Некоторые особенности крыш разных видов
На стенах опорный брус укладываем с отступом от внешнего края, который потом заделываем кирпичом. В деревянных зданиях роль мауэрлата может исполнять верхнее бревно. Крепление на анкерных болтах выполнить довольно сложно: требуется точно просверлить отверстия. Можно поступить проще: сверлим отверстия в брусе, укладываем его, в отверстия вставляем арматуру и забиваем в армированный пояс. Кувалдой загибаем конец.
Наиболее распространены двухскатные и четырехскатные вальмовые крыши
Нужно предусмотреть установку стропил возле дымохода с минимальным расстоянием 13 см по обе стороны. Конек крепим в отверстия фронтонов, применяя гидроизоляцию для концов. Проверяем горизонтальность, выравниваем деревянными прокладками. Проверяем параллельность между стенами и коньком. Балки укладываем в стеновые пазы или поверх мауэрлата. Устанавливаем две крайние, затем по шнурку выравниваем промежуточные. Шаг 50–120 см, но если планируется утепление, выбираем, учитывая ширину утеплителя.
Крыша с тремя скатами – гибрид двухскатной и вальмовой: два трапециевидных ската соединяются у конька, третий, вальмовый скат, представляет собой равнобедренный треугольник. От двухскатной отличается двумя накосными стропилами для вальмового ската и шпренгелями – вертикальными опорами для их поддержки.
Четырехскатная крыша имеет несколько вариантов:
- Простая – два трапециевидных ската и два треугольных. Применяются наслонные стропила и накосные.
- Полувальмовая – из двух трапеций и двух вальмовых скатов в неполную высоту, расположенных на фронтоне. Такая крыша удобна для мансарды.
- Шатровая – из четырех абсолютно одинаковых равнобедренных треугольников, соединяемых в одной точке. Часто на чердаке устанавливают вертикальные окна, ендовы.
Стойки под простой крышей устанавливаем через 2 метра под коньком. Для шатровой крыши их устанавливаем по диагонали, соблюдая равное расстояние от углов. Между диагоналями устанавливаем нарожники с обычным шагом. Верхняя крепится к диагональным стропилам, низ – к мауэрлатам. Они не несут большой нагрузки, используем нетолстый материал. Под ними устанавливаем подкосы, упирающиеся в лежень или балки, угол составляет 45°.
Мансардную крышу строим, обращая внимание на установку стоек. Выставляем крайние, выравниваем по вертикали, крепим укосами из досок, расположенными перпендикулярно
По натянутому шнурку выставляем промежуточные опоры. Уголками закрепляем на стойках прогоны из доски 50×150 мм. На них укладываем ригеля 50×200 мм, временно скрепляя 25-миллиметровыми досками. Получаем жесткую конструкцию помещения мансарды. Дополнительно применяем подкосы, чтобы увеличить прочность.
Нижние стропила делаем из досок 50×150 мм. Сначала следует создать для них шаблон, по нему вырезаем стропила, крепим верх, а низ к мауэрлатам подгоняем по месту. Размечаем центр, используя две временные стойки, закрепленные на мауэрлатах с торцов. Между ними прибиваем доску, которая обозначит центр крыши. По шаблону выпиливаем стропильные ноги, устанавливаем на прогоны, сверху соединяем, дополнительно крепим подкосами. Фронтоны зашиваем, оставляя места для окон и дверей.
Выполнение монтажа крыши пошагово
Крыша возводится поэтапно.
- Вначале измеряется коробка дома. При этом не стоит удивляться, если размеры несколько отличаются от проектных размеров.
- Подготавливаются материалы и инструменты, а древесина обрабатывается специальными антисептиками.
- Мауэрлат крепится к стене.
- При необходимости устанавливается коньковый ригель (если используются наклонные стропила).
- Затем монтируется каркас крыши.
- Кровля усиливается. Для этого используются стойки, подкосы и затяжки.
- Проводят гидроизоляцию.
- Ставят обрешетку.
- Обеспечивают вентиляционную систему.
- Устанавливают капельники.
- Монтируется покрытие.
Сложные варианты – привлекательный вид, повышенная функциональность
Ломаную двухскатную крышу называют мансардной. У нее каждый скат состоит из двух частей, воздвигнутых под разными углами, нижняя – почти под 90°. Устройство напоминает продолжение стен, полезная площадь на чердаке используется максимально, в основном под жилое пространство. Выходит почти полноценный этаж, который обходится значительно дешевле, чем усиленный фундамент и возведение стен этажа. По сравнению с обычной двухскатной кровлей потребует примерно на 30 % больше средств, но зато вы получите выигрыш в функциональности.
