Требования к установке
Канализация просто не может быть без отстойника, и для его сооружения люди используют различные материалы. Кто-то строит его из кирпича, кто-то делает это с использованием железобетонных колец. Но самым оптимальным вариантом для обустройства является использование полимерных емкостей, специально предназначенных для этого.
Если вы приняли окончательное решение сделать септик из бочек для дачи своими руками, то начать нужно с планирования, а именно создания схемы, но перед этим следует разработать конкретный план, который бы описывал:
Септик из бочек для дачи схема
Устанавливая септик на даче своими руками, схема — это тот документ, которому нужно уделить особое внимание. Он имеет значение не только для разрешающих органов, но и для владельцев дома
Потому что, таким образом, можно легко понять, какой именно и в каких количествах нужно приобрести расходный материал, и в какой последовательности нужно осуществлять сборку.
Способы увеличения объема воды
Вне зависимости от типов, колодцы подразделяются на два вида:
- несовершенные или неполные, когда их дно не достигает водоупорного пласта, благодаря чему приток воды в сооружение может осуществляться как через боковые стенки, так и через дно;
- совершенные или полные – это сооружения, дно которых упирается в водоупорный пласт, а потому поступление живительной влаги осуществляется исключительно через боковые стенки.
Увеличить объем воды в несовершенном колодце можно путем углубления до водоупорной породы. Если он совершенный, то в водоупорной породе обустраивается придаточный резервуар или зумпф, который способствует увеличению запасов жидкости. В некоторых случаях производят расширение подводной части конструкции в виде шатра, что способствует значительному увеличению объема живительной влаги.
Схема углубления колодца
Подводя итог, можно сказать, что в среднем в течение часа в колодец поступает порядка 0,5 кубов жидкости, а это чуть меньше количества, содержащегося в одном кольце. Значит, для личного использования идеальным вариантом станет ключевой тип сооружения, так как его строительство не потребует значительных финансовых вливаний в виду отсутствия необходимости углубления на значительное расстояние от поверхности земли и покупки большого количества колец.
Очистка
Обустройством выгребной ямы ее эксплуатация только начинается, поэтому важно знать, как очистить выгребную яму, без откачки это сделать сложно. Если яма имеет фильтрующее дно, то желательно регулярно использовать препараты для выгребных ям химического или биологического типа. Они превратят твердые фекальные массы в жидкость, и она уйдет через слой фильтрации
Они превратят твердые фекальные массы в жидкость, и она уйдет через слой фильтрации.
Если яма с дном, то тут тоже будут полезны упомянутые средства, но они только уберут характерный запах и несколько уменьшат в объемах стоки, на регулярность откачки это практически не повлияет, так как жидкости деваться просто некуда.
Выгребная яма, санитарные нормы
Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров
При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:
- От жилых сооружений — 10-15 м;
- От границ своего участка — 2 м;
- От колодца — 20 м;
- От газовой магистрали — свыше 5 м;
- Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.
Если рельеф участка сложный, то лучше не устраивать сточную яму в низине. При весенних паводках есть большая вероятность ее затопления, что станет причиной заражения грунтовых вод.
Система фильтрации
На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.
Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.
Особенности конструкции
Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.
Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба
Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком
На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.
Расстояние от дома до ямы
До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.
Если канализация будет устанавливаться для полноценного жилья, то ее проект должен быть согласован с БТИ.
В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.
Расстояние от водопровода до ямы
Схема 1. Пример расположения септика
Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м. Расстояние до водопровода — от 10 м
Расстояние до водопровода — от 10 м.
Тип грунта также имеет значение. При глинистом грунте удаленность выгребной ямы от колодца должна составлять 20 и более метров. При суглинистом — 30 м. В случае песчаных почв — 50 м. Если рядом с участком есть водоем, то расстояние от него должно быть от 3 м.
Строительство выгребной ямы из бетонных колец
После выбора места расположения ямы на участке и определения необходимого объёма, приступают к её строительству. Состав и порядок выполнения работ:
- Рекомендуется устраивать отстойники из двух резервуаров. Поэтому рядом выкапываются два котлована.
