе
Фактически любая раздвижная система состоит из одинаковых элементов, которые могут иметь различную конструкцию и оформление:
- Верхней и нижней направляющей (трек).
- Комплекта роликов (верхних и нижних).
- Вертикальных и горизонтальных профилей, внутренних вставок (тут возможны варианты, некоторые бюджетные раздвижные системы не имеют профилей вообще – ролики и ручки крепятся на полотно самой двери купе).
- Дополнительных аксессуаров (упоров, стопоров, винтов и т.д., идут в комплекте или приобретаются отдельно).
- Полотна/наполнения створки (может быть сплошным и составным, из ЛДСП, стекла, зеркала и других материалов).
Если говорить о конструкции дверей-купе из алюминиевого профиля, то, как правило, она практически всегда одинакова – как на приведенной ниже схеме.
Изменяется только форма и расцветка, комплектация остается одной и той же. Как и ширина паза для вставки – обычно это 8-10 мм.
Индивидуальные модели
Если детали изделия изготовлены по индивидуальным размерам, то для установки желательно воспользоваться услугами профессионалов.
Причина в том, что большинство таких производителей не подготавливают мебель к самостоятельной сборке и не размечают присадки для саморезов, евровинтов и эксцентриков. Иногда отсутствует подробное описание модели. Это затрудняет сборку своими руками.
Изделия, изготовленные по стандартным технологиям массового производства, более приспособлены для самостоятельной установки. К ним прилагается поэтапная схема сборки с рисунками и подробными разъяснениями. Когда ясно излагается вся последовательность работы, то затруднений не возникает.
Какой понадобится ручной инструмент
Все зависит от того, что вы решили делать самостоятельно, а что делегировать.
- Распил деталей. Для нарезки ДСП и выравнивания торцов под наклейку кромки понадобится лобзик с пилкой по дереву, шлифмашинка или фрезер, наждачная бумага, рулетка, металлическая линейка и карандаш.
- Кромление. Меламиновая кромка наклеивается с помощью утюга, излишки срезаются канцелярским ножом и сошлифовываются наждачкой. Кромку ПВХ в домашних условиях приклеить сложно, тут потребуется специальный клей и фрезер.
- Засверловка деталей. Заготовки перед сборкой засверливаются под крепеж с помощью дрели или перфоратора. Понадобятся сверла диаметром 5, 7 мм, конфирматное сверло. А также сверла 10, 15, 20 мм, если используются эксцентрики (минификсы), 26/35 мм для установки петель распашных дверей. Тонкое шило для разметки.
- Сборка. Шуруповерт с насадками под крестовую и шестигранник, отвертка или трещотка для закручивания крепежа в узких местах.
- Вспомогательный инструмент. Самый обычный, имеющийся у любого мастера: набор отверток и гаечных ключей, тиски, плоскогубцы, кусачки, стамеска, ножовка по металлу, сапожный нож, угольник, маркер, точило.
Проектирование встроенного шкафа-купе
Встроенный шкаф-купе пользуется не меньшей популярностью, чем традиционный, благодаря тому, что за счет своей конструкции, внешне он мало похож на шкаф, а больше напоминает способ создания, пусть не большой, но самостоятельной гардеробной. Встроенный шкаф обычно устраивают в нишах стен, либо специально устраивают эти ниши. Таким образом, видимой частью шкафа остаются только раздвижные двери-купе.
Рис.20. Встроенный шкаф купе сильно выигрывает в эстетическом плане. Однако для его установки необходима ниша. Нишу можно изготовить из гипсокартона. Стоимость встроенного шкафа-купе будет ниже, т.к. у него меньше деталей. Отсутствует пол, потолок и боковые стенки.
Одно из неоспоримых преимуществ встроенного шкафа-купе это меньшая стоимость его изготовления. Так получается благодаря тому, что у встроенного шкафа отсутствуют часть конструкции обычного шкафа, для встроенного они просто не нужны. К этим элементам можно отнести пол, цоколь, потолок и боковые стенки. Если использовать специализированные системы для наполнения шкафов-купе, то можно вообще обойтись без конструкционных мебельных элементов.