Правильно подобранный интерьер мансардного этажа
Обустраивая такую кровлю, следует знать, что теплоизоляция заметно снизит потери тепла всем домом, но подкровельное пространство требует усиленной вентиляции. Это обусловлено применением термоизолирующих материалов, не пропускающих влаги. Окна, врезанные в кровлю, обеспечат качественный дневной свет. Щипцовую крышу можно переделать в мансардную, если фундамент со стенами выдержат повышенную нагрузку.
Привлекательной разновидностью крыш является шатровая из четырех равнобедренных треугольников. Основание лежит на стенах, вершины сходятся в одном месте. Шатровая крыша прекрасно выглядит на здании с квадратным коробом, очень устойчива к обильному снегу и проливному дождю. Но с ней требуется очень точный расчет стропил, и так же точно нужно выполнить работы. Для одинакового распределения нагрузки каркас дома делают строго симметричным.
Строительство вальмовых крыш, как и шатровых, выполняется с четырьмя скатами, но не одинаковыми, а симметричными в каждой паре. Длинные стороны дома – с трапециевидными скатами, а короткие – с треугольными. Вальмовые крыши хорошо противостоят штормовым ветрам, длинные свесы служат надежным укрытием стен от дождя. На чердаке можно устроить мансарду, вмонтировав окна в кровлю.
Существуют еще многие привлекательные виды крыш:
- многощипцовые, состоящие из комбинации нескольких двускатных;
- конические для круглых или многоугольных башен;
- купольные в домах сложной архитектуры;
- комбинированные для домов с башнями, эркерами и этажами различной высоты;
- оригинальные кровли без строгих геометрических форм, с плавными изгибами.
Следует отметить, что последние перечисленные виды достаточно сложны в исполнении. Браться за их возведение, не имея достаточного опыта, не стоит.
Проектирование крыши
Строительство кровли крыши начинается с расчетов стропильной системы и материалов для кровли. Стропильная система состоит из бруса и досок. Конфигурация конструкции зависит от выбранного типа крыши, она может быть односкатной, двух- или четырехскатной, с прямыми или ломаными скатами.
При расчете мощности стропильной системы и шага установки стропильных ног, важно учесть нагрузки на кровлю, которая суммируется из отдельных нагрузок:
- собственный вес каркаса крыши;
- вес элементов кровельного пирога;
- снеговая нагрузка, характерная для региона;
- ветровая нагрузка;
- примерный вес людей, ремонтирующих или обслуживающих кровлю;
- запас надежности на случай катаклизмов (ураганный ветер, повышенное количество осадков).
Снеговая и ветровая нагрузка зависят от климатических особенностей региона (что требует вводить поправочные коэффициенты при расчетах), а также от угла наклона скатов крыши.
При расчете материала на крышу важно учитывать рабочие размеры листовых кровельных материалов, так как они укладываются внахлест. Чтобы минимизировать отходы утеплителя и упростить его монтаж, шаг стропил рекомендуется выбирать с учетом подходящей ширины теплоизоляционного материала
Расчет строительства крыши можно вести самостоятельно, используя соответствующие таблицы из справочной литературы, либо прибегнув к специализированному калькулятору, которых в сети интернет предостаточно. Расчет сложных крыш рекомендуется доверить профессиональному архитектору.
При расчете стоимости возведения крыши количество каждого из основных материалов умножается на его стоимость и к полученному значению прибавляется 10%. Нельзя забывать и о расходных материалах – крепеже, герметике и т.д. В общую стоимость также входит транспортировка материалов.
Подготовка пиломатериала
Строительство крыши дома выполняется на основе детально разработанного проекта, в котором указаны длина и сечение всех элементов конструкции, а также принципы выполнения узлов крепления.
Для монтажа каркаса важно использовать хорошо просушенный (влажностью до 15%) пиломатериал высокого качества – без сколов, трещин и других дефектов. Это гарантирует необходимую надежность стропильной системы, а также исключает деформацию ее элементов в процессе эксплуатации
Каркас крыши преимущественно возводится из древесины хвойных пород, так как этот материал отличается прочностью, устойчивостью к гниению, долговечностью.
