Фундаменты мелкого заложения

Что понадобится

Сразу было решено, что ввиду ограниченности бюджета максимум работ будем выполнять сами. Большинство инструмента у нас уже было, часть позаимствовали у роственников и на бывшей работе мужа. Материалы закупали из максимальной экономии, например, доски взяли толщиной не 50мм, а 25мм, арматуру самую тонкую – 10мм. Боялись, что бетон выдавит при заливке, но тщательно сделанная опалубка не позволила.

Понадобятся:

• Для разметки: рулетка, строительная нить, куски арматуры для расстановки по углам и небольшая кувалда (подойдет и молоток), уровень длиной около 1м.
• Для рытья траншеи: штыковая и совковая лопата, тачка.
• Для сооружения опалубки: доски 25х150х6м (можно и толщиной 50), брусок 30х40 для укосин (можно б/у, например, от забора, так как бруска понадобится очень много), гвозди 90мм, саморезы по дереву и биты, для продухов асбестоцементные столбики б/у, разрезанные болгаркой по ширине фундамента, шуруповёрт и лобзик.
• Для подушки: щебень, песок, вёдра с хорошим ручками, для трамбовки мы обошлись обыкновенной тяпкой.

А также арматура 10мм, вязальная проволока, плёнка на всю площадь фундамента, чтобы закрывать от дождя, если стройка опалубки придётся на ненастную погоду, скотч, рубероид (лучше армированный), галоши с дощечкой для трамбовки глиняной отмостки. Ну, и, конечно, бетон маркой не менее М200 (а точнее В15П3 М200, если заливка летняя) и тонна железных нервов и оптимизма.

Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления

Устраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах

Запрещена заливка МЗЛФ на биогенных органических грунтах, например, торфяных, сапропельных (отложения пресноводных водоемов), а также на глине. На фото видно, что уже их внешний вид не сулит ничего хорошего.

Тип грунта

Уровень подземных вод

Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — таблица уровень подземных вод

• Нагрузка на фундамент
• Перепад высоты

Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом высоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычный ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точки зрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.

Глубина заложения

Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента, так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).

Климат (глубина промерзания почвы)

Достаточно распространено среди строителей закладка мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по формуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что фундамент будет подниматься вместе со строением.

Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента регламентируется СНиП II-Б.1-62.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента СНиП — таблица

Глубина промерзания грунта для некоторых городов России приведена в таблице.

Глубина промерзания грунта для городов России — таблица

Также можно воспользоваться калькулятором расчета глубины промерзания грунта.

Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Такой тип фундамента отлично подходит для строительства бани, помещений хозяйственного назначения или небольшого сооружения. Иногда такой фундамент применяют при строительстве деревянных домов.

К преимуществам столбчатых мелкозаложеных фундаментов относятся:

• Незначительное количество арматуры.
• Короткие строки изготовления.
• Минимальные земляные работы.
• Устойчивость к пучению или к заморозке грунта.

Этапы работы над столбчатым фундаментом:

• Для начала нужно спроектировать и рассчитать периметр фундамента. Лабораторно определите плотность грунта. Далее рассчитывается длина столба, исходя из глубины промерзания.
• От массивности здания зависит толщина столбов, а также промежуток между ними. Если столбы монолитные, расстояние между ними примерно 150-200 см.
• Далее сделайте разметку на грунте.
• Выкопайте ямы по периметру фундамента, исходя из толщины столбов.
• Следующий этап – засыпка. Желательно использовать слой щебня толщиной около 10 см. Хорошо утрамбуйте этот слой.
• Армирование выполняется арматурой с сечением 100-120 мм. Сначала вырезают прутья, длиной 30-40 см. Затем делают решетку, связывая прутья хомутами.
• Эти решетки укладывают на дно, засыпанное щебнем.

• Подушки заливают бетоном марки 250. Перед установкой опалубки под заливку столба должно пройти 7-10 дней.
• Из обрезных досок делают опалубку. Получается длинный короб без дна.
• Опалубку прикрепляют к заранее выведенной арматуре и начинают заливку. С помощью глубинного вибратора убирают пузырьки воздуха из бетонной массы. Используйте бетон такой же марки, как и при заливке подушки.
• В завершении заливки установите металлический уголок.
• Через неделю снимите опалубку, а спустя три недели сделайте обвязку.
• Для предотвращения попадания снега, грязи или мусора под фундамент делают забирку.  Для изготовления используют кирпич или камень.
• Чтобы обеспечить гидроизоляции на забирку укладывают битум, а затем рубероид.

