Насосная автоматика
Управление и контроль за всеми установленными в системе апаратами обеспечивает блок автоматики. На него возложена задача по включению-выключению электромотора, защита от «сухого пуска» насоса, предупреждение аварийных ситуаций в цепях электроснабжения.
Автоматический блок содержит:
- Устройства защиты обмоток электродвигателя от перегрева и фазного перекоса в сети.
- Реле давления, регулирующее момент снижения давления в сети до предельного минимума и включения мотора, с последующим выключением в момент достижения рабочего значения.
- Защита от включения двигателя при отсутствии воды в насосе.
Насосная автоматика делится на три разновидности:
- Универсальная
- Для установки в системах с гидроаккумулятором
- Для систем без него
В зависимости от сложности и функциональности устанавливают системы автоматики трех поколений:
- Простотой, надежностью и доступностью отличается механическое управление.
- Электромеханические системы второго поколения характеризуются совершенным управлением и защитой основных узлов. Получили наибольшее распространение.
- Электронная система, включающая цифровые приборы, микрочипы и импульсное управление двигателем насоса. Устанавливается для моделей погружных насосов с частотным регулированием оборотов.
Правила запуска и настройки оборудования
Перед первым запуском насосного оборудования сначала необходимо подготовить гидроаккумулятор, поскольку от правильно подобранного давления в нем зависит стабильность работы всей системы водоснабжения. Высокий показатель давления в баке будет провоцировать частое включение и выключение агрегата, что не лучшим образом скажется на его долговечности. Если в воздушной камере бака будет заниженное давление, то это приведет к чрезмерному растяжению резиновой груши водой, и она выйдет из строя.
Гидробак подготавливается следующим образом. Прежде, чем накачать воздух в бак, убедитесь, что груша, находящаяся внутри него, пустая. Далее, проверьте автомобильным манометром давление в баке. Как правило, новые баки закачиваются воздухом на заводе. Гидробаки до 25 л должны иметь давление в пределах 1,4-1,7 бар. В емкостях на 50-100 литров давление воздуха должно быть в диапазоне от 1,7 до 1,9 бар.
Совет! Если показания манометра ниже рекомендуемых, то следует закачать воздух в бак, используя автомобильный насос, и отрегулировать его, ссылаясь на показания манометра.
Первый запуск станции
Чтобы правильно произвести первый запуск насосной станции, поэтапно осуществите следующие действия.
- Выкрутите пробку, закрывающую отверстие для воды, находящуюся на корпусе агрегата. На некоторых аппаратах вместо пробки может находиться вентиль. Его следует открыть.
- Далее, заполните всасывающую трубу и насос водой. Прекратить лить жидкость следует, когда она начнет вытекать из отверстия для залива.
- Когда всасывающая труба будет заполнена, закройте отверстие пробкой (перекройте вентиль)
- Подсоедините станцию к электросети и включите ее.
- Для удаления оставшегося воздуха из оборудования следует приоткрыть кран в ближайшей к насосу точке водозабора.
- Дайте поработать агрегату в течение 2-3 мин. За это время из крана должна политься вода. Если этого не произошло, то следует отключить насос и повторно залить воду, после чего произвести запуск насосной станции.
Настройка автоматики
После успешного запуска требуется проверить и настроить работу автоматики. Новое реле давления имеет заводские настройки верхнего и нижнего порога давления, при достижении которых оно включает или выключает насос. Иногда возникает необходимость изменить данные значения, выставив их на нужное давление включения-выключения.
Регулировка автоматики происходит следующим образом.
- Отключите агрегат и слейте воду из гидроаккумулятора.
- Снимите крышку с реле давления.
- Далее, следует запустить насос, чтобы начала набираться вода в гидробак.
- При отключении аппарата запишите показания манометра — это будет значение верхнего порога отключения.
- После этого откройте кран в самой отдаленной либо самой верхней точке водозабора. По мере вытекания из него воды, давление в системе начнет снижаться, и реле включит насос. Показания манометра в этот момент будут означать нижний порог включения. Запишите это значение и найдите разницу между верхним и нижним порогом.