- Разработка грунта в котлованах глубиной до 3-х м. Для удобства проведения работ по теплоизоляции и гидроизоляции отстойников, размеры котлованов с каждой стороны должны превышать наружный диаметр колец на 10 см.
- Для первого резервуара применяется нижнее изделие с днищем, при его отсутствии, можно выполнить заливку дна на месте по предварительно устроенной песчано-гравийной подушке толщиной 10 см.
- Во второй котлован нижнее изделие без дна устанавливается непосредственно на гравийно-щебёночную подушку, устроенную по выровненному грунту.
- Изделия рекомендуется использовать с замковым соединением. Дальнейший монтаж выполняется при помощи крана с закладкой резиновых прокладок в швы. Для обеспечения качественной гидроизоляции выгребной ямы стыки нужно дополнительно заделать цементным раствором с жидким стеклом, а вся внутренняя и внешняя поверхность обмазывается горячей битумной мастикой на 2 слоя. В резервуаре без дна герметизация не важна, а в первом выполняется особенно тщательно.
- Пробивка перфоратором отверстий в верхних элементах, установка переливной трубы и присоединение подводящей канализации с герметизацией отверстий. Подводящая канализационная труба прокладывается в траншее минимальной глубиной 80-т см и с уклоном для движения стоков самотёком. При необходимости выполняется утепление труб. Для проверки работоспособности системы выполняется заливка воды в трубы.
- Установка железобетонных плит перекрытия с люками и вентиляционной системы из 2-х труб диаметрами сто мм. Трубы рекомендуется выпускать с земли на высоту до 3-х м, минимально 70 см.
- Засыпка котлованов землёй. Перекрытие утепляется и тоже засыпается с обеспечением доступа к люкам.
На этом монтаж считается законченным.
Конструкция ямы с переливом
Для того чтобы получить более полное представление о том, что такое выгребная яма с переливом, следует рассмотреть особенности ее устройства.
Состоит она из следующих элементов:
Так можно понять, что конструкция сливной ямы с переливом достаточно проста.
Это две или три емкости, соединенные между собой трубами. Последняя емкость обычно не имеет дна.
Но, следует учитывать, что вода, получающаяся на выходе, не отличается идеальной чистотой, считается просто осветленной.
Она может загрязнять экологию.
Для того, чтобы добиться более высоких показателей очистки, рекомендуется делать три камеры, а в первую добавлять специальные биологические препараты, ускоряющие процесс переработки стоков, делающие его более эффективным.
Выгребная яма с переливом из 4-х резервуаров
Когда будет разрабатываться схема выгребной ямы с переливом, вам следует помнить, что необходимо точно определить объем приемника, а также место расположения самой ямы. Тут следует руководствоваться нормами СНиП.
Они отмечают, что выгребная яма должна располагаться не менее чем в 5 метрах от дома, в 1 метре от хозяйственных построек и на расстоянии 30 метров от колодца.
Также очень важно соблюдать уклон канализационной трубы, по которой будут перемещаться стоки – средние показатели составляют 1,5 см на каждый метр трубы. Схема выгребной ямы с переливом по СНИП
Схема выгребной ямы с переливом по СНИП
Инструкция по обустройству выгребной ямы
Выбор правильного места под обустройство выгребной ямы требует учёта нескольких важных факторов:
- глубины залегания и расположения грунтовых вод;
- расстояния до начала фундаментного основания жилого строения, которое не должно быть меньше чем пять метров;
- расстояния конструкции от ограждения, минимальное значение которого не может быть менее двух метров;
- расстояния до источника воды в виде колодца. которое должно быть по диагональному направлению не меньше чем двадцать пять метров.
Такие показатели являются основными. Однако, следует учитывать и расположение беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины, а также наличие определённого места под прокладку шланга .
Необходимый инструмент
Наиболее часто котлован под обустройство выгребной ямы выкапывается вручную, что предполагает использование:
- лопаты штыковой;
- любых ёмкостей, включая ведра, которые помогут удалить из котлована вынутый грунт;
- любого подъёмного механизма, который можно задействовать для удаления из котлована лишнего грунта, а также с целью спуска бетонных колец;
- ёмкости для замешивания рабочего раствора, необходимого при обустройстве в выгребной яме дна. Это поможет вам предотвратить проседание колец в сливной яме .