Для долгосрочного функционирования фундамента необходимо помнить о таких правилах:

• Правильные расчеты глубины фундамента – исключат проседание.
• Нагрузка на опоры должна быть равномерной.
• Используйте только высококачественные материалы. Ведь от прочности фундамента зависит долговечность строения.
• Обязательно проведите оценку грунта в лаборатории.
• Лучшее время для строительства фундамента лето или начало осени.
• Монолитные конструкции сооружаются с обязательным вибрированием бетона.

Заливка бетона

У нас объём бетона для фундамента составил 8 кубов. Такое количество, конечно, лучше заказать, а не мешать самому.

Необходимо, чтобы заливке предшествовало хотя бы 2-3 дня сухой погоды, ведь мало кто может похвастаться хорошими дачными дорогами, а 5-тикубовый миксер, загруженный бетоном почти под завязку, весит как БТР! Заранее посмотрите как лучше ему проехать и где развернуться в дачном обществе и на участке.

Естественно, заказывать бетон надо на проверенном заводе, а не у шабашников. Если расстояние от места, где будет стоять миксер, до места заливки больше 2-3 метров, попросите оператора завода, принимающего заявки, дать вам миксер, у водителя которого есть дополнительный желоб, помимо откидывающегося встроенного двух-трехметрового. У хороших, профессиональных водителей миксеров, такие желоба есть. Вот как он выглядит в перевернутом виде:

Рис.11 Дополнительный сборно-разборный желоб миксера

Нам повезло – к нам приехал высокопрофессиональный водитель миксера. Он нам заранее подсказал что еще приготовить на всякий случай: две прочных фанеры и два больших ящика для того, чтобы подставить под дополнительный желоб, чтобы он не сломался.

Мы заливали бетон вшестером. Двое держали по большой фанере по краям желоба, так как бетон из желоба расплескивался (все-таки опалубка оказалась немножко узковата, но опять же совершенно не критично), а остальные бегали кто с лопатой, кто с киркой – «разгоняли» бетон по опалубке. Работать надо очень быстро, чтобы бетон не «схватился».

Заливали в два приема, одним и тем же миксером. Еле дождались сухой погоды в течение двух дней. В полдень залили первый миксер, потом он уехал за второй партией, где-то через час-полтора вернулся, и мы залили вторую партию. Потом мастерком повибрировали по поверхности бетона, чтобы ушли пузырьки. Только начал схватываться бетон – и опять пошёл ливень. Но за пару минут мы успели быстро закрыть поверхность заранее нарезанным рубероидом шириной на 10 см шире опалубки, потом придавили сверху досками, чтобы не унесло ветром.

Рис.12 Стадия заливки, когда миксер уехал за второй партией. На заднем плане ящики для подставки под желоб

Армирование и заливка бетона

Рис. 4

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Расчет материалов для уплотняющей подсыпки

Для создания уплотняющей подсыпки используется мелкофракционный щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы уменьшить деформационные и выталкивающие нагрузки, которые почва оказывает на фундамент.

Рис. 1.2: Схема уплотняющей подушки

Совет эксперта! Толщина уплотняющего слоя, в большинстве случаев, составляет 20 см: одна половина из которых — щебень, вторая- песок.

Чтобы рассчитать количество песка и щебня нам необходимо узнать объем каждого слоя и перемножить его на вес 1 м3 материала.

Рассчитываем объем слоев подсыпки (они будут одинаковыми, так как толщина слоев идентична): 56 (длина, аналогичная периметру основания)*0,4 (ш)*0,1 (т) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка — данные, которые можно узнать в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня — 1600 кг. Теперь рассчитываем массу нужных нам материалов:

• Масса песка: 2,24*1440 = 3225,6 кг;
• Масса щебня: 2,24*1600 = 3584 кг.

Область использования

Как мы уже писали выше, технология получила наибольшее распространение в частном строительстве небольших малоэтажных домов. Благодаря простоте монтажа, многие решают производить возведение зданий собственными силами. Все это благотворно сказывается на бюджете, который значительно более скромный, чем при заливке обычного основания. Если планируется сооружение массивных и тяжелых зданий, то мелкозаглубленная лента может не подойти по параметрам. Чтобы понять актуальность технологии в Вашем случае — необходимо произвести тщательные расчеты потенциальных нагрузок. Это позволит избежать ошибок, и обеспечит долговечность всей конструкции.

