Выбор материалов
При выборе кафеля для конкретного основания в приоритете, кроме безопасности, могут быть различные критерии. Прежде всего, исходят из бюджета, но сегодня даже при скромном лимите расходов можно выбрать красивую плитку, которая прослужит долгие годы. В бюджетном ценовом сегменте находится множество моделей терракоты (монокоттура, бикоттура, монопороза) – плитки из красных и белых глин, напольной или настенной, глянцевой или матовой, прочной и не очень, с различной степенью стойкости к разрушающим факторам. Принадлежность к семейству терракоты не подразумевает обязательную дешевизну – среди такого кафеля достаточно дорогих моделей (майолика), но при ограниченном бюджете выбор облицовки нужно начинать с него.
К более дорогой облицовочной плитке относятся мозаичная, метлахская, керамогранит, котто, клинкер, каждая из которых делится на подвиды – материалы с индивидуальными характеристиками. Выбирая материал для укладки поверх «тёплых полов», следует отдавать предпочтение более плотному кафелю – керограниту, метлаху. В «мокрых» комнатах и помещениях с повышенными требованиями к чистоте нужно использовать кафель, лёгкий в уходе и стойкий к бытовой химии – глазурованный, стеклянный, полированный. В местах с высокой интенсивностью хождения пол облицовывают плиткой, стойкой к абразивному износу – метлахской, клинкером, керогранитом.
Размер, формат и цвет плитки тоже должны быть привязаны к месту эксплуатации. Малогабаритные комнаты не отделывают крупноформатным кафелем – это только подчеркнёт их тесноту. А в просторных помещениях ущербно выглядит мелкая плитка. Самые распространённые формы кафельных листов – квадрат, прямоугольник или 6- , 8-угольник. Правильно выбрав формат и ориентацию плитки на плоскости, можно замаскировать дефекты геометрии основания. Например, скрыть непрямые углы поможет настилка кафеля любой формы диагональными рядами. Укладка прямоугольных листов «стоя» визуально приподнимет потолок, а «лёжа» — удлинит стену.
Сделать помещение зрительно просторнее поможет плитка светлых тонов, особенно эффективны градиентные переходы от тёмного к светлому в направлении снизу-вверх. Кроме самого кафеля, нужно уметь правильно выбрать следующие материалы:
- Плиточный клей.
Чаще всего используют готовые сухие смеси на основе цемента
Их характеристики, расход и способ применения указаны на упаковке, важно не купить состав с просроченной годностью или достоинствами, которые в имеющихся условиях не будут востребованы
Затирка (фуга).
Работа с двухкомпонентными затирочными составами требует навыков, поэтому и межплиточные швы затирают в основном цементными смесями. Даже для сухих помещений лучше приобретать затирку с противогрибковыми добавками.
Цвет затирочного состава должен гармонировать с расцветкой плитки – смесь может быть как белой, так и цветной (колерованной самостоятельно или готовой).
Шовные крестики.
Применяются для выдержки определённого межплиточного зазора, минимальным значением является 2 мм даже для «бесшовной» облицовки.
Молдинги, стыковочные профили.
Эти в обиходе «уголки» — пластиковые, алюминиевые или латунные часто используют для оформления стыковки плитки в углах и с зонами отделки из другого материала.
Молдинги выпускаются разноцветными и под различную толщину кафеля
Являясь декоративными аксессуарами, эти элементы ещё и значительно упрощают подгонку плитки по углам, что важно для исполнителя без опыта
Подготовительные работы
Сразу отметим, что качественное выполнение работы зависит только после тщательной подготовки основания для укладки кафеля. Подготовительные работы могут состоять из нескольких этапов, рассмотрим каждый в отдельности.
Подготовка основания
В случае укладки плитки на стену при ремонте помещения, необходимо удалить все старые материалы отделки. Плитку невозможно будет уложить по стене окрашенной масляной краской, не будет держаться кафель даже на небольшом участке стены, покрытые обоями. Удаляются и наплывы от клея или раствора удаленной ранее керамической плиткой.
При подготовке стены снять старую отделку стены, заделать все неровности
Если стена была ранее оштукатурена, то проверяется и прочность раствора по всей площади стены. При простукивании поверхности штукатурки определяются возможные дефекты. Даже, если раствор отделяется от основания в отдельных местах, приходится довольно часто удалять весь штукатурный слой на данной стене.
