Максимальная глубина под подрозетник
Иногда приходится сталкиваться с такой проблемой, когда устройство стены имеет рассыпчатую структуру или многослойную, такие стены могут состоять из:
- гипса и доски;
- глины и деревянных перекрытий;
- кирпича и доски.
Такая структура стены находится чаще всего в старых жилых помещениях, толщина первого слоя стены могла достигать 70 мм, дальше шла кирпичная кладка. Изначально для таких стен предназначалась обычная жестяная банка, с прорезанными отверстиями для проводов, она практически утапливалась в стену, прикреплялась на цементно-известковый раствор.
Монтаж таких подрозетников длился более суток, в силу ожидания того, когда застынет раствор, и подрозетник зафиксируется в цементе. Только после этого розетка крепилась к стене.
Вскоре на замену жестяным банкам пришли пластмассовые коробки для розеток. В настоящее время они наиболее востребованы.
Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены
Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.
Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.
Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.
Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник
Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки
Стандартные размеры подрозетников и коронок
Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.
У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.
В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.
Как устроена штепсельная розетка?
Конструкция содержит колодку (основание) с металлическими площадками, на которых закреплены подводящие провода и контакты. Все соединения защищены пластиковым корпусом. Вилка не только должна подключаться к розетке, но также удерживаться вместе с гибким проводом от выпадения через подпружиненные контакты заземления. Они установлены во многих видах розеток. Чтобы заземление работало, в квартире необходимо проложить третий провод, подключенный к земле межэтажного щитка.
Провода питания подключаются через винтовые соединения или самозатягивающиеся контакты.
В отверстиях корпуса некоторых моделей розеток устанавливаются защитные шторки. При отсутствии вилки токопроводящие части закрыты. Когда она вставляется в отверстия корпуса, под давлением шторки отодвигаются, обеспечивая связь с контактами. Они также могут открываться вручную.
В модели вставляются различные приспособления: кнопки выталкивания вилки, крышки, подсветка, устройства защитного отключения, выключатели и др. При этом габаритные размеры розетки могут увеличиваться.
Необходимый инструмент
Многие видели отверстия под розетки. А потому знают, что они бывают двух типов — либо круглой, либо прямоугольной формы. Естественно что для каждого вида отверстия используются разные инструменты, которые сейчас будут перечислены.
Для вырезания отверстия круглой формы прекрасно подойдут электрический лобзик и дрель. Правда, дрель нужна не обычная, а со специальными насадками, которые не будут скользить по плитке и сделают идеальный круг. Такая насадка прямо так и называется: «коронка для подразетника». Наиболее подходящим инструментом тут является дрель. Так же под такие цели подойдёт «балеринка».
Для вырезания отверстия прямоугольной формы также подойдут электрический лобзик и болгарка, так как с их помощью можно сделать отличное отверстие прямоугольной формы.
Установка блока подрозетников
Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.
Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.
Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.
Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.
На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.
Разметка стен и подготовка отверстий
Разметка и вырезание отверстий под розетки
Монтажные работы начинаются с разметки места для розетки. Для этого понадобится уровень, рулетка и карандаш. Нужно учесть количество подключаемых потребителей, расположение мебели, общий дизайн помещения. Особых требований нет, есть определенные нормы, которыми можно руководствоваться. Рекомендуется придерживаться следующих расстояний от пола:
- до центра отверстия розетки 30 см;
- до центра выключателя 90 см;
- для стиральной машины один метр;
- для кухонного стола 1м 20 см;
- не ближе, чем 20 см до дверного проема;
- расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см.
Пропитка гипсокартона грунтовкой
Выбранный участок стены пропитывают грунтовкой. После высыхания наносят тонкий слой шпаклевки. Это сделает гипсокартонный лист прочнее, он не будет крошиться при работе. Далее выполняют разметку. Высверливают отверстие на размеченном участке коронкой. Это специальная насадка на дрель с острыми зубцами по кромке. Можно воспользоваться обычным сверлом, а затем вырезать отверстие строительным ножом.
Чтобы не повредить лист, работу проводят осторожно с небольшим нажимом. Рекомендуется предварительно просверлить центральное отверстие небольшого диаметра, иначе коронку может повести в сторону
Края готового окна еще раз обрабатывают, что продлевает срок эксплуатации.
Виды и размеры ПР
Посадочные ёмкости под электроарматуру выпускают большим рядом моделей и модификаций. Неискушённому потребителю трудно разобраться в этом разнообразии. Размеры и виды подрозетников предназначены для разных условий монтажа. ПР изготавливают из прочного и негорючего пластика – ПВХ и полипропилена. Эти материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами и поддаются обработке режущим инструментом. Пластичность позволяет делать изделия сложной геометрии и разного цвета.
Виды
По форме различают 4 вида пластиковых коробок:
- круглые;
- овальные;
- прямоугольные;
- блочные.
Цилиндрические корпуса используют в основном для закрепления в них арматуры выключателей и розеток точечного расположения. Овальные коробки представляют собой вытянутый эллипс, В них размещают сразу несколько точек подключения к электросети. Прямоугольные ПР применяют для размещения в них низковольтной арматуры для подсоединения контактных разъёмов теле, радио и высокотехнологичной аппаратуры.
Блочные подрозетники Источник sdvor.pro
Отдельную группу подрозетников представляют собой блочные элементы. В основном это круглые коробки, которые имеют боковые выступы, входящие один в другой двух коробок. Это особенность позволяет соединять розеточные коробки между собой в блоки из любого количества элементов. Такое решение избавляет от использования многоразъёмных удлинителей.
Размеры
Пластиковые стаканы по периметру проёма имеют бортик. Он нужен для упора в поверхность стены. ПР характеризуются внешним и внутренним диаметром. Наружный размер подрозетника (по бортику) может быть равен 68 – 71 мм. Внутренний диаметр колеблется в пределах 60 – 66 мм. У разных производителей размеры подрозетников по бетону могут незначительно отличаться. Однако, все они рассчитаны на стандартную арматуру розеток и выключателей. Стандартные размеры посадочной коробки равны 60х45 мм, где первое число – внутренний диаметр, а вторые цифры означают глубину стакана.
Размеры стандартного подрозетника Источник kopos.ua
Внутри коробки на равном расстоянии друг от друга сделаны 2 или 4 продольные утолщения, в которые вкручены небольшие саморезы. После установки подрозетника в бетонную стену шляпки саморезов продевают сквозь отверстия клеммной площадки. Винты закручивают до упора, фиксируя арматуру внутри стакана.
Наряду со стандартной высотой – 45 мм, промышленность выпускает подрозетники глубиной от 60 до 80 мм. Заглублённые стаканы используют, как раздаточные коробки. Это даёт возможность поместить в одной ёмкости большое количество соединительных компонентов электрической сети.
Монтируют группу точечных (одиночных) ПР из расчёта, что расстояние между их центрами будет равно 71 мм
У блочных стаканов принимают во внимание длину соединительных элементов 5 – 6 мм
Установка подрозетника в бетон
Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:
Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.
Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.
Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.
Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.
Нанесение разметки
Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:
Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.
Выключатели и диммеры — 90 см от пола.
Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.
Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.
Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.
Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.
Подготовка отверстия
Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:
Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.
Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.
Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.
Подгонка подрозетника
Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.
Фиксация раствором
На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.
Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.
Материалы
Первые колодки делались керамическими, но теперь преобладает карболит. Пластик может деформироваться при нагреве, а напряжение пробоя у него меньше. Преимуществом является меньшая цена.
Корпус изготавливается из прочной пластмассы, которую часто оформляют под интерьер по форме, цвету или специальным вставкам. Современные модели снабжаются сменными накладками под интерьер помещений. При этом электрическую часть менять не обязательно.
Главными элементами розетки являются металлические контакты. Через них передается электрическая энергия от силовых проводов к электроприбору. В качестве материала применяется бронза или латунь, обладающие упругостью для обеспечения надежных контактов штырьков вилки с розеткой. Кроме механических свойств важны электрические параметры металлических проводящих частей, на какое напряжение и ток они рассчитаны. Здесь значение имеет как материал, так и размер розетки и вилки: поперечное сечение штырьков и отверстий под них.
