Армирование ленточного фундамента

Схемы распределения арматуры в конструкции каркаса ленточного фундамента

Как уже говорилось выше, арматура в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под влиянием возникающих внутренних напряжений Поэтому, насколько качественно будет произведено крепление элементов каркаса, настолько прочен и долговечен будет фундамент, а значит, и всё строение в целом.

Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

• Наибольшие нагрузки выпадают на продольные прутья каркаса верхнего и нижнего (в особенности) пояса армирования. Поэтому, учитывая характеристики грунта и особенности будущего здания, для них выбирается арматура периодического профиля диаметром от 10 мм, а если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (а так чаще всего и получается) то не менее 12 мм.
• Продольная арматура должна быть расположена на расстоянии от донной части, боковых стен и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если обустраивается фундамент шириной в 400 мм, расстояние между продольными прутьями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
• Расстояние между двумя соседними параллельными прутьями продольного армирования не должно превышать 400 мм.
• Для поперечных и вертикальных элементов каркаса используются гладкие прутья диаметром 6÷8 мм (при высоте ленты 800 мм и более – не менее 8 мм). Такого сечения будет вполне достаточно, так как на них выпадает меньшая нагрузка.

Одна из самых простых схем армирования ленточного фундамента неглубокого заложения

• Расстояние между хомутами (поперечными арматурными отрезками и стойками) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение является максимальным, поэтому превышать его – нельзя.  Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов равен 0,75×h, где h – это общая высота фундаментной ленты.
• Количество ярусов продольного армирования и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента. СНиП установлены минимальные соотношения площади сечения ленты и суммарной пощади сечения прутов продольного основного армирования.
• Если нагрузка на фундамент не будет слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой в сечении прямоугольник без дополнительных, укрепляющих прутов. То есть в нижнем и верхнем армирующем поясе используются по два продольных прута, которые увязываются с вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми хомутами.

Повышенную сложность представляют участки, требующие дополнительного усиления – это углы и области примыкания фундаментных лент. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.

Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента

Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:

• продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
• поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
• вязальная стальная проволока;
• хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).

Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента

ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы

Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

• 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
• 33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
• 99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).

Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:

• 1000 х 2 = 2000 (один ярус);
• 2000 х 3 = 6000 (сторона);
• 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).

И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:

• 2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
• 34 х 4 = 136 (штук на все основание);
• 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».

ШАГ 2: У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3: вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:

1. Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
2. Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
3. Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.

Примеры неправильной вязки арматуры

Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее. . 4

4

Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом

4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.

Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры

У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.

Вязание арматуры при помощи специального приспособления – вязального станка

Чтобы создать этот инструмент, нужно взять несколько досок толщиной 20 миллиметров, отрезать 4 доски по длине арматуры, соединить по две на расстоянии, равном шагу вертикальных стоек, создав 2 одинаковых шаблона. Далее выполняют две вертикальные подпорки высотой, равной высоте сетки арматуры. Подпорки сооружаются с боковыми угловыми упорами, для работы лучше выбрать ровную площадку.

Приспособление используется так: на две сбитые доски устанавливаются ноги упоров, две верхние доски ставятся на верхнюю полку упоров, фиксируются. Все, макет арматурной сетки готов, теперь можно быстро вязать. Достаточно поставить на размеченные места вертикальные распорки арматуры, зафиксировав их гвоздями, прутки установить на каждую стальную перемычку, сделав так по всем сторонам каркаса. Далее берем крючок и проволоку – все, можно вязать. Такое устройство актуально там, где планируется создавать много однотипных секций сетки.

Технология выполнения армирования

Армирование ленточного фундамента проводится на начальных этапах строительства

Армирование ленточного фундамента проводится на начальных этапах строительства, а именно — перед заливкой бетонного раствора в опалубку. Для укрепления контура фундамента используются стальные элементы, которые собираются в решетчатую конструкцию с заданными параметрами. При этом расчёт параметров армирующей обрешетки производится с учетом высоты, длины и ширины ленты основания.

