Технология утепления мокрый фасад: делаем поэтапно утепление по технологии мокрый фасад

К каким типам стен подходит система утепления «мокрый фасад»?

Технология утепления фасадов «мокрым» способом применима, пожалуй, ко всем типам поверхностей, кроме бревенчатого сруба. К ним относятся стены каменной кладки из кирпича, пенобетона, шлакоблоков, оштукатуренные фасады, а так же стены каркасных домов, обшитые панелями из различных материалов.

При наличии явных дефектов предыдущей отделки перед началом работ стены следует выровнять и тщательно прогрунтовать. Это необходимо для наилучшего сцепления утеплителя относительно несущей стены с целью минимизации образования мостиков холода.

Выбор утеплителя

Наружное утепление фасадов, помимо сохранения тепла внутри помещений, способствует выносу «точки росы» за пределы несущих стен, что избавляет их от сырости и грибка.

В качестве утеплителя в системе «мокрый фасад» чаще всего используется пенопласт либо маты из минеральной ваты. Оба материала влагостойки, обладают достаточной паропроницаемостью и низким коэффициентом теплопроводности.

Для утепления цоколя мастера отделочных работ рекомендуют применять экструдированный пенополистирол – ближайший родственник пенопласта с повышенной плотностью и устойчивостью к проникновению влаги.

Технология «мокрый фасад»: основные этапы

Любая система теплоизоляции, в том числе и «мокрый фасад», представляет собой своеобразный слоеный пирог, где монтаж каждого слоя проводится поэтапно.

Для нашей системы теплоизоляции помимо выбранного утеплителя нам понадобится:

• металлический профиль, соответствующий ширине плиты утеплителя, дюбеля и саморезы для крепления;
• клеящая смесь на основе цемента или полиуретана;
• дюбеля типа «гриб» для фиксации утеплителя к стене;
• стекловолоконная сетка (армирующий слой);
• штукатурно-клеевая смесь под сетку;
• грунтовочная силиконовая смесь;
• декоративная штукатурка;
• рабочий инструмент: строительный уровень, терка, валик, электродрель и шуруповерт;

Следующим шагом по подготовке стен к работам, после выравнивания и грунтовки поверхностей, будет установка несущего профиля по периметру цоколя.

На тыльную сторону каждой плиты утеплителя наносится клеящий раствор: сначала по периметру (шириной в 50 мм) и точечно по центральной поверхности.

Первый ряд утеплителя укладывается непосредственно на установленный профиль, каждый последующий ряд возводится разбежным способом, как при кирпичной кладке

При этом важно следить за плотностью прилегания плит утеплителя друг к другу, избегая пустот и зазоров

Спустя сутки после монтажа слоя теплоизоляции, его следует дополнительно зафиксировать к стене при помощи дюбелей-грибков. На 1 м.кв. плиты их используют не менее 6 штук, в зависимости от толщины утеплителя.

Очередной этап в возведении «мокрого фасада» – это нанесение армирующего слоя, на котором будет держаться декоративная отделка. К нему приступают спустя 2-3 дня после наклейки утеплителя. Стекловолоконная сетка сначала крепится по углам дома, а так же по дверным и оконным откосам. Затем производят армирование всей основной поверхности стен.

По наружной поверхности утеплителя наносится штукатурно-клеевой раствор толщиной не более 3мм, поверх которого с помощью гладкой терки фиксируется сетка. Каждую последующую полосу крепят внахлест предыдущей с запасом в 10 см. По окончании работ всю поверхность еще раз покрывают тем же клеевым составом (слоем 1-2 мм) и дают просохнуть.

Срок готовности к проведению работ по декоративной отделке поверхности зависит от толщины базового слоя штукатурки, погоды и температурных условий, и по разным оценкам составляет от 3 дней до недели.