Рис.21. Наполнение шкафа купе это независимые от каркаса шкафа (которого в общем-то нет) элементы. Поэтому здесь возможны различные комбинации системы полок и выдвижных элементов.
Рис.22. Для встроенного шкафа-купе могут быть применены различные системы, называемые гардеробными системами. Они несколько дороже традиционных полок из ЛДСП, но позволяют трансформировать пространство шкафа произвольным образом, в том числе и в процессе эксплуатации шкафа.
Постройка встроенного шкафа-купе состоит из двух частей: организация ниши для шкафа и внутренних полок. Так как гардеробные системы, обходятся дороже, чем конструкция из ЛДСП, то отдают предпочтения последним. По сути система полок является самостоятельным шкафом, за исключением некоторых отдельных секций. Большим достоинством встроенного шкафа является простота сборки полок, благодаря тому, что нет необходимости применения срытого крепежа. Подробно это будет рассмотрено далее.
Как уже неоднократно упоминалось шкаф купе устраивают в нише, т.е. в качестве боковых и задней стенок используются стены помещения, в качестве пола и потолка шкафа, пол и потолок помещения соответственно.
Рис.23. Встроенный шкаф-купе обычно изготавливают в привязке к дизайну помещения. Он может применяться не только для хранения одежды, но и для других вещей.
Проблемы возникают тогда, когда ниши нет. В этом случае нишу изготавливают из гипсокартона либо достраивают из него же недостающую стенку. Однако если ремонт уже сделан, такой вариант не подходит. Поэтому довольно часто одну из стенок изготавливают из ЛДСП. В результате получается некий промежуточный вариант, потому что часть конструкции является традиционный шкаф-купе, а часть встроенный.
Рис.24. Комбинированный вариант шкафа-купе. Такой вариант не требует наличия ниши, при этом сохраняются все достоинства встроенного шкафа-купе. Подобие ниши организуется за счет боковой стенки и потолка шкафа.
Проектирование встроенного шкафа-купе, также, как и обычного, начинают с определения его габаритных размеров. Фактически габаритные размеры шкафа определяют габаритные размеры ниши. Размеры ниши будут являться установочными размерами раздвижных дверей, так что их можно заказать сразу. Остальные элементы встроенного шкафа-купе не связаны с дверьми, что позволяет модифицировать шкаф в процессе эксплуатации, добавляя или убирая не нужные элементы, что является еще одним достоинством встроенной системы.
Сборка встроенного шкафа (системы полок) практически не отличается от сборки любой мебели из ЛДСП, подробно о сборке написано ниже. Основное отличие — это установка раздвижных дверей. Направляющая и шина закрепляются не к элементам шкафа, а непосредственно к потолку и полу
Здесь важно соблюсти, чтобы оба элемента находились в одной вертикальной плоскости. В противном случае двери могут подклинивать. Так же важно, чтобы пол был ровным иначе возможно самопроизвольное открывание/закрывание дверей
Так же важно, чтобы пол был ровным иначе возможно самопроизвольное открывание/закрывание дверей. Рис.25. Оригинальная угловая конструкция шкафа-купе, установленного в коридоре
В этой конструкции по мимо комбинации встроенного и традиционного шкафа купе предусмотрена еще система открытых полок
Рис.25. Оригинальная угловая конструкция шкафа-купе, установленного в коридоре. В этой конструкции по мимо комбинации встроенного и традиционного шкафа купе предусмотрена еще система открытых полок.
Как выбрать хорошую модель?
Обращайте внимание на следующие критерии, чтобы избежать ошибок при покупке:
- Качество материала влияет на уровень шума при перемещении роликов и долговечность системы.
- Цена зависит от производителя. Слишком дешевые могут гнуться под тяжестью дверей или подвергаться коррозии из-за плохой обработки металла. Но и переплачивать за бренд стоит не всегда. Отечественные аналоги имеют схожие характеристики и стоят в несколько раз дешевле.
