Железная дверь своими руками: изготовление и установка железной двери самостоятельно

Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговые инструкции

Перед началом процесса установки таких дверей постарайтесь найти ассистента. Из-за большого веса и габаритов даже самой небольшой конструкции работать в одиночку будет довольно трудно и значительно дольше.

Выполнить установку межкомнатных дверей своими руками пошагово можно несколькими способами. Первый применяется, если дверь нужно установить на одном уровне со стеной. Другой же пригодится, когда присутствуют откосы.

Способ 1: расположение двери в одной плоскости

Самым популярным способом монтажа межкомнатных дверных конструкций стало выполнение крепления их к поверхности стен. Делается это с помощью специальных пластин из металла. Обычно они располагаются на боковых частях короба. Со всех сторон находится по 3 подобных крепления. Этот метод применяется при монтаже дверной конструкции на одном уровне со стеной.

Процесс монтажа

Очистить проем и вставить в него двери.
Выровнять их в соответствии с необходимым уровнем, а также отвесами.
Зафиксировать правильное положение клиньями из дерева и проверить все с помощью уровня.
В местах стены, выбранных для креплений, дрелью проделать отверстия.
В просверленные места забить металлические прутья. Их длина должна составить около 15 см, а оставшиеся концы каждого из них нужно расклепать

В случае необходимости прутья можно заменить анкерными креплениями.
Следующим шагом важно выполнить проверку, определить степень свободного закрытия двери, а также проконтролировать насколько плотным получается прилегание конструкции к дверному коробу. Это важно сделать именно на этом этапе, поскольку неправильное положение нередко приводит к нарушению работы всего механизма в будущем

Именно поэтому защелка и все замки также обязательно проверяются до применения пены. Приступать к этому шагу можно лишь, если все процессы функционирования происходят легко и без усилий.
В завершении немного увлажните проем по периметру, и хорошенько заполните пустое пространство наполнителем. Старайтесь не попадать на изделие, поскольку строительная пена крайне трудно счищается с подобных поверхностей. Опытные строители рекомендуют перед переходом к этому этапу обклеить необходимые части конструкции монтажной лентой, чтобы затем ее безболезненно снять.
Теперь оставьте конструкцию на определенное время, чтобы просохла. Не рекомендуется открывать и закрывать, а также менять положение двери где-то около 5 — 6 часов.

Способ 2: расположение двери в углублении

Данный метод применяется, когда изделие устанавливается таким образом, что дверная коробка «утопает» в пространстве стены. В данной ситуации применить пластины, как в первом варианте, не получится.

Перед выполнением монтажа надо внимательно осмотреть короб. Нередко производители выпускают продукцию, в которой уже предусмотрены отверстия, необходимые для монтажа. Зачастую в комплекте уже поставляются анкерные болты и заглушки из пластика. В случае отсутствия этих элементов, при установке потребуется сварочный аппарат.

Процесс монтажа

1. Выполните размещение двери на распорки.
2. В дверном коробе со всех сторон просверлите по 3 дырки.
3. Возьмите металлические прутья, длина которых составляет от 12 см, и вбейте их в сделанные отверстия.
4. Затем концы прутьев необходимо соединить с рамой. Сварка производится исключительно в дырках, поделанных в коробе по бокам. Данный процесс позволит предотвратить возникновение «наплывов», из-за которых могут появиться проблемы с открыванием и закрыванием двери в будущем.
5. Если «родные» крепления в наборе присутствуют, то нужно высверлить отверстия в месте крепежного паза, и выполнить закрепление анкерами.
6. Следующим шагом заполните наполнителем необходимое пространство между лудкой и дверью. Обязательно дождитесь полного высыхания строительной пены.

Установка межкомнатной двери своими руками: видео

Чтобы визуально закрепить план установки конструкции межкомнатных дверей, можно дополнительно посмотреть видео-ролик с полным планом установки, обратив внимание на тип двери и особенности ее монтажа

Как избежать ошибок?

Чтобы непредвиденные ситуации не застали врасплох, надо:

• правильно делать замеры;
• создать рисунок объекта;
• тщательно измерять углы, параллели;
• подгонять раму и полотно;
• обрабатывать материалы защитными составами.

Изготовление входной двери требует времени, терпения. Только внимательно выполняя все рекомендации, можно добиться хорошего результата. В работе важна точность, поэтому замерить дверной проем надо в нескольких местах. Если он неровный, следует его усилить цементным раствором.

