Опалубка перекрытий: предназначение и классификация

Факторы, влияющие на выбор опалубки

Чтобы опалубка фундамента, стен и перекрытий хорошо держала смесь, на поверхности бетона не возникали неровности, необходимо учитывать несколько факторов:

Гидростатическое давление заливаемого состава. На этот показатель оказывает влияние скорость заливки раствора, сроки его схватывания и окончательного затвердевания. Особенно зависима от этого фактора опалубка стен и колонн.
Давление на опалубку. Этот показатель зависит от габаритов и формы опалубки, а также от выбора способа трамбовки бетонных растворов. Например, при использовании вибротрамбовок давление на опалубку увеличивается на 20-40%. Понизить давление на опалубку удаётся при использовании частого армирования.
Опалубочный материал должен обладать большим запасом прочности, чтобы с лёгкостью нести все нагрузки. Причём данное утверждение применимо ко всем составляющим опалубки: щитам, стойкам, раскосам, обвязкам, балкам и т.д.
Форма опалубки должна быть как можно проще. Не стоит часто её переделывать. Это может привести к снижению прочности и перерасходу древесины. Опалубка стен, перекрытий, колонн и балок должна быть унифицированной. Хоть поначалу может показаться, что это приведёт к перерасходу бетона, на самом деле экономия будет на работах плотника и расходе дерева. Стандартные элементы опалубки – это возможность использоваться пиломатериалы стандартных размеров.

Приобрести опалубку перекрытий вы можете на сайте https://prodaja-opalubki77.ru .

Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий

Разберемся, как проводят установку опалубки перекрытия своими руками. Прежде всего, нужно рассчитать нагрузку, которая будет оказываться на оборудование. Размеры плиты зависят от проектных параметров.

Можно определить оптимальную толщину плиты самостоятельно. Для этого нужно знать размер пролета, который равен размеру самой длинной стены. Минимальная толщина равна тридцатой части длины плиты.

Так, для длины пролета в 6 метров минимальная толщина плиты составляет 200 мм. Как правило, к минимальной толщине прибавляют 20-30 мм для надежности. Максимальная толщина в нашем примере составляет 300 мм или 1/20 часть длины.

Чтобы самостоятельно залить перекрытие, нужно предварительно сделать опалубку. И именно эта часть работы является самой сложной. Комплекты опалубки заводского изготовления можно взять в аренду или приобрести, однако это потребует дополнительных затрат.

Поэтому при малоэтажном частном строительстве нередко используются самодельные конструкции. Для монтажа применяют подручные материалы – доски, брус, фанеру, плоский шифер или профлист.

Однако следует помнить, что строительство опалубки перекрытия – это довольно сложная работа, браться за неё не имея достаточного строительного опыта, не рекомендуется. Для изготовления опалубочных щитов, как правило, используют:

влагостойкую или ламинированную фанеру толщиной 2 см;
деревянные доски размером 150 х 50 см для сооружения бортиков палуб;
деревянные бруски с сечением 50 х 50 для сооружения поперечных балок, на которые будет опираться палуба.

Для изготовления вертикальных стоек можно применять деревянный брус, но более удобным вариантом является применение телескопических стоек, которые можно взять в аренду.

Применение этого оборудования намного облегчит монтажные работы и обеспечит высокое качество отливаемой конструкции. Основные правила для сборки опалубки для отливки перекрытий:

расстояние между телескопическими опорами – 1 метр;
расстояние между вертикальными опорами, изготовленными из брусьев – 50 см;
лучший вариант для монтажа палубы – ламинированная фанера, так как к этому материалу практически не пристает бетонный раствор. Если под рукой нет фанеры, можно использовать ДСП или струганные доски, но в этом случае отливаемые поверхности вряд ли получатся с идеально ровной поверхностью;

Изучив все нюансы, можно приступать к монтажу. Порядок работ:

производится разметка установки стоек;
сначала устанавливаются треноги, затем монтируются домкраты, в которые устанавливаются стойки;
на верхние части стоек устанавливают унивилки;

на унивилках крепятся несущие балки;
на балки укладывают двутавровые поперечные балки, они располагаются перпендикулярно несущим. Шаг расположения балок – 40-50 см;
монтируются опорные уголки, а затем настилаются листы палубы;
последний этап монтажа – проверка прочности соединения и проверка горизонтальности палубы при помощи уровня. Если поверхности неровные, то производится регулировка при помощи домкратов.