Армировочная решетка возводится на стадии монтажа опалубки, после чего слоями заливается бетоном с использованием строительного вибратора. Такое устройство позволяет более качественно выгнать пузырьки воздуха из структуры раствора и сделать его более плотным и крепким после высыхания. В последнюю очередь выполняют гидроизоляцию армированного основания с использованием специальной мастики и рубероида.

Несколько слов об особенностях ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента можно смело назвать универсальным, наиболее распространённым, дающим возможность возведения зданий из практически любых строительных материалов. Повсеместное использование этой конструкции основания объясняется в том числе и значительной экономией средств, простотой и доступностью её самостоятельного обустройства, а также тем, что ленточный фундамент всесторонне испытан очень широкой практикой его многолетней эксплуатации.

Ленточный фундамент по праву занимает лидирующие позиции, как наиболее популярный у застройщиков тип основания для зданий

Сам по себе такой фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая может иметь разную ширину, толщину и высоту. Эти параметры зависят от проекта будущего здания – размеров стен и материала, из которого планируется возвести стены, общей массивности строения, состояния грунтов на участке застройки и целого ряда других важных факторов. Но в любом случае ленточный фундамент устанавливается по периметру будущего строения, имеет замкнутый контур, который и предназначается для дальнейшего возведения несущих стен. При необходимости этот вид фундамента дополняется внутренними перемычками, которые становятся основой для возведения на них внутридомовых капитальных перегородок.

Глубина залегания подошвы ленты может существенно различаться, в зависимости от конкретных обстоятельств. Так, при неустойчивых верхних слоях грунта на участке ведения строительства, подошва ленточной основы полностью заглубляется ниже уровня промерзания или же исполняется в сочетании со свайным фундаментом. Если же грунт плотный, или же тогда, когда планируется строительство небольшого по общей массе здания, то вполне можно обойтись малозаглубленным ленточным фундаментом.

Фундаментная лента может быть глубокого или малого заложения, иногда усиливается дополнительно монолитными сваями

Как бы то ни было, требования к полноценному и качественно исполненному армированию равнозначно важны для любой разновидности ленточного фундамента. Только при таком условии основа оптимизирует нагрузку от стен дома на грунт по всему периметру строения, что минимизирует риск проседания здания, перекос и деформацию всех его составляющих строительных конструкций.

Столбчато ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действиям

Планировка и разметка строительной площадки по осям дома.После планировки при помощи шнура разбить оси, для возведения стен.Определение мест на земле, где будут находиться шурфы под столбики или будут пробурены отверстия для вертикальных опор.Расстояние между ними должно составлять от 150 до 200 см.Важно! столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также в местах сопряжений внутренних и наружных стен, вне зависимости от выбранного шага их расположения.Земляные работы по устройству шурфов под столбики или скважин.Для кирпичных, бутовых и монолитных столбов отрываются шурфы. Когда применяется ленточно столбчатый фундамент глубина заложения должна быть на 20…25 см больше глубины промерзания грунта в месте строительства.Изготовление опалубки.Допускается использоватьиз пластиковых или металлических щитов. Можно ее изготовить и своими руками

Использовать для этого необходимо доски, толщиной 25…30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера

Можно ее изготовить и своими руками. Использовать для этого необходимо доски, толщиной 25…30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера

Когда применяется ленточно столбчатый фундамент глубина заложения должна быть на 20…25 см больше глубины промерзания грунта в месте строительства.Изготовление опалубки.Допускается использоватьиз пластиковых или металлических щитов. Можно ее изготовить и своими руками. Использовать для этого необходимо доски, толщиной 25…30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера.

Описание изготовления из досок своими руками очень легко находится в любом строительном справочнике.Вязка арматуры. Если используется монолитный бетон, он подлежит армированию. Для столбиков связывается каркас из 4 стержней арматуры с диаметром = 16…18 мм, перевязанных по высоте замкнутыми контурами-хомутами из проволоки с диаметром = 6…8 мм и устанавливаемых с шагом 0.4 м.