В норме, давление включения должно равняться 2,7 бар, а отключения – 1,3 бар. Соответственно, разница давлений при этом составляет 1,4 бар. Если полученная цифра равняется 1,4 бар, то менять ничего не нужно. При заниженном давлении агрегат будет часто включаться, что спровоцирует преждевременный износ его узлов. При завышенном насос будет работать в более щадящем режиме, но при этом будет очевидна разница в напоре: он будет нестабильным.
Совет! Чтобы увеличить разницу давлений, следует затянуть гайку на малой пружине. Для уменьшения разницы гайка отпускается.
Во время проверки работы реле обратите внимание, с каким напором вытекает вода из крана. Если напор слабый, то потребуется настройка давления. В данном случае, давление в системе должно быть выше
Чтобы поднять его, следует отключить аппарат и немного затянуть гайку, прижимающую большую пружину реле давления. Чтобы уменьшить напор, гайку необходимо ослабить
В данном случае, давление в системе должно быть выше. Чтобы поднять его, следует отключить аппарат и немного затянуть гайку, прижимающую большую пружину реле давления. Чтобы уменьшить напор, гайку необходимо ослабить.
Какие насосы используют для станций?
В станциях могут применяться различные виды насосного оборудования. Выбрать наиболее удачный вариант можно, ориентируясь на условия эксплуатации, мощность агрегата, назначение, высоту подъема воды, погружение и другие параметры. Наиболее востребованными на рынке считаются следующие виды насосных станций:
- классические насосы с поверхностной установкой. Такие насосные системы позволяют подавать воду с небольшой глубины до 9 метров;
- поверхностные модели с эжекторами. Устройства позволяют поднимать воду с глубины порядка 12 метров. Главная задача таких агрегатов заключается в увеличении давления системы;
- насосное оборудование с внешним эжектором. Его опускают к всасывающей трубе. Система направлена на всасывание воды с глубины. Оборудование позволяет поднять воду с глубины около 30 метров. Оборудование с эжекторами работает шумно, поэтому нужно быть готовыми к такому минусу агрегатов. При желании вы можете улучшить шумоизоляцию в помещении, где намерены устанавливать насосную станцию;
- погружные модели. Их устанавливают на глубину около 30 метров. Насосы устанавливают на специальных тросах.
Подключение насосной станции
Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:
- Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
- Сама станция.
- Трубопровод, идущий к потребителям.
Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.
Водоснабжение из колодца для постоянного проживания
Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).
Схема установки насосной станции в доме
Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.
Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).
Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление
При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.
Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.
Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине
Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.
Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.
Подключение насосной станции к водопроводу
Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.
Схема подключения насосной станции к водопроводу
На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.
Подключение к скважине
Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.
Установка насосной станции: схема подключения к скважине
Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.
Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.
https://youtube.com/watch?v=_d3RXbFArls
Этапы подключения насосной станции к скважине
Примерная схема подключения
1. Выбор и покупка необходимых материалов
Расчет труб и фитингов (соединений) – важный шаг, без которого можно либо потратить лишние средства, купив лишнее или слишком дорогое, либо позже обнаружить недостачу какой-либо мелочи, из-за которой придётся снова возвращаться в магазин.
Покупая трубу 32-х миллиметрового диаметра из полиэтилена, постарайтесь не «экономить» на нескольких метрах, покупая в обрез или китайскую дешёвку – себе в убыток, да и воду пить из системы всё-таки вам! В скважину следует опускать не сваренную, а цельную трубу, которая и будет подключена к насосу.
И не забудьте сразу же купить утеплитель для пластиковой трубы, например: termoflex.
2. Выбор варианта подключения
Зависит от глубины колодца или скважины:
- глубина до 10 м позволит выбрать однотрубное подключение станции;
- глубина от 10 до 20 м потребует двухтрубную станцию с эжектором.