Итак, для отливки горизонтальных конструкций зданий применяется специальное оборудование — опалубка для перекрытий, которая представляем собой щит с бортиками, установленный на высокие стойки. Поддерживают щит специальные балки. Использование оборудования позволяет отливать перекрытия различной площади и толщины. Возможно также осуществление нестандартных проектов, например, с многоуровневыми перекрытиями.

Монолитные перекрытия и технология строительства

Перекрытия необходимы для разделения здания на этажи, это неотъемлемый конструктивный элемент, воспринимающий различные нагрузки.

Монолитное перекрытие (своими руками залить его достаточно просто) обеспечивает устойчивость дома в целом, позволяя организовать звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.

Положительные характеристики конструкции раскрываются так:

отсутствие дорогостоящих работ по разгрузке/погрузке;
высокое качество готовой поверхности;
возможность свободной планировки помещений;
прочность, долговечность.

Конструктивно несущая часть перекрытий разделяется на безбалочную (создается из плит или панелей) и балочную (состоит из балок и наполнения)

Перекрытия могут быть:

монолитными – производятся на месте работ;
сборными – формируются на основе готовой заводской продукции – ж/б плиты либо панели;
часторебристыми – изготавливаются на основе пустотелых блоков и ж/б балок;
конструкциями из облегченного бетона.

Что необходимо учесть?

Конструкция должна соответствовать указанным параметрам:

плита должна выдерживать динамическую и статистическую нагрузку. В частном строительстве средняя нагрузка составляет 350-400 кг/м²;
под действием внешних сил перекрытие не должно деформироваться, то есть, должна быть обеспечена соответствующая жесткость;
в зависимости от места установки перекрытия (подвал, этажи, чердак) и функции помещения устанавливается звукоизоляция, блокирующая как воздушный, так и ударный шум;
если плита разделяет помещения с различным температурным режимом, например, чердак или подвал от этажа, должна быть обеспечена теплозащита;
сопряжение конструкции с наружными стенами не должно создавать мостиков холода, что провоцирует потери тепла и образование конденсата;
устройство монолитных перекрытий может быть реализовано с учетом огнестойкости.

Если строитель возводит монолитные перекрытия, технология проведения работ подчиняется указанной последовательности.

Технология устройства опалубки

Технология устройства монолитного перекрытия начинается с обустройства съёмной опалубки.

Горизонтальный слой может быть изготовлен из влагостойкой фанеры (20 мм) либо обрезных досок ( мм).

Если в системе все-таки образовались щели, поверх щитов выкладывается гидроизоляционная пленка, блокирующая протечку раствора.

Опалубка держится на балках – ригелях, опирающихся на стойки (покупные/арендованные телескопические, или самостоятельно изготовленные брусья 100х100 мм, либо кругляк 8-15 см). Система должна быть смонтирована строго горизонтально.

Укладка и расчет арматуры

Процесс реализуется следующим образом:

между опалубкой и каркасом соблюдается зазор 25 мм, что можно организовать при помощи покупных фиксаторов или при самостоятельном изготовлении деревянных или фанерных подставок. Фактическая высота закладных элементов зависит от толщины плиты, но чаще всего хватает 2.5 см;
диаметр прутка определяется по расчету в зависимости от нагрузки и размера плиты и варьируется в пределах 8-20 мм. В частном строительстве используется прут 8-12 мм;
арматурный каркас может быть однорядным или двурядным, что зависит от необходимой прочности. Ряды вяжутся при помощи гибкой проволоки с размером ячейки 15х15 см – в первом ряду, и 20х20 см – во втором;
расстояние от верхнего пояса до верха бетонной заливки должно составлять не менее 25 мм.

Шаг хомутов армирующего пояса – 200-400 мм

Чтобы перекрытие надежно взаимодействовало с несущими стенами, необходим монтаж армирующего пояса.