Все стержни и хомуты связываются между собой проволокой для вязки. Высота каркаса на 250 мм должна превышать высоту столбика для того, чтобы можно было связать между собой арматуру опоры с горизонтальной балочной конструкцией. Арматура должна использоваться не ниже А-3 класса.Кирпичная, каменная кладка, бетонирование столбов или буронабивных свай.

Если используется кирпич, его нужно через каждые пять рядов армировать сеткой 100 х 100 мм из проволоки. Кладку из бутовых камней можно не армировать. Бетонирование монолитных столбиков выполняется бетоном класса В-25 (М350).

Бетон можно использовать как привозной, так и изготовить его своими руками. При работах необходимо обязательное виброуплотнение. Столбики могут быть сечением 0.6 х 0.6 м для наружной стены (при их толщине 0.6 м) и 0.4 х 0.6 м для внутренней (при толщине 0.4 м).Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.

Если низ горизонтальной балочной конструкции должен быть ниже уровня земли (обычно это 25…30 см), между столбиками отрываются на соответствующую глубину неглубокие траншеи. Вертикальные откосы траншей нужно сделать как можно более аккуратными, так как в дальнейшем они будут использованы как часть опалуби. Высота балочной конструкции может быть принята 500…600 мми соответствовать толщине стены.Размер и изготовление стальных каркасов.Каркасы состоят из 6 металлических стержней, устанавливаемых вдоль балки – по 3 стержня в верхней и нижней частях.

Между собой стержни связываются между собой гнутыми хомутами в виде замкнутого контура. Размеры хомутов должны быть такими, чтобы при вписывании их в поперечный разрез балки между арматурой и наружной поверхностью оставался зазор 25 мм – защитный бетонный слой, предохраняющий арматуру от коррозии.Изготовление, а также установка опалубки.Опалубка для ростверка может быть инвентарной или изготовленной своими руками. Устанавливается опалубка прямо на землю.

Если бетонируется заглубленная в грунт горизонтальная монолитная рама — ростверк, опалубка должна быть на 25…30 см ниже высоты балки. Если горизонтальная рама — ростверк приподнята над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх балочной конструкции. После установки и раскрепления в опалубку засыпается песок, верхний уровень которого должен находиться на отметке низа балочной системы (или верха столба).Заливка бетона балок.Бетон заливается обычным способом, затем через 5…7 дней опалубка снимается.

Для высокорасположенной конструкции удаляется песок, и ростверк оказывается опирающимся на столбики. Изготовление опорной части здания закончено. Еще через 10…15 дней можно приступать к кирпичной кладке.

Земляные и подготовительные работы

Преимуществом возведения ленточного фундамента застройщики считают сравнительно небольшой объём земляных работ. Под дом на 60-70 м2 два-три человека, работая один день с мини-перерывами, без проблем выкопают траншею подходящих параметров на нормальном грунте. Когда траншея под фундамент будет готова, приступают к её обустройству.

Первый и важный этап – это изготовление песочной подушки на дне котлована.

И ещё нагрузка от самого фундамента и всего строения распределится по грунту максимально равномерно.

Для обустройства подушки используют разный материал. Но обычно применяется песок, средней или мелкой фракции щебень, или вместе послойно песок и щебень. 

Часть экспертов советует вместо песочной обустраивать бетонную подушку. Конечно, такая подушка обойдётся дороже. Дороговизна цемента и необходимость армировать фундамент повышают и стоимость, и время самого строительства.

Но ведь постройка возводится не на один год. В результате затрат и работ у вас будет надежная основа для фундамента, которая гарантирует, что он прослужит десятилетия.

Если работы проводятся на слабых, пучинистых землях, или в планах строительство большого кирпичного дома, а обустроить монолитное основание по каким-то причинам нельзя, то используют в таком случае ленточный фундамент с подошвой.

