Сравнение с конкурентами
ГКЛ дает больше возможностей по созданию многоуровневых и/или криволинейных конструкций. Преимущество натяжной глянцевой пленки — в том, что благодаря частичному отражению предметов интерьера комнаты, потолок кажется выше.
От обоих решений панели невыгодно отличаются тем, что после окончания монтажа швы между ними остаются видимыми.
Ни высокая влажность, ни затопление не повлияют на внешний вид потолка. В худшем случае его придется протереть от оставшихся после потопа потеков.
Однако, в отличие от натяжной пленки, панели не задержат воду и не защитят отделку и бытовую технику.
Как натянуть натяжной потолок после затопления
От затопления не застрахован ни один натяжной потолок, если над ним находится еще какое-либо жилое помещение. Причина не всегда кроется в человеческом факторе. Случаются аварии, которые предупредить просто невозможно. Полотно после затопления имеет угрожающий вид: в центре образуется огромный пузырь, который нависает над мебелью.
На самом деле наиболее стойкой к проблеме затопления является именно такая конструкция. Необходимо только знать, как натягивается натяжной потолок после воздействия воды. Лучшее в таких ситуациях – вызвать специалистов. Но вполне реально справиться и самостоятельно. Действовать необходимо следующим образом:
После затопления натяжного потолка, первым делом необходимо отключить электроэнергию
- Отключить электроэнергию во всем доме или квартире.
- Приготовить шланг и емкости для слива, закрыть пленкой мебель и предметы, которые могут пострадать от попадания воды.
- Снять светильник, в отверстие вставить шланг и попытаться через него удалить жидкость. Если светильников нет, необходимо демонтировать небольшую часть потолка, чтобы можно было ввести шланг. Сделать это лучше в одном из углов.
Затем следует разобраться, как установить натяжной потолок своими руками, то есть вернуть в исходное положение. Сначала нужно просушить поверхность, оставив открытым отверстие для светильника или демонтированный угол. Полотно может самовосстановиться после высыхания. Если же этого не произошло, придется разогреть деформированные участки, для чего пригодится бытовой фен.
Так просто устранить последствия потопа можно только в случае применения пленок ПВХ. Тканевые полотна тоже держат жидкость, но не более 1-15 часов. Единственный вариант слива для них – через отверстие для светильника, частичный демонтаж неприемлем, поэтому следует вызывать специалистов.
Устройство подсистемы
Технология монтажа каркаса под гипсокартон похожа на установку профилей для облицовки потолков панелями из пластика ПВХ. Чтобы правильно собрать подсистему, действуйте согласно инструкции:
- Замеряя высоту комнаты рулеткой, отыщите угол с самым низким потолком.
- В данной точке отложите от перекрытия 5 см и проведите по стене горизонтальную линию, пользуясь водяным уровнем или отбивочным шнуром. Эта разметка, обозначающая место крепления UD планки, отбивает горизонталь вдоль всего периметра помещения.
- Дюбель-гвоздями закрепите на стенах вдоль линий направляющие рейки, оклеив заднюю полку звукоизоляционной лентой.
- Продумайте ориентацию гипсокартонных листов (вдоль или поперек комнаты) в зависимости от габаритов помещения, чтобы оставалось меньше обрезков. Отступив 30 см от стены, наметьте на потолке линию первого подвесного профиля. Остальные чертите с шагом 600 мм.
- Разметьте положение перемычек, устанавливаемых по длине купленных ГКЛ. Если она составляет 2 м, то профильные поперечины ставятся с максимальным шагом 100 см, оптимально – 50 см.
- Установите подвесы на линиях, обозначающих продольные рейки. Интервал – 50—60 см, положение – между пересечениями разметки.
- Начиная от угла комнаты, крепите к подвесам потолочные CD профили саморезами, как показано на фото. Горизонтальность контролируйте уровнем.
- Смонтируйте перемычки, зафиксировав их крабами.
Вариант навесного потолка с волнистой ступенькой
Если нужно сделать двухуровневый гипсокартонный потолок с изогнутой ступенькой, начертите ее контур на перекрытии и закрепите вдоль линии подрезанный во многих местах профиль, как это выполнено на фото. Для новомодной светодиодной подсветки в зале можно собрать отдельные короба. Наглядный урок по изготовлению каркаса для ГКЛ смотрите на видео:
Способы крепления потолка
Существует несколько вариантов монтажа подвесного потолка. Все они имеют свои преимущества и недостатки, и чтобы определиться с тем, какой способ выбрать, сначала надо ознакомить с ними более подробно.