Перед финишной отделкой фасадов, армирующий слой покрывают влагостойкой и паропроницаемой силиконовой грунтовкой, которая защитит слой утеплителя от сырости и обеспечит качественное сцепление обработанной поверхности с декоративной штукатуркой.

Система утепления «мокрый фасад», не смотря на достаточно длительный и трудоемкий процесс, по праву считается одной из самых недорогих технологий наружной теплоизоляции стен. К тому же, весьма долговечной и эффективной. Делайте свой выбор, а мы желаем вам уюта и комфортной погоды в доме!

Характеристики и особенности методики

Главное, что удается сделать при фасадном утеплении минватой — переместить точку росы во внешний теплоизоляционный слой. Это позволяет исключить появление конденсата, стены внутри и снаружи дома остаются сухими. Наружная теплоизоляция увеличивает тепловую инерцию стен, повышает уровень теплоустойчивости, снижает вероятность возникновения мостов холода к минимуму.

Но чем же отличается «мокрая» методика от «сухой»? Практически ничем. Единственное отличие заключается в том, что при сухом методе плиты крепятся к стенам саморезами, а не садятся на клей. По словам специалистов, сухая технология немного сложнее мокрой. Поэтому именно вторая методика рекомендуется для начинающих строителей.

О других особенностях популярной технологии, рекомендациях по выбору материала и финишной отделке можно узнать из видео:

Выглядят фасады максимально эстетично, в чем можно убедиться, посмотрев на следующие фотографии:

Уютный утепленный дачный домДвухэтажный коттедж, утепленный по «мокрой» технологииИзящный частный дом в классическом стилеУльтрасовременное здание, при строительстве которых использовались энергосберегающие технологии утепления

Плюсы и минусы фасадов по минеральной вате

У таких фасадов есть ряд бесспорных достоинств, среди которых можно отметить:

• высокие показатели теплоизоляции;
• негорючесть;
• достойную паропроницаемость;
• отличную шумоизоляцию;
• повышенную механическую прочность;
• ремонтопригодность;
• относительно невысокую стоимость;
• экологичность.

Утепленные базальтом стены жилого дома

Но совершенных фасадных систем не существует. И эта технология также не лишена некоторых недостатков. Например, к ним можно отнести:

• необходимость производство работ исключительно в теплое время года (утепление проводится при температуре не ниже +5 градусов);
• вероятность механических повреждений в процессе эксплуатации (удар, например, детским велосипедом, может нарушить целостность хрупкого фасада и привести к появлению скола или трещины);
• риск возникновения трещин после завершения работ, связанный с нарушением технологии укладки плит или последующей отделки;
• небольшой выбор отделки (наносить на базальт принято либо декоративную штукатурку, либо краску для фасадов);
• повышенные требования к стенам (крепить плиты можно и на кривые стены, но в этом случае стоимость работ возрастет).

Приступаем к выполнению работ

Материалы

Для начала необходимо приобрести необходимые стройматериалы. Материалы для мокрого фасада нужны следующие:

Утеплитель (жесткие минеральные плиты или пенопласт С-25) — 1,05 м2 на 1 м2 фасада (излишки необходимы для подрезки углов). Пенопласт — это самый востребованный утеплитель. Его толщина напрямую зависит от климата.

При помощи сетки и профилей закрепляют утеплитель

• Дюбели-зонтики («грибки») — 5-8 шт. на 1 м2 фасада.
• Стеклосетка, плотность которой 140-160 грамм на м2, или 1,35 м2 на 1м2фасада.
• Угловые, а также цокольные профили.
• Грунтовка, поскольку отделываемую стену необходимо загрунтовать. Расход грунтовки на метр покрытия указывают все производители качественной продукции на упаковке.
• Клей, закрепляющий утеплитель и армирующая сетка. Расход будет зависеть от того, как много неровностей есть на стене.

Цокольный профиль для мокрого фасада устанавливается горизонтально в нижней части стены, он является основой для первого ряда плит утеплителя, а также отмостком для атмосферных осадков и защитой утеплителя от механических воздействий.