Уширение (его называют ещё стакан) позволит значительно снизить нагрузку на почву. Уширение фундамента нужно армировать. На пучинистых почвах арматура способна регулярно выдерживать большие нагрузки на изгиб и растяжение

Поэтому на таких грунтах важно основанию обеспечивать достаточную прочность

Чтобы подошва не развалилась от давления, её армируют. На рисунке, представленному ниже, видно два варианта расположения продольной арматуры: в один и два пояса. Если почвы сложные, со склонностью к зимнему пучению, обычно укладывают два пояса. Когда грунт нормальный, среднепучнистый, то достаточно одного пояса.

Прутья арматуры, уложенные в длину, являются рабочими. Располагают их друг от друга на дистанции 20-30 см. Соединяют прутья коротко отрезанными прутками.

Если используется неширокая подошва, то поперечные прутья — конструктивные, не принимают участие в распределении нагрузки. Тогда их выполняют сечением 6-8 мм и загибают на концах для охвата крайних прутьев. Привязка к другим стержням проводится вязальной проволокой.

 Арматура сопротивляется схлопыванию грунта. Поэтому в гибкой схеме подошвы применяют ребристую арматуру с таким же сечением и того же класса, что и продольные прутья.

Конечно, если использовать фундамент с подошвой, то увеличится объём земляных работ. И понадобится приобрести стержни арматуры для армирования подошвы. Но если проигнорировать армирование подошвы ленточного фундамента, особенно на неблагоприятных грунтах, это может привести к разрушению всей конструкции.

Когда подушка готова, устанавливают опалубку. Выбирая ширину опалубки, надо учитывать, что готовое основание должно быть на 10-15 см шире по сравнению с внешними несущими стенами.

Следующий шаг – укладка гидроизоляции.

 Причём его большой вес процесс укладки бетона затрудняет.

Альтернатива – использование строительного полиэтилена. Конечно, материал не столь прочен, как рубероид, но понадобится он всего лишь на несколько дней. До того момента, пока не схватится бетонный раствор, а цементное молочко не уйдёт в песочную подушку.

Из этих соображений подойдёт дешёвый полиэтилен. Его укладывают сверху опалубки. В тех местах, где есть соединения, делают побольше нахлёст – не менее 10-15 см – и проклеивают широким строительным скотчем. После застывания бетона плёнку убирают.

Как работает арматура

Арматурой в строительстве принято называть стержни различных диаметров и форм для противодействия сжимающим и растягивающим нагрузкам, внутренним и наружным. Деление на виды, классы и группы зависит от заданных арматуре свойств и характеристик.

Разделение на группы арматуры зависит от характеристик:

• материал изготовления;
• форма профиля;
• способ использования;
• техника монтажа;
• назначение.

В устройстве фундаментов важно пространственное расположение арматуры. Продольно ориентированные арматурные элементы работают на минимизацию образования трещин, перераспределяя на себя нагрузку на поверхность продольно направленных конструкций

Поперечная арматура связывает бетон в зоне сжатия с арматурой продольной, перераспределяя и снижая нагрузки.

Зачем нужна арматура: сверху просто бетонная балка, а снизу – армированная Источник rmnt.mirtesen.ru

При изучении маркировки арматурной стали практическое значение для частного застройщика имеют обозначения С и К после числового значения предела текучести

Индекс С говорит о возможности сварки арматуры, отсутствие этого индекса означает нежелательность сварки из-за хрупкости соединения. Обозначение К указывает на повышенную стойкость арматуры к коррозии.

Армирование углов ленточного фундамента

На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов.

1. Специальной сварной сеткой. Используется готовая конструкция для укрепления нижнего и верхнего яруса фундамента. Ячейка не более 200 х 200 мм, толщина арматуры зависит от веса строения, чаще всего – 12 мм. Каждые 50-60 см ярусы металлической сетки соединяются вертикальной арматурой. Перепуск на углы – от 80 сантиметров.
2. Армирование ленточного фундамента отдельными арматурными стержнями. Принято считать, что это – лучший способ, поскольку сварные соединения в поясе усиления не желательно допускать. Его можно разделить условно на несколько категорий:

• армирование Г-образной продольной арматурой углов с перепусками лапок от 60 сантиметров;
• армирование П-образными элементами прямых углов и примыканий;
• укрепление примыканий Г-образными изделиями.

