Разнообразие видов отопительных печей Сибирь

Преимущества и недостатки ротационной печи

Преимущества:

• два исполнения: газовые и электрические;
• высокая производительность и компактность;
• непрерывность производства, низкое потребление энергии;
• гибкая регулировка режимов выпекания (возможность задания в программе любых режимов выпекания, которые поддерживаются автоматически по заданной программе);
• стабильность поддержания технологических режимов;
• интерфейс для чтения / записи данных;
• мощный генератор пара;
• фронтальное расположение зон обслуживания позволяет устанавливать печи в ряд, экономя производственные площади;
• большое окно в двери для контроля процесса выпечки;
• возможность легкого доступа ко всем узлам и агрегатам для осмотра и максимально быстрого техобслуживания;
• сборно-разборная конструкция.

Недостатки ротационной печи:

• невозможно выпекать различные изделия внутри одного цикла;
• относительно высокая стоимость.

Выгоды использования печи на дачном участке

В большинстве регионов нашей страны дрова относительно дешевы, следовательно твердотопливные котлы экономически выгодны. На каждом дачном участке за сезон скапливается большое количество мусора. Это могут быть различные обрезки строительного материала, спиленные ветки деревьев, бумага, полиэтиленовые пакеты и прочие горючие материалы. Все это может послужить топливом для ваших печек и как следствие принести значительную экономию средств.

Печи на твердом топливе работают в автономном режиме. На них не сказываются такие факторы, как длительное отключение электроэнергии или прекращение подачи газа. Они более безопасны по сравнению с газовыми котлами и электрокотлами.

Технико-эксплуатационные особенности оборудования

Само по себе вращение агрегата с перемещением содержимого материала повышает его КПД и качество обжига. Особенно выгодно применение длинных трубчатых конструкций, благодаря устройству которых минимизируется расход тепловой энергии. Чем длиннее барабан, тем плотнее гранулы взаимодействуют с печными газами в процессе своего движения внутри емкости. Соответственно, минимизируются и непроизводительные тепловые потери. Стоит отметить и равномерность обжига, которая также сказывается на качестве термической обработки сыпучих материалов. Например, вращающаяся печь для цементного сырья в виде измельченного гипса и клинкера позволяет спекать массу так, что получается однородная структура. Иногда соединяют несколько сырьевых групп с добавлением силикатов кальция, известняка и глины. Барабан в процессе вращения формирует практически единую консистенцию продукта.

Отличительные особенности

Марка «Термофор» производит надежное и эффективное оборудование для нагрева с 2003 года. Продукция имеет богатый ассортимент дровяных и газовых банных печей.

Главной их особенностью является особая конструкция камер топки. оборудованная системой двойного горения и применение надежной стали, эффективно поддерживающей тепло внутри. Даже в сильные морозы, через час работы котел способен разогреться до 100 градусов.

За годы работы производитель получил большое количество наград и снискал популярность в России и зарубежных странах.

Главные особенности конструкции банной печи Термофор:

• Возможность выбора варианта исполнения печной дверцы — из сплошной стали или с декоративной вставкой из закаленного стекла.
• Вместительный зольник. Помимо основной функции, служит регулятором интенсивности пламени.
• Бак для воды из нержавеющей стали.
• Модели с выносным и невыносным типом топки.
• Расположение теплового обменника внутри самой топки.
• Две зоны каменки — невентилируемая и с возможностью проветривания.

Печи длительного горения «Термофор» отличаются привлекательным дизайном, который может вписаться в любой интерьер парной.

Напольный котел Сиберия

Серийное производство напольного газового устройства Ростовского предприятия, предлагает потребителю агрегат в девяти модификациях градации мощности. Наименование аппарат носит в соответствии с номинальной тепловой мощностью исчисляемой в кВт: Siberia (Котел Сиберия) 11, 11К, 17, 17К, 23, 23К, 29, 29К.

Кроме этого, изделие делится на одно- и двух- контурное исполнение. Двухконтурный аппарат в наименовании содержит индекс “К” и имеет возможность довести холодную воду, для своего владельца, до горячего состояния. В случае, если потребность в ГВС у потребителя отсутствует, производитель предлагает немного сэкономить и приобрести одноконтурную модель.

