Забор из кирпича своими руками: пошагово делаем забор и столбы для забора

Преимущества и недостатки кирпичного забора

К плюсам строительства кирпичных заборов из камня относят следующее:

• Массивность конструкции.

• Внушительный внешний вид.
• Крепость.
• Эстетичность конструкции.
• Сочетается в единую композицию со всеми видами материалов для строительства.
• Стойкость до 100 лет.
• Для возведения можно обойтись минимальными знаниями и применением ряда профессиональных инструментов.

Минусов у заборов из кирпича не так много, но они также присутствуют, это следующие факторы:

• Под ограждение необходимо возведение крепкого фундамента.
• Много работы с забором. Из-за этого также возникает замедленность. Ведь необходимо после каждого этапа ожидать некоторое время.
• Забор из кирпича нуждается в защите от влаги.
• Стоимость такой конструкции довольно большая. А элементы декора ещё больше завысят цену.

Инструмент для работы

Для постройки кирпичного забора нужны инструменты, лучше всего профессиональные. На кирпичный забор своими руками необходим следующий набор:

• Строительный миксер. Выглядит как дрель, которая имеет специальную насадку для замешивания смеси.
• Ковш. Емкость в виде полусферы, имеющая ручку из дерева, которая также применяется для выравнивания смеси поверх укладки сооружения.
• Мастерок. Лопатка, изготовленная из стали, на конце которой имеется заглушка из металла. Применяют это инструмент для снятия лишней смеси из каменной кладки.
• Уровень. Линейка, в корпусе у которой имеются уровни воды, что позволяют чётко выравнивают кладку горизонтально и вертикально. А также применяют для измерения угла в 45 гр.
• Отвес. Конус с веревкой. Применяется для проверки вертикали.
• Кирка. Орудие похоже на молоток, но имеет заострение с одной стороны. Применяют для придачи кирпичам нужной формы.
• Линейка. Нужна она для проверки внешней стороны укладки.
• Расшивка. Применяют для выравнивания швов.
• Шнур. Необходим он, чтобы выровнять горизонталь. Его натягивают на каждый ряд отдельно.

Отделка забора

Прибавить эстетичности ограждению можно с помощью штукатурки либо провести окраску.

Оштукатуривание

Проводить необязательно, но если задумка предусматривает, то выполняем в таком порядке:

1. Увлажняем кирпичные стены водой.
2. Наносим слой штукатурки в 10–15 мм. Даем час просохнуть.
3. Приступаем к выравниванию. Берем острую рейку и проходим по поверхности.
4. Последующие 2 дня увлажняем покрытие для предотвращения появления трещин.

Покраска

В такой способ получиться обновить старый кирпичный забор либо же придать аккуратного вида новому.

Рассмотрим технологию окраски новой ограды:

Поверхность обрабатываем грунтовкой

Особое внимание уделяем швам. Даем время полностью впитаться.
Для нанесения краски рекомендуем воспользоваться толстой кистью

Если одного слоя недостаточно, то после его высыхания следует нанести второй.
В завершение отделки обрабатываем забор водостойким герметиком из распылителя. Этот защитный раствор сделает поверхность устойчивее к воздействиям внешней среды.

Окраску линий швов допускается проводить в контрастные цвета.

Устанавливаем подсветку

Популярная практика – монтирование к ограждению уличных светильников или фонарей. Оригинальный вариант – установка на столбах забора ламп на солнечных батареях в форме шаров, что работают без электричества. А с наступлением вечера загораются белым светом и освещают участок.

Если же вы решили установить стандартную наружную подсветку, то рекомендуем обратиться за помощью к электрику, который сможет безопасно подключить приборы к сети, правильно защитить соединения от попадания влаги.

Устройство кирпичного забора

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию. Смысл гидроизоляции состоит в том, чтобы кирпич не тянул влагу из бетона вследствие так называемого капиллярного поднятия влаги.

Поверх фундамента укладывается слой из акваизола или два слоя рубероида или других гидроизолирующих материалов. В сейсмических районах выполняется слой из цементного раствора марки 150-200 толщиной 30мм.

Кирпичная кладка забора начинается со столбов. Их строим на всю высоту, оставляя через 4 ряда арматурные выпуски из столбов в швы будущей кладки, которую часто называют полотном забора. Строим кирпичный забор с перевязкой вертикальных швов.

В отдельных случаях для придания архитектурно – выразительных форм выполняют кладку выступов из плоскости ограды, в «елочку», по кружалам (деревянным изогнутым формам шаблонам) и другие.

Кладка  выполняется под расшивку швов. Для этого возможно использовать прутки из гладкой арматуры диаметром 10мм либо специальный инструмент, который так и называется – расшивка.

Расшивка бывает вогнутой и выпуклой. Первая применяется значительно чаще из-за более привлекательного вида и меньшей трудоемкости работ.

После того, как выполнены соседние столбики, выкладывается полотно забора между ними. Часто задают вопрос – нужно ли армировать кладку?

Это нужно делать в районах с повышенной сейсмической активностью, а также тогда, когда высота ограждения варьирует в пределах 2,3 – 3 метра. Арматурные сетки из прутьев диаметром 6-8мм укладывают в швы кладки через каждые 4 ряда.

Когда строительство ограждения выполнено, то над столбами устраиваются так называемые колпаки заборные (или шляпки). Они могут быть из окрашенного листового железа, либо декоративными, изготовленными в специальных формах на заводе, в мастерской.

Пространство между столбами поверх полотна забора, когда строим кирпичный забор, также накрывают либо окрашенным листовым железом, образующим свесы по 3-5 см в каждую сторону ограды, либо применяют отливы и парапеты на забор.

Для этой же цели могут применяться штучные элементы черепицы, металлочерепицы, оцинкованная сталь. Они служат для защиты конструкции от атмосферной влаги, что препятствует ее разрушению.

Это актуально, так как кирпич сегодня выпускается в основном пустотелым. Проникновение в эти пустоты влаги с последующим замораживанием и оттаиванием воды приводит к разрушению кладки.

Иногда между столбами ограды поверх полотна устанавливают декоративные ажурные металлические, кованные и другие оградки, придающие забору особый шик.

Отмостка забора

Когда строим кирпичный забор, то зачастую возникает вопрос – нужно ли делать отмостку у забора? Отмостка не является обязательным элементом конструкции. Ее иногда выполняют шириной 60-80см в основном для придания забору более эффектного внешнего вида.

Когда строим кирпичный забор, то это всегда трудоемкий и материально затратный процесс. Тем не менее, во всех случаях он оправдывает себя, так как срок эксплуатации ограждения не менее 50 лет, что значительно больше, чем у других типов ограждения, а эстетическая привлекательность приносит еще и моральное удовлетворение.

Классический забор

Изготовить кирпичное ограждение можно используя различные способы. Данный материал открывает широкие возможности для фантазии и воплощения различных дизайнерских мыслей. Это можно оценить по фото различных вариантов кирпичных заборов.

Наиболее распространенный вариант – сплошной классический забор. Отличительной особенностью таких сооружений является толщина кладки, высота, и используемые элементы декора. В большинстве случаев для строительства ограждения подобным способом используют кирпич красного цвета.

Некоторые владельцы отдают предпочтение декоративной кладке, это позволяет подчеркнуть и дополнить внешний вид здания и участка. Декоративная кладка кирпичного забора выполняется при помощи специального облицовочного кирпича. Данный вид материала не требует дополнительной обработки, представлен в большом ассортименте, богатой цветовой гамме.

Подготовительный этап строительства кирпичных столбов

Первым главным шагом в строительстве забора с колоннами является составления чертежа будущей конструкции. В схеме рассчитывается массивность предполагаемой конструкции, расположение на территории, подтип обшивки, место нахождения столбов, сырье для опоры, вариант фундамента, вероятностный расход материала.

Чтобы максимально точно учесть все необходимое, сначала утверждают местоположение угловых столпов, калитки, ворот. Далее полученное расстояние разделяют на пролеты стандартного размера.

Вышина кирпичных столпов составляет порядка 2-2,5 метра, что является оптимальной. Если владелец хочет делать забор еще выше, понадобится дополнительно укреплять фундамент, чтобы он справился с увеличенной нагрузкой и повысилась устойчивость столбов к погодным условиям. Расходные материалы рассчитываются исходя из выбранного типа фундамента и метода укладки блоков.

Когда же был сделан выбор материала и место установки, рассчитан расход сырья можно производить закупку. Рекомендуется сразу подготовить все требующиеся расходные элементы:

• строительный уровень;
• лопата для копки и погрузки сыпучего сырья;
• измерительный прибор;
• шнур для натяжения;
• электрический перфоратор;
• сверла для работы с металлом;
• отвертка, шуруповерт;
• шпатель, кисти;
• тара для наведения раствора;
• кирпич, щебень;
• пруты арматуры, молоток;
• смесь для цементного раствора.

Чтобы получить аккуратные, прочные, красивые основные столпы, следует брать новый целый кирпич.

При закупке кирпичных блоков нужно учитывать не только внешний вид

Важной характеристикой является практичность

На строительных рынках существует несколько наиболее подходящих видов:

• силикатная заготовка;
• керамический кирпич;
• клинкерный блок;
• гиперпрессованное изделие.

Первые два типа являются классическими вариантами. Изготавливаются из кварцевого песка (силикат) или из глины (керамика). Материал универсален в своем применении, включают высокую прочность, а также устойчивость к воздействию влаги. Количество циклов заморозки — разморозки составляет порядка 60.

Клинкерный блок – это наиболее прочный подвид изделия. Формируется из тугоплавкой глины под воздействием высоких температур. Обрабатывается около 150 циклами замораживания – размораживания. Отличается не только повышенными техническими данными, но также имеет в наличии большое разнообразие цветов, оттенков. Крайне износостойкий: срок службы составляет около 100 лет, но себестоимость немного выше на данный вариант материала.

Гиперпрессованное изделие (лего-кирпич) обрабатывается огромным давлением частиц, которые соединяются молекулярно, что значительно повышает прочность.

Прежде, чем приступить к работе, важно основательно ознакомиться с технической схемой будущей конструкции. Необходимо знать точное место расположения, количество, высоту, ширину столбов

Исчисление необходимого промежутка между опорами должно учитывать группу почвы, перепад высоты, общий вид ландшафта. Если данный этап пропустить, то нагрузка будет распределяться на столпы неравномерно, а заборная конструкция будет закошена полностью или местами.

В среднем, расстояние между опорами примерно составляет 2,5-5 метров и напрямую зависит от типа материалов.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора

Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров

Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Кирпичный забор возводят на бетонном фундаменте

Обнесение дома таким забором помогает защитить его от злоумышленников, ведь нарушить целостность кирпичной стены значительно труднее, чем деревянной. Конструкция стойко переносит действие осадков, механические нагрузки, тяжесть масс снега и другие средовые факторы. Прослужить она может несколько десятилетий. Кроме того, забор не нуждается в специальном уходе.

Из минусов можно назвать потребность в масштабных земельных работах, занимающих довольно много времени, несмотря на несложную технологию. Значительные ресурсы могут уйти на транспортировку всего объема материалов на место строительства. Если домовладелец имеет навыки проведения земляных работ, заливки бетонного фундамента в опалубку и кирпичной кладки, он может построить такой забор самостоятельно вместе с помощником. В ином случае лучше воспользоваться услугами бригады мастеров.

Защитные колпаки для кирпичных столбов

Для предохранения кирпичных столбов от преждевременного разрушения последствием воздействия атмосферных осадков, их накрывают специальными колпаками.

Они могут быть сделаны из различных материалов. Для бетонных колпаков нужен бетон стойкий к атмосферным осадкам, предназначенный именно для наружного пользования. Колпаки из металла изготавливаются из оцинкованного металла с покрытием, предохраняющим от коррозии. К тому же, колпаки нужно дополнительно покрасить, чтобы усилить эти качества. Также производятся колпаки из керамики и различных полимеров.

Этот наконечник не только защищает, но и придает сооружению завершенный вид. Установить защиту нужно сразу же после окончания кладки.

Сделать колпак из бетона очень легко. Нужно заполнить форму бетоном, дать ему затвердеть и установить на столб. Металлические колпаки состоят из двух половин и соединяются между собой фальцевыми швами.

Любые колпаки должны быть сделаны и прикреплены так, чтобы они свисали за периметр столба, для того, чтобы вода попадала не на поверхность столба или пролет забора, а на специальные планки, закрывающие пролеты.

Предлагаем вам наглядно ознакомиться с приемом кладки кирпича, применяемым при строительстве столбов для забора. Находится он в следующем видео-материале:

Какой кирпич выбрать для самостоятельной кладки

Перед покупкой кирпич нужно проверять при дневном свете

Для строительства используют красный керамический кирпич и белый силикатный

Во время приобретения материала уделяют внимание осмотру образца и изучению документации от производителя. Образцы рассматривают на улице при естественном свете, не в помещении склада

Параметры отбора качественных блоков:

• при постукивании правильно обожженный кирпич звучит звонко, а недожженный издает глухой отзвук;
• на площади всех граней не должно быть неровностей, трещин, отколотых участков;
• на поверхности не допускают белесых пятен, известковых включений, которые попадают вместе с глиной и со временем ведут к растрескиванию;
• кирпич, выпущенный в разное время, немного отличаются оттенком, поэтому приобретать материал нужно из одной партии.

Виды фундаментов для забора с кирпичными столбами

Для забора с кирпичными столбами возможны три основных варианта фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, то есть ленточно-столбчатый.

Столбчатый

С точки зрения эффективности, распространённости и стоимости лучшим вариантом для всех грунтов считается столбчатый фундамент. Расход материалов и трудозатраты на его устройство примерно в 2 раза меньше, чем для мелкозаглублённого ленточного и в 4-5 раз меньше, чем для глубоко заложенной  фундаментной ленты.

Применяется для сложных и пучинистых грунтов. Изготовление монолитных столбов не представляет особой сложности, часто не требует устройства опалубки.

Недостатков у столбчатого основания мало, но для устройства заборов с кирпичными столбами они существенны:

1. Монолитные столбы имеют недостаточную устойчивость к опрокидыванию в подвижных по горизонтали грунтах. Чтобы погасить боковой сдвиг отдельно стоящие столбы забора соединяются балками-ростверками, — а это сводит к минимуму преимущества столбов перед лентой. В итоге получается столбчато-ленточный гибрид с большими затратами.
2. Другой минус: столбы на слабонесущих грунтах плохо работают, «гуляют» даже с устройством рандбалки при заполнении заборного пролёта тяжёлыми материалами.

Комбинированный

Перевязка столбчатых фундаментов рандбалкой (ростверком, армопоясом) не только увеличивает стоимость, но и усложняет выполнение работ, например:

• требуется единое армирование столбов и ростверка;
• на уклонах и подъёмах рельефа необходимо соответственно повышать или понижать горизонт перевязки;
• иногда сложности возникают с засыпкой промежутка между ростверком и верхним уровнем грунта.

Но всё же в сравнении со сплошным заглублённым ленточным основанием забора комбинированный вариант дешевле, рациональнее.

Ленточный

Монолитные фундаментные ленты различаются по уровню заложения в грунт.

Мелкозаглублённый вариант привлекателен с точки зрения снижения затрат и времени на выполнение земляных работ. Особенности и основные характеристики:

• Глубина заложения ленты зависит от типа грунта и близости грунтовых вод, как правило, составляет не более 70 см.
• На плотной каменистой почве иногда снимается только верхний плодородный слой.
• Для формирования ленты возводится опалубка шириной, достаточной для возведения кирпичных столбов. Заборные столбы из кирпича обычно имеют сечение не менее, чем в один кирпич или 25 см, – это и есть минимальная ширина ленты. 

 Фундамент в виде монолитной плиты

Фундамент под забор, устроенный в виде монолитной плиты встречается редко из-за восприятия плиты как дорогого вида фундамента. Да, насыщенность плиты арматурой значительно увеличивает её стоимость. Но ведь и много плюсов в устройстве монолитной плиты под забор с кирпичными столбами:

• Фундамент этого типа выполняется сверху почвы. Верхний плодородный грунт снимается при планировке, вместо него насыпается песчаная подушка, — что исключает работы по разработке грунта.
• Опалубка под плиту – простейшая, дощатая. К тому же после демонтажа 80% досок могут использоваться повторно.
• На плоской поверхности под плиту можно просто и быстро собрать арматурный каркас.
• Ширина заборной ленты кажется избыточной, — обычно она составляет около 1 м, что близко по параметрам к некоторым видам ЖБИ заводского изготовления. Если найти применение избыточной площади плиты с внутренней или внешней стороны забора, — то она может стать отличной альтернативой иным видам оснований под забор с кирпичными столбами.

Монолитная плита устраивается только на выровненной, хорошо спланированной поверхности почвы. Подсыпка под плиту из песка создаётся толщиной не менее 30 см. При наличии уклона песок может быть вымыт из под фундамента, что может привести к его ослаблению, просадке, разрушению.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Траншея

Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Опалубка и армированиеУсадочные трещины в кирпичной кладке забора. Отсутствует армирование кирпичной кладки, осадка фундамента. Дальнейшее разрушение кладки ускорится

Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

БетонированиеФундаментФундамент

Особенности выбора материалов для столбов и секций

Кирпич для столбов забора нужно выбирать внимательно, и подойти к вопросу выбора ответственно, так как от него зависит прочность всей конструкции. Чаще всего применяется две наиболее популярные разновидности кирпича, особенности каждой из которых стоит рассмотреть подробнее.

Разновидность кирпича	Достоинства	Недостатки
Гладкий облицовочный кирпич	·         доступная цена; ·         эстетичный внешний вид	·         низкая прочность и износостойкость (спустя несколько лет облицовка начинает терять частицы лицевого слоя и крошиться); ·         плохая сопротивляемость негативным воздействиям окружающей среды (перепады температур, ветер и осадки могут значительно ускорить износ материала).
Фактурный («скала») – это декоративный кирпич	·         высокая износостойкость; ·         высокий уровень прочности; ·         хорошая сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды.	·         высокая стоимость

В качестве компромиссного варианта часто используют сочетание сразу двух видов кирпича – это позволяет возвести надежные и красивые столбы из кирпича без лишних затрат.

Приняв решение обустроить на своем участке забор со столбами из кирпича, нужно также определить, из какого материала будут выполняться секции. Существует целый ряд распространенных вариантов, например:

1. Кованые решетки – это стильно, изящно, прекрасно подходит под кирпич, но очень дорого.
2. Природный камень + кирпич + ковка – эффектный внешний вид, высокая прочность. Однако ценовая категория такого решения – выше средней. Чтобы сэкономить, можно выбрать решетки минимально возможной площади – они в любом случае будут выглядеть красиво.
3. Кирпич + ковка + элементы из профлиста – неудачное сочетание. При хороших показателях прочности и долговечности, такой вариант выглядит странно и нелепо. Элементы из профлиста с кирпичными столбиками будут сочетаться приемлемо (но дешево), если от ковки отказаться.
4. Кирпич + древесина – красиво и недорого. Эти материалы прекрасно сочетаются, что делает такую комбинацию одной из самых популярных.
5. Штакетник – обычно используется деревянный, но в последнее время все большую популярность набирает металлический профнастил, который намного прочнее, при этом выглядит не менее эстетично.

Выбор материала для заполнения секций напрямую зависит как от эстетических предпочтений и финансовых возможностей владельца, так и от стиля оформления зданий и сооружений на ограждаемом участке.

Возведение кирпичных колонн

Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.

Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.

После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.

Схема установки ограды с кирпичными столбами

Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.

Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить.

Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо. Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.

Чертеж устройства фундамента для забора

Что учесть

Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.

Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.

Подробнее обо всех этапах возведения фундамента под забор можно посмотреть на видео ниже.

https://youtube.com/watch?v=LbUdpHTHwVM

Подготовительные работы и разметка участка

Перед началом строительства подготавливают территорию: скашивают траву, убирают мусор, выкорчевывают деревья и кустарники. После вырубки деревьев необходимо удалить их корни. Они будут мешать строительству фундамента, а со временем дадут новую поросль под забором.

Следующий этап включает составление чертежа постройки с выполнением замеров. Эта мера поможет подсчитать необходимое количество стройматериала и предстоящие затраты на их покупку. С помощью рулетки, строительного шнура, деревянных кольев приступают к разметке территории:

1. В месте расположения фундамента вбивают колья, натягивая между ними шнур.
2. По линии шнура вбивают колья в местах, где будут установлены промежуточные столбики, ворота, калитка.
3. Осматривают правильность прямых углов. Теодолитом проверяют отметки низовья в углах и точках пересечения фундамента.
4. Разметку длины пролетов выполняют в зависимости от толщины и высоты стен забора. Обычно столбики ставят на расстоянии 3 м друг от друга, хотя ширина пролета может достигать 2,5-5 м.

Определяемся с выбором

Забор, как отдельно стоящее сооружение, служит не только в качестве ограждения и определения границы земельного участка, но и в роли элемента ландшафтного дизайна, поэтому существует широкая вариация типов заборов, которые доступны в различных формах, узорах и цветах.

Но независимо от типа конструкции, она должна быть функциональной, надежной и соответствовать стилю вашего дома.

Кей Райс выделяет следующие типы ограждений:

Жилой. Жилые заборы — это относительно легкие конструкции, которые служат домовладельцам в декоративных, приватных и защитных целях. Они варьируются от метровых ограждений до высоких конструкций в зависимости от того, какими целями руководствуется владелец.
Конфиденциальность. Высокие мощные заборы выбираются людьми, уставшими от шума и суеты. Такие конструкции являются идеальным выбором для тех, кто хочет чувствовать себя максимально защищенным в собственном доме

Особенно это важно для публичных личностей, не желающих выставлять свою личную жизнь на показ. Также, такие заборы часто ставятся в мегаполисах, потому что обычно дома находятся очень близко друг к другу, а соседям требуется уединение.
Садовые ограждения

Обычно садовые заборы не должны быть высокими. Они служат для предотвращения проникновения на садовую территорию нежелательных людей и животных.

• Переносные заборы. Это временная, часто легкая конструкция, которая поставляется в виде отдельных панелей, легко собираемых вместе. Переносной забор — это отличное решение для изоляции конкретного объекта или участка на определенный период времени.
• Электрический. Электрический забор обычно устанавливается для того, чтобы защитить ваш задний двор от вторжения сторонних лиц и животных. В целях обеспечения повышенного уровня безопасности, к конструкции забора подводится электропроводка, и в случае попытки проникновения на территорию нежелательного гостя, она ударяет его током. Не смертельно, но очень чувствительно.
• Сельскохозяйственный. Фермерские заборы строятся с целью защиты домашних животных и удержания их в одном месте, чтобы они не убежали. Обычно эти заборы имеют 2-рельсовые или 3-рельсовые ограждения. Штабелированные сельскохозяйственные заборы также используются, но они не так распространены.

Еще одним интересным вариантом ограждения является живая изгородь, которая представляет собой ряд близко посаженных кустарников или деревьев, обрезанных по определенной форме.

Есть много различных видов кустарников и деревьев живой изгороди, причем, нередко растения сочетают с другими материалами, в частности, с легкой кирпичной конструкцией для защитных целей.

Такие ограждения выглядят необычайно красиво и подходят не только для парков, но и для частных домовладений, например, такие типы ограждений часто используются в США и европейских странах.