Гарпунный метод
Крепёжные элементы устанавливаются и фиксируются по периметру помещения. Полотно для этого способа монтажа должно быть на 7–10% меньше, чем размеры комнаты. По краям полотна приваривается гарпун, для этого используется специальное оборудование, поэтому делают это только на предприятии. Полотно развешивается на подвесы-держатели и начинает нагреваться.
Для монтажа полотна используют специальный шпатель, работу начинают с одного угла, после чего переходят на тот, что размещён по диагонали и так действуют дальше. После фиксации углов можно переходить к заправке в багет середины полотна. Контролировать натяжку полотна не надо, так как оно уже точно выкроено по размерам комнаты. На последнем этапе устанавливается декоративная вставка и потолок готов.
Гарпун приваривается к полотну и обеспечивает его надёжное крепление
Преимущества гарпунной системы монтажа следующие:
- в любое время полотно можно снять и снова установить;
- так как полотно на 7–10% меньше размеров помещения, то возможность его провисания будет минимальной, гарпун надёжно фиксирует полотно;
- удобно сливать воду, которая попала от соседей сверху, достаточно снять одну сторону полотна, после чего установить её на место;
- подходит для создания многоуровневых конструкций.
Среди недостатков такого способа монтажа, можно отметить то, что его стоимость будет выше, чем у штапикового метода и больше высота багета, для гарпуна она составляет 3,5 см, вместо 1,5 см у штапиковой системы.
Шпатиковый или клиновой метод
Между собой эти два метода отличаются только элементами фиксации полотна. В первом случае используются штапики, а во втором специальные клинья. Шпатиковая система более распространённая, так как стоимость штапиков меньше, чем клиньев.
Сначала по периметру на стенах фиксируется багет. После этого развешивают полотно и нагревают его. В этом случае полотно должно иметь запас по ширине и длине на 10–20 см. Сначала полотно фиксируется с короткой стороны комнаты, для этого штапик вставляется в багет. После чего проводится установка на длинные стороны комнаты и в последний момент выполняется установка на вторую короткую сторону.
При использовании штапикового метода, надо брать полотно с небольшим запасом
При использовании штапикового метода важно, чтобы полотно было размещено равномерно и не произошло его смещение в одну из сторон. Осталось обрезать излишки полотна и закрепить декоративные вставки
Основные плюсы штапиковой системы монтажа:
невысокая стоимость необходимых компонентов;
высота между натяжным потолком и основанием всего 1,5 см, что очень важно для низких помещений;
не надо точно замерять полотно, как это делается в гарпунном методе.
Есть у такой системы и ряд недостатков, которые надо учитывать при её выборе:
- после монтажа штапика происходит деформация полотна, поэтому после его демонтажа, заново установить уже не получится;
- если соседи сверху залили, то слить воду путём снятия полотна с одной стороны багета не получится и часто приходится проводить его замену;
- через некоторое время штапики могут изменить свои размеры и выпасть из багета;
- если натяжение полотна проводится недостаточно квалифицированными монтажниками, может быть искривление швов;
- возможен провис полотна;
- для создания многоуровневых конструкций этот способ установки не подходит.
Кулачковый метод
При использовании кулачкового метода монтажа натяжного потолка, используется специальная лента, на которой есть разводимые кулачки. Один элемент является неподвижным, а второй динамичным, между ними устанавливается и фиксируется полотно. Кулачки, при продвижении плёнки шпателем, раздвигаются, после чего автоматически сжимаются и надёжно фиксируют натяжной потолок. При использовании специальных багетов, расстояние между полотном и потолком может составлять всего 8 мм.
Этот метод очень похож на предыдущий, поэтому имеет такие же преимущества и недостатки. После монтажа, по периметру потолка будет виден белый пластиковый профиль, а если площадь комнаты большая, то по периметру и в углах могут образовываться небольшие складки, которые не украшают потолок.
В клипсовой системе один кулачок неподвижный, а второй автоматически сжимается
Каким бы способом ни проводился монтаж натяжного потолка, пока не будут установлены светильники, поверхность не приобретёт законченный вид. Правильное размещение осветительных приборов поможет создать красивые эффекты.