Чтобы повысить огнестойкость и защитить деревянные элементы каркаса от повреждений микроорганизмами, перед установкой их обрабатывают специальными огнеупорными и антигрибковыми средствами. Огнебиозащитный состав наносится в два слоя, при этом второй слой можно наносить лишь после того, как полностью впитается и высохнет первый. К монтажу деревянных частей каркаса приступают после их полного высыхания.
В стропильной системе могут быть задействованы и элементы, выполненные из металлопроката – уголки, швеллера. Но металлические конструкции при самостоятельном возведении крыши используются достаточно редко, так как их монтаж требует использования сварочного оборудования.
Выбор крыш: типы кровли
На выбор типа постройки оказывают влияния такие факторы, как месторасположение дома и климатические условия. Если климат, в котором вы проживаете, ветреный, то лучшим выбором станет плоский вариант кровли. Если в вашем районе проживания часто идут дожди, то нужно задуматься о строительстве скатной кровли. Естественно, технологии строительства различных покрытий будут отличаться.
По типам постройки различают кровлю совмещенную и чердачную. Совмещенная кровля – это чердачное перекрытие с уложенной поверх него изоляцией. Для строительства такого проекта нужно предусмотреть установку системы водостоков. Чердачная крыша – это каркас с покрытием из прочного материала. Такой тип постройки может представлять собой двускатную или односкатную конструкцию. Также конструкции могут быть построены в виде шатра или мансарды.
Выбор сделан – начинаем строительство!
Любое строительство начинается с проекта. Проект будущей крыши – ответственный момент. Нужно рассчитать правильный уклон. Он не должен превышать 20° , минимальный уклон должен составлять 3-4°. Следует продумать, каким образом будет сооружен каркас и опоры, какой будет уложен гидроизоляционный материал. При проектировании надо учесть и вопросы оформления, дизайна покрытия.
Самостоятельное возведение крыши частного дома
Коровин Сергей Дмитриевич Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей
Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции. Для начала необходимо определиться с формой
На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:
Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:
Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.
Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.
Двускатная – самая популярная форма
Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.
Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов
Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.
Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства
Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:
- мауэрлат — 150х150 мм;
- стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
- подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
- затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
- прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
- накладки толщиной от 32 до 50 мм.
Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:
- материала кровельного покрытия;
- снегового района;
- шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
- пролета.
Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.
Расчет обычно выполняют для стропильных ног
Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).
Стропильная система
Правильный состав теплого пирога
Монтаж обрешётки под разный тип кровельного материала
Обрешётка монтируется непосредственно на стропила, так как она служит основой для монтажа кровельного материала. Обрешётка может быть выполнена с применением деревянных реек, брусьев или просто досок, которые монтируются либо вплотную, либо вразрядку. Способ монтажа обрешётки выбирается в зависимости от типа кровельного материала.
Края в доске также должны быть ровными (отёсанными). Все деревянные элементы конструкции следует покрыть специальными составами для устойчивости против гниения, а также против огня.
Сплошная обрешётка – это конструкция, когда доски прибиваются вплотную друг к другу. Монтируется двумя способами:
- Доски крепятся параллельно по отношению к коньку крыши.
- На параллельно прибитые доски с шагом 50-100 мм крепится второй слой досок, но доски размещаются перпендикулярно по отношению к коньку крыши.
Какой из вариантов выбирается, зависит от типа кровельного материала. 
Если планируется использование рулонного материала, то без сплошной обрешётки никак не обойтись, при этом более надёжный второй вариант.
Двойная обрешётка может быть выполнена несколько по другой технологии.
Первый слой называется рабочим настилом, а второй слой – защитным настилом.
Особое внимание следует уделить качеству рабочей поверхности. Которая должна быть ровной, не иметь ни щелей, ни бугров, ни шляпок торчащих гвоздей
Конструкция в целом должна быть прочной и надёжной, так как ей необходимо выдержать вес нескольких человек, которые будут крепить кровельный материал.
Естественно, что стыковка досок осуществляется на стропилах, при этом доска крепится в шахматном порядке. 
При креплении досок необходимо вбивать гвозди так, чтобы не торчали шляпки. При использовании рулонного кровельного материала, его на торцах свесов загибают, поэтому кромки на досках свесов должны быть ровными, без изъянов, иначе можно повредить рулонный материал. Вершина конька от начала и до конца закрывается кровельной сталью, шириной около 30 см.
И для обрешётки следует применять более толстые рейки, например сечением 50х50 мм.