Для выбора подходящего строителя дома по желаемой технологии малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле подрядчиков видны примеры работ и отзывы, можно запросить оценку стоимости их работ. Найти компанию для строительства коробки дома »

Плюсы и минусы мелкозаглубленного основания

Для начала перечислим недостатки, благо, их значительно меньше. Главным из них является необходимость строительства дома в сжатые сроки. Проводить строительство мелкозаглубленного фундамента на промерзшем грунте нельзя. Кроме того, ни в коем случае нельзя начинать монтаж фундамента осенью, чтобы возвести на нем дом весной, когда температура окружающего воздуха повысится.

Заготовленный с осени фундамент может просто вытолкнуть пучинистым грунтом. Дом следует начинать возводить сразу после того, как фундамент наберет достаточную прочность (если для строительства был выбран бетон, а не готовые ЖБИ или кирпич). Из-за этого для большинства регионов нашей страны максимальный срок, в который должны быть проведены все работы, составляет 5-7 месяцев, не более. Не для всех людей это удобно и приемлемо.

Также, как уже говорилось, прочность мелкозаглубленного фундамента меньше, чем обычного, но в первую очередь это актуально для обычного грунта, а не пучинистого.

Зато достоинства более многочисленны:

• Траншея для фундамента имеет сравнительно небольшую глубину (обычно не более 50 сантиметров), что позволяет выполнить земельные работы без привлечения тяжелой техники.
• Расход строительных материалов существенно сокращается, благодаря чему финансовые расходы также снижаются.
• Большой выбор строительных материалов: бетон, железобетонные блоки или кирпич. Выбирайте тот, который устроит вас по затратам времени и денег.
• Подвальное помещение можно легко утеплить.

Сильные стороны ленточного фундаментного мелкого заложения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине

Такой фундамент являет собой ж/б ленту, которую необходимо заложить под каждую из стен возводимой постройки. Подобное основание нашло своё применение для тех типов почвы, которые не относятся к числу чрезмерно вспучиваемых.

В таких разновидностях земли грунтовые воды не должны располагаться высоко. На подобных фундаментах обычно возводят только лёгкие частные постройки, а также прочие типы конструкций.

Перед тем, как возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, рекомендуем ознакомиться с достоинствами такого сооружения:

1. Ленточное основание рассматриваемого типа позволит вам заметно сэкономить на финансовых затратах, поскольку он имеет гораздо меньшую стоимость, нежели цена аналогичного фундамента, имеющего глубокое заложение.
2. Становится возможным значительное сокращение объёмов земляных работ, а также действий по обустройству опалубочной конструкции и осуществлению армирования. Данная особенность позволяет значительно уменьшить сроки возведения монолитного ЛФ-основания мелкого заложения.
3. При желании вы сможете обустроить небольшой подвал в здании.
4. Если сравнивать с незаглублённым основанием, рассматриваемое сооружение менее подвержено воздействиям пучинистого грунта.

Кроме всего прочего, подобная конструкция успешно выполняет следующие задачи, среди которых можно отметить следующие:

• Прочное удержание постройки на месте;
• Его предохранение от влияния деформационных процессов в тех случаях, когда был произведён верный расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Перед началом постройки основания такого типа требуется помнить о некоторых важных особенностях. Ленточное монолитное основание мелкого заглубления нуждается в обеспечении защиты от различных осадков. В связи с этим возникает необходимость в обустройстве водостоков. Таким образом, становится возможным отведение воды от фундамента. Кроме всего прочего, необходимо помнить следующее:

• После того как фундамент будет залит, возникает надобность в производстве отмостки;
• В том случае, если вы планируете самостоятельно размешать бетон, то следует отслеживать то, что все слои должны быть заложены одновременно. С этой целью необходимо задействовать хотя бы несколько помощников, в некоторых ситуациях приходится обращаться к услугам спецтехники.
• К тому же, особенности фундаментов на глине таковы, что следует накрывать его плёнкой. Делается это во избежание формирования трещин.
• Крайне не рекомендуема экономия на качестве бетонного раствора;
• Также лучше не оставляйте фундаментное основание на зиму, постарайтесь покончить со строительством до начала зимнего периода времени.

Технология возведения

Сначала снимают слой плодородной почвы. Затем намечают очертания будущего строения при помощи колышков и натянутой между ними веревки. Разметка должна соответствовать проекту, поэтому лучше лишний раз все перепроверить. Далее по разметке делают траншею глубиной 70 см. Работы проводят так:

• начинают копать с самого низкого угла;
• плоскость по горизонтали выравнивают по низкому углу;
• стены формируют в вертикальном положении;
• устанавливают подпорки на стены, чтобы земля не осыпалась.