Подготовка потолка
Как и другие виды подвесных потолков, Армстронг полностью скрывает недостатки чернового перекрытия, поэтому подготовка поверхности заключается в удалении старого отслаивающегося покрытия. Если побелка или краска крепко держится на потолке, ее можно не удалять. В случае отслоения отдельных участков или разрушения штукатурки отпавшие куски старой отделки могут повредить плиты, поэтому лучше их удалить, а щели и трещины заделать цементной или алебастровой шпаклевкой.
Снятие штукатурки
Заделка трещин на потолке
Потолки Армстронг с мягкими плитами боятся воды и при намокании падают на пол и ломаются. Поэтому в помещениях, где возможны протечки воды, необходимо выполнить гидроизоляцию потолка.
Между чистовым потолком и перекрытиями остается расстояние 20-25 см, в котором можно разместить звуко- и теплоизоляционные материалы. В этом случае сначала монтируют каркас из деревянного бруска для волокнистых плит утеплителя, располагая его так, чтобы он был смещен относительно каркаса подвесного потолка. Укладывают утеплитель и закрывают его паропроницаемой влагоизоляционной пленкой. При использовании пенополистирола, его крепят прямо к черновому потолку на клей и дюбели-грибки.
Монтаж каркаса поверх утеплителя
Подвесной потолок своими руками: пошаговая инструкция
Немаловажным является правильный выбор материала. Традиционно для потолочной подвесной облицовки используются более тонкие плиты, толщиной не более 8 мм. Стеновой материал значительно толще и жестче, для потолков оказывается слишком тяжелым и неудобным. Большинство владельцев предпочитают монтаж своими руками подвесного потолка из ПВХ панелей в виде одной сплошной плоскости, без швов и стыков. Тогда как при использовании стенового материала скрыть линии достаточно сложно.
Кроме того, необходимо правильно выбрать материал и конструкцию несущего каркаса. Если потолки достаточно высокие, или же в помещении, как, например, на балконе, имеется перепад температуры и влажности воздуха, то лучше всего использовать металлический профиль. Тогда как для кухни, ванной или прихожей, любого жилого помещения таким же способом делают подвесные потолки на деревянных рейках:
При сборке каркаса необходимо уделять особое внимание прочности фиксации дюбелей на стенах. Если приходится забивать пробки в штукатурку, то нужно будет либо увеличивать глубину отверстия, либо использовать клей для фиксации крепежа на штукатурном слое
В том случае, если для облицовки потолка используются однотонные пластиковые панели, то прежде чем начинать укладку материала, необходимо вынести пакет на ярко освещенное место, можно на улицу, и внимательно осмотреть его. Зачастую даже в одной упаковке можно найти несколько плит, отличающихся по оттенку от основного цветового решения пластиковой облицовки. Такие ПВХ-панели укладываются в наиболее затемненных участках потолочного декора.
Как ухаживать за подвесными потолками
Одним из недостатков ПВХ пластика является хорошая восприимчивость к статическому электричеству. Это означает, что вся домашняя и уличная пыль будет легко прилипать на потолке. Если учесть, что на ПВХ очень часто выпадает конденсат, то в результате получается гремучая смесь из пятен и грязных разводов.
Убирать подвесные потолки очень просто, для этого можно использовать самодельную щётку с поролоновой губкой, либо просто влажную салфетку для обслуживания мебели. ПВХ можно мыть водой. Если не использовать органических растворителей и абразивных чистящих порошков, материал простоит не менее 20 лет.
Стандартная технология монтажа натяжных потолков
В основе технологии установки натяжных потолков – закрепление материала к верхней части стен или самому потолку по всему периметру помещения. То есть для полотна необходим каркас. Он выполняется из профилей с определенной конфигурацией внутренней части
Очень важно, чтобы плоскости, к которым багеты будут фиксироваться, не имели выступов, впадин и т. д
Поэтому на стенах перед монтированием конструкции устраняются дефекты. Делается это как при помощи выравнивающих смесей, так и с использованием гипсокартона.
Багеты крепятся с определенным шагом, который составляет 10-20 см, в зависимости от плотности полотна, определяющей его вес. Затем в профили вставляется непосредственно материал. Способов фиксирования может быть несколько.
При использовании практически любой технологии натяжной потолок, то есть полотно, не может примыкать к стене плотно. Поэтому между поверхностью и пленкой образуется зазор. На функционирование конструкции он не влияет, но в эстетических целях его закрывают полосой мягкого бесцветного материала.