На основании под укладку керамической плитки не должно быть трещин и сколов. Надо эти места заделать цементным или гипсовым раствором, затереть и дать время на просушку поврежденных мест. Поверхность стены должна быть выровненной в вертикальной плоскости.
Грунтование поверхности
Обязательным этапом является нанесение грунтовочных смесей по всей площади стены. Лучше эту работу выполнить в два слоя, только следует второй слой грунтовки наносить после полного высыхания первого. В данном случае грунтовка предотвращает удаление влаги из плиточного клея и улучшает сцепление плитки с основанием.
Выполнить грунтование поверхности
При укладке кафеля в помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванная комната, душевая и т.п.) необходимо выполнить дополнительно гидроизоляцию стены на высоту от 100 мм до 500 мм.
Грунтовка пола
Перед тем, как начать работать с керамикой потребуется аккуратная очистка пола от загрязнений, вынести лишние предметы, выполняется влажная уборка. Проверить при помощи уровня правильное выравнивание настила.
Для небольших помещений предусмотрен уклон до 0,5 сантиметра на квадратный метр. Для покрытия поверхности следует пользоваться жидким грунтом на акриловой основе, пользуясь небольшим валиком, что позволит снизить расходный материал. Клеевая основа высыхает за три дня.
Полезный секрет номер два
Применение вариантов по укладке плиток:
- Шов, параллельный к стенке.
- Диагональное расположение плиток.
- Смещение плит при укладке, будет зависеть от личного выбора.
Разметку и обрезку материала производят по измеренной ширине между каждыми плитами. Керамика предварительно раскладывается на полу. Располагая швы параллельно стенам в длинном и узком помещении, пытайтесь выдерживать рисунок от проведенной линии по центру. Рисуют полоску, которая делит поверхность пола вдоль на две равные части. Отмеченная полоса позволит точно расположить шов плитки посередине, выполненная работа будет иметь более качественный и аккуратный по форме вид.
Мой способ укладки
После того, когда все подготовлено и рассчитано, можно приступать к замешиванию клеевого раствора и к процессу монтажа керамической плитки. Советую не применять самые дешевые смеси, так как они чаще всего являются низкокачественными. Вообще к выбору клея нужно отнестись со всей серьезностью – лучше покупать его в специализированных торговых точках – так риск нарваться на подделку сводится к минимуму. Рабочий раствор замешивается элементарно: налейте немного воды (примерно литр) в емкость для размешивания и начинайте аккуратно насыпать в нее сухую смесь – до тех пор, пока она не образует небольшой холмик. Затем приступайте к перемешиванию – качественнее и значительно быстрее это можно сделать при помощи миксера. Мешать нужно до того момента, пока не образуется смесь, похожая на густые сливки. Если возникнет необходимость, добавьте немного клея или воды до достижения нужной вязкости. Чересчур густой раствор «опасен» тем, что может не дать достаточно надежной адгезии, нужной для надежной фиксации кафеля. Слишком жидкий клей даст чрезмерную усадку при высыхании. Учтите и такой нюанс: не стоит замешивать сразу большое количество раствора. Тем более что вы – новичок, а первый прогон плитки занимает довольно много времени даже у мастеров. Лучше приготавливать клей небольшими порциями, чтобы избежать его перерасхода.
Конечно же, любой плиточник укладывает плитку так, как он привык и ему удобно. Сейчас я расскажу вам про собственную «методу». Моя главная «фишка» в том, что я, как и некоторые другие мастера, протягиваю рабочее основание тонким слоем клея, а только затем приступаю к наклейке кафеля. Точно также я обрабатываю и монтажную поверхность самой плитки, и лишь затем равномерно намазываю не ней слой клеевого раствора (толщиной обычно около сантиметра), по которому прохожусь зубчатым шпателем или гребенкой. Чтобы лишний раствор не «выползал» по краям плитки, я сразу стараюсь наносить его с некоторым отступом от кромки. Лишний раствор я в любом случае тщательно удаляю до его засыхания – иначе потом замучаешься прочищать швы перед расшивкой. К тому же, подгонку при бесшовной раскладке плитки по-другому никак и не выйдет провести. Так что не ленитесь сразу очищать швы, чтобы облегчить себе дальнейшую работу.