- Правильно выбранный размер упростит установку.
- Важна совместимость фурнитуры – тип ролика должен подходить к направляющей. Покупайте колесики и профиль комплектом от одной фирмы или взаимозаменяемые аналоги.
- Можно сэкономить на направляющих, но позиционеры и ролики должны быть качественными, например, фирмы Raum+.
- Самый дорогая продукция у фирмы Aristo. Аналоги от Dorwell, Премиал или Грандис стоят в два раза дешевле, но по качеству не сильно уступают.
- У Аристо есть несколько профилей с разными ценами: «ЭКО», «РФ» (эконом). У некоторых фирм есть также модели «лайт». Это облегченный профиль по типу фольги, который изготавливается в ущерб качеству по низким ценам. Его толщина меньше рекомендуемой 1,2 мм.
- Торговой марки Версаль не существует. Так называют всю китайскую продукцию без опознавательных знаков и маркировок.
Шкаф-купе своими руками: бюджетный вариант
Вы намного упростите себе процесс сборки, если закажете все детали и фурнитуру шкафа в мебельной мастерской, ведь приобретать необходимое оборудование для того, чтобы распилить и закромить несколько деталей – бессмысленно. При этом сам шкаф вам обойдется недорого, так сказать бюджетный вариант.
К тому же, для сборки раздвижной системы потребуется довольно приличное пространство и сборочный стол. Согласитесь, не каждый может выделить под сборку дверей трехдверного шкафа-купе отдельную комнату и, тем более, собрать для этого специальный стол.
Самым распространенным материалом для изготовления корпуса шкафа является ДСП, хотя, конечно, вы можете заказать детали из плиты МДФ.
У вас есть возможность выбирать между богатой палитрой древоподобных расцветок и однотонных ярких. Что касается раздвижных дверей, то тут также широкий выбор наполнения. Например, вы можете заказать двери с:
- зеркалом;
- матовым зеркалом;
- зеркалом с пескоструйной обработкой;
- матовым стеклом;
- стеклом с фотопечатью;
- ротанговой плитой;
- фрезерованной МДФ плитой;
- МДФ плитой, обтянутой кожзаменителем (получается, кстати, очень интересно и необычно).
Двери шкафа купе в темных тонах
Хотелось бы отдельно остановиться на облицовывании деталей кромкой. Это отдельная услуга, которая также предоставляется мебельными цехами. Ниже приводится схема размещения кромки.
Зеркало с пескоструйной обработкой
Вы можете просто распечатать схему, которая будет прикреплена в конце статьи в архиве, и при заказе деталировки передать ее специалистам мебельной фирмы. Она же послужит и списком необходимых деталей. Советуем вам заказывать облицовывание пластиковой кромкой толщиной 0,5 мм.
Стильные двери шкафа купе из кожи
В этой статье мы рассмотрим процесс сборки трехстворчатого шкафа-купе, габариты которого 2300*2400*600 (ширина*высота*глубина), в цвете «Ольха натуральная», а раздвижные двери будут иметь комбинированную структуру, состоящую из глянцевого и матового зеркального полотна. Сама система предполагается закрытого типа, цвет профиля: шампань.
Вы можете вносить свои коррективы в дизайн шкафа-купе, который предлагается в этой статье, при этом основные моменты сборки и расчетов будут оставаться такими же.
Фотоотчет о сборке
Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.
Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.
Как сверлить отверстия
Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.
Отверстия внизу боковых профилей
При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.
Уплотнитель на зеркале
На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.
Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.
Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу
Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.
Установлен верхний профиль
Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.
Если просверлено верно
Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.
Вставляем верхние ролики
Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.
Устанавливаем крепеж снизу
Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.
Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль
Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.
Поджали ролик, вставили винт
Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.
Закручиваем винт, фиксирующий ролик
Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.
Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.
Прикручиваем верхнюю направляющую
В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.
Стопоры для дверей
Вставляем пружины-ограничители хода
Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.
Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую
Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.
Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).
Последний штрих — наклейка шлегеля
На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.