Стандартная технология монтажа натяжных потолков подразумевает наличие каркаса из профилей
Важность подготовки базовой поверхности под натяжные потолки
Гарантия на натяжные потолки – 10-25 лет, в зависимости от используемого материала. Но она будет соответствовать заявленному сроку только в том случае, если перед началом монтажа были выполнены все подготовительные работы, в частности приведена в надлежащее состояние базовая поверхность. Полотно скроет неровности, но вот не обращать внимания на трещины основного потолка категорически не рекомендуется.
Таким дефектам свойственно продолжение разрушительного процесса. С течением времени трещина будет увеличиваться, от краев станут отваливаться кусочки штукатурки или же основы потолка и собираться на внутренней поверхности пленки. Чтобы данных проблем избежать, перед тем как монтировать натяжные потолки, перекрытие необходимо укрепить, заделав все щели и трещины.
Причем если дефекты образовались вследствие повышенной влажности, то стоит применить влагостойкие материалы. Бетонные перекрытия лучше ремонтировать цементными растворами. При невозможности устранить дефекты локально, целесообразно подшить потолок легкими листовыми материалами.
Перед установкой натяжного полотна необходимо укрепить и заделать все щели и трещины на потолке
В условиях, когда плиты бетонного перекрытия находятся на разных уровнях и образуют на потолке порог, место их стыка шпатлевать или замазывать каким-либо видом раствора не рекомендуется. Во-первых, это неэффективно; во-вторых, штукатурка таких швов, вследствие вибраций (они не ощущаются, но обязательно имеют место), будет осыпаться.
Пошаговая инструкция по монтажу
Приступать к монтажу реечного потолка можно только после завершения всех отделочных работ, в процессе которых возможно образование пыли. То есть, дождавшись полного высыхания выравнивающих растворов, после укладки плитки и напольных покрытий.
Для выполнения каждого этапа потребуется наличие строительного инструмента, а также материалов и комплектующих, из которых будет формироваться каркас. Чтобы определиться с объемами закупок, проводятся первоначальные расчеты.
После доставки всех необходимых материалов и инструментов на объект, можно приступать к первому этапу работ – разметке.
Разметка помещения
Г-образные;
П-образные.
Их фиксируют саморезами и дюбелями по заранее нанесенному уровню. От края профиля делается отступ в 5 мм. Между саморезами соблюдается шаг в 50 сантиметров. Сверлить профиль лучше делать с наружной части, чтобы избежать образования заусениц (во избежании порчи плитки).
В зависимости от материала отделки стен, должен подбираться соответствующий тип сверла. К примеру, для кафельной плитки подойдет специальное треугольное сверло с алмазным напылением.
Установка стрингеров
Как своими руками уложить плитку в ванной – легко и просто!
Соблюдение монтажных расстояний:
- от стены – 25-30 см;
- между стрингерами на потолке 50-60 см.
Крепление изделий осуществляется непосредственно саморезами к потолку. Этот способ наиболее часто применяется на практике, за счет оперативности выполнения операции, а также возможности регулировки стрингера по высоте. Высота по уровню контролируется путем откручивания или вкручивания самореза.
Обрезаем панели
Для процесса резки понадобится болгарка или ножовка по металлу. Изначально измеряется длина комнаты, и соответствующая отметка делается на панели, затем от нее отступают 0,5-1 см, чтобы рейка не упиралась в стену.
На этом же этапе делаются отверстия под светильники, если они есть в проекте. Для этого нужно в точности нанести разметку, а затем с помощью дрели и насадки «коронка» сделать отверстие нужного размера и формы.
Проводка коммуникаций и инженерных сетей
Дизайн маленьких ванных комнат – ФОТО обзор
Желательно их поместить в гофрированную трубу, предварительно заизолировав, и зафиксировать на потолке или стене.
Крепление панелей
Чтобы установить первую панель, необходимо ее края вставить в направляющие профили, размещенные на стенах. Затем с помощью зубчиков, каждая рейка зацепляется за стингер и защелкивается. Таким образом, удается прочно зафиксировать изделие, а также исключить риск его деформации или выпадания.