Он формируется на основе стальных прутков и хомутов, к которым крепится арматура перекрытия. Вполне достаточно организовать 4 направляющих диаметром

0 мм, к которым в перпендикулярном направлении крепятся хомуты при помощи вязальной проволоки.

Как залить?

Перед заливкой устанавливается опалубка для всех технологических отверстий, выставляются маячки для контроля толщины конструкции.

Последовательность действий:

заливке подлежит заводской или самостоятельно приготовленный при помощи одной или нескольких бетономешалок бетон;
если перекрытие находится высоко, раствор подается при помощи подъемных механизмов;
весь арматурный каркас должен быть равномерно покрыт раствором. Работы должны быть проведены быстро;
далее производится трамбовка, впоследствии поверхность требует ухода.

Монолитное ребристое перекрытие своими руками

Подобное перекрытие относится к балочному типу. Несущей конструкцией выступает ж/б балка, заполнением – пустотелые ребристые блоки.

Последовательность производства работ:

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

сложность сборки;
риск утечки залитой смеси;
низкие показатели несущей способности;
необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка для перекрытий своими руками

Рассмотрим, как сделать опалубку своими руками. Для изготовления формы под стены и перекрытия используются следующие материалы:

влагостойкая фанера;
профильный лист;
древесина.

Виды опалубок

Горизонтальная опалубка для перекрытий состоит из щитов, расположенных на прочных опорах.

Виды опор:

телескопические легко регулируются по высоте, не составляет труда выставить их в горизонтальный уровень;
объемные стойки имеют невысокую стоимость, применяются для устройства опалубки малой площади;
в качестве опор служат чашечные или клиночные леса.

Стойки устанавливают с шагом не более метра. О том, как делать монолитные бетонные перекрытия, смотрите в этом видео:

Профильный лист в качестве опалубки

Профлист марки Н или НС способен выдержать большие нагрузки

В качестве опалубки перекрытия большой площади лучше всего использовать профлист (марки Н или НС), так как он способен выдержать значительную нагрузку и одновременно служит в качестве арматурного каркаса.

Этапы монтажа:

монтируем несущие металлические балки из швеллера или двутавровой трубы;
крепим профильный лист;
укладываем арматуру;
заливаем бетонный раствор и уплотняем с помощью вибратора. О том, как делать

Фанера в качестве формы под перекрытие

Для опалубки используют влагостойкую фанеру

При воздействии небольшой нагрузки рационально использовать влагостойкую фанеру для опалубки.

Понадобится:

опорные стойки;
несущие деревянные балки;
ламинированная влагостойкая фанера.

Этапы монтажа:

монтируются деревянные балки;
крепятся к балкам с помощью саморезов листы фанеры для опалубки;
монтируется арматура с помощью специальных пластиковых фиксаторов;
укладывается в качестве гидроизоляционного слоя полиэтиленовая пленка;
заливается бетонная плита.

Вырезка в деревянном перекрытии

Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

Вырезать проем в ЖБ конструкциях достаточно сложно. Кроме того, есть определенные ограничения вибрационных воздействий, способных привести к появлению трещин.

циркулярная пила;
деревянные балки;
металлические уголки;
саморезы;
шуруповерт.

Если проем будет создаваться внутри помещения, балки, образующие его, будут закрепляться между балками междуэтажных перекрытий. Последовательность работ следующая. В самом начале нужно подрезать рядовую в том месте, где будет делаться отверстие под лестницу. Если проем имеет недостаточный размер, можно подрезать еще одну балку, но больше 2-х подрезать нельзя.

После этого нужно установить спаренные балки параллельно рядовым. К первым будут крепиться короткие спаренные балки, формирующие лестничный проем. Далее к ним крепятся короткие, функцией которых является обеспечение дополнительной жесткости отверстия в пространстве. Высота и толщина спаренных балок должна соответствовать габаритам основных.

Высота потолка помещения менее 4,5 м

В случаях, когда высота между полом и полком составляет мене 4,5 м, а перекрытие будет иметь толщину менее 0,40 м, монтаж опалубки производится при помощи телескопических стоек. Стойки имеют стандартные размеры:

1,70 – 3,10 м;
2,0 – 3,70 м;
2,40 – 4,20 м;
3,0 – 4,50 м;

Выбор производится в зависимости от необходимой высоты.