Эти советы обязательны к применению

Даже при твердом грунте рекомендуется использовать подпорки: одно неосторожное движение – и землю придется копать заново. Только основание стены будет расформировано

Пользователи часто ищут:

• Бетон для фундамента
• Приготовление известкового раствора

Если запланировано возведение жилого помещения, то лучше произвести расчет основания у специалиста, который учтет все параметры.

Этап 1 – формирование подушки

Далеко не везде грунт твердый. Особенно в средней полосе страны. Поэтому требуется его дополнительное укрепление.

Этой вибрационной машиной нужно пройти у края стен траншеи. Если агрегат вязнет в земле, то грунт придется менять и утрамбовывать. Работа трудоемкая и потребует больших вложений, поэтому на сухих песчанистых почвах лучше воздержаться от строительства на мелкозаглубленном основании.

Устройство подушки фундамента:

• дно траншеи выстилают геотекстилем;
• насыпают слой песка – 5-10 см;
• укладывают гравий высотой 10 см.

Геосинтетический материал обеспечивает:

• защиту от влаги;
• противодействие корням растений.

Перепады температуры не сказываются на фундаменте – деформация минимальная и в рамках допустимых значений. Благодаря водоотталкивающим свойствам геотекстиля сооружение не испытывает негативных воздействий атмосферных явлений.

Высота насыпи над геосинтетиком зависит от типа грунта – на песке достаточно 20 см, а если почва глинистая, то понадобится 50 см.

Этап 2 – опалубка

Для опалубки потребуются доски 10 на 2 см. Из них формируют стойки. Для строительства каркаса нужны бруски 5 на 5 см, которые устанавливают на расстоянии 60 см друг от друга в вертикальном положении. Далее на них прибивают доски. Деревянные материалы фиксируют при помощи гвоздей или саморезов.

Внутри опалубки наносят разметку, до уровня которой производится заливка.

Этап 3 – монтаж арматуры

Использование металлических стержней позволяет увеличить прочность фундамента и снизить расход бетона. Для формирования армированного пояса понадобится уложить 5 прутков в 2 яруса – нижний и верхний.

Размеры используемой арматуры:

• продольная – 12 мм;
• поперечная – 20 мм.

Расстояние между продольными прутками – 15 см. Стержни укладывают перпендикулярно, а углы связывают при помощи проволоки. Для удобного формирования армированного пояса желательно подложить под прутки куски пластиковых труб. Подойдут кольца длиной 5 см.

Использование сварки для скрепления стержней исключено. Причины:

• место шва – это потенциальная зона для развития коррозии;
• сваренные участки закаляются и теряют параметры на растяжение – пруток может лопнуть.

В результате этих явлений в фундаменте со временем появятся трещины. Это приведет к разрушению участка, а затем всей конструкции, поскольку исправить недочет невозможно.

Итак, мелкозаглубленный ленточный фундамент построить несложно, при этом применение дорогостоящего оборудования не потребуется. Такое основание отвечает всем запросам рынка частной застройки. Преимущества конструкции обеспечили его широкое применение.

2.1 Выбор типа и конструкции фундаментов. Назначение глубины заложения фундаментов

Тип
фундамента выбирается в зависимости от характера передачи нагрузки на
фундамент: под стены зданий обычно устраиваются ленточные фундаменты из сборных
элементов, под сборные железобетонные колонны — отдельные фундаменты стаканного
типа.

Глубина
заложения фундамента зависит от многих факторов. Определяющими из них являются:

–
инженерно-геологические и гидрологические условия площадки и положение несущего
слоя грунта;

–
глубина промерзания грунта, если в основании залегают пучинистые грунты;

–
конструктивные особенности подземной части здания.

Глубину
заложения ленточного фундамента Ф1 назначаем по конструктивным соображениям на
0.4 м ниже пола подвала т.е. -3.4м;

Глубину
заложения фундамента Ф3 назначаем по конструктивным соображениям, верх стакана
должен быть на 0.1 м ниже пола подвала (высоту фундамента принимаем 1.2м с
глубиной стакана 0.9 м) т.о.

Отметка
подошвы фундамента Ф3: -3.00-0.1-1.2= -4.3м;

В
соответствии п. 4.2 СНБ 5.01.01-99 основания фундаментов должны рассчи­тываться
по двум группам предельных состоя­ний: первая группа — по несущей способности,
вторая — по деформациям.