Указанный набор стандартных инструментов может иметь некоторые вариации, которые обуславливаются видом выгребной ямы.
Основные моменты монтажа
- выбор места под размещение выгребной ямы, которая будет укреплена посредством бетонных колец. Такой участок должен соответствовать нормам и не подвергаться попаданию дождевой и талой воды;
- копка ямы заданной глубины, обусловленной количеством бетонных колец. Как правило, стандартная глубина составляет порядка трёх метров, что облегчает работу ассенизационной техники;
- выравнивание и уплотнение дна котлована с последующей установкой железобетонной плиты. Целесообразно применять нижнее бетонное кольцо с уже отлитым дном, что гарантирует абсолютную герметичность;
- поочерёдная установка бетонных колец, оснащённых специальным замковым соединением или стандартных колец с скреплением посредством металлических скоб;
- осуществление внутренней гидроизоляции швов. При наличии высокого уровня залегания грунтовых вод необходимо выполнить внешнюю герметизацию всех швов конструкции;
- установка на последнее бетонное кольцо перекрытия с отверстием под люк. Люк может закрываться посредством деревянной крышки, которая на зимний период должна качественно утепляться;
- установка вентиляционного стояка, с диаметром не менее десяти сантиметров и высотой в семьдесят сантиметров.
На последнем этапе осуществляется выведение канализационных труб из жилого строения с введением их в обустроенную выгребную яму.
Обзор популярных схем
Несмотря на материал изготовления, канализационные сооружения могут иметь различную конструкцию. Разница касается, в большей мере, количества камер – от одной до трех. Рассмотрим схемы, которые больше всего подходят для обеспечения частных домов автономной канализацией.
Отдельная накопительная емкость
Выгреб из одной герметичной камеры – наиболее простой вариант. Он не загрязняет окружающую среду, следовательно, безопасен и экологичен. Такая яма занимает минимум места, и поскольку находится под землей, не мешает выращивать цветы или разбивать неподалеку грядки.
Ограничения касаются посадки деревьев, которые своими корнями могут разгерметизировать канализационное сооружение.
Схема простейшей однокамерной выгребной ямы. Необходимо следить за тем, чтобы сточные воды не поднимались выше уровня врезки канализационной трубы, и вовремя вызывать ассенизаторов
Однокамерный накопитель актуален для тех, кто редко пользуется канализационной системой, то есть редко наведывается на дачу. Существует еще один вариант – если в доме проживает одинокий человек, а канализационная система состоит из минимума активных точек пользования (унитаз, душ, раковина).
При устройстве резервуара необходимо помнить, что он заполняется не до самого верха, а до уровня входа трубы, поэтому задействован только на 2/3 объема. Простой накопитель требует регулярной откачки, а для этого следует подготовить удобный подъездной путь для ассенизаторов и лучше заключить договор на постоянное обслуживание.
Сливная яма без дна
Вариант одиночного накопителя – яма с фильтрующим дном. Основное назначение фильтра – пропускать часть стоков прямо в грунт, чтобы снизить нагрузку на сооружение и сократить количество вызовов специалистов для откачки отходов.
Конструкция нижней части резервуара отличается от глухого днища герметичной камеры. Это может быть сооружение из бетонных заготовок, кирпичный колодец или пластиковая емкость.
Схема выгребной ямы с перфорированными стенками и фильтрующим дном. В качестве фильтра выступает толстая песчано-гравийная подушка, которую со временем необходимо обновлять
В грунтах со слабой пропускной способностью, например, в пластичных супесях, целесообразно устраивать дополнительную перфорацию стенок. Для этого формируют небольшие отверстия примерно через 10 – 15 см.
Располагают их по всей высоте грунтового фильтра в шахматном порядке. Таким методам увеличивают площадь фильтрации, как следствие, ускоряется процесс утилизации.
Два важных условия устройства фильтрации:
- песчаный или супесчаный грунт – рыхлый, с большой степенью водопроницаемости;
- низкий уровень залегания водных горизонтов.
Плотные глинистые грунты, твердые супеси, суглинки любой консистенции, просто не будут впитывать воду, таким образом, устройство перфорации бесполезно.