Эти вопросы, как и схема подключения станции должны быть решены и разработаны до начала монтажных работ
Однотрубное подключение насосной станции к скважине выполняется проще и по тем же принципам, что и двухтрубное, поэтому сосредоточим внимание на этом варианте
3. Два выхода одного насоса
Один из них будет подключён к трубе, идущей в колодец или скважину, а другой – подающий воду в дом.
Сборка эжектора (литого чугунного приспособления с тремя выходами для соединения) включает в себя установку сетчатого фильтра грубой очистки в нижней части, а в верхней части эжектора есть пластиковый раструб, на который надевается 32-миллиметровый сгон подходящей длины. Если потребуется совместить два разных диаметра трубы и сгона, то можно установить переходное соединение требуемых параметров. Выход сгона комплектуется бронзовой муфтой, как элемент перехода на трубу из полиэтилена.
После фильтра грубой очистки (в нижнем выходе) устанавливается обратный клапан, предотвращающий «сухой» режим работы (насос должен перекачивать не воздух, а воду). Клапан обеспечивает постоянное наполнение полиэтиленовой трубы водой.
Муфта с 1 дюймом на 32 мм имеет наружную резьбу и крепится к п/э трубе, а вторая сторона муфты – к обратному клапану и фильтру, после чего свободный конец трубы погружается в скважину. Второй дюймовый обратный клапан устанавливается на погружённом конце трубы в скважине или колодце
Хотя, второй клапан не требование, а мера предосторожности.
Не забываем покрыть все резьбовые поверхности перед закруткой уплотняющей пастой, фум-лентой или льняной паклей!
4. Траншея
Траншея, в которую будут укладываться трубы водоснабжения, должна быть достаточно глубокой, примерно на 50 см ниже глубины промерзания грунта. Кстати, ввод труб через фундамент тоже должен производиться ниже уровня промерзания и через закладную трубу. Длина труб в траншее должна иметь приличный запас (потом не растянете, как ни старайтесь!), а ведь будут и углы, и изгибы.
Предпочтительно сделать оголовок для обсадной трубы, изготовленный фабрично, но так как почему-то в продаже он бывает не всегда, можно упростить задачу, если просто сделать крепление колена трубы под небольшим углом.
Определить глубину спуска труб очень важно, чтобы насос не подтягивал грунт, песок и прочий мусор. Поэтому возьмите любую подходящую трубу или жёсткий шланг и погрузите его в скважину до самого дна и сделайте отметку на уровне выхода из обсадной трубы. Трубы должны быть примерно на 1 метр короче, чем мерный шланг или труба
5. Трубы
Трубы, обрезанные по отмеренной длине, муфтами присоединяются к эжектору, но перед их опусканием следует провести через 90-градусное колено трубы и хорошенько загерметизировать пространство ввода монтажной пеной. После этого производится соединение с 90-градусными угловыми переходниками, а их следует подсоединить к наружному трубопроводу.
6. Эжектор
Собранный эжектор в комплекте с подключёнными трубами опускается на отмеренную и отмеченную глубину так, чтобы верхний край обсадной трубы совпал с отметкой на трубе. Следующий шаг – закрепление оголовка из колена на обсадной трубе, как правило, выполняемый специальным армированным сантехническим скотчем.
7. Подключаем НС
Собираем прямой дюймовый кран-американку и металлический уголок с дюймовой наружной резьбой и крепим американку к соответствующему посадочному отверстию в насосной станции. Труба из полиэтилена из скважины через цанговое соединение присоединяется к пластиковой муфте.
1 Из чего состоит насосная станция?
Насосные станции для скважины состоят из следующих функциональных элементов:
- Водяной насос.
В обустройстве насосных станций своими руками, для забора воды чаще всего используются два вида насосов – вибрационные (типа «Малыш», «Ручеек», и им подобные), либо центробежные агрегаты. Выбирать вибрационный насос стоит, если забор воды выполняется из неглубокого источника – колодца, либо скважины на песок, глубина которой не превышает 10-15 метров.
К преимуществам вибрационных устройств можно отнести минимальную стоимость, простой ремонт, и достаточную, для нетребовательного бытового использования, продуктивность.