Расчет фундамента Ф1

Размеры подошвы фундамента зависят от ряда связанных
между собой параметров и устанавливаются путем последовательного приближения. В
порядке первого приближения площадь подошвы фундамента А определяется по
формуле:

Где  –
Расчетная нагрузка в плоскости обреза фундамента для расчета основания по
предельному состоянию второй группы;

 –
Расчетное сопротивление грунта, залегающего под подошвой фундамента;

 –
Осредненное значение удельного веса материала фундамента и грунта на его
уступах, принимается равным 20 кН/м3;

 –
глубина заложения фундамента от уровня планировки, м.

 – 150
кН;  – 24 кН×м;

 – 200
кПа;  – 3.4 м.

Принимаем ширину подошвы фундамента 1.2м.

По расчетному сопротивлению глубина заложения – 4.0 м
удовлетворяет. Фундамент будет располагаться во втором слое – песка мелкого
плотного с

R= 400
кПа, который может быть несущим.

Определим суммарные нагрузки и воздействия на подошве
фундамента:

Боковое давление грунта на отметке планировки:

На отметке подошвы фундамента:

Где = 16
кН/м2 удельный вес грунта засыпки;

 –
приведенная толщина эквивалентного веса временной нагрузки;

Где  = 10 кН/м2 временная нагрузка на
поверхности планировки;

d –
глубина заложения фундамента, относительно поверхности земли, -2.4м.

 –
Осредненное значение угла сдвига грунта засыпки, принимаем 24˚;

Равнодействующая бокового давления грунта засыпки на
стену подвала расчетной длиной 1.0 м:

Точка приложения равнодействующей:

– Нормальная вертикальная нагрузка:

Где –
расчетная нагрузка от веса фундамента;

–
расчетная нагрузка от веса грунта на консоли подушки;

– Момент в плоскости подошвы фундамента:

 

Где  – момент
в плоскости обреза фундамента, 24 кН*м (по заданию);

Проверка напряжений в основании фундамента:

 (менее 10%)

  (12)

где P – среднее давление под подошвой фундамента, кПа;

 –
соответственно максимальное и минимальное значение краевого давления по подошве
внецентренно нагруженного фундамента, определяется по формуле:

 (14)

 условие
3 не выполняется, необходимо увеличение ширины фундамента, принимаем ширину
подошвы фундамента 1.5м;

Тогда

–
расчетное сопротивление грунта основания кПа, находится по формуле:

, (16)

где

g_с1 = 1,3
(зависит от типов грунтов)

g_с2 = 1,15
(зависит от соотношения L/H и интерполировать по данным

таблицы В.1 СНБ 5.01.01-99)

k = 1

М_Y = 1.81

M_q = 8.24            зависят от j по таблице В.2

M_C = 9.27

k_z = 1

d_I = 2.4 (глубина заложения фундаментов без подвальных сооружений от уровня
планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов)

кПа

Р = 141.5 кПа £ 593.4 кПа

P_max =255.6 кПа £ 1,2 * 593.4 кПа

P_min= 27.4 кПа > 0

Рисунок 1. Расчетная схема фундамента Ф1.

Окончательно принимаем ширину подошвы фундамента Ф1
1.5м, толщину стены фундамента 0.6 м из блоков ФБС.

Расчет фундамента Ф3

Размеры подошвы фундамента:

 –3400 кН

 – 400
кПа;  – 1.2 м.

Принимаем размеры подошвы фундамента кратными 300мм

Площадь подошвы = 9.9 м2.

Высоту фундамента принимаем 1200 с глубиной стакана
900 мм.

– Нормальная вертикальная нагрузка:

 

– Среднее давление под подошвой фундамента, кПа;

-Максимальное и минимальное напряжение в основании
фундамента:

Проверка напряжений в основании фундамента:

Условие:

Р = 367.4 кПа £ 400 кПа (< 10%)

P_max == 367.4 кПа £ 1,2 * 400.41 = 480.5 кПа

P_min= = 367.4 кПа > 0

Выполняется.

 Окончательно для фундамента Ф3 оставляем размер
подошвы 3.3 х 3.0 м.

Как провести усиление фундамента частного дома своими руками

Проводить укрепление конструкции фундамента частного дома своими руками приходится при разных ситуациях. Чаще, когда конструкция вырабатывает свой ресурс. Существует множество способов, как провести усиление. Но когда дело доходит до процессов своими руками, то чаще используют две или три простые технологии.