Ниже представлено несколько примеров, как НЕЛЬЗЯ армировать углы

Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться:

• длина перепусков должна быть не менее 50 диаметров используемой арматуры;
• при укрепление широких углов (более 160 0 ) арматура должна повторять его очертание и быть целой;
• при значении менее 160 0 целой может быть только внешняя арматура;
• шаг поперечных перемычек должен быть равен не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 сантиметров;
• анкеровка арматуры в бетоне осуществляется: прямым окончанием стержня, лапками, крюками, загибом стержня (петлей). Не желательно использовать сварные соединения и цементирование.

Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП (фундаменты ленточного типа)

Возможно, армирование – не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов.

Тип и количество арматуры для укрепления фундамента

Армирующие прутья бывают 2 видов: стальные и композитные. Металлическая арматура применяется чаще, так как ее эффективность проверена годами.

Применение стеклопластика используется для тех строений, где повышены требования к ограничению радиопомех, магнитного поля, химического воздействия.

Металлическая арматура бывает стержневая и проволочная. Для ленточного фундамента берут стержневую арматуру периодического профиля класса А-3 или по ГОСТу А400. Этот стройматериал имеет хорошую адгезию с бетоном и из него вяжут нижнюю и верхнюю часть каркаса.

Из гладких прутьев, сечением до 1 см изготавливают вертикальную и поперечную часть каркаса. Гладкие прутья называют монтажными. Поперечную арматуру следует выбирать класса А-1 или по ГОСТу А240.

Чтобы рассчитать количество необходимых материалов, необходимо знать геометрические параметры фундамента и требования к каркасу.

Обычно каркас-сетку выполняют в 2-3 ряда. Шаг между вертикальными прутьями: 40-70 см, а горизонтальными – 30-60 см. Если заглубленный фундамент имеет высоту менее 1 м, то для него понадобиться 2-3 продольных уровня.

Для примера рассмотрим фундамент высотой 60 см, а шириной – 30 см. Данная основа заложена под строение, длина и ширина которого по 5 м.

В этом случае выполняют двухъярусную сетку с шагом 0,5 м. Для 4 продольных линий по 20 м, потребуется 80 погонных метров рабочей арматуры. Расчет монтажных вертикальных прутьев берут с учетом отступов от поверхности в 5 см. Если количество пересечений = 51, то получаем общую длину прутьев: 1,4 м * 51 = 71,4 м. Рекомендуется покупать материал с запасом в 10%.

Таким образом, путем сложения чисел, получаем общее количество необходимой арматуры: 80 + 71,4 + 10% ~ 170 погонных метров.

Видео о том как правильно армировать пространственный каркас мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Как вязать армированную сетку в траншее

Работа в траншее сложнее, поэтому планировать все нужно загодя. На дно траншеи укладывают специальные приспособления или обычные камни на высоте минимум 5 сантиметров с шагом в ширину сетки. Камни выкладывают продольными стержнями, привязываются горизонтальные распорки. Пока прутки не станут в нужном положении, второй человек держит их за концы.

Осуществляется вязка арматуры с шагом между распорками шириной 50 см. Устанавливаем колышки и начинаем вязать монолитную конструкцию. Так делают на всех прямолинейных участках. Части каркаса к опалубке прикасаться не должны, должны находиться на расстоянии в несколько сантиметров от опалубки.

Потом вяжутся углы одним из нескольких существующих способов. Обязательно соблюдение длины нахлестов, с установкой вертикальных прутков. Часто стержни используют тут большего диаметра, повышая прочность материала. По завершении вязки заливается бетонный раствор в один заход, накрывается полиэтиленом, в процессе высыхания периодически поливается водой методом разбрызгивания.