В целом, аппараты Siberia представляют модифицированную версию, известную в 70-х годах как АГВ-80 и АГВ-120. Новое оборудование получило современное, модернизированное оснащение. Последнее поколение приборов Сиберия, не боится скачков газового давления, не требует подключение к электросети, так как разжигается при помощи пьезоэлемента.

Повышенная эффективность КПД по отходящим газам достигает 90%. В качестве ключевого теплоизоляционного материала, конструкция корпуса оснащена базальтовыми плитами, повышая не только эффективность сохранения тепла, но и обеспечивая повышенную шумоизоляцию. Скорость приготовления воды в режиме горячего водоснабжения при нагреве на Δt=35°C, составляет:

• Siberia 11К — 3,8 литров в минуту;
• Siberia 17К — 5,5 литров в минуту;
• Siberia 23К — 7 литров в минуту;
• Siberia 29К — 8 литров в минуту.

Показатели достаточно скромные, и количества горячей воды едва хватает на обеспечение одной точки водоразбора. Так,что любителям душа, советуем дополнительно задуматься о приобретении бойлера косвенного нагрева. Ориентировочная площадь отопления котла в зависимости от качества утепления дома составляет от 125 до 400 м2. Присоединительная резьба штуцеров для подачи газа для котлов Сиберия 11 кВт составляет G½, для всех остальных, включая самый мощный в 35 кВт размер = G¾. Габаритные размеры не изменяются и имеют одинаковые величины для всей линейки: ВхШхГ = 850х280х560 мм.

Устройство напольного котла Сиберия

Газогорелочное оборудование. Котел Сиберия вобрал в себя лучшие элементы, которые способен предложить рынок по оптимальным ценам. Поставщиками газовых горелок из нержавеющей стали, определены Европейские компании Polidoro и Worgaz. За модуляцию мощности отвечает:

— АОГВ-11,6-3, АОГВК-11,6-3, АОГВ-17,4-3 и АОГВК-17,4-3 автоматика 630 EUROSIT; — АОГВ-23,2-1, АОГВК-23,2-1, АОГВ-29-1 и АОГВК-29-1 автоматика 710 MINISIT; — АОГВ-35-1 автоматика 820 NOVAmv;

Напомним, АОГВ – аббревиатура от Агрегат Отопительный Газовый Водогрейный. С помощью многофункциональных газовых клапанов регулируется поток интенсивности подачи газа. Автоматика оснащена модуляционным термостатом и являются полностью энергонезависимым устройством, разжигают котел Сиберия с помощью пьезорозжига не требуя подводки электросети. Импортная автоматика осуществляет плавное регулирование величины пламени и не прерывает работу изделия в условиях падения давления магистрального газа.

Теплообменник. Напольный газовый котел Сиберия Ростовского производства имеет один из самых низких показателей тепловых потерь. Это стало возможным с применением новой конструкции стального теплообменника, запатентованной предприятием. Конструкцию опоясывает теплоизоляционный слой базальтовой ваты. Инновационная схема теплообменника, помогла поднять значение КПД до 90%, а слой базальтовой ваты сохраняет драгоценную тепловую энергию. Удаление продуктов сгорания выполняется посредством дымохода с естественной тягой.

Так как, мы рассматриваем напольный котел, то необходимо соблюсти необходимые меры безопасности по размещению оборудования. Помещение, где устанавливается аппарат, должно обеспечиваться хорошей вентиляцией с постоянным притоком воздуха, например в виде окна или форточки. Стены в помещении должны быть построены из несгораемого материала, или иметь облицовку несгораемыми панелями, желательно из базальтового волокна.

Основанием под изделие, должна служить цементобетонная площадка, вынужденное размещение агрегата на деревянном полу, имеет рекомендацию по проведению работ с целью сооружения изоляционной подложки. Изоляция оснащается стальным листом 3 мм, поверх асбестового листа. Изоляцию следует делать с зазором габаритов корпуса не менее на 100 мм.

Устройство электродуговой печи

Независимо от конструктивных особенностей все дуговые печи устроены практически одинаково.  Тепловые сталеплавильные агрегаты состоят из таких основных элементов:

• механическое устройство,
• электрический отдел,
• автоматизированное управление системой,
• приспособление для подачи в рабочую часть материалов,
• емкость, в которой осуществляется плавка,
• система удаления отходов,
• газоочистка.

Цилиндрической формы корпус печи включает в себя разъемные части — кожух и днище. Каркас имеет высокую устойчивость к значительным температурным воздействиям.

Конструкция имеет держатели, в которые устанавливаются графитированные электроды. К ним подсоединены подающие электроэнергию кабели. В процессе работы печи между электродами образуется постоянная дуга. Благодаря ей в устройстве возникают температура, которая обеспечивает плавку металлов.

Как выглядит электродуговая печь

К закрытом корпусе печной конструкции встроены приборы, предназначенные для автоматического управления всей системой. Контроль процесса плавки осуществляется с помощью дверок. Для удаления шлаков в каркасе находится несколько полостей. Через них также осуществляется внос различных добавок для корректировки состава металла.

Погрузка шихты в печь может осуществляться через рабочее окно или сверху. Устройства с подачей материала через специальный проем обычно небольшого размера. Загружать металлический лом в такие агрегаты модно ручным способом с помощью широкой лопаты.

Печи с верхней подачей шихты – это более мощные и габаритные устройства. Они имеют достаточно сложную конструкцию. Механизм устройства может быть трех видов:

• поворотный свод,
• выкатывающийся корпус,
• откатываемый свод.

Наиболее распространены дуговые агрегаты с поворотным механизмом.

6 Применяемое топливо

В жидкостном обогревателе используется либо керосин, либо дизтопливо. Керосин немного дороже солярки, приобрести его можно только в строительных магазинах. Дизель же можно купить на любой АЗС, что проще и дешевле. Тут стоит учесть, что с наступлением сильных морозов, дизель начнет мутнеть и кристаллизуется, это может привести к засорению клапана, установленного в баке и горелке.

На такой случай неплохо иметь небольшое количество керосина. Как вариант, можно развести солярку с керосином в пропорции 1:1, что наверняка не даст топливу загустеть.

https://youtube.com/watch?v=llKiQhG2_go

Инструкция по изготовлению

Вся работа разбита на несколько основных этапов:

Сначала готовим основание. Для этого уголок располагаем полкой вовнутрь и прихватываем детали

Важно расположить заготовки на ровной поверхности и проверить диагональ. В полках делаем отверстия и выставляем трубную заготовку

Она должна стоять в плоскости, трубы прихватываем. Еще раз проверив их правильное расположение, обвариваем стыки. После сварки обязательно оббивается шлак и проверяется качество шва. Поры или прожиги потребуют наложения второго шва. Вверху трубки можно прихватить между собой для лучшей устойчивости. Низ закрывается листом металла, который укладывается по краю основы и обваривается. Теперь переходим к обшиванию конструкции листами. На основание устанавливаем боковинки заподлицо по наружной поверхности и прихватываем их. Затем устанавливаем заднюю стенку. При этом важно прихватить ее не только с основой, но и с боковинами. Закрепляем отрезки уголка на расстоянии 100 мм от основы и укладываем колосниковую решетку. Закрепляем укосины и вставляем в них трубы конвекции. Для удобства сварки они должны немного выступать за листы. Укосины прихватываются к боковикам и задней стенке. Верхнюю деталь одеваем на 6 торцевых трубок, соединяем и прихватываем к укосинам и задней стенке. Сразу делаем по 3 прихватки к трубкам. Стыкуем лицевую часть, прихватываем ее со всеми деталями. У нас получилась закрытая коробка. В передней части у нас будет располагаться зольный ящик и дверца для закладки дров. Вырезаем болгаркой под них окошки. Дверь можно закрепить на самодельных или петлях для дверей и установить замок с эксцентриком. Для зольного ящика можно использовать металл толщиной 2 мм. На лицевой части закрепляем ручку. Болгаркой отрезаем косынки на соединении укосин с передней и задней частью. Поворачиваем печь и закрепляем косынки в месте соединения уголков основания. Можно приступать к обварке конструкции. Отметим, что стыки должны быть герметичными. Обнаружив прожог или подрез, эти места необходимо переварить. Не следует варить всю конструкцию, сразу проходя один из швов полностью и только затем переходить к следующей грани. Лучше вести сварку вразброс. Проварив небольшой участок на одной детали, переходим на противоположную сторону и так варим всю конструкцию. Такая сварка вызовет меньшую деформацию. На верхней детали привариваем отрезок для соединения с дымоходом. В нем с краю делаем небольшое отверстие и вставляем прут диаметром 8-10 мм. Из листа толщиной 6-8 мм сделаем шиберную задвижку, прорезав в ней небольшой паз. Шибер приваривается к прутку, который загибается под прямым углом.