Расход декоративной штукатурки рассчитывается по всей площади фасада с запасом на 10% для обработки откосов в проемах дверей и окон. Также, в случае планированной покраски по структурной штукатурке, необходимо приобрести краску. Ее объем нужно рассчитывать по всей площади фасада. Нужно учитывать, что необходимо наносить два слоя.

Угловой профиль — это уголок с отверстиями, который защищает углы от осыпаний при каких-либо воздействиях. Поэтому углы вашего дома будут постоянно в идеальном состоянии.

Порядок выполнения работ

После приобретения всех необходимых материалов можно приступать к выполнению работ, следуя подробной пошаговой инструкции:

1. По линии, от которой будет начинаться утепление стены, нужно отбить горизонт и закрепить цокольный профиль.
2. Стену необходимо тщательно очистить от пыли и крошки, после чего загрунтовать ее праймером. Цель — надежно закрепить поверхность и повысить ее сцепление с клеем. Чем лучше сцепление клея и утеплителя, тем теплее будет в итоге жилье.

3. Укладку утеплителя можно начинать с любого угла. Клей нужно нанести на 40% площади утеплителя и его края; при этом необходима хотя бы одна точка крепления в центре плиты утеплителя. Клей лучше всего наносить на стену.

   Видео-инструкция, которая в подробностях раскрывает все тонкости мокрого фасада

4. После высыхания клея (примерно через 3 дня) плиты утеплителя необходимо дополнительно закрепить «грибками». Нужно использовать 5-8 грибков на 1 квадратный метр покрытия.

   Дюбели-грибки монтируются непосредственно в отверстия в стене

5. Следующим этапом является армирование. На поверхность утеплителя наносится тонкий слой клея, в него шпателем вдавливается стеклосетка. Ее сверху необходимо промазать еще один раз клеем. В идеальном виде сетка должна быть не видна на поверхности. Перехлест между горизонтальными полотнами составляет около 10 см. Углы дополнительно нужно укрепить для надежности уголком с отверстиями. Этот профиль необходим для защиты углов от каких-либо повреждений.
6. Нанесение структурной штукатурки нужно выполнять на хорошо высохший клей. Каких-либо особых рекомендаций тут нет, нужно просто выполнять инструкции завода изготовителя.
7. Финальная покраска — выполняется как минимум двумя слоями. Фасад нужно окрашивать чередованием вертикальных, горизонтальных и косых движений источника распыления, кисти или валика: в этом случае с виду поверхность будет смотреться довольно однородной. От качества финальной окраски, будет зависеть общий вид жилья и его красота. Штукатурку фасада можно окрашивать в различные цвета.

Рекомендуем изучить информацию о системах крепления проводов к фасадам в рамках данного материала.

Стоит помнить, что минеральные плиты перед выполнением наклейки на стену необходимо загрунтовать очень тонким слоем этого же клея. Плиты второго и всех последующих рядов нужно клеить с небольшим смещением вертикальных швов. Углы плит утеплителя подрезаются по размерам.

В заключение подведем итог

Сделать мокрый фасад собственными силами может практически каждый, кто хоть немного разбирается в строительстве. Для этого достаточно лишь следовать рекомендациям, приведенным в данной статье, а также инструкциям изготовителей строительных материалов. Для выполнения оштукатуривания все же необходимы навыки.

Мокрый фасад имеет целый ряд преимуществ, а главное результат всегда радует глаз

Монтаж системы мокрый фасад Ceresit

Монтаж мокрого фасада церезит производится несколькими этапами, в состав которых входят:

• подготовительные работы;
• установка утеплителя;
• закрепление армирующей сетки;
• нанесение штукатурного слоя;
• покраска поверхности.

Качественное выполнение работ на каждом этапе имеет значение для всех последующих и влияет на конечный результат.