Источники

• https://ODveryah.ru/montazh/izgotovlenie-metallicheskih-dverej
• https://filippovdoor.ru/dveri/dver-iz-profilnoj-truby-svoimi-rukami.html
• https://dekoriko.ru/dveri/vhodnye/svoimi-rukami-kak-sdelat/
• https://o-dveryah.ru/metallicheskie/zheleznaya-svoimi-rukami/
• https://aystroika.ru/remont/metallicheskie-dveri-kak-sdelat.html
• https://rezhemmetall.ru/metallicheskaya-dver-svoimi-rukami.html
• https://melt-spb.ru/oborudovanie/dveri-iz-profilnoj-truby.html
• https://gorodverey.ru/izgotovlenie-zheleznoj-dveri-svoimi-rukami.html
• https://vitdoors.ru/dveri/izgotovlenie-metallicheskoy-dveri-svoimi-rukami.html
• https://stroy-podskazka.ru/dveri/vhodnye/metallicheskie/svoimi-rukami/
• https://novamett.ru/dver/vhodnaya
• https://krrot.net/zheleznaya-dver-svoimi-rukami/
• https://VseoDveri.ru/vhodnye-dveri/vhodnaya-dver-svoimi-rukami/

Post Views: 1 612

Как изготовить металлическую дверь

Изготовление металлических дверей

Набор инструментов и материалов

1. Петли. Должны выдерживать вес будущей дверной конструкции.

1. Металлический уголок.

1. Сталь листовая (толщина 1,5 мм или свыше того).

1. Материал для обшивки.

1. Фурнитура (ручки, глазок, замки).

1. Сварочный аппарат.

1. Монтажная пена.

1. Электродрель.

1. Анкерные болты.

1. Плоское приспособление, подходящее для укладки заготовок (потребуется на этапе сборки, можно использовать сварочный стол).

1. Шлифовальная машинка (угловая).

Это не полный и не окончательный перечень, ведь многое будет зависеть от конкретного варианта дверной конструкции, что выбрал хозяин. Например, если будет устанавливаться входная дверь, потребуется материал большей толщины. А дверь типа «сэндвич» обладает своими особенностями: при сборе конструкции потребуется подготовить два стальных листа.

Как готовится каркас

Каркас полотна металлической двери

Этап первый. Замеряется дверной проём. По общим правилам, высота проёма — 2 м, ширина — в пределах от 0,6 м до 1 м. А чтобы не допустить погрешностей, когда будут сниматься размеры, желательно изначально убрать покрытие на стенках проёма.

Этап второй. Изготавливается дверная коробка. Данный элемент конструкции должен иметь такие габариты, чтобы при установке коробки оставался зазор 2 см между стенками проёма и самой коробкой. Этот зазор даст возможность откорректировать положение дверного полотна, когда будет осуществляться монтаж. Когда дверь окажется выравненной окончательно, щели можно будет заделать монтажной пеной.

Этап третий. С учетом размера коробки нарезают металлический уголок (размеры те же). Желательно использовать уголки, полки которых 5х2,5 см.

Распил уголков

Заготовки раскладывают на ровной плоскости в виде прямоугольника. Размер прямоугольника должен соответствовать параметрам дверной коробки. Дальше замеряют прямоугольник по диагоналям. Допустим, диагонали одинаковы по длине. Тогда фигура прямоугольная, так и должно быть.

Если же удастся выявить отклонения, их следует сразу исправить. Добившись правильных результатов, металлические уголки объединяют в общую конструкцию с помощью сварочного аппарата.

Как сделать полотно

Изготовление полотна металлической двери

1. Определяется, какие габариты рамы могут считаться оптимальными. Подбирается элемент таких размеров, чтобы между коробкой и ним образовывался зазор 1,5 см по ширине, а по высоте — 2 см.

1. Определяется нужная длина уголка, деталь отрезается. Уголок выкладывают на ровную плоскость, создавая прямоугольник. Раму сваривают.

1. Используя «болгарку», в металлическом профиле вырезают разъём. Это место потребуется для врезки замка (возможно, нескольких) в дверь.

1. Петлевой профиль приваривают:

• к навесным петлям;
• к коробке.

Промеряется промежуток, образовавшийся между петлями на коробке двери и на раме

Замеры должны совпадать, это очень важно. В противном случае, когда придет время навешивать полотно, проявятся проблемы

Придется значительную часть работы переделывать.

1. Рама укладывается в коробку.

1. Листовая сталь режится таким способом, чтобы полотно двери смогло перекрыть проём, предназначенный для него:

• в месте установки замка — на полтора сантиметра;
• с трех других сторон — на один сантиметр.

1. Вырезанный лист укладывается так, чтобы края коробки (верхний, нижний) выступали на 1 см. С той стороны, где монтируются навесы, лист выступает на 1,5 см. Со стороны, где врезаются замки, — на 0,5 см.

1. Коробка переворачивается. Тогда уложенный лист окажется внизу.

Внутри коробки станет располагаться рама. Зазоры между рамой и коробкой должны оставаться таких размеров:

• со стороны замка — 0,8 см;
• со стороны навесов — 0,7 см;
• вверху — 1 см;
• со стороны порога (низ двери) — 1 см.

1. Производится сваривание листа и рамы. Швы должны быть короткими — максимум 4 см. Расстояние между началами сварочных швов должно быть 20 см. Варить следует так: от центра и идти к краям.