Данная схема больше подходит для строительства фильтрующих колодцев, которые являются вторым или третьим отсеком и устанавливаются вслед за накопителем. Качество доочистки в грунте частично осветленной воды гораздо выше, нежели не отстоявшихся канализационных стоков из первого выгреба-накопителя.
Откачка отходов из ямы без дна осуществляется чуть реже, чем из обычной ямы. Если фильтр забивается – режим откачки одинаков.
Двухкамерный септик из бетонных колец
Усложненный вариант сливной ямы – двойной резервуар.
Он может иметь различную конструкцию:
- бетонная емкость, разделенная на 2 части перегородкой;
- 2 колодца, соединенные трубой перелива.
Несмотря на некоторые различия в конструкции, цели строительства двухкамерных моделей одинаковы – разделить отходы по степени загрязнения. В первой секции, которая является полноценным накопителем, начинается переработка отходов анаэробами, вследствие чего образуется твердый осадок и мутная жидкость.
Во второй – сточные воды еще более осветляются, осадка намного меньше.
Вариант устройства двухкамерного септика. Второй резервуар представляет собой фильтрующий колодец, принимающий стоки из первой камеры и отправляющий их на доочистку в грунт (+)
Если вторую емкость оснастить компрессором, то очистка будет более эффективной, так как переработка будет осуществляться еще и аэробными микроорганизмами. Двухкамерные модели, по сути, уже не просто накопители, а септики, способные частично очищать канализационные стоки.
Кратко процесс строительства двухкамерного септика из бетонных колец представляет следующая фото-подборка:
Как устанавливаются кольца?
Установленная яма
Это очень тяжелое железобетонное изделие, поэтому вручную его в яму не опустить. Для этого придется вызывать подъемный автокран, что значительно повышает себестоимость выгребных ям. Но другого варианта нет.
В конструкции бетонных колец установлено 4 подъемных крепежа в виде ушек, за которые они и поднимаются. Изготовлены ушки из катанки диаметром не меньше 6 миллиметров.
Важно правильно подойти ко всему подъемному процессу, особенно к технике безопасности. Поднимать кольца необходимо за все четыре ушка, при этом равномерность тросов должна быть идеальной
Все должно проходить без спешки, аккуратно.
Сначала опускается нижнее кольцо, которое выравнивается и выставляется с помощью уровня. Затем опускают остальные изделия.
Обязательное условие — это герметизация стыков с помощью специальных герметиков на цементной основе. А также обработка внешних и внутренних стенок выгребной ямы горячим битумом или другими видами гидроизоляционных материалов.
И последний этап — это установка крышки. Ее также поднимают краном и монтируют по месту назначения, хорошо герметизируя зазор между ней и верхним кольцом. После чего зазор между стенками ямы и стенками бетонных изделий, а также крышка засыпаются грунтом.
Вот так сооружается выгребная яма из бетона, а точнее, из бетонных колец. Ничего сложного в данном процессе нет. Конечно, придется провести большой объем земляных работ и использовать дорогую спецтехнику. Но канализация в загородном доме — это необходимая система, которая повышает комфортность проживания в самом доме.
И последнее, что придется учитывать, когда будет сооружаться выгребная яма. Это периодическая ее очистка, для чего необходима ассенизационной машины. Без нее удалить стоки и нечистоты не получится. Поэтому готовьтесь к расходам.
Необходимые материалы
После выполнения предварительных расчётов можно начинать сооружать септик
После выполнения предварительных расчётов – определения объёма септика, протяжённости канализационного трубопровода, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, габаритов котлована и требуемого уклона – можно начинать сооружать септик из пластиковых бочек.
Для работы вам понадобятся следующие материалы:
Если на вашем участке грунтовые воды стоят очень высоко, то дно котлована придётся бетонировать. Для этого вам понадобится цементно-песчаная смесь, электромиксер, ёмкость для смешивания, арматура и стальные тросы для фиксации бочек на дне.
Если грунт сыпучий, то стенки котлована нужно будет укреплять деревянной опалубкой или стальной мелкоячеистой сеткой. Для утепления очистного сооружения и канализационного трубопровода понадобится минеральная вата для труб, пеноплекс или пенопласт для очистного сооружения.
Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу
Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу. Именно от этого места вы будете копать траншею с уклоном к септику. Далее септик из бочки делаем в такой последовательности:
Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона
Важно: по мере выполнения засыпки бочки нужно наполнять водой выше уровня засыпки на 20-30 см. Это позволит уберечь конструкцию септика от деформации под давлением грунта
Видео руководство по сооружению септика из бочек:
Как выбрать место под септик из бетонных колец под ключ
До того, как стоки проникнут в грунт, нужно очистить их и обезвредить. В этом и состоит назначение очистной станции.
Здесь органическая составляющая фекальных и сточных скоплений разделяется на безопасный ил и воду, пригодную для полива территории. Септик как таковой не оказывает влияния на его содержимое, но он создает условия, в которых развиваются бактерии, разлагающие органику на безопасные элементы.
Кроме соответствия регламенту этого документа нужно получить гигиенический сертификат, который дает право устанавливать очистную станцию в выбранном месте, о чем упоминается в СанПиН 2.1.5.980-00.
Устанавливать септик следует как минимум в 4м от дома и водяных труб возле него, притом не менее чем в 5м от дороги. Чтобы построить септик в выбранном месте, нужно обратиться в санэпидемстанцию или администрацию района за разрешением на строительные работы и сертификатом.
Строить септик можно, не согласовывая строительство с местной администрацией. Однако при выявлении нарушений законодательных требований штрафы ждать себя не заставят, как и требования переноса капитальной конструкции в другое место.
Расчет септика из бетонных колец – вычисляем объем и производительность
Чтобы стоки полностью очистились, они должны пролежать в очистной станции минимум трое суток. А потому объем каждой секции септика вычисляется как:
Здесь: V – объем отдельной секции септика, Y – норма водного потребления одним человеком (условная), Z – максимальное число живущих в доме людей.
Установленные в соответствии с этой формулой септики очень большие, но они обеспечивают максимальное очищение фекальных и канализационных стоков, делая из них пригодную для орошения участка воду и ил, служащий удобрением. Норма водного потребления определяется многими параметрами.
Водопровод внутри помещений и канализация строений отвечают условной норме в 95–300 л на человека за одни сутки.
Можете посчитать самостоятельно, сколько воды потребляете, или используйте таблицу СНиП.
Продумывая устройство септика из бетонных колец, лучше придерживаться максимальных значений, а численность проживающих увеличить на 50%. Хотя из-за этого стоимость строительства септика возрастет, вы исключите риски: в случае приезда гостей септик не переполнится и землю возле строения не зальют фекалии.
При таком подходе существенно сокращаются расходы на строительство, а степень очищения стоков при возрастании количества жильцов становится хуже.
Если очищенную воду предполагается сбрасывать недалеко от строения и мест водозабора (до 50 м), используйте формулу применительно к объему одной секции.
Если расстояние больше 50м, можно использовать формулу применительно к общему объему. Недоочищенные стоки, удаленные на такое расстояние, будут неопасны.
Типы септиков из бетонных колец
Из железобетонных колец строят септики нескольких типов, и отличаются станции:
- уровнем заглубления;
- диаметром колец;
- утеплением.
Заглубление септика определяется как его габаритами, так и зимними температурами, точнее, глубиной промерзания грунта.
Чем она ниже, тем ниже нужно устанавливать септик, поскольку сильное понижение температуры (мене нуля градусов) тормозит или даже останавливает протекающие в каждой секции процессы. Поэтому нужно или сильно заглублять септик – все его секции, или утеплять каждую пенопластом или подобным утеплителем.
Можно сократить расходы на установку бетонных колец под септик при большем заглублении станции, если выше глубины промерзания грунта монтировать не кольца из железобетона, а кирпичный колодец, поскольку над глубиной замерзания грунта процессы в септике сильно тормозятся даже при качественном утеплении.
Также септики классифицируют по количеству их элементов. Одноэлементные получили названия выгребных ям и считаются малоэффективными.
Эффективнее всего конструкции из трех элементов. Большее число секций на качество очистки стоков не влияет. Три секции можно размещать в продольном направлении, тогда установка очень длинная, или треугольником, когда почти на треть сокращается площадь ямы под септик, а с ней и объем грунта, который надо выкопать.