Штукатурная система утепления Церезит — последовательность устройства

Подготовка поверхности стен

Работы по монтажу фасадной системы начинаются с осмотра поверхности стен, на которых будут закреплены монтируемые материалы. При этом наружная поверхность тщательно очищается от любой грязи и внимательно осматривается. Выявляются дефекты в виде трещин, неровностей, выбоин и при необходимости устраняются.

В некоторых случаях для улучшения несущей способности стен они покрываются черновым слоем штукатурки. После этого вся несущая поверхность грунтуется.

Подготовка стены к устройству фасада требует особого внимания — поверхность должна быть ровной

Для надежного обеспечения устойчивости системы в нижней части стены закрепляют П-образный металлический профиль, который играет роль опорной планки. Этот элемент устанавливают по всему периметру здания, а также над окнами и дверьми. Он защищает нижний край конструкции от воздействия влаги и позволяет правильно распределить вес всей многослойной конструкции.

Опорный профиль устанавливается на высоте 30−40 см от уровня земли или устанавливается на выступающий цоколь. Между отдельными планками оставляется зазор 3−4 мм для компенсации возможных тепловых расширений. Для крепления используются пластиковые дюбеля и саморезы, которые забиваются через каждые 15−20 см.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя — процесс не сложный, но ответственный

После выполнения подготовительных работ приступают к монтажу утеплителя. Вначале минераловатные плиты или полистирол наклеиваются на подготовленную поверхность с помощью клея для мокрого фасада Ceresit СМ-15 или СМ-11. Клей наносится зубчатым шпателем в виде широкой полосы по всему периметру плиты и точечного участка в центре. Это позволяет обеспечить надежное закрепление материала при экономном расходовании клеящего состава. Для правильного выполнения достаточно покрыть клеем 40% поверхности каждой плиты.

Монтаж плит ведется снизу вверх, начиная с нижнего ряда, который сразу устанавливается по всему периметру. Монтаж каждого ряда начинается от угла. При этом:

• вертикальные стыки между плитами в соседних рядах не должны совпадать;
• соседние плиты плотно прижимаются друг к другу для минимизации толщины швов;
• выступающие из швов излишки клея немедленно удаляются.

Схема крепления утеплителя тарельчатым дюбелем

Через трое суток, после полного высыхания клея, производится установка закрепляющих пластиковых дюбелей, конструкция которых предусматривает наличие широкой шляпки тарельчатого вида, пластиковый гвоздь и распирающий забиваемый гвоздь.

Длина используемых дюбелей зависит от толщины утеплителя и материала стен. Погружение гвоздя в стену из пористых материалов должно быть не менее 9 см, а для твердых не менее 5 см. В каждую плиту забивают 6−10 штук.

Монтаж армирующего слоя

Армирование начинается не ранее чем через сутки после установки утеплителя. В качестве материала для армирующего слоя используется строительная сетка фасадная из стеклоткани, имеющей специальное щелочеустойчивое покрытие. Соседние полосы сетки должны перекрывать друг друга на 5−8 см. При необходимости усиления отдельных участков сетка накладывается в два слоя. На углах, в дверных проемах, окнах и на перемычках устанавливается специальный уголок с краевой сеткой.

Армирующий материал покрывается слоем клеевого состава толщиной 2−3 мм, а общая толщина слоя может доходить до 5 мм.

Заключительным этапом устройства «мокрого» фасада Ceresit является финишная отделка. Она предусматривает нанесение штукатурного слоя на поверхность и его последующую покраску. Приступать к этой работе можно только после полного высыхания армирующего слоя, которое продолжается 3−5 дней.

Материал для штукатурного слоя должен иметь высокий показатель паропроницаемости, хорошую устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям и высокую механическую прочность. Для этого используются специальные сухие фасадные смеси Ceresit. Штукатурные работы можно производить в сухую погоду при температуре наружного воздуха от +5°С до +30°С, при этом не допускается попадание прямых солнечных лучей на свежий штукатурный слой.