Самый простой способ – расширить конструкцию и заключить ее в обойму из кирпича или сложенного камня, можно залить ленту из бетона. При этом кладку делают с двух сторон фундамента, стягивая их между собой болтовыми крепежами, которые протягивают сквозь основное тело фундаментной основы. Такое усиление очень надежно, он увеличивает срок эксплуатации почти в два раза. При этом есть всегда возможность провести ремонт обоймы, если какой-то участок под действием различных нагрузок вышел из строя.

Второй вариант – это инъекционный способ. Это когда основу дома привязывают к столбам, которые заливают рядом с ним. Практически получается так, что около ленточного фундамента сооружается столбчатый. При этом столбы возводятся с двух сторон от ленты и стягиваются между собой болтами.

Точно также можно провести усиление и винтовыми сваями. Кроме этого можно, используя сваи или опорные столбы, перенести дом на новую конструкцию. Для чего между сооруженными опорами сквозь ленточный фундамент монтируются опорные поперечины прямо под стенами здания. В качестве поперечин можно использовать швеллер или двутавр.

Сфера применения фундаментов мелкого заложения

Фундаменты мелкого заложения имеют широкую сферу применения и могут использоваться как для жилья, так и для общественных, промышленных, сельскохозяйственных зданий и сооружений. Одним из основных критериев для выбора типа фундамента является глубина промерзания, которая зависит от климатических условий, и составляет для:

• Волгограда 100 (для глины и суглинка) и 110 (песка и супесей) сантиметров;
• для Казани 160 (для глины и суглинка) и 176 (песка и супесей) сантиметров;
• для Кемерово 200 (для глины и суглинка) и 220 (песка и супесей) сантиметров;
• Санкт-Петербурга 120 (для глины и суглинка) и 132 (песка и супесей) сантиметров;
• Ставрополя 60 (для глины и суглинка) и 66(песка и супесей) сантиметров.

Полная таблица значений и карта содержатся в СНиП 2.02.01-83. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта при отсутствии данных многолетних наблюдений определяют на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле (2 для СНиП или 5.3 для СП).

Фундаменты мелкого заложения применяются для гражданских и промышленных зданий в тех случаях, когда не требуется устройства массивной подземной части и место строительства не относится к районам с глубоким промерзанием. Выбор подходящего для здания фундамента всегда проводится путем сравнения технико-экономических показателей, учитываются все значимые факторы, объемно-планировочные решения, грунты, уровень грунтовых вод, окружающая застройка.

Проектирование фундаментов мелкого заложения начинаются после того, как с заказчиком были согласованы планировки и разработаны несущие конструкции. Для расчетов потребуются данные о нагрузках (постоянных и временных, динамических и вибрационных), конструктивная и расчетная схема здания или сооружения, отчет об инженерно-геологический изысканиях и техническое задание. На работы нулевого цикла уходит от 10 до 20 % стоимости всего объекта, производство земляных работ является очень трудоёмким, хотя это один из самым механизированных строительных процессов. Задачей проектировщика является подбор оптимального решения, избежав перерасхода материала, обеспечить надежность и устойчивость всего здания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчеты

Существует два вида расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании мелкозаглубленного ленточного фундамента: первый — расчет его несущей способности и габаритов, второй — расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

Расчет несущей способности — процесс сложный, тут необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление почвы, деформационные нагрузки, которые грунт будет оказывать на будущее основание, вес строения и множество других.

Важное! расчет несущей способности фундамента мы рекомендуем доверить нашим профессионалам. Услуги по проектированию мелкозаглубленного ленточного основания стоят не дорого (так как данный вид относится к категории простых фундаментов), однако в таком случае вы будете полностью уверены в том, что все сделано правильно, и если проект будет реализован по всем правилам технологии — ваш дом простоит сотню лет

Рис. 1.1: Мелкозаглубленный ленточный фундамент Расчет требуемых материалов от начала и до конца можно выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо знать габариты фундамента, на основании которых и будут выполняться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

• Бетон;
• Арматура и проволока для вязки;
• Щебень и песок;

В качестве примера приводим расчет материалов, необходимых для создания мелкозаглубленного ленточного фундамента шириною 40 см и глубиной заложения 60 см, под дом с периметром стен 54 м (длинна — 9 м, ширина — 6 м).

Чтобы произвести расчет материалов нам нужно определить объем фундамента: периметр ленты необходимо умножить на ее ширину и длину

54*0,4*0,6 = 12,96 м3;