На практике всегда присутствует проблема с установкой последней панели, она, как правило, шире имеющего пространства, что говорит о необходимости резки. После того как последняя панель подрезана по ширине, ее резанным краем вставляют в профиль. Тем самым скрывается обрезанная часть. Панель также фиксируется на зубчиках стрингеров, до характерного щелчка.
Некоторые мастера предпочитают вставлять обрезанную рейку предпоследней, при этом последнюю панель делают короче на 1,4 см от всех остальных.
Нюансов установки реечного потолка масса, все зависит от опыта мастера, и его возможности решить нестандартную задачу.
Перечисленные этапы установки и подробные инструкции позволят выполнить монтаж в большинстве бытовых помещений.
голос
Рейтинг статьи
Натяжные потолки – эстетика домашнего уюта
Натяжной потолок в наши дни – самый популярный способ отделки потолочного перекрытия в жилых помещениях. И если еще 8-10 лет назад натяжной потолок был в новинку и стоил больших денег, то сейчас благодаря технологическому развитию стал более доступен.
Красивые и практичные натяжные потолки — правильный выбор современного человека
Натяжной потолок – это пленка ПВХ (поливинилхлорид) или ткань, натягиваемая на металлический профиль, который крепится по периметру помещения. Монтаж осуществляется с использованием тепловой пушки, которая разогревает материал, делая его эластичным.
Схема устройства натяжных потолков
Натяжные потолки бывают нескольких разновидностей:
- глянцевые;
- матовые;
- сатиновые;
- перламутровые;
- металлик;
- с рисунком;
- с 3d-печатью;
- перфорированные.
Интересные натяжные потолки
Сейчас натяжные потолки нередко комбинируют с другими типами потолочных конструкций – гипсокартонными, Грильято или кассетными. За счет печати на пленке, шелкографии и перфорирования натяжной потолок позволяет создавать невероятные интерьерные решения. Кроме того, в последние годы появилась возможность монтировать натяжной потолок на наклонных и даже вертикальных поверхностях.
Цены на натяжные потолки
натяжной потолок
Перфорированный натяжной потолок
Но главной особенностью, за которую всегда ценили натяжные потолки, была и остается его идеальная ровность.
Однако не стоит забывать и о других положительных качествах этой конструкции:
- быстрая и чистая установка (помещение в 16 кв. м. «закрывается» за два-три часа, включая подготовку);
- минимальный уход;
- высокая внешняя эстетика;
- разнообразие материалов, цветов, фактуры;
- возможность комбинации с другими типами потолков, создание многоуровневых конструкций;
- долговечность – гарантия на полотно начинается от 10 лет;
- безопасность – при затоплении натяжной потолок может выдержать несколько десятков литров воды, он не горит и не выделяет токсинов;
- тепло- и шумоизоляция.
Этапы монтажа натяжного потолка
Способы крепления натяжного потолка
Но и минусы у натяжных конструкций тоже есть:
- полотно натяжного потолка легко повредить как при монтаже, так и при эксплуатации;
- небольшой выбор вариантов освещения;
- стоимость – натяжной потолок является не самым бюджетным вариантом;
- если под потолком скрыты коммуникации, доступ к ним будет сильно затруднен;
- боязнь низких и высоких температур, их резких перепадов.
Коротко о главном
Системы подвесных потолков имеют типовую конструкцию, состоящую из несущего каркаса, формирующего обрешётку, и декоративных элементов для задания плоскости. Наиболее практичными и простыми в монтаже считаются кассетные и реечные системы, но владельцы жилых помещений нередко прибегают к устройству многоуровневых гипсокартонных потолков, так как готовый результат напоминает стандартную отделку каменных железобетонных плит перекрытий. Для выбора наиболее подходящей конструкции следует ознакомиться с преимуществами и недостатками каждой системы при её монтаже и эксплуатации в разных помещениях.
Тонкости установки
Монтаж не отличается сложностью. Для его проведения не нужно получать высшее образование или десятки лет работать на стройке
Но важно досконально знать технологию устройства, тонкости и основные моменты. Используя саморезы для крепления, выдерживают шаг между ними в 150-200 мм
Кроме того, нужно постоянно подрезать ГКЛ и соблюдать зазор между листами примерно в 2-3 мм.
Шпаклевка листов гипсокартона
После шпаклевки приступают к покраске
Но здесь крайне важно выполнить шпаклевку качественно. Чтобы придать конструкции прочность, применяется армирование
Для этого используется сетка из стекловолокна. Подготавливая стоечные профили, их подрезают так, чтобы длина была на 10 мм меньше ширины комнаты. Избегайте деформации элементов. Прикрепляют их к каркасу строго по разметке!