Под черепицу лучше сделать сплошную, а ещё лучше двойную обрешётку. При этом первый слой будет черновым, а второй слой рабочим, поэтому ко второму слою требования более высокие. Второй слой лучше смонтировать на гидроизоляционный слой, чтобы обеспечить под черепицей движение воздуха.
Расстояние между рейками обрешётки порядка 0.5 метра. Этот размер зависит от таких факторов, как угол наклона крыши, шаг второго слоя обрешётки, а также от размеров черепицы, зная, что её стандартные размеры 330 мм на 420 мм. 
Если уклон крыши не больше 22 градусов, расстояние между рейками обрешётки выбирается в среднем 315 мм, а при наклоне больше 22 градусов – порядка 330 мм. При угле наклона больше 30 градусов, шаг обрешётки может составить около 340 мм. Брус для карниза располагается где-то на 30 см выше остальных брусьев.
В случае использования в качестве кровельного материала асбоцементных листов, или проще говоря, шифера, следует отдать предпочтение рейкам сечением не меньше 60 мм на 60 мм, так как этот кровельный материал достаточно тяжёлый.
Следует различать чётные и нечётные брусья, так как их высота не одинакова. Высота чётных брусьев – 63 мм, а высота нечётных – 60 мм.
Чтобы облегчить все процессы монтажа, лучше воспользоваться рейками высотой 60 мм, но под чётный ряд придется подложить планку или рубероид, чтобы поднять их на высоту 63 мм. 
Кровельный материал на основе стальных листов не отличается большим весом, поэтому для них пойдёт либо сплошная обрешётка, либо разреженная. Сплошной настил выполняется на основе досок толщиной 30-40 мм. Несмотря на это, качество обрешётки должно быть высоким, без наличия впадин и бугров.
В любом случае не следует игнорировать правила техники безопасности при работе на высоте.
Несмотря на конструкцию обрешётки, свес для карниза формируется на основе сплошных досок. Как правило, прибивается 3-4 доски шириной около 700 мм, причём их прибивают по всей длине. Ширина свеса для крыши выбирается около 350 мм или чуть больше.
С одной стороны конька и с другой стороны конька прибивается по доске, кромки которых должны сходиться, так как здесь проходит коньковый стык.
Поскольку обрешетка держит на себе весь кровельный материал, все элементы обрешетки должны крепиться надёжно.
Строительство кровли дома
Когда проектная документация готова и материал закуплен, выполняется возведение стропильной системы. Крыша дома начинается с изготовления необходимых конструкционных элементов. Монтаж состоит из следующих действий:
- выполняется укладка и крепление мауэрлата на продольные и несущие стены, крепят их при помощи анкерных болтов;
- далее изготавливается шаблон стропил, для этого соединяются две доски при помощи гвоздей, свободные края фиксируют на мауэрлат, нужный уровень угла подбирается путем разведения досок;
- готовый шаблон фиксируется к балкам и подрезается по нужному углу;
- когда первые стропила готовы, их следует соединить, а в месте их пересечения зафиксировать гвоздями;
- далее готовые стропила поднимают и устанавливают, после чего можно переходить к следующему изготовлению деталей;
- вторые стропила монтируются в другой части строения;
- между установленными стропилами натягивается строительный шнур, который должен быть натянут горизонтально;
- далее изготавливаются остальные стропила и устанавливаются по натянутому строительному шнуру с учетом шага, прописанного в проекте;
- завершающий этап — установка опорных стоек, такая конструкция придаст большей прочности и устойчивости.
Когда стропильная система установлена, можно приступать к утеплению кровли.
Крыша дома — важный элемент строения, при правильно выполненном расчете и монтировании конструкции, она прослужит долгое время, обеспечит защиту и комфорт для проживания.
Крепление мауэрлата
Фундамент, который берет на себя главную часть нагрузки, – мауэрлат. На нем возводится вся кровля. Применяются балки с сечением 15х15 см. Они устанавливаются параллельно коньку кровли.
Для прочности крыши и устойчивости по отношению к неблагоприятным погодным условиям балки мауэрлата следует надежно закрепить, причем позаботиться об этом надо уже при кладке стен.
С этой целью между блоками (кирпичами) кладки на расстоянии 1 метра укладывают прочную толстую веревку, начиная с четвертого этажа. Она называется катанка.
Среднюю часть проволоки необходимо закрепить в кирпичной кладке, а концы оставить свисающими. Их длина должна быть достаточной для последующего обвязывания бруса. Если планируется штукатурка, то внешний конец проволоки нужно будет вмонтировать в раствор.
Фото: крепление мауэрлата проволочной скруткой
Выбор кровельного материала
При подборе материала учитывают:
Срок службы покрытия кровли
Цену за погонный метр и сложность монтажа
Защиту чердака от перепадов температуры или посторонних шумов
Стойкость к внешним климатическим воздействиям, определяющая срок службы кровли
Металлочерепица
Черепица выполнена из стального оцинкованного листа, покрытого слоем лака для получения требуемого оттенка.
Металлочерепица отличается небольшим удельным весом.
Мне нравится2Не нравится
Отличается повышенной механической прочностью и небольшим удельным весом, для монтажа не требуется специальная подготовка обрешетки. Недостатками металлической черепицы являются повышенная теплопроводность и плохая защита чердака от посторонних шумов (например, от звуков при падении капель дождя).
Мягкая кровля
К бюджетным кровельным материалам относят эластичную черепицу и рулонное покрытие. Для изготовления используют стекловолокно с пропиткой битумной мастикой и последующим нанесением минеральной декоративной крошки. Эластичные панели упрощают монтаж, покрытие не пропускает посторонние звуки и не требует частого ухода.
Мне нравится2Не нравится
Композитная черепица
Покрытие изготовлено из стального листа с покрытием на основе алюминия с цинком и добавлением кремния. Материал отличается повышенной стойкостью к коррозии, срок службы доходит до 100 лет. Композитная черепица может иметь разные цвета, монтаж не требует использования специального инструмента. Недостатком материала является повышенная цена, которая окупается долговечностью.
Композитная черепица имеет повышенную стойкость к коррозии.
Мне нравится2Не нравится
Профнастил
Металлический лист с полимерным покрытием используется при строительстве заборов или бюджетных крыш. Панели выдерживают перепады температур и имеют высокую механическую прочность. Для крепления применяют винты с резиновой шайбой, постепенно теряющей эластичность и пропускающей воду.
Мне нравится2Не нравится
Ондулин
Материал представляет собой шифер из прессованной целлюлозы с пропиткой полимерной или битумной мастикой. Добавление пигмента позволяет получать разные цвета покрытия, которое имеет небольшой удельный вес.
Ондулин при падении температуры становится хрупким.
Мне нравится2Не нравится
Фальцевая кровля
Материал изготовлен из стального листа с антикоррозионным покрытием (например, оцинковкой или полимерами). При укладке боковые кромки соединяют фальцем, обеспечивающим герметичность стыка. Для крепления не требуется сверлить отверстия и забивать гвозди, полосы отделки удерживаются на обрешетке специальными зажимами.
Мне нравится2Не нравится
Этапы строительных работ по обустройству кровли своими руками
Устанавливаем мауэрлат
Обязательный этап при обустройстве кровли в кирпичных и каменных, но не в деревянных домах.
Мауэрлатом называют всю стропильную систему кровли. Его установка может осуществляться с использованием различных методов. Но, в независимости от способов крепления, обязательно надо учитывать такие параметры, как размеры здания и нагрузка кровли на него.
Итак, система стропил может крепиться к стенам посредством:
- проволоки, которой обматывают мауэрлат и прикручивают его к стене. Это самый простой и примитивный вариант, который применяется в тех случаях, когда кровля имеет небольшой вес (данный метод не считается абсолютно надежным!);
- скоб. Данный вариант также подходит для построек, имеющих невысокие нагрузки. Для того, чтобы закрепить мауэрлат при помощи скоб, в кладку каждой из стен вмуровываются бруски из дерева. После этого каждую из скоб одной стороной крепят к мауэрлату, а другой – к бруску;
- шпилек. Для обеспечения такого крепежа применяются шпильки диаметром 10-15 миллиметров. Их закладывают в стенную кладку остриями вверх. Далее мауэрлат кладется на обрезы стен и несильно обстукивается молотком до появления отметин от шпилек на брусе. После этого в местах вышеобозначенных отметок делаются отверстия. Мауэрлат надевается на шпильки и закручивается при помощи гаек;
- анкерных болтов. Бетонный пояс из таких болтов закладывается по обрезу каждой из стен. В дальнейшем процесс установки проходит аналогично варианту с креплением на шпильки. Данный метод большинство специалистов считают наиболее надежным, он практикуется даже при обустройстве кровли в зданиях из легкого бетона.