В чем же преимущество такого способа монтажа керамической плитки? При данной технологии промазки используется негустой клей – по этой причине плитку совсем необязательно подстукивать для усадки – вполне хватает простого плотного нажима до требуемого уровня. Надежность фиксации прекрасная, а клей расходуется очень экономно. Для уверенности в надежности приклеивания нужно таким образом придавливать кафель, чтобы бороздки от гребенки сжимались примерно наполовину.
Обратить внимание следует также и на толщину слоя клея при укладке. На заводской упаковке с клеем, как правило, имеется таблица с информацией по поводу того, гребенку с какой высотой зуба нужно применять с учетом размеров самой плитки
Например, выполняя последний заказ, я облицовывал кухню кафелем 30х90 сантиметров – в соответствии с этим мне потребовалась гребенка с зубом высотой 12 миллиметров. Учитывайте и то, на какого размера плитку рассчитан клей по рекомендациям производителя.
Пошаговый процесс укладки
Первоначальным этапом станет замешивание клеевого раствора. При замешивании стоит в точности соблюдать рекомендации и пропорции, указанные производителем на упаковке.
После замешивания, обычно требуется некоторое время(5-10 минут), чтобы клей постоял и принял все своим свойства. Так он будет демонстрировать лучший уровень адгезии.
Чтобы начать класть плитку, нужно определиться с размером зубцов на шпателе. Ниже мы представили таблицу, по которой можно подобрать правильный шпатель.
Этапы укладки:
Особенности укладки плитки на гипсокартон
с одной стороны он имеет ровное основание, с другой зубчатое
Укладка первой плитки. Мастера рекомендуют наносить клей также и на плитку зубчатым шпателем. Если пол без перепадов по высоте, тогда клей можно наносить только на плитку.
Система выравнивания плитки – поможет ли новичкам?
Если первая плитка укладывается рядом со стеной, нужно обязательно оставить зазор расстоянием минимум 1,5-2 мм.
Как правильно выбрать размер пластиковых крестиков для плитки?
После укладки последней плитки в ряду, мастеру необходимо проверить точность укладки с помощью длинного пузырчатого уровня (его длина 1,5-2 м). Он укладывается на весь ряд для оценки единой плоскости. Если имеются отклонения и зазоры, их необходимо устранить сразу, так как потом на это потребуется много времени и усилий. Устраняются отклонения своими руками, постукиванием по выступающей стороне плитки.
Высыхание клеевого раствора занимает в среднем 24-36 часов, в зависимости от типа смеси и эксплуатационных условий. Каждый производитель указывается информацию о времени высыхания на мешке.
Для первоначального схватывания клея, чтобы можно было достать пластиковые крестики, достаточно нескольких часов. Когда плиточный клей засох, а крестики извлечены, можно приступать к затирке швов.
Укладка керамической плитки в ванной комнате
После того, как стены почистили и заделали выбоины и сколы, грунтуем всю поверхность глубоко проникающей грунтовкой, время высыхания, которой, указана на таре, обычно это не более 6 часов.
Когда грунт высох, следует установить фиксирующую планку. Это может быть любая ровная рейка или же профиль CD, используемый для крепежа гипсокартонных листов. Рейку надо укрепить на уровне второго ряда снизу, регулируя уровень. На эту конструкцию будем устанавливать плитку. Затем возьмемся за разметку. Надо разметить так, чтобы обрезанная плитка не сильно бросалась в глаза, т.е. должна находиться в недоступном взгляду месте (за душевой кабиной, шкафом и т.д.). Размечаем, где будут розетки и подвод воды, чтобы эти точки попали ближе к центру плитки. Разводим клей для плитки. Для этого в ведро, желательно литров на десять, наливаем воды (2-3 литра) и засыпаем клей. С помощью дрели и специального венчика, размешиваем клей до густой консистенции. С сильно густым раствором неудобно будет работать, а с жидким будет плохая фиксация плитки, что может привести к ее утапливанию, а значит нарушению уровня. При работе лучше использовать шпатель-гребенку, он равномерно распределит слой клея на плитке и стене.
Начинаем с угла, где у нас будет целая плитка. Наносим раствор с помощью гребенки на стену и на плитку и прижимаем ее к стене. С помощью уровня регулируем правильность постановки. За тем проделываем то же самое с другой плиткой, но крепим ее на той же стене, но с другого конца и также проверяем уровень. Затем с помощью правила регулируем положение плиток относительно друг друга. Это делается для того, чтобы последующая плитка легла строго параллельно стене.