Однако если вы владеете артезианской скважиной, глубина которой превышает 30 метров, вам понадобится глубинный центробежный насос. Такие агрегаты стоят на порядок дороже, однако их мощность и ресурс работы несравнимо выше, чем у насосов «Малыш».
Часто используют и поверхностные насосы, но они имеют сравнительно низкую возможную глубину забора воды (примерно 12-15 метров), а потому для использования внутри глубоких скважин или колодцев не подходят.
- Гидроаккумулятор
Обычная насосная станция с гидроаккумулятором, реле давления, насосом и манометром
Гидроаккумулятор для насосных станций – это емкость, которая выполняет функцию накопления воды. Помимо того, что в доме постоянно будет находиться необходимое количество воды, такой бак будет защищать всю систему от гидроударов, и обеспечивать оптимальный режим работы насоса.
Гидроаккумулятор контролирует плавность изменения давления подачи воды при его работе, и убирает необходимость постоянного включения и выключения насоса (что крайне позитивно сказывается на сроке службы вибрационных устройств «Малыш», так как в большинстве случаев их ремонт связан именно с перегревом и повреждением обмотки электромагнитных катушек).
Однако не стоит думать, что установка одного только гидроаккумулятора защитит насос от перегрева. Это устройство, конечно, сократит время работы насосного оборудования. Однако погружные модели, особенно насосы «Малыш», могут перегреваться и за счет слишком малой толщи воды вокруг, так как именно вода выполняет основные функции по охлаждению их двигателя и корпуса.
- Реле давления
Реле давления это то, что объединяет всё оборудование в общую систему, и обеспечивает её автономное функционирование. Собрать насосную станцию для скважины без этого элемента невозможно. Реле постоянно контролирует уровень внутреннего давления, которым обладает накопительная емкость (гидроаккумулятор).
Если давление в гидробаке падает ниже допустимого уровня, что свидетельствует о том, что уровень воды в нём уменьшился, реле давление соединяет контакты погружного насоса, вследствие чего он включается, и начинает подачу воды. Как только гидроаккумулятор заполнился до необходимого уровня, реле отключает насос.
- Манометр
Устанавливается на гидробак, если емкость изначально не была им укомплектована. Исходя из показателей манометра, выполняется контроль и регулировка всей системы.
Пару советов о том, как выбрать насосную станцию: лучше всего отдавать предпочтение оборудованию от проверенных производителей «Грундфос», «Педролло», «Эргус».
Подключение поверхностного насоса к гидроаккумулятору
Технические характеристики станции (продуктивность и максимальную глубину подъема воды) выбирайте исходя из глубины и дебита вашей скважины, накопительную емкость – исходя из количества воды, которое вам понадобится для бытового использования, в случае отсутствия электроэнергии и невозможности осуществить водозабор.
Последовательность этапов консервации скважины на зиму
Законсервировать скважину на зиму довольно просто, вы можете сделать это своими руками, самостоятельно.Подготовку к зимней консервации системы, если вы не собираетесь её эксплуатировать зимой, начинают в теплое и сухое время года, не позже сентября. Этапы консервации скважины на зиму включают следующие обязательные действия:
- выключаем подачу воды;
- сливаем воду через патрубки или краны, размещенные в нижних точках каждой развязки трубопровода. Для продувки системы можно использовать компрессор;
- удаляем остатки воды из сантехнических приборов;
- если имеется бойлер, то необходимо освободить его от воды через встроенный сливной патрубок, и заодно отсоединить водопитающие шланги;
- насосную станцию отключаем от водопровода и после слива продуваем воздухом;
- демонтируем проложенные над землей поливочные трубы, благо современные конструкции зачастую позволяют сделать это без особых осложнений;
- погружной насос отключаем от электричества и оставляем в скважине, с ним ничего не произойдет: он находится ниже точки промерзания;
- открываем обратный клапан, сливаем таким образом воду в скважину.
Установите фильтры
Два фильтра для очистки. Самопромывающийся и полипропиленовая нить
Изначально проектирование и подключение насосной станции требует соблюдения требований установленного регламента общей эксплуатации всей конструкции в целом. Для первичной очистки воды требуется наличие определённых очищающих элементов. Распространённым вариантом считается установка фильтров механической очистки на входе водоснабжения перед насосной станцией.
Первый фильтр состоит из пластиковой колбы с сеткой внутри для сбора крупных частиц мусора. Следующий очищающий элемент установлен сразу за первым, состоящий из колбы, внутри которой установлен фильтр полипропиленовая нить. С её помощью происходит окончательная фильтрация (очистка) воды, поступающей в основной водопровод дома.
Обычно оба фильтра используются не только для водоснабжения. Опытные проектировщики параллельно с подачей воды используют фильтра на выходе для накопительной емкости. То есть отфильтрованную воду можно подавать сразу напрямую в дом, или через накопительную ёмкость. Это могут быть водонагреватель, большой резервный накопитель и др.
Типы гидроаккумуляторов
- Закрытый.
- Открытый.
Под закрытым подразумевается овальная емкость, в которой имеется резиновая диафрагма, создающая давление в системе. Такое устройство обойдется дороже. Обо всех особенностях этого аппарата говорилось выше.
Что касается открытого гидроаккумулятора, то он очень требователен при эксплуатации, но зато в установке проще. Сделать его вполне реально своими руками. Суть назначения та же, что и у водонапорной башни.
Открытый ГА монтируется преимущественно на высшей точке.
Если не соблюсти это требование, то система дополнительно оснащается насосами, что приводит к ее удорожанию и усложнению.
Варианты места установки насосной станции
Планируя собрать и подключить насосную станцию к водопроводу в доме, следует учитывать следующие моменты.
- Агрегат должен располагаться вблизи от источника воды. Благодаря этому будет обеспечено стабильное всасывание жидкости из источника и ровная работа станции. Если оборудование разместить далеко от скважины (колодца), то оно не сможет закачать воду и выйдет из строя.
- Для установки оборудования нужно подобрать сухое, хорошо вентилируемое и теплое место.
- Аппарат не должен касаться каких-либо предметов и стен.
- Доступ к оборудованию для проведения профилактического осмотра и ремонтных работ должен быть свободным.
Исходя из вышесказанного, может быть несколько вариантов установки агрегата.
В доме
Для правильной работы станции самым идеальным вариантом является отапливаемое помещение. Хорошо, если в частном доме имеется котельная с хорошей шумоизоляцией.
В крайнем случае, оборудование для подачи воды можно установить в прихожей, ванной, коридоре или в кладовке. Но эти помещения должны находиться как можно дальше от комнат отдыха (спальня, гостиная). Аппарат помещают в шкаф или закрывают специальным кожухом, обеспечивающим звукоизоляцию.
В подвале
Чаще всего насосное оборудование устанавливают в подвале дома или в цокольном этаже. Иногда агрегат устанавливают под полом, обеспечивая доступ к нему через люк. В любом случае, место, где производится монтаж аппарата, должно быть с хорошей звуко- и гидроизоляцией. Также оно должно быть достаточно теплым, чтобы температура в нем не опускалась ниже 0°С в зимний период.
В колодце
Чтобы разместить станцию в колодце, в нем устанавливают небольшую платформу. Она закрепляется ниже границы промерзания грунта.
Совет! Колодец рекомендуется хорошо утеплить сверху. Но при такой установке оборудования будет затруднен доступ к нему для обслуживания и ремонта.
В кессоне
В данном случае, чтобы правильно установить насос, вокруг источника воды устраивается небольшое помещение (кессон), достаточной ширины и глубины (ниже границы промерзания).
Сверху кессон накрывается крышкой с люком, через который происходит обслуживание агрегата. На зиму крышка хорошо утепляется.
В случае сборки станции с погружным насосом беспокоиться о звукоизоляции не стоит, поскольку агрегат находится глубоко под землей, и его работу практически не слышно. Все элементы станции устанавливаются в любом отапливаемом помещении, а сам насос – в скважине или колодце. Этот вариант сборки насосной станции хорошо подходит для дачи.