Устанавливаем одноуровневый потолок по шагам
Опишем процесс сборки одноуровневого подвесного потолка своими руками в пошаговой инструкции. Если все материалы и инструменты уже закуплены и подготовлены, то можно приступать к монтажу потолка. Однако прежде нужно убрать лишние предметы мебели из помещения или хотя бы накрыть их, если первый вариант невозможен. После этого можно начинать выполнение разметки на стенах и потолке, а также монтировать крепежные элементы.
Этап 1. Берем рулетку и измеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Находим таким способом самую низкую точку – с нее и будем начинать.
Этап 2. От угла откладываем вниз 5-8 см и ставим в этом месте точку
Обратите внимание, что при наличии дополнительных светильников, под которые нужна своя проводка, отступ стоит сделать немного больше
Этап 3. В каждом углу проставляем точки, которые соответствуют уровню первой отметки.
Этап 4. Все отметки соединяем между собой ровными линиями, используя карандаш или малярный шнур.
Далее в процессе монтажа подвесного потолка своими руками пошаговая инструкция предлагает переходить к сборке каркасной конструкции.
Этап 5. Берем несущие профили ПП 28/27 (UD) и крепим их к стене вдоль нанесенных линий. Сначала профиль прикладываем нижним ребром над линией разметки. Затем сквозь отверстия в планке ставим точки на стене, помечая места для сверления. Просверливаем отверстия в стене
Обратите внимание на сами профили. Если в них нет заготовленных отверстий для крепления по бокам, их необходимо высверлить самостоятельно, отступив от краев по 10 см
Этап 6. Подготовленные профили проклеиваем уплотнительной лентой и фиксируем к стене дюбель-гвоздями.
Этап 7. Подвесы будут находиться на расстоянии 40 см друг от друга. Поэтому на потолке нужно прочертить линии с указанным отступом.
Этап 8. Поскольку на профилях будут установлены соединительные перемычки примерно через каждые 2,5 м, то подвесы будут крепиться с шагом в 50 см. При этом для монтажа первого ряда подвесов от стены отступаем 25 см, а следующий еще через 50 см, то есть в 75 см от стен. Все последующие ряды фиксируем с шагом в 60 см.
Этап 9. Чтобы отверстия для подвесов были в нужных местах, прикладываем их к разметке на потолке и заново проставляем точки для сверления отверстий. В готовые углубления ставим анкеры, закрепляем ими подвесы, чтобы они не прогибались, иначе, работа будет испорчена.
Этап 10. Приступаем к монтажу подвесов. Если их длина не вписывается в параметры комнаты, их можно либо укоротить, либо удлинить. Чтобы увеличить длину профиля, можно соединить две планки специальными приспособлениями. Стоит проконтролировать, чтобы места стыков в соседних рядах были расположены вразбежку и вблизи подвесов, иначе каркас может не выдержать веса гипсокартона. Совокупная длина профилей в одном ряду должна быть меньше размера потолка на 1-2 см. При этом каждую планку нужно начинать крепить к подвесам и направляющим от угла комнаты, используя для этого саморезы. В последнюю очередь устанавливают профили в центральной части комнаты.
Этап 11. Сначала крепим два ряда профилей с одной стороны потолка. Затем переходим к противоположной стене, там закрепляем также два ряда профилей. После этого можно перейти к центральным планкам.
Этап 12. Используя крабы и саморезы, устанавливаем перемычки с шагом в 2,5 м. Они располагаются в местах, где будут проходить стыки между соседними листами гипсокартона.
Этап 13. Наконец, переходим к фиксации гипсокартона. Кромки обрезаем ножом так, чтобы получился небольшой уголок. Это улучшит сцепление со шпаклевкой. Если торцы оклеены с завода, то оставляем как есть.
Этап 14. Лист прикручиваем, начиная от угла. Прикладываем лист к профилям с отступом от стены в 0,5 см. Саморезы завинчиваем через 20 см. На швах между соседними листами саморезы располагаем вразбежку. Шляпки саморезов слегка углубляем в поверхность гипсокартона, чтобы они не выглядывали. Сами гипсокартонные листы также укладываем со смещением, чтобы 4 куска не сходились в одной точке.