Окрашивание поверхности производится валиком или через пульверизатор акриловыми, силикатными или силиконовыми красками Церезит.

Устройство и узлы мокрого штукатурного фасада

Утепленные штукатурные фасады по «мокрой» технологии представляют собой многослойную конструкцию, каждый слой которой выполняет свою функцию, а вместе весь «пирог» обеспечивает утепление стен и декоративную отделку фасада.

Существует два подхода к описанию мокрого фасада. Первый описывает лежащий в основе этой технологии принцип: существует минимум четыре слоя, два из которых наносятся в «мокром» виде.

1. Первый слой – это стена дома. Перед началом работ она грунтуется, все щели и зазоры выравниваются.
2. Второй слой – теплоизоляционный материал, именно он является основой мокрого фасада, увеличивает или сокращает его общую стоимость, задает основные характеристики (тепло и звукоизоляцию помещения). Для теплоизоляционного слоя сегодня используют материалы на основе пенопласта или плит минераловаты. Чаще применяют пенопласт – он дешевле и проще в работе, но плиты имеют лучшие характеристики, поэтому, если речь о средней полосе или северных регионах, выгоднее использовать их. Толщина слоя пенопласта или плиты зависит от технических условий, требований пожарной безопасности и, как правило, регулируется стандартными «системами» мокрых фасадов, которые есть у большинства производителей. «Системы» включают в себя набор всех расходных материалов для монтажа фасада, то есть все слои, подробнее об этом вы можете прочесть в статье «Система мокрый фасад».
3. Третий слой – армирующая подкладка, задача которой создать прочный каркас для защиты плит и последующей отделки.
4. Четвертый слой – декоративный. Преимущественно это краска, нанесенная поверх штукатурки, но допускаются другие материалы.

5. Схема устройства мокрого фасада

Более точный подход к описанию разделяет фасад на восемь составляющих:

• основа (грунтованная стена),

• теплоизоляция (пенопласт или минеральная вата),

• клей (фиксирует теплоизоляционные плиты к стене),

• пластиковые дюбеля (обеспечивают дополнительную фиксацию),

• стеклосетка (необходима для фиксации следующих слоев к теплоизоляции);

• клеевой раствор (закрепляет сетку на плитах);

• грунтовка (выравнивает внешний слой клеевого раствора, придавая фасаду ровный вид);

• отделочный слой (зависит от желания заказчика, как правило, это краска).

Подробнее познакомиться с элементами вы можете, прочитав наш материал «Технология мокрого фасада».

Фасадные краски по штукатурке разработаны для покраски стен, с отделкой по мокрой технологии.

Финишное окрашивание фасада открывает дополнительные возможности по дизайну и цветовым решениям для зданий.

Технология мокрого фасада: основные этапы работ

Выполнение работ по устройству «мокрого фасада» предполагает строгую очередность всех процессов, а также соблюдение временных сроков необходимых для высыхания клеев и растворов. Но всему этому предшествует подготовительный этап, обязательный как для новых зданий, так и для старых строений.

Для первых этот этап, как правило, сводиться к установке лесов и грунтовке поверхности стен с предварительной очисткой их от строительной пыли и грязи. Для старых зданий дополнительно необходимо провести полную ревизию поверхности, при необходимости выполнить ее ремонт, а также удаление старого декоративного слоя, особенно с признаки отслаивания.

Как уже было сказано, проведение работ возможно в условиях положительных температур: от 5 до 30 °C, но в тех случаях, когда приходиться заниматься теплоизоляцией фасада при более низких значениях, требуется устройство обогревающего контура для создания и поддержания необходимого режима.

Также следует подумать о защите и от осадков или ветра. Как правило, для этого на леса устанавливается специальная защитная сетка или пленка.

После того как завершен подготовительный этап, можно приступать к установке цокольного (опорного) профиля, основные функции которого сводятся к защите нижнего края отделки от негативных воздействий, а также в качестве направляющего и нивелирующего элемента.

Цокольный профиль монтируется на высоте минимум 40 см и крепится при помощи дюбелей, количество и шаг которых определяется весом утеплителя. В среднем данный параметр составляет 10-20 см. А для оформления стыков применяется специальный угловой профиль.

Облицовка фасада дома: какой материал лучше? – здесь больше полезной информации.

Следующий этап непосредственно связан с монтажом утеплителя:

Вас заинтересует эта статья – Фасадная штукатурка для наружных работ.

• на поверхность теплоизоляционной плиты наноситься клеевой состав (подбирается в зависимости от вида материала) и она приклеивается к поверхности стены;
• работы следует начинать с одного из нижних краев, при этом первый ряд имеет опору в качестве цокольного профиля;
• каждый следующий ряд монтируется с обязательным смещением с целью недопущения сквозного вертикального шва;
• в зависимости от характеристик клеевого состава, спустя 1-3 суток, после полного высыхания раствора, производиться дополнительная фиксация плит с помощью специальных дюбелей из расчета от 6 до 12 единиц на 1 м2;
• степень углубления в стену зависит от ее пористости и в среднем составляет от 5 до 9 см;
• в том случае, если планируется утепление оконных и дверных проемов, их откосы следует предварительно армировать с использованием стекловолокна или профилей ПВХ;
• следующий шаг – армирование теплоизоляционного слоя с помощью металлической или стеклотканной сетки, монтаж которой производится с использованием штукатурного раствора, в который она просто утапливается.

После того как завершены работы по монтажу теплоизоляционного слоя и полного высыхания базового слоя штукатурки можно приступать к заключительной отделке, для которой используются как декоративные виды штукатурок, так и другие отделочные материалы.

Но именно штукатурный фасад, отличающийся достаточно большим сроком службы, является наиболее распространенным и популярным вариантом отделки.

«Мокрый фасад» допустим и для цокольной части дома, но для его устройства требуется проведение некоторых специальных мероприятий: выполнена качественная гидроизоляция и обязательно устроена отмостка. Особые требования предъявляются и к выбору утеплителя, который должен обладать высокой влагостойкостью.

Для придания большей прочности следует использовать двойной способ армирования, а для внешней отделки использовать декоративные плиты, например, из искусственного камня или керамики, хотя допустима и штукатурка. Не рекомендуется лишь использование материалов с большим весом, например, натуральный камень.

Особенности ухода

Хотя срок службы готовой отделки превышает 20 лет, в силу влияния внешних факторов ее внешность со временем может портиться. Поскольку штукатурка обладает гидрофобными свойствами, ее можно очищать от пыли влажной губкой. Также возможно использование ветродува. Покрытие выдерживает слабые удары, но в случае получения вмятин следует устранить раскрошившуюся штукатурку, и заменить ее новой.

Владельцу достаточно ежегодно осматривать поверхность и проводить очистку по необходимости. Своевременное устранение приобретенных дефектов позволит надолго сохранить целостность всего покрытия.

Этапы работы по утеплению мокрым фасадом

Чтобы выполняемый проект монтажа проходил без задержек, стоит приобретать уже готовый набор для отделки фасада. Он включает в себя все детали, которые при работе будут идеально состыковываться друг с другом.

Начинать работу стоит, когда температура воздуха не ниже +5°С, при равномерной влажности.

После того как стена подготовлена для монтажных работ, ее грунтуют и наносят слой клея. Для таких работ хорошо подойдет клеящая смесь ceresit. Инструкция по правильному использованию клея доступно изложена на упаковке.

Практически весь современный клей в своем составе содержит минеральные компоненты и полимерные добавки, благодаря которым обеспечивается хорошая адгезия и паропроницаемость.

Плита утеплителя (минеральная вата или пенополистирол) крепится на стену при помощи клея, который специально предназначен для таких работ.

Минеральная вата отлично обеспечивает теплоизоляцию и устойчива к огню. Особенно хороши плиты из базальтового волокна. Что касается стекловолоконных плит, то здесь стоит знать, что они имеют низкую прочность и восприимчивы к щелочам, которые присутствуют в штукатурно-клеевых составах.

По плотности плита утеплителя должна быть не ниже 135кг/м³. Если будет ниже, то это исключит возможность нанести финишный слой отделки равномерно. Все листы должны быть одинаковыми, для эстетики.

Пенополистирол удобен тем, что он легок и имеет высокую теплопроводность. Эти свойства позволят сделать фасадный слой максимально тонким. Но он горит. Для предотвращения угрозы пожара, делают вставки из минеральной ваты и обрабатывают поверхность антипиренами.

2 этап

После приклеивания утеплителя и высыхания клея начинают второй этап. Он заключается в том, что на плиту теплоизоляции приклеивается армированная сетка, которая устойчива к щелочам или пропитана специальным составом.

Это повышает устойчивость к разрушению. Если армированная сеть будет некачественной, под воздействием щелочи она растворится в течение нескольких лет. Она служит основой для следующих слоев мокрого фасада, обеспечивая хорошее сцепление.

Для того чтобы закрепить сетку, необходимо нанести клеящую смесь церезит на теплоизоляционную поверхность. Клеящая смесь обеспечит морозоустойчивость и водонепроницаемость.

Сверху армированная сеть обычно покрывается еще одним слоем клея, но это не обязательно. Делается это для выравнивания поверхности. Входящие в состав клея минеральные связующие и полимерные добавки должны быть сбалансированы, для предотвращения хрупкости и хорошей паропроницаемости поверхности.

3 этап

На армированную сетку наносят еще один слой клея и ждут его полного высыхания. Затем покрывают 2-мя слоями грунта. Грунт служит основой для дальнейшей декоративной отделки мокрого фасада.

4 этап

Монтаж мокрого фасада завершается декоративной отделкой. Результат проделанной работы будет положительным, если на последнем этапе, верно нанести завершающий жидкий слой.

Таким образом, мы получим мокрый фасад, секреты монтажа которого в данном случае заключаются в технологии нанесения жидкой декоративной отделки до того момента, как она начнет затвердевать.

Вся система мокрый фасад обеспечит защиту здания от мороза, ультрафиолета и других природных факторов воздействия.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

• если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
• при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м2. Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

• 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
• 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

• наносят первый слой 3-4 мм;
• сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
• разравнивают поверхность;
• после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Утепление явно было проведено с нарушением технологии

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен

Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты

И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Наименование параметров	“ROCKWOOL ФАСАД БАТТС”	“Baswool Фасад”	“Izovol Ф-120”	“Технониколь Технофас”
Иллюстрация
Плотность материала, кг/м³	130	135-175	120	136-159
Предел прочности, кПа, не менее
– на сжатие при 10% деформации	45	45	42	45
– на расслоение	15	15	17	15
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
– расчетная при t = 10 °С	0,037	0,038	0,034	0,037
– расчетная при t = 25 °С	0,039	0,040	0,036	0,038
-эксплуатационная при условиях «А»	0,040	0,045	0,038	0,040
– эксплуатационная при условиях «Б»	0,042	0,048	0,040	0,042
Группа горючести	НГ	НГ	НГ	НГ
Класс пожаробезопасности	КМ0	–	–	–
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее	0,3	0,31	0,3	0,3
Влагопоглощение по объему при частичном погружении	не более 1%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
Размеры плиты, мм
– длина и ширина	1000×600	1200 ×600	1000 ×600	1000 ×500 1200×600
– толщина плиты	25, от 30 до 180	от 40 до 160	от 40 до 200	от 40 до 150

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как определить необходимую толщину утеплителя?

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.