Изготовление петель

Изготовление петель

Во-первых, изделие, уложенное на стол (на иное основание), приподнимают. С этой целью под дверную коробку укладывают трубы, обрезки профиля.

Во-вторых, изготавливаются сами петли. Для этого берется металлический прут, диаметр которого 2 см. Но лучше приобрести готовые петли в магазине. Их приваривают к дверной коробке и к полотну. Верхнюю секцию этого элемента фиксируют к листу, нижнюю — крепят к коробке.

В-третьих, когда петли закреплены, убирают прихватки. До этого момента они служили для крепления к дверной коробке листа.

В-четвертых, сварочные швы зачищаются.

Утепление металлической входной двери

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

• снизу (со стороны порога) – 10 мм;
•  сверху – 10 мм;
• со стороны замка – 8 мм;
• со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами швов – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Материалы и набор инструментов

К необходимым инструментам для сборки железной двери своими руками относятся:

• Сварочный аппарат;
• Электродрель;
• Шуроповерт;
• Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
• Зажимы;
• Набор напильников, шлифовальная машинка;
• Набор измерительных инструментов.

К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:

• Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
• Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
• Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
• Навесы для дверей;
• Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
• Фурнитура для двери (замки, ручки);
• Антикоррозийные защитные составы, краска;
• Монтажная пена, анкерные болты.

Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.

Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все  должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Монтаж дверных петель и замка своими руками

Для монтажа двери необходимо сделать кромку из металла

Замок ставят на середине коробки по высоте блока. Отмечают его расположение и по широким бокам пропиливают болгаркой продольные выемки. В узких областях используют дрель для сверления по паре отверстий. После этого отламывают обозначенный участок с помощью молотка и зубила. Дальше сверлят отверстия для фиксации замка и замочной скважины. Не забывают про отверстия для установки декоративной замковой накладки. В коробке нужно изготовить ответные выемки для язычка.

Петли делают из стальных прутков диаметром 2 см, при этом входную и ответную часть из трубы подходящего сечения приваривают одновременно к створке и коробке.

Инструкция по установке навесов:

1. Полотно укладывают в коробку, между ними кладут прокладку (пару монет), чтобы остался промежуток 4 мм. Так идеально встанет уплотнитель, а двигающийся участок петли не будет тереть о лутку.
2. Сделать входную дверь лучше с навесами в собранном виде, чтобы оси трех петель совпадали полностью. Если условие не будет выполнено, створка будет открываться или закрываться под собственным весом. Другая неприятность будет в том, что при навеске полотна петли не смогут встать одновременно.
3. Лист располагают обрезанной стороной к петлям. Идеальной кромки получить не удается, поэтому ее прячут с бока навесов, где срез не будет бросаться в глаза.

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

• профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
• лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
• металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.

Сборка дверного полотна

Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.

Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери

Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры

Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.

Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.

Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.

Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию. Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Опыт – лучший помощник

Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.

dronduletusУчастник FORUMHOUSE

Сварил простенькие двери для установки на дачу; я не профи, дверь – это мой третий опыт сварки (после решеток), поэтому, может, я как-то и не так делал, есть свои косяки.

На каркас пошла профильная труба 20×40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.

Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.

Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.

Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.

Коробку варил из уголка 40×40 мм, для порога использовал швеллер, 100×50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.

dronduletus

Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.

Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном стальную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.

Так как стены старые и состояние кирпича оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.

Установка замков и ручек

Положите на стол дверную коробку и вложите в неё дверное полотно, подложив под неё подкладки той толщины, какой будет толщина уплотнителя. Установите между рамой двери и петлевой стороной коробки зазор 5 мм и приварите шарниры.

Поставьте собранную дверь вертикально и займитесь врезкой замков.

Для этого сначала прорежьте в уголке отверстия, в которые будут входить замки. Вставьте их в эти отверстия и отметьте места крепления. Просверлите их и нарежьте резьбу.

Временно установите замки на свои места и отметьте на полотне места выхода личинок и квадратов ручек. Снимите замки, сделайте необходимые отверстия, расточив их до нужного размера, и верните замки на место.

Натрите торцы ригелей и язычки замков мелом и сделайте отметки на ответной части дверной коробки. Просверлите отверстия, установите ответные планки и накладки на замки.

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

• снизу (со стороны порога) – 10 мм;
•  сверху – 10 мм;
• со стороны замка – 8 мм;
• со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами швов – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Вывод

В теме на форуме, посвященной самостоятельному изготовлению металлических дверей, высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия – не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам.

Как сэкономить на входных деревянных дверях, можно узнать из статьи о преображении бюджетных болванок. Как утеплить уже готовую металлическую дверь – также на нашем портале. В видео – обзор популярных новинок дверей с известнейшей выставки.

Подписывайтесь на наш Telegram канал Эксклюзивные посты каждую неделю