Схема опалубки с использованием телескопических стоек.

Необходимое число стоек вычисляется ориентировочно как 1 стойка на 1 м² площади перекрытия. В таком случае максимально оказываемая нагрузка на стойку будет составлять 1500 – 2000 кг. Значит такая расстановка оставит необходимый запас прочности и предотвратит возможность обрушения всей конструкции.

Чтобы стойки находились в надежном устойчивом положении, требуются треноги. На каждую стойку нужен один треног. Некоторые строители в целях экономии устанавливают треноги через одну стойку. При такой расстановке значительно повышается риск обрушения.

Крепятся деревянные балки БДК при помощи унивилок. Необходимо такое же количество унивилок, что и стоек.

Расчет балок производится исходя из соотношения 3,5 п. м балки на 1 м² площади перекрытия.

Требуемое количество фанерных листов можно рассчитать, разделив площадь перекрытия на размер листа. Полученный результат умножается на 1,1 (запас на обрез). Обычно листы имеют размер 122 х 244 см, реже 150 х 300 см. Качественные и стоимостные характеристики фанеры для опалубки зависят страны, в которой она произведена. К примеру, китайская фанера имеет оборачиваемость 20 раз, а российская вдвое больше. Поэтому перед приобретением стоит подумать о соотношении таких показателей как цена и качество.

Разборно-переставная опалубка

Опалубка фундамента, стен и перекрытий, собирающаяся из цельных щитов и ящиков, которые могут сниматься после набирания раствором нужной прочности и переставляться на другое место, называется разборно-переставной. Щиты для такой опалубки бывают:

унифицированные;
мелко панельные из досок толщиной 19-32 мм;
крупнопанельные.

Для скрепления щитов используются доски с гвоздями.

Щитовые элементы для устройства разборно-переставной опалубки

При современных темпах строительства самая популярная опалубка – крупно щитовая разборно-переставная. Такая опалубка монтируется по месту и передвигается по необходимости. С её помощью можно выполнить любой конструктивный элемент здания.

Разборно-переставная опалубка монтируется из каркасных плит с высокой несущей возможностью. Конструкция данной опалубочной системы включает стальную раму, рёбра жёсткости, водостойкий щит из фанеры, МДФ, ДСП, пластика или алюминия. В данном случае использование схваток не целесообразно, ведь прочность щитов довольно высока.

Данная опалубка стен, перекрытий и фундаментов используется в комплекте с универсальными крепёжными элементами, позволяющими скреплять щиты под разными углами. Тяжёлая крупно щитовая сборно-переставная опалубка монтируется при помощи строительной техники.

Таблица 1. Погрешность деталей сборно-переставной опалубки
Название элемента	Погрешность, мм
Опалубка из древесины и фанеры
Габариты щита	+5
Толщина соседних досок нестроганых элементов опалубки	±2
Толщина соседних досок строганной опалубки	±0,5
Опалубка из стали или древесины по металлическому каркасу
Габариты щита и каркаса	±1
Кривизна краёв щита	±2
Точность размещения отверстий	±2
Длина схваток из стали	±4
Края схваток	±2 — ±4
Поперечное сечение гнутых деталей	—

Опалубка перекрытий – это набор несущих опор, рам и связей для монтажа унифицированных прогонов или рам из алюминия. Сами опалубочные щиты бывают бескаркасными и производятся из фанеры или алюминия. Расстояние между опорами лучше брать 1 м.

Таблица 2. Погрешности монтажа опалубки
Название элемента	Погрешность, мм
Длина от стойки гнутого элемента до связей вертикальных несущих деталей
На каждый метр длины	25
На пролёт	≤75
Длина от места пересечения щитов до оси их наклона
На каждый метр высоты	5
Для общей высоты фундаментов	20
Для общей высоты колонн и стен до 5000 мм	10
Для общей высоты колонн и стен больше 5000 мм	15
Для общей высоты балочных и арочных конструкций	5
Сдвижка опалубочных осей по отношению к проектным
Конструкции оснований	15
Стеновые конструкции и колонны	8
Балочные и арочные конструкции, прогоны	10
Оснований конструкций из стали	1,1 √В, где В- величина пролёта, м
Смещение отметки кружала по отношению к рабочей поверхности скользящей опалубки
При длине до 3000 мм	10
Свыше 3000 мм	15
Отклонение от вертикали рам и осей домкратов	—
Перепад отметок ригелей и рам домкратов одного типа	10
Крен скользящей опалубки в одном направлении	+4; -2
Обратный крен	—
Шаг рам или домкратов	10
Сдвижка оси домкрата относительно проектной	2
Сдвижка оси сдвижной опалубки от проектной оси	10