После розжига печи, закрывая шибер, обедняем воздух в топке кислородом. В этом случае дрова будут гореть дольше, обеспечивая всего 2-3 закладки в день. Можно полностью закрыть заслонку, паз позволит проходить достаточному количеству воздуха в топку для тления.

Печь профессора Бутакова, сделанная своими руками, готова. Остается зачистить стыки и окалину болгаркой с зачистным камнем. В труднодоступных местах, окалину можно удалить зубилом или напильником. На двери и крышке зольника рекомендуется закрепить асбестовую веревку для уплотнения и предотвращения доступа дыма в помещение.

При желании печь можно покрасить жаропрочной грунтовкой или краской. Еще раз проверив качество сварки и сборки печи, можно приступать к ее монтажу.

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:

• невысокий КПД;
• отсутствие автоматической закладки топлива;
• необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

1. Металлическая бочка на 200 л.
2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
3. Металлический швеллер.
4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
5. Рулетка или ответ для замеров.
6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
7. Отражатель (если есть).
8. Набор электродов и сварочный аппарат.
9. Листовая сталь.
10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Разнообразие конструкций: какую выбрать

В зависимости от назначения печи из газовых баллонов можно разделить на несколько групп:

• отопительно-варочные приборы, которые предназначаются для установки в жилых помещениях. Нередко их оснащают водяной рубашкой и используют в качестве основного теплогенератора загородного дома или дачи;
• буржуйки для обогрева складских, подсобных и других нежилых помещений;
• приборы для приготовления пищи;
• малогабаритные обогревающие и отопительно-варочные печи переносного типа.

Самыми сложными из них являются стационарные агрегаты, что обусловлено повышенными требованиями к тепловой эффективности и экономичности. Тем не менее существуют конструкции, которые не уступают промышленным образцам как по производительности, так и по безопасности эксплуатации.

Простая буржуйка прямого горения

Всё, что понадобится для изготовления такой печки — газовый баллон, печная труба и несколько обрезков ненужных труб и уголков. Роль загрузочной дверцы выполняет часть баллона, полученная при обустройстве топочного проёма, а колосниковую решётку заменяют прорези или отверстия в нижней его части. При этом баллон располагают вертикально или горизонтально. При выборе конструкции учитывают, что первый вариант занимает меньше места, а второй обладает увеличенной теплоотдачей.

Печь буржуйка является простейшим отопительным прибором

Отопительные приборы длительного горения

Длительность работы данных агрегатов обуславливает способ сжигания твёрдого топлива, включающий как обычное горение, так и пиролиз. Конструкция требует обустройства дожиговой камеры, поэтому для постройки отопительного прибора понадобится баллон ёмкостью не менее 50 литров. Достоинство печей длительного горения в том, что в качестве топлива можно использовать не только дрова и уголь, но и любое горючее растительного происхождения — опилки, солому, мелко нарубленные ветки и т. д. КПД агрегатов длительного, или, как их ещё называют, поверхностного горения достигает 85% — один из самых высоких показателей среди твердотопливных приборов.

Печь длительного горения использует самые передовые способы сжигания твёрдого топлива

Обогревающие агрегаты на отработке

По сложности изготовления отопительный прибор для работы на отработанном моторном масле приближается к конструкциям, использующим пиролиз. К слову, внутри такой печи также протекают процессы пиролитического преобразования жидкого топлива с получением горючих газообразных компонентов. Из газового баллона можно построить универсальную буржуйку с капельной подачей жидкого топлива в зону горения (при отсутствии отработки её можно будет топить дровами) или агрегат с пламенной чашей. Достоинством печей на отработке является высокий КПД, возможность работать на дешёвом топливе и отсутствие вредных компонентов в уходящих газах.

Агрегат с пламенной чашей можно использовать в жилых помещениях

Печь-ракета

Несмотря на простоту ракетных печей, их конструкцией используется сразу два принципа сжигания топлива, позаимствованные у агрегатов длительного горения:

• дожигание древесных газов, выделяющихся при недостатке кислорода (пиролиз);
• независимое от естественной тяги перетекание газов по каналам отопительного прибора.

Печь-ракета может быть как стационарной, так и переносной

В ракетной печи баллон играет роль внешнего корпуса вторичной камеры. Другие элементы выполняются из огнеупорного кирпича, глины, цементного раствора и т. д. Являясь одним из самых сложных сооружений, печь-ракета тем не менее остаётся очень популярной у самодельщиков. Причина кроется в экономичности, удобстве и КПД около 85%.

Реактивные агрегаты и другие мобильные конструкции

Конструкция любого реактивного отопительного прибора представляет собой простейшую печь-ракету прямого горения. Чаще всего такие агрегаты изготавливают из отрезка трубы большого диаметра, выполняющего одновременно роль топки и дымохода. Тягу в реактивной буржуйке обеспечивает разрежение на её горячем конце, который нередко используется ещё и для приготовления пищи. КПД такой конструкции не идёт ни в какое сравнение с агрегатами, использующими пиролиз, но что касается простоты и компактности, то здесь реактивным отопительным приборам нет равных.

Расход топлива в переносной печи-ракете небольшой, поэтому можно использовать даже сухие ветки, лучины или пучки травы

Следует отметить, что для изготовления печи этого типа подходят баллоны с уменьшенным диаметром, используемые для хранения кислорода, углекислоты и метана.

Проблемы в эксплуатации и их решение

Нередко с печами «Сибирь» возникает и такая проблема, как задымление парилки. Это происходит тогда, когда печь берут с запасом мощности, а ведь сама по себе «Сибирь» и так славится высокой конвекцией, которая так ценна в сауне. Вот и для того, чтобы всю эту мощь хоть немного сдержать в традиционной русской бане, обычно уменьшают подачу воздуха в топку, а это неизменно приводит к отложению сажи в дымоходе. Оттуда и дым в самой парилке, который, конечно, мало кому приятен…

Вот когда то, что чрезмерно, не всегда ко благу, и если уж и брать «Сибирь» для парной с «русским» климатом, то выбирать лучше конструкцию попроще и без запаса мощности.

К сожалению, печь Сибирь совершенно непригодна для обкладки кирпичом – у нее не настолько мощное железо. А подходят такие модели исключительно для сухой финской сауны. И в этом случае кто-то советует ставить кирпичный экран, полностью снимать листы из нержавейки и обкладывать печь. Но так она прослужит недолго. Куда лучше прибегнуть к хитрости – просто топить «Сибирь» по особой технологии, раз уж она уже приобретена и отдавать ее назад в магазин не хочется. Итак, чтобы создать отличный климат настоящей русской бани с такой печью, топить нужно в три захода:

1. Топим час, поддерживая температуру +50˚С, и такую же влажность. Для этого нужно только подливать воду – и результат порадует.
2. На втором заходе топить нужно минут двадцать, поддерживая уже температуру +70˚С, а влажность – не более 60. Банные процедуры в этом этапе можно проводить при температуре 80-85˚С.
3. Делаем небольшой перерыв, и за это время в печь подкидываются дрова. Делать это нужно постоянно ведь в «Сибири» одних только камней 55 кг, и остывают они быстро. Хотя сама печь при добавлении дров разогревает их действительно быстро.
4. Теперь можно топить до 90˚С, придерживаясь влажности до параметра 60.

Процесс постепенный, нужно выработать привычку так топить, зато климат получится для русской бани тот, что надо!

Вопросы и ответы

Рассмотрим некоторые вопросы, возникающие у неопытных людей в процессе выбора и эксплуатации чугунной печи для бани:

Принято считать, что чугун отличается хрупкостью. Насколько это может повлиять на работоспособность чугунной печи?

Действительно, чугун отличается хрупкостью. Таково общее свойство углеродистых сплавов железа. Однако, при изготовлении печей используются специальные марки чугуна, обладающие большей прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Кроме того, банная печь практически никогда не подвергается ударным воздействиям, а перепады температур для нее не страшны.

Каков срок службы чугунных печей?

Принято считать, что продолжительность эксплуатации чугунной печи составляет 20 лет. Это немалый срок, но его можно увеличить, если грамотно эксплуатировать печь и не подвергать ее резким перепадам температуры или механическим воздействиям.

Если в характеристиках указан состав металла, на что следует обратить внимание?

Состав чугуна указывают не часто, поскольку многие производители скрывают его. Однако, если в характеристиках приведено процентное содержание компонентов, следует убедиться, что в сплаве присутствует хром и/или никель. При этом, для литейного серого чугуна со свободным графитом содержание хрома может находиться в пределах 2,2-3,8 %, а никеля — около 1 %.

Как защитить печь от попадания холодной воды на раскаленный корпус?

Это весьма нежелательное событие, способное вывести корпус печи из строя. В сети встречаются ролики, где производят опыты над раскаленными чугунным печами, выливая на них холодную воду. На видео чугун выдерживает такое испытание, но на практике так рисковать настоятельно не рекомендуется. Наоборот, будет полезно установить стальной лист над корпусом для отсечки возможного контакта холодной воды и горячего чугуна.

Нужен ли под чугунную печь собственный фундамент?

Согласно строительным нормативам, отдельный фундамент необходим для печей весом от 700 кг. Если вес печи вместе с каменкой и баком для воды не превышает этого значения, фундамент можно не делать. Однако, здесь существуют некоторые тонкости: это правило действует в первую очередь для кирпичных печей. Они нуждаются в надежной опорной конструкции, так как из-за просадок могут разрушиться. Для чугунной печи такой опасности не существует, хотя прочная опора нужна в любом случае.

Какой тип топлива лучше?

Традиционные дровяные печи принято считать оптимальным вариантом. Однако, этот вид печей во многом уступает газовым моделям. Они не нуждаются в удалении золы, не требуют постоянного контроля и подачи топлива. Кроме этого, для многих пользователей наиболее удобным вариантом являются электрические печи

Они безопасны, не требуют подачи топлива или мер предосторожности, свойственных газовым печам

Принцип работы сталеплавильных электродуговых агрегатов

Основной функцией дуговых печей является выделение тепла дуге, за счет высокого скопления электроэнергии. Благодаря этому выполняется плавка металла со значительной скоростью нагрева.

Гореть дуга может как в парах перерабатываемого материала, так и в обычной атмосфере. Самыми востребованными в промышленной сфере являются электродуговые сталеплавильные печи. Для производства стали расходуется вторичное сырье – лом. Процесс его расплавки состоит из нескольких этапов:

• подымается свод;
• загружается в печь шихта с помощью специального крана;
• свод закрепляется на место;
• подается электрическое питание на электроды;
• электропроводники касаются загруженного в агрегат лома;
• образуется межфазное замыкание;
• срабатывает автоматический подъем держателей с электродами;
• происходит загорание электрической дуги.

Таким образом, начинается работа печи, которая происходит при высокой температуре мощности. Состоит она из таких основных стадий:

1. Расплавление металлического лома. Накаленная шихта покрывается защитной пленкой, которая преграждает к материалу доступ вредных газов. При этом осуществляется впитывание различных плохо влияющих на качество металла веществ.
2. Процесс окисления. Происходит корректировка вредных элементов. В это время повышается температура в агрегате. Ее значение становится на 120 градусов выше установленного для плавки металла предела. Фосфор и сера должны занимать в общем составе не более 0,15 процентов. Также осуществляется контроль уровня водорода и азота.
3. Восстановление. С материала устраняются элементы серы, и состав металла доводится до нормативных показателей.

Дровяная печь с водяным контуром

Систему водяного отопления достаточно просто сделать дома своими руками абсолютно каждому

Не важно, огромный ли у Вас частный дом или небольшая дача, система водяного отопления Вам точно подойдет

Ведь материалы для неё найти достаточно просто, и также большого труда не составит разобраться со схемой и смонтировать все необходимое оборудование.

Проектирование системы водяного отопления без сомнения можно назвать одной из самых значимых разработок девятнадцатого столетия.

При поднятии вверх по трубам, с помощью горячей воды образуется непрерывный поток, а освободившееся пространство заполняет холодная вода. Вода непрерывно движется и постоянно нагревается.

Таким образом обеспечивается в течении долгого времени поддержание комфортной температуры всех помещений дома. Ведь вода самостоятельно будет циркулировать по трубам.

Виды отопительных систем:

• Самотечные. Вода сама движется по трубопроводу.
• С принудительным движением. Вода движется под действием насоса.

Столь соблазнительное занятие, как обустройство водяного контура в печи не так безупречно, как хотелось бы, так как в этом с первого взгляда правильном мероприятии есть свои подводные камни.

И тема была бы не раскрыта полностью, если авторы умолчали об этом. Итак, что же может ожидать обладателя печи с водяным контуром для отопления?

Прежде всего, такие печи нельзя эксплуатировать с пустым водяным контуром, как уже отмечалось ранее.

Представим ситуацию, когда семья на выходные решает посетить дачный домик зимой и растопить печь или камин.

Предусмотрительный хозяин, конечно, слил осенью всю воду из системы отопления, поэтому ее надо заполнять заново.

Неудобство? Конечно, да!

Не факт, что на даче есть водопровод, а хороший антифриз на основе пропиленгликоля, залитый в систему, стоит немало и может вести себя в печах непредсказуемо.

Температурное объемное расширение антифризов гораздо выше, чем простой воды, поэтому и рост давления происходит лавинообразно.

Другим подводным камнем эксплуатации печей с водяным контуром является то, что в теплое время года, растопив печь для приготовления пищи или камин, хозяева будут вынуждены мириться с тем, что батареи тоже будут горячими, ведь без воды эксплуатировать печь нельзя, а лишнее тепло летом совершенно не нужно.

Как быть?

Возможным вариантом решения этой проблемы является установка теплоаккумулятора, который стоит гораздо дороже даже очень хорошего твердотопливного котла.

Еще одним решением может явиться установка радиаторов отопления где-нибудь на чердаке или в подвале и в летнее время просто переключать водяной контур на них, сбрасывая лишнее тепло и внося свой малый вклад в глобальное потепление и таяние льдов Арктики.

Но опять же это лишние заботы и расходы.

Практически все современные системы отопления делают с принудительной циркуляцией теплоносителя, для чего применяют специальные насосы. Это позволяет более эффективно передавать тепло и использовать трубопроводы меньших диаметров.

И ничто не мешает оснастить водяной контур печи еще и циркуляционным насосом, группой безопасности, расширительным баком и другими обязательными компонентами системы. Но стоит ли это делать – большой вопрос.

Современные котлы имеют продуманную с точки зрения безопасности конструкцию, испытаны высоким давлением, имеют защиту.

Возникновение опасной нештатной ситуации в случаях котлами, в том числе и твердотопливными, крайне маловероятно, чего нельзя сказать о самодельных конструкциях печей с водяным контуром. Слишком велико в них влияние человеческого фактора.

https://youtube.com/watch?v=aB1duN9-N4c

Итак, какие же можно сделать выводы.

Станет ли печь с водяным контуром полноценным котлом? Никогда в жизни!

Да, это больше чем просто печь, но еще не котел. И наоборот – котел вряд ли станет печью.

У этих устройств отличные друг от друга функции и пересечение их может быть и экономически необоснованно, а также трудно реализуемо и в некоторых случаях просто-напросто опасно.

Дешевле и лучше иметь отдельно печь и котел, тогда каждое из этих устройств реализуются во всей красе, не мешая друг другу.

Установка

В комплекте поставляется паспорт и инструкция. Последняя необходима для ознакомления с устройством, принципом действия и правилами пользования котлом. Прочитав инструкцию, пользователь сможет узнать, как включить устройство. Установку желательно доверить специалистам. Особенности монтажа:

• Оформление разрешения на установку — у газовиков.

• Монтаж выполняют специалисты с лицензией на соответствующие работы.

• В комплекте нет расширительного бака и циркуляционного насоса – их придется купить дополнительно.

• Аппарат ставится у стены, поэтому нужно обязательно оставить зазор – три сантиметра минимум.

• Для монтажа на поверхности, аппарату нужен фундамент. Обычно его делают кирпичным. Настенные модели прочно фиксируют.

• При подключении не должно быть ни малейшей утечки газа. Соединения должны быть тщательно заизолированы.

• Если запустить аппарат впервые, то на теплообменнике собирается конденсат, который пропадет, когда система прогреется.