Далее повторяем процедуру от угловой плитки помогая прижимать ее с помощью правила, не забывая при этом регулировать горизонтальный уровень и расстояние между плитками с помощью крестиков. Оттого, как ляжет первый, зависит качество следующих рядов. Прокладываем всю комнату по периметру, если попадаются места под розетки или отводы, в плитке, с помощью специального приспособления (балеринки), высверливаются отверстия.
После того как технология укладки плитки в ванной комнате завершена, делается затирка швов специальной смесью, с помощью резинового шпателя. Цвет затирки подбирается под цвет плитки.
Правильное расположение плитки на плоскости
Итак, поверхность готова. Но не стоит сразу приступать к основной работе. Сначала необходимо продумать то, какой вариант размещения кафеля будет оптимальным для данного помещения – чтобы потом не бросались в глаза некрасивые, портящие всю картину «кусочки». Нужно обязательно заранее прикинуть, как «пойдут» горизонтальные швы, будут ли они гармонировать с предметами интерьера, какие по размеру подрезанные плитки будут вверху и внизу.
Чтобы после окончания монтажа керамическая плитка, которую потребовалось резать, не смотрелась как обрезки, нужно постараться спланировать ее расположение так, чтобы все «остатки» были размером не менее половины от целой плитки. Кроме того, я бы посоветовал все центровать и сгонять швы туда, где они смотрятся наиболее естественно. Точные инструкции по этому поводу дать не получится – ведь раскладка будет уникальной для каждого отдельно взятого интерьера – в зависимости от конфигурации размеров стен, габаритов и расположения предметов сантехники и мебели, размеров и типа самой плитки.
Традиционно облицовочные работы начинаются со второго ряда. Но бывает и по-другому: к примеру, не так давно я работал на объекте, где пришлось стартовать с четвертого ряда, так как нижний шов проходил прямо по краю ванной.
Для того, чтобы «не промахнуться», мне пришлось полностью прогнать ряд плитки по всему периметру помещения. Ведь произвести закольцовку было реально лишь с четвертого ряда.
А вот в санузле я работал по привычной схеме – с нижнего второго ряда.
Думаю, о чем идет речь, понять не сложно. Поясню, почему начинаем не с первого ряда. Во-первых, идеально ровный пол — это редкость, а значит при укладке на него плитка будет расходиться. Если же начинать с выравнивания пола и укладки кафеля на него, а за стены браться в последнюю очередь, то вся грязь, клей и прочее будут во время облицовки стен падать на пол, в результате — забитые швы, царапины и т.п. При укладке же со второго ряда такого не происходит.
Когда стартовый ряд определен, следует позаботиться об устройстве для него упора. Это делается для того, чтобы керамическая плитка при наклейке не «поехала» вниз, а располагалась четко по горизонтали. В качестве такого опорного основания я обычно применяю то, что имеется под рукой. Это могут быть ровные полоски гипсокартона (с заводским отрезом), металлический профиль, уголок, деревянная планка и др. Однажды даже пришлось использовать правило – про упор забыл, а заказ был срочным. Главное – это надежно закрепить основание по уровню таким образом, чтобы рабочая линия совпадала с заранее определенным уровнем шва.
Самый нижний ряд плитки укладывается на стену в последнюю очередь после снятия опоры второго ряда.
Даже если вы немного «прокосячили» с периметром, это можно будет исправить: выставить кафель помогут клинышки, загоняемые между плиткой и упором. Лучше приобрести специальные пластиковые клинышки – ими очень просто и удобно подгонять плитку под нужную высоту. Конечно же, нужно стараться делать все максимально точно с первого раза. Принцип «и так сойдет» в данном случае неактуален – ведь вы стараетесь прежде всего для себя.
Как избежать частой смены швов
Самое лучшее правило для обновления швов – постараться избежать их обновления вообще. Для этого помогут несколько простых советов:
- От светлой затирки лучше отказаться, потому что пачкается она быстро, а плитку обычно кладут в местах с большим загрязнением
- Можно использовать эпоксидную затирку, которая будет служить дольше, но и по деньгам получится более затратной.
- На фото укладки плитки на стены видно, что лучше сохраняется та плитка и затирка, за которой своевременно следят. Для этого всего лишь нужно избегать накопления воды в швах и постоянно чистить швы специальным составом
- Можно использовать затирку на цементной основе, а швы просто пропитать защищающим от плесени и грибка составом
Подготовительные работы
Укладка плитки на пол в ванной, как и на стену, требует большой подготовительной работы. Здесь целый спектр технологических операций, выполняемых независимо от того, хрущевка это или деревянный дом:
- ванная комната освобождается от старой сантехники (в новостройке без отделки такого вида работ нет);
- стены выравниваются (подробный рассказ о технологии выравнивания стен можно прочитать в материалах «Как выровнять стены в ванной комнате» и «Как и чем штукатурить ванную комнату»);
- проводится подготовка основания пола. Выполняются такие технологические операции как заливка новой стяжки и гидроизоляционные работы. Пошаговый алгоритм работ расписан в статьях «Подготовка пола к заливке стяжки» и «Гидроизоляция пола в ванной»;
- поверхность стен и пола обрабатываются грунтовкой.
Последняя операция выполняется в обязательном порядке. Она помогает повысить адгезию керамики с основанием пола и стен. Грунт необходимо втирать в основание, пока не станет выступать белая пена — признак того, что грунтуемая поверхность насытилась влагой.
Первый слой лучше наносить в вечернее время, чтобы к утру стены полностью высохли (сколько сохнет праймер, можно узнать из инструкции на упаковке).
Второму слою грунтовки не обязательно полностью высыхать — плитку лучше укладывать на чуть влажную поверхность.
Способы укладки кафельной плитки
Кафельную плитку используют в ванной для облицовки стен и устройства пола. Этот вид отделочного материала не впитывает влагу, легко моется, не горит, не проводит электрический ток. Производится тысячами фирм, у которых кафель имеет разные размеры и огромнейший выбор цветов и рисунков. Это позволяет получить обилие дизайнерских решений, не повторяющих друг друга.
Внести свою лепту в оформление интерьера ванной могут также и различные способы укладки керамики, которые визуально преображают помещение. По-разному класть кафель можно и на полу, и на стенах.
На сегодняшний день плитку можно укладывать следующими способами:
базовым — керамика укладывается ровными рядами. Это наиболее простой и популярный метод, при этом самый экономичный — нужно меньше материала и наименее трудоемкий, т.к. мало подрезок (всегда укладывается под углом 90о по отношению к стене);
«вразбежку» (кирпичная кладка) — имитирует классическую кирпичную кладку. Здесь каждый следующий ряд смещается на ½ длины плитки. Например, если первый ряд начали укладывать с целой плитки, то и все нечетные ряды должны начинаться с целого кафеля, а вот второй и все четные ряды необходимо начинать с половинки плитки;
Укладка «вразбежку».
диагональю — кафель укладывается ромбом по отношению к стене (на полу) или полу (на стене). Метод сложный, требуется много подрезок. Если планируется использовать несколько цветов, желательно предварительно составить схему укладки, так как легко запутаться;
Диагональный способ.
«ёлочкой» — комбинация двух способов: «вразбежку» и диагонального. Еще более сложный метод;
«Ёлочка».
шахматным — используется при двух цветах плитки. В основе базовый метод укладки, где цвета чередуются как горизонтально, так и вертикально;
Шахматный способ.
художественным (еще его называют методом «колейдоскопа») — из плитки укладывается сложный геометрический узор на основе базового или диагонального метода. Здесь также нужна схема укладки. Разновидностью художественного способа может быть орнамент и ковер;
Калейдоскоп.
Орнамент.
модульным — создается интересный геометрический рисунок с помощью трех и более размеров плитки одной модели. Возможна и хаотичная раскладка — смотрится свежо и оригинально. Используется для отделки стен и пола;
Модульный способ.
со сдвигом — применяется только для пола. Метод предполагает использование разноразмерных плиток, где разница в размерах может достигать 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 24 раз.
Монтаж плитки со сдвигом.
Как положить большие и маленькие плитки по этой схеме, можно посмотреть на фото.
Не все рассмотренные варианты укладки плитки в ванной может выполнить новичок. В случае сложно укладки, выполнение работ лучше поручить профессионалам.
Составление раскладки
Правила укладки плитки предполагают составление первоначальной схемы укладки. Это делается двумя способами: составление плана от руки или использование компьютерной программы. Следует учитывать, что второй вариант может содержать в себе некоторые погрешности.
Перед началом работ необходимо определиться со схемой укладки плитки
Работая с разными поверхностями, учитывают следующие нюансы:
- Выполняя процесс на полу, изделия выкладываются в нужной последовательности и помечаются с изнаночной стороны. Сразу становятся видны элементы, требующие подрезки. Их откладывают напоследок.
- Для укладки кафеля на стену данный способ не совсем подходит. Поэтому схему составляют путем выкладывания материала на плоской поверхности, а затем отметки переносят на выбранный участок работ.
- Сложнее дело обстоит с потолком. Работа с ним начинается с составления первоначального плана и тщательной разметки фронта работ.
Разметка поверхности под укладку плитки
Подготовка
Укладка плитка для начинающих своими руками начинается с качественной подготовки поверхности. Она должна быть полностью очищена и выровнена.
Для удобства и дополнительной санации влажных помещений или первых этажей частных домов рекомендуется выполнить цементно-известковую штукатурку на стенах (при необходимости с утеплителем вермикулитом или перлитом) и стяжку пола. И только по готовому основанию выполнять работы.
Почему так удобнее:
- появляется возможность дополнительно выровнять стены и углы с уровнем, что обязательно позитивно скажется на качестве облицовки и простоте ее выполнения;
- стены будут более устойчивыми к поражению грибком;
- при строении из кирпича и легких бетонов цементно-известковая штукатурка позволит добиться лучшей адгезии и длительной прочности керамической облицовки.
При наличии грибка в помещении перед штукатуркой проводят обработку стен и добавляют в раствор дополнительно фунгицид.
Перед укладкой плитки на пол не помешает провести полный демонтаж старой стяжки и капитальный ремонт пола. Только такой подход даст 100% качественный результат.
Перед укладкой кафеля наливным способом устраивают самовыравнивающееся покрытие. Чтобы с этим не возникло проблем, используют грунтовку на основе чистой акриловой дисперсии.
Если нет желания полностью отремонтировать пол «с нуля», то стоит проверить его уровень, а также проследить за отсутствием углублений и ямок глубиной более 2-3 см.
В отдельных случаях допускается укладка покрытия на старый кафель, но только при его гарантированной прочности. В противном случае рекомендуется выполнить демонтаж.
Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: какой материал лучше
Обеспечить качественную гидроизоляцию пола в ванной под плитку и даже на стенах – еще одна важная задача. Для этого существует большое количество способов и материалов. Рассмотри некоторые виды и их преимущества перед другими:
Качественная гидроизоляция ванной комнатыперед отделочными работами поможет не только избежать размножения грибков и плесени, но и предотвратить затопление соседей в случае прорыва воды
битумно-латексная гидроизоляция – жидкий состав, который пользуется широкой популярностью.
Среди положительных аспектов использования этого варианта отмечают монолитность слоя, отсутствие швов и стыков;цементно-полимерная смесь – один из лучших вариантов для гидроизоляции стен и пола ванной комнаты.
Наносится состав при помощи малярной кисти на предварительно прогрунтованную и подготовленную поверхность;акриловая эмаль – это бюджетный способ решения проблемы гидроизоляции в ванной.
Полученное в итоге покрытие вполне способно справляться со своей основной задачей некоторое время, но со временем оно подвержено появлению трещин, так что если возможность отдать предпочтение другому, более надежному варианту, лучше сразу это сделать.
В некоторых случаях используют и рулонную гидроизоляцию, которую изготавливают из полиэстеровой и стекловолоконной ткани. Обратная сторона материала в этом случае покрывается специальным клеящим составом, а верхняя обрабатывается веществом, которое способствует адгезии и позволяет более качественно закреплять кафель при помощи клея.
Кроме того, такой вариант не требует дополнительного времени на высыхание и имеет вполне доступную стоимость.
Рулонная гидроизоляция из полиэстеровой и стекловолоконной ткани зачастую используется для отделки больших помещений
Таким образом, однозначно сказать что лучше, гидроизоляция ванной комнаты под плитку рулонными материалами или при помощи специальных составов, нельзя. Каждый выбирай подходящий для себя вариант, исходя из его стоимости и характеристик.