Просвет между полом и потолком, составляющий более 6,0 м

Схема объемной опалубки.

Когда высота между полом и потолком составляет более 6,0 м, либо перекрытие имеет толщину от 40,0 см и более, для устройства используют объемную опалубку (ее собирают сплошной клеткой и обычно называют структурная).

Расчет опалубки перекрытия с типом соединения чашка-замок выполняется в несколько этапов:

Nст300 см = Н / 3,0, где

Nст300 см – требуемое количество стоек для набора высоты в 3,0 м;

Н = Н1 – Нб – Нуд – Нод, где

Н1 – высота между полом и потолком;
Нб – высота балки 40,0 см;
Нуд – высота унивилки-домкрата (принимают равной 50,0 см);
Нод – высота опоры-домкрата (принимают равной 50,0 см).

Для расчета могут применяться и стойки, имеющие высоту 100,0 см, 150,0 см, 200,0 см или опоры-домкраты и унивилки-домкраты, имеющие рабочую высоту 75,0 см.

Число осей вычисляется следующим образом:

Nо = (В/Lр+1)*(L/Lр+1), где

В – ширина площадки в см;
L – длина площадки в см;
Lр – длина связующего ригеля, находящегося в горизонтальной плоскости в см (принимают равной 150,0 см).

Особенность конструкции объемной опалубки позволяет с высокой точностью распределить нагрузку равномерно на все элементы опалубки.

Значения В/Lр и L/Lр должны округляться до целого числа в сторону уменьшения.

Рассчитывается число связующих ригелей, находящихся в горизонтальной плоскости, на 1 ярус:

Nр = (В/Lр)(L/Lр+1) + (В/Lр+1)(L/Lр), где

В – ширина площадки в см;
L – длина площадки в см;
Lр – длина связующего ригеля, находящегося в горизонтальной плоскости, в см (принимают равной 150 см;

Значения В/Lр и L/Lр должны округляться до целого числа в сторону уменьшения.

Число ярусов высчитывается следующим образом:

Nяр = Nсо+1, где

Nсо – число стоек на оси. Каждая стойка яруса должна быть закреплена ярусом ригелей + 1 ярус.

К примеру, ось имеет 2 стойки. Длина каждой 250 см. Значит закрепление ригелями происходит вверху, в середине и снизу конструкции. В итоге имеем 2 яруса стоек и 3 яруса ригелей.

Требуемое число унивилок- и опор-домкратов будет равно значению Nо.

Необходимое число вставок вычисляется по формуле:

Nв = Nсо – 1, где

Nсо – число стоек на оси. Каждая стойка должна соединяться между собой при помощи вставки. Вставки не нужны вверху и внизу конструкции, так как там будут располагаться унивилка- и опора-домкрат.

Вычисление требуемого количества балки и фанеры для опалубки (толщина 18 мм или 21 мм) производится так же, как в первом случае.

Фанеру выбирают, исходя из принципа, чем больше толщина перекрытия, тем толще должна быть фанера. Чтобы полностью исключить возможность обрушения конструкции, рекомендуется закреплять фанеру к балке при помощи саморезов.

Используя данный материал, любой человек, желающий высчитать количество материалов и оборудования для опалубки самостоятельно, сможет сделать это без труда. Требуется лишь знать исходные данные и иметь в запасе немного свободного времени. Также вы можете проверить себя и свои расчеты.

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

окончательная юстировка конструкции,
проверяется уровень перекрытия,
кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще. В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой

Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

Современная опалубка перекрытий

Факторы, влияющие на выбор опалубки

Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий