Инструкция по установке дверного замка своими руками

Врезка дверных замков: инструкция по установке своими руками

С этого момента начнем подробно разбираться с вопросом непосредственной врезки замка своими руками.

Для начала нужно определиться с самой дверью, а вернее с ее местоположением в установленном состоянии. Вы должны четко понимать, с какой стороны полотна будут установлены петли, а с какой замок. Для наглядности дверное полотно лучше приставить к стене возле проема.Размечаем место установки.

Здесь все достаточно просто – от нижнего края полотна отмеряем рулеткой 800-900мм. Это будет то место, на котором впоследствии установится ручка. Но до этого пока далеко, и сначала нужно разобраться с самим замком.

Теперь мы отмечаем центр торца двери – ставим две отметки и проводим прямую линию, которая обозначит ось установки замка. К ней мы и будем привязываться в дальнейшем. 

Теперь берем замок и замеряем длину его врезаемой в полотно части, делим получившийся размер пополам и откладываем этот результат вычислений от центра (отметки, на уровне которой будет установлена ручка), в обе стороны, по прочерченной центральной осевой линии.

В этом промежутке мы будем делать углубление под замокКак врезать замок в межкомнатную дверь фото

Высверливаем посадочное отверстие. Замеряем ширину врезаемой части замка, подбираем соответствующее перьевое сверло и устанавливаем его на дрель или шуруповерт. Сверло должно быть на несколько миллиметров больше, чем ширина врезаемой части замка.

Теперь сверлим, но делать это необходимо особым образом – устанавливаем острие сверла на одну из крайних отметок, обозначающую габариты врезки, а затем углубляемся примерно на 1см. Теперь переставляем сверло выше на половину его диаметра и снова сверлим на 1см вглубь. Вот так, переставляя сверло дальше по линии и углубляясь каждый раз на один сантиметр, доходим до оконечной отметки.

Теперь повторяем процедуру и углубляемся еще на один сантиметр, потом еще и еще, и так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина.

Вставляем замок и отмечаем потай для его декоративной планки – просто обводим ее карандашом, после чего вынимаем замок.Вырезаем потай. 

Если имеется ручной фрезер, очень хорошо – с его помощью вы получите аккуратную выемку. Если нет, то вооружаемся молотком и стамеской и для начала, установив стамеску перпендикулярно торцу полотна, делаем зарубки по всему контуру потаи.

Потом вынимаем ее внутренности на глубину, равную толщине декоративной планки замка. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить покрытие дверного полотна.Врезка дверных замковТеперь наша задача просверлить отверстия под ручку и секрет замка, если такой имеется. Для начала нужно выполнить разметку – для этого центры отверстий в замке с помощью рулетки переносятся на дверное полотно.

Снова на шуруповерт или дрель устанавливается перо (только теперь уже большего диаметра) и прямиком сквозь полотно сверлятся сквозные отверстия. Здесь имеется одна тонкость – если сверлить эти отверстия только с одной стороны, то вероятность того, что отделка полотна будет повреждена, очень высокая. 

Когда кончик перьевого сверла покажется с противоположной стороны, сверление нужно прекратить и продолжить с другой стороны.Установка ручек на двери своими рукамиТеперь, когда все отверстия готовы, можно заняться сборкой и установкой замка и ручек на двери.

Тут уже все просто – сначала в торец двери вставляем замок и крепим его двумя или четырьмя саморезами. Потом вставляем секрет, который фиксируется одним винтом со стороны декоративной планки замка. 

После этого в отверстие выше вставляем квадрат, на который надеваются ручки и фиксируем их саморезами или стяжками, идущими в комплекте с ними.

Вот так производится врезка замков в межкомнатные двери

Не побоюсь еще раз напомнить, что все работы нужно выполнять с предельной аккуратностью и осторожностью – следует понимать, что одно неверное движение или неправильная разметка приведут к порче дверного полотна. Постоянно контролируйте свои действия, и все будет хорошо!

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Вспомогательные приспособления для установки межкомнатных дверей

Во время работы с межкомнатными дверями может понадобиться не только основной инструмент, но и какие-либо вспомогательные приспособления, а также расходные материалы.

Любые вспомогательные инструменты для монтажа межкомнатных дверей можно купить в интернете или строительном магазине

Дополнительные принадлежности, необходимые для монтажа дверей:

• Пузырьковый уровень – используется для измерения угла наклона вертикальных или горизонтальных поверхностей;
• Стальная линейка – очень удобна для проведения каких-либо небольших измерительных работ;
• Поверочный металлический угольник – может понадобиться при настройке электрического инструмента, а также для измерения углов;
• Пистолет, заправленный герметиком или монтажной пеной – очень удобен при нанесении герметизирующих средств;
• Распорки длиной с ширину дверного проема;
• Пневмоклинья – это специальные клинья, представляющие собой воздушные подушечки, которые можно использовать как поддерживающий балласт во время работы с дверью;
• Простые карандаши или маркеры – не стоит подбирать эти приспособления с очень жестким стержнем, иначе сделанные пометки трудно будет стереть.

Кроме дополнительных инструментов, следует учитывать и то, что понадобятся различные расходные материалы, без которых не получиться сделать работу.

Что же еще нужно иметь под рукой:

• Зубила и пилочки для перфоратора;
• Сверла для дрели;
• Фрезы для фрезера;
• Круги для болгарки;
• Малярный скотч;
• Монтажная пена или герметик;
• Саморезы для установки замка, наличников и дверных петель.

При работе с дверными откосами и оштукатуривании могут понадобиться шпатели, кисти или валики, емкости для раствора, затирочные средства.

Установка запорного механизма с личинкой: пошаговая аннотация

Механизмы, которые содержат в себе сердцевину (личинку), употребляются в тех вариантах, когда полотно уже оборудовано дверной ручкой. Такие запорные устройства имеют прямоугольную форму. Индивидуальности конструкции данных устройств оказывают воздействие на степень трудности их монтажа. Человеку, не имеющему особых способностей в данной области, рекомендуется чрезвычайно пристально изучить монтажную аннотацию.

Установка дверной ручки на межкомнатную дверь в данном случае не требуется. Это несколько упрощает рабочий процесс. Сначала для монтажа запорного механизма с личинкой нужно избрать место устройства. Его можно расположить выше либо ниже ручки.

Опосля того как будет выбрано место для монтажа, требуется верно следовать установочной аннотации. Сначала нужно произвести разметку, для этого следует начертить осевую линию на торце полотна. Дальше проводится обычная процедура, которая заключается в переносе очертаний Замка на дверь. После чего необходимо сделать на осевой полосы отверстия, имеющие маленькую дистанцию друг от друга. При помощи сверла производится удаление излишнего материала полотна (меж отверстиями). В итоге обязано получиться гнездо для запорного механизма.

Более пригодная зона для монтажа устройства находится под дверной ручкой. Установку на межкомнатную дверь можно выполнить с внедрением ручных устройств. Последующим шагом монтажа является вставка механизма с личинкой в просвет, который был выполнен ранее. Фиксация устройства делается с применением шурупов.

Нужно избрать место для монтажа и произвести разметку

Потом требуется разметить периметр замочной пластинки. Для данной работы подступает строительный ножик. При помощи стамески делается удаление излишнего материала. Скважина под пластинку обязана в точности соответствовать ее размерам.

Опосля разметки и подборки замочной пластинки следует приложить запорное устройство к поверхности полотна и перенести контуры личинки на дверь. Принципиально уяснить, что эта операция делается как на наружной, так и на внутренней стороне двери. При помощи сверла необходимо выполнить отверстие для секретки (личинки). Для вольного расположения механизма снутри углубления рекомендуется сделать его несколько обширнее, чем размеры секретки.

На завершающем шаге делается установка механизма в заблаговременно приготовленное под него гнездо. Запорное устройство фиксируется средством шурупов. Опосля монтажа требуется проверить корректность работы устройства. В конце можно задекорировать поверхность двери в месте установки замка особыми накладками, которые закрепляются шурупами.

Механизм замка устанавливается в приготовленное заблаговременно гнездо и фиксируется шурупами

Врезка замка в межкомнатную дверь

Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Сначала нужно определиться с местом, где именно нужно вставить дверной замок. Дело в том, что для МДФ дверей существуют строгие правила – врезать замок можно только на высоте 1 м от пола (от нижнего края полотна двери). Так как только на этом расстоянии внутри установлен деревянный брус, специально предназначенный для того, чтобы можно было установить замок и прикрутить ручки. Если вы приобрели деревянную дверь, тогда это правило соблюдать не нужно, врезка замка в деревянную дверь осуществляется в любом удобном месте. После определения этой точки (необходимо установить ручку с дверным замком так, чтобы дверь свободно открывали и закрывали все члены семьи). Как только вы определитесь с расположением, возьмите карандаш и наметьте с лицевой стороны двери точку, ближе к торцевой части дверного полотна – это будет место установки замка.

Следующий этап – это подготовка отверстия в дверном полотне:

• рядом с намеченной точкой врезки замка необходимо обозначить место для сверления отверстия. Для этого нужно взять в руки сам замок и в том месте, где «язычок» защелки выступает, приложить к дверному полотну и наметить точку;
• этого пока что недостаточно. Приложите к торцу двери замок и обведите карандашом полностью – у вас должен получиться шаблон для врезки замка. Наметьте на нем крайние точки сверления;
• теперь можно отложить в сторону замок и подготовить необходимый для работы инструмент. Нам понадобится круглая коронка (для круглой ручки со встроенным замком), чтобы просверлить отверстие требуемого диаметра. Следим за тем, чтобы края отверстия не выступали за край накладки для дверной ручки. В противном случае останется некрасивый зазор. Эту часть работы можно сделать и без фрезера, вооружившись стамеской по дереву, дрелью с набором сверл и круглым напильником, если ручка вместе с замком прямоугольной формы. Делайте небольшое отверстие, пусть оно будет чуть меньше, чтобы потом проработать края вручную напильником и примерить замок. Если он входит туго, можно расширить проем. Таким образом вы избежите ошибок во время работы;
• внимательно еще раз примерьте замок к дверному полотну и сделайте отметку по лицевой планке, это очень важный и ответственный момент, так как если отверстие сделаете большего диаметра, то придется выбросить дверь или искать другой замок, чтобы исправить досадную ошибку;
• высверлите отверстие нужного диаметра. Края можно зашлифовать напильником. Эту часть работы не нужно делать начисто, так как неровные края будут спрятаны под замком и наличниками дверной ручки;
• во время работы сверлами не спешите, сначала нужно высверлить отверстие в дверном полотне с одной стороны и дойти до середины, а потом с другой стороны. Так можно избежать сколов в дверном полотне;
• вставьте замок в середину и посмотрите, насколько плотно он сел. Видимую часть замка обведите карандашом по периметру и пока уберите защелку;
• теперь нужно вооружиться стамеской по дереву и сделать углубление так, чтобы с наружной стороны пластина плотно села в подготовленное отверстие. Так можно избежать трения и люфта замка в процессе эксплуатации;
• пока мы только подготовили отверстие для установки самого замка. Теперь нужно сделать несколько отверстий, чтобы прикрепить планку в торце двери;
• прикладываем рабочую деталь (входит в комплект поставки вместе с замком и круглой ручкой) и просверливаем при помощи дрели отверстия. Предварительно нужно наметить точки сверления простым карандашом, чтобы во время работы не ошибиться;
• как только планка в торце будет установлена, внимательно пересмотрите весь запорный механизм, чтобы не ошибиться. Дело в том, что ручки с замком-защелкой оснащены стопором. Срабатывает механизм так: проворачиваем ручку вправо и язычок защелки задвигается. Сделать это можно как с одной стороны, так и с противоположной. В зависимости от выбранной модели, язычок может просто защелкиваться и так же легко открываться. Или чтобы открыть дверь, нужно воспользоваться ключом. Поэтому внимательно осматриваем еще раз замок с ручкой и устанавливаем с той стороны, где вы будете закрывать дверь. Допустим, что вы врезаете замок в межкомнатную дверь в спальню. Со стороны коридора нужно вставить и прикрутить только запорный механизм, чтобы ручка свободно проворачивалась и дверь открывалась, а со стороны спальни установить замок с защелкой. Как только дверь в спальне будет закрыта, можно нажать на защелку и таким образом закрыться на замок. Открыть дверь можно как со стороны спальни (нажатием на защелку-язычок), так и со стороны коридора, но уже при помощи ключа.

Схема врезки замка поможет вам справиться с задачей быстрее:

Различия по уровню надежности

В процессе выбора, каждый человек прежде всего интересуется уровнем надежности механизма, наличием разнообразных защитных функций и тому подобное. Надо сказать, что идеальных устройств в этом плане просто не существует. Производители могут изощряться самыми разными способами, но всегда найдется кто-то, кто сможет попасть внутрь ключей. Именно поэтому все модели, которые сейчас производятся, можно разделить на четыре категории надежности. Если говорить точнее, то речь идет о том, сколько грабителю может понадобиться времени на то, чтобы открыть дверь без ключей, то есть взломать.

Механизмы первой и второй категориям для взломщиков детская игрушка. Чтобы вскрыть их, злоумышленнику понадобится всего несколько минут. Поэтому они подходят для межкомнатных дверей, но не для входных.

Третья категория имеет более высокий уровень надежности. Чтобы открыть такие устройства без ключей, злоумышленнику понадобится больше десяти минут. Этого времени, как правило, вполне хватает на то, чтобы сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов. Если, конечно, помещение оборудовано сигнализацией. Что касается четвертой категории, то она считается самой надежной. Чтобы открыть модель из такой категории, даже человеку с очень большим опытом придется потратить больше тридцати минут. Именно такие замки подходят для монтажа на входную дверь.

Виды замков

Безопасность жилища и имущества внутри него напрямую зависит от качества входной дверной конструкции и запорного механизма. Дорогостоящая металлическая дверь вскрывается за считанные минуты если оснащена слабым или ненадежным замком. Продавцы входных дверей и дверной фурнитуры реализуют огромный выбор запорных механизмов: от элементарных моделей до ультра надежных. Каждый вид замка имеет свои нюансы и особенности при монтаже.

Все запорные механизмы подразделяются на 4 класса надежности:

• I – элементарные, легко вскрываемые менее чем за 5 минут механизмы, рекомендуемые места установки: внутренние межкомнатные двери или входные в подсобные помещения;
• II – более сложные вскрываемые в течение 5-15 минут механизмы, рекомендуемая установка: внутренние межкомнатные и входные двери;
• III — механизмы, оснащенные повышенными защитными характеристиками, вскрываемые более чем за 15 минут, рекомендуемая установка: входные двери в подъездах многоквартирных домов;
• IV – механизмы высокой надежности, для вскрытия которых понадобится более получаса, рекомендуемая установка: двери помещений с необходимостью повышенного уровня защищенности.

Рекомендуется приобретать для установки в дома замки III и IV классов из прочных металлических сплавов (высокопрочная или закаленная сталь), избегая изделий, оснащенных мягкими, хрупкими деталями, например, из латуни или пластмассы.

Помимо стойкости, запорные устройства подразделяются по уровню секретности, которая включает в себя число возможных комбинаций штифтов, вероятность открывания «неродным» ключом, износостойкость материалов изготовления и защиту механизма от повреждений механическим способом, в том числе взлома отмычкой.

По мнению специалистов, самым надежным замком является запорный механизм врезного типа. Такой замок монтируется и фиксируется внутри дверного полотна, которое служит надежной защитой для механизма от действий злоумышленника.

Врезные замки оснащены секретными механизмами двух типов: цилиндровым и сувальдным.

Цилиндровые запорные механизмы популярны благодаря простоте установки и возможности ремонта (например, замена личинки замка). Недостатком является высокая вероятность выбивания или высверливания личинки из замка, которую минимизируют установкой бронированных накладок. Ключи таких запоров небольшие, плоской формы, по длине стержня которых имеются выемки и насечки, поддевающие штифты внутри механизма и открывающие его. Несовпадение хотя бы одной насечки делает невозможным открытие замка.

Сувальдные замки считаются одними из самых надежных запорных механизмов так как изготавливаются из прочных качественных материалов и имеют чаще всего врезную конструкцию. После монтажа сувальдного запора видна лишь сквозная, достаточно большая скважина, предназначенная для открывания длинным ключом, на конце которого приварены бороздки с насечками. Такой замок исключает возможность выбивания или высверливания, злоумышленникам придется выпиливать его из полотна при помощи болгарки, что отнимает время и создает шум. Недостатками являются сквозная скважина, через которую поступают холодный воздух извне и посторонние шумы, а также невозможность отремонтировать вышедший из строя механизм. После потери ключа или поломки замок приходится полностью менять на новый.

Обращаем внимание, современные производители предлагают к установке замки смешанного типа (верхняя часть имеет цилиндровый секретный механизм, а нижняя – сувальдный). Подобными замками оснащаются многие модели металлических входных дверей. Неоспоримыми достоинствами является минимизация ослабления дверного полотна при установке, приложение значительных усилий при взломе, блокировка вспомогательного устройства при взломе основного, а также меньшая стоимость по сравнению с покупкой двух отдельных запоров

Неоспоримыми достоинствами является минимизация ослабления дверного полотна при установке, приложение значительных усилий при взломе, блокировка вспомогательного устройства при взломе основного, а также меньшая стоимость по сравнению с покупкой двух отдельных запоров.

Основной инструмент для установки межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей – дело хлопотное и чтобы его осуществить недостаточно наличия одной дверцы и пары отверточек. Желательно еще иметь целый комплект нужных инструментов, чтобы качественно выполнить эту работу.

Для монтажа межкомнатных дверей обязательно нужно использовать электрический лобзик, дрель, уровень, пистолет для монтажной пены

Итак, какие же основные инструменты нужны для установки дверных полотен:

• Дрель – нужна, чтобы сверлить необходимые отверстия разных размеров, крепить петли, завинчивать шурупы;
• Перфоратор – этим полезным инструментом можно увеличить или выровнять дверной пролет, просверлить дырочки для дюбелей и выполнить иные нужные действия;
• Электролобзик – с его помощью процесс снятия наличников и доборов становится простым и легким (в основном используется там, где сложно использовать пилу);
• Ручной фрезер (плюс фрезы)– «помогает» подготавливать места под дверные петли и замочный механизм, снимает лишний слой древесины с двери или дверных коробок;
• Торцовочная и циркулярная (дисковая) пила – такие разновидности пил позволяют делать как ровные продольные распилы материала, так и под определенным углом;
• Болгарка – используется для подгонки наличников, если стены очень кривая;
• Шуруповерт с насадками – позволяет осуществлять фиксацию шурупов и иных крепежных деталей.

Но помимо электрических приспособлений и оборудования, при установке дверей не обойтись без ручных инструментов, таких как:

• Обычный молоток – нужен, чтобы забивать гвозди или иные детали;
• Строительный нож – им удобно подрезать все лишнее;
• Стамеска – прекрасно подходит для врезки петель двери и другой фурнитуры;
• Набор отверток – понадобится для крепления различных деталей;
• Строительный уровень – идеальный «помощник» для проверки ровности поверхности;
• Рулетка – измерительный инструмент (желательно использовать трех – или пятиметровую ленту).

Необратимый результат: врезка ручки в межкомнатную дверь

На данном этапе, ничего вернуть в прежний вид или переделать нельзя, нужно лишь закончить начатую работу.

Остаются два заключительных и самых главных процесса
:

• Вставить ручку/защёлку;
• Вставить ответный замок;

Предназначенную работу подобает выполнить четко, соблюдая инструкцию и имея необходимую осторожность, которые обеспечат удовлетворяющий итог и стойкость работы замкового механизма. Если вы имеете необходимость вставить замок в дверь-купе, вам пригодится особый тип замков с ригелем-язычком наподобие крючка

Ручки для дверей-купе не являются чем-то особенным и являются соединением с профильным механизмом дверных полотен, что смотрится, как выступ на них. Требуемые инструменты и предстоящая работа являются аналогией к процессу вставления привычных дверных замков в межкомнатные двери, учитывая потребности вашего вида и размеров замковой конструкции.

Характерные неисправности

При закрывании двери язычок не фиксирует полотно или заедает

Проще говоря, он не входит в ответную планку, закрепленную на косяке. Чем это может быть вызвано?

Соответствием размеров язычка и прорези в планке. Нередко случается, что при установке нового замка домашний мастер не обращает внимания на это. Естественно, если запорный элемент крупнее, то он не выполнит свою функцию.

Решение — снять планку и расточить «окно».

Нарушениями в монтаже или естественными дефектами. Причины могут быть самые разные: перекос механизма при установке; неточность разметки блока и, как результат, смещение планки относительно запора; деформация короба или створки. Как починить замок на двери в подобной ситуации?

Устранить несоответствие в положениях.

Проще всего исправить перекос двери. Провис полотна часто связан с износом петель. Навесы отличаются конструкцией, и если регулировка не предусмотрена, то проще сменить опорные элементы, чем заниматься их переустановкой или починкой. Выборка материала в косяке – не лучшее решение проблемы.

В отдельных случаях удобнее сместить планку или расточить ее «окно», и проблема аннулируется. В первую очередь это относится к пластиковой или железной двери; высверливать створку в новых точках, чтобы изменить положение замка, нецелесообразно.

Западание язычка

Часто встречающаяся неисправность механизмов с ручкой, устанавливаемых в межкомнатные двери.

Причина первая – пружина. Здесь три варианта – она или сломалась, или ослаблена, или соскочила. Как результат – язычок не выходит из ответной планки или его заклинивает.

Необходима частичная разборка замка, иначе его не починить. А далее – по обстоятельствам. Пружина ставится на место (если слетела) или поджимается (при ослаблении). В случае поломки придется купить новый замок; самостоятельно неисправную деталь не изготовить, а в розницу она не продается. Как вариант – взять со старого аналога, если таковой имеется.

Причина вторая – разболталась ручка. Такой дефект вызывается ослаблением фиксирующего винта или износом металла.

В первом случае все просто – ввернуть крепежную деталь. Во втором починить сложнее – получится лишь временно решить проблему, увеличив толщину оси. Например, закрепить на ней полосу изоленты соответствующих размеров. Но менять замок все-таки придется.

В скважину не вставляется ключ

Типичная ситуация для цилиндрового замка.

Вариант 1 – засорение личинки.

Починить несложно – необходимо попробовать очистить от «мусора». Самая простая методика, не предполагающая демонтажа чего-либо. Нужно тонкой проволочкой (иголкой) по возможности удалить все фракции, попавшие в скважину. При отрицательном результате «секретку» следует поменять, так как после ее разборки и чистки возникнут проблемы с правильной расстановкой штифтов по позициям. Даже ошибка всего лишь с одним элементом приведет к тому, что родным ключом замок уже не откроется.

Вариант 2 – поломка «секретки». Реже, но встречается.

Однозначно – замена на аналог; купить в комплекте с новыми ключами.

А если на двери установлен сувальдный замок, то ремонтировать его в принципе нецелесообразно; проще поменять. Его внутреннее устройство довольно сложное – придется запоминать местоположение каждой пластины, и сборка не всегда дает положительный результат, если мастер эту работу ранее не выполнял.

Как отрегулировать?

Главной причиной, которая вызывает сбой в работе запирающего устройства, считается неполадка в двери. Это обусловлено тем, что во время долгой эксплуатации полотна возможна его просадка, кроме этого, дверные ручки и замок могут изнашиваться. Как результат, внутренний механизм начинает барахлить, а язычок туго входит и выходит из отверстия в дверной коробке. Чтобы устранить подобные проблемы, необходимо осуществить регулировку замка.

Для этого вначале определяется источник неисправности механизма. Металлические накладки снимают, демонтируют ручки, и проникают во внутреннюю часть замка. Потом вставляется ключ, и делаются попытки открыть и закрыть устройство, наблюдая, что именно препятствует его функционированию. Часто для регулировки достаточно откорректировать точное совпадение дверной ручки и язычка замка с металлической накладкой. При этом если дверное полотно поставлено недавно, и его гарантийный срок эксплуатации не закончился, можно вызвать представителей компании производителя. Они быстро справятся с неполадкой.

Если же причиной неисправности служит трение или заедание элементов механизма, то их рекомендуется смазать машинным маслом или специальным составом в виде аэрозоля. После покрытия подвижных частей маслом, следует попытаться провернуть замок несколько раз, это поможет лучше распределиться смазке. В том случае когда смазанный замок работает без сбоев, можно плавно приступить к монтажу ручки и планки.

Довольно часто при самостоятельном монтаже замков неопытными мастерами появляется проблема недостаточного заглубления врезного механизма. В итоге металлическая планка, размещенная в боку полотна, начинает задевать саму коробку. Чтобы исправить ситуацию, нужно снять замок, повторно сделать углубленную выемку, и поставить устройство на прежнее место. Аналогичная проблема возникает и при недостаточности скручивания саморезов, которые удерживают боковую планку и запирающий механизм. В данном случае необходимо просто докрутить крепление.

О том, как установить замки для входных дверей, смотрите в следующем видео.

Ригельный замок для железной двери: его особенности

Ригельные запорные устройства имеют довольно слабые защитные качества, которые обуславливаются их конструктивными особенностями. Такие приборы имеют второе название – реечные. Принцип действия данных запорных механизмов довольно прост. Для того чтобы открыть изнутри полотно, на котором установлен замок, необходимо нажать на два рычага, что спровоцирует отодвигание ригелей. Снаружи открывание выполняется с помощью прямого ключа, имеющего борозды с двух сторон.

Цена замков на дверь, относящихся к данной группе, довольно низкая. Простейший ригельный механизм можно приобрести всего за 300-400 руб. Взломать такой запорный прибор очень просто, поэтому его не рекомендуется устанавливать для защиты квартиры или частного дома. Лучше всего использовать ригельные устройства для хозяйственных построек разного назначения.

Ригельные замки лучше устанавливать на двери хозяйственных построек

Данные замки имеют и другие минусы, которые необходимо учесть

Например, пользователи обращают внимание на то, что подобные устройства часто заклинивают во время эксплуатации. Такие неполадки довольно сложно устранить

Для того чтобы починить замок металлической двери данного типа, следует понимать принцип его действия и характер поломки. В некоторых случаях оптимальным выходом является полная замена устройства.