Расположение провода в подрозетнике
Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.
Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.
Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.
Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким
Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет
Установка на гипсокартон
Здесь уже нужно подумать о специализированных устройствах. Фиксируют на спец. лапах, которые располагаются сзади или сбоку. На лицевой стороне есть 4 винта – это в 2 раза больше стандартных вариантов. Наружные винты фиксируют приборы и выключатели. Остальные же топятся в механизме, которые фиксируют всё раму.
Лапа начинает движение после того, как поворачиваются винты. Всё это делается для качественного закрепления. На задней части находятся особые отверстия, которые заготовлены под провода. Вырежьте место для установки кабеля. Провод должен зайти с задней стороны. Есть множество фото подрозетников, где показано всё поэтапно.
После всех проведенных работ можно уже соединять различные подрозентики воедино при помощи бабочки. Это такой вспомогательный элемент, которые объединяет несколько устройств. Главное, чтобы поверхность была относительно ровная и горизонтальная. Тогда сложностей никаких возникнуть не должно.
Установка коробки в полые стены
Подрозетники, предназначенные для стен из композитных материалов, в частности из гипсокартона, имеют несколько иную конструкцию, чем установочные коробки для бетонных и кирпичных оснований.
Фиксация стакана в стене производится без гипсового раствора, что позволяет выполнить установку подрозетника в гипсокартон намного быстрее и проще.
Для проделывания отверстий лучше воспользоваться коронкой по дереву, поскольку они получаются ровные и аккуратные, что облегчает процесс установки подрозетника
В верхней части стакана находятся четыре винтика, расположенные попарно. Два из них немного выступают наружу и предназначаются для крепления выключателя или розетки.
Два других немного утоплены в корпус подрозетника. На нижней части каждого винтика находится металлическая или пластиковая лапка, которая при прокручивании винта, приходит в движение и фиксирует коробку в гипсокартоне.
Перед тем как вставить стакан в стену, проведите в заранее проделанное отверстие в задней части коробки электропровод
Перед тем как установить подрозетник, сделайте разметку, как было описано выше. Проделать отверстие в гипсокартоне намного легче, чем в бетонной стене. Можно просто вырезать круг ножом или просверлить по контуру сверлом, а затем прорезать его тем же ножом.
Однако при использовании этих способов, получаются не очень ровные края. Кроме того, гипсокартон – материал довольно хрупкий и может сломаться.
Лучше всего выполнять работу при помощи коронки по дереву. После того как отверстие подготовлено, выведите в него провод и вставьте подрозетник таким образом, чтобы винты были расположены горизонтально. Зафиксируйте стакан в гипсокартоне, закрутив по часовой стрелке два утопленных винтика.
Для фиксации в гипсокартонных плитах подрозетники оснащаются специфическими креплениями со стяжными болтами
После установки подрозетника в заранее сформированное отверстие и проверки его положения стяжные винты затягиваются по часовой стрелке
Стяжные болты не нужно затягивать сразу «до упора». Их поочередно подкручивают, пока подрозетник не примет безупречное положение
Для того чтобы в подрозетник можно было ввести провода для подключения электроустановочного устройства, необходимо выломать «заглушки»
Подготовка подрозетника для гипсокартонаОсобенности крепления монтажных стакановПравила затягивания стяжных винтовФоромирование отверстий для ввода проводки
Высота установки выключателей
Используется два варианта установки выключателей.
1. Установка на расстоянии 160 сантиметров от уровня пола, как было принято в советские времена. Выключатель недоступен для детей, его никогда не закроет мебель, да и для пожилых людей этот вариант будет привычным.
2. Установка на расстоянии 90 сантиметров от пола, как допускают современные стандарты. Этот вариант удобнее, так как для пользования выключателем не требуется подъема руки.
При использовании любого варианта выключатели нужно разместить на расстоянии 15-20 см от откоса снаружи или внутри комнаты со стороны дверной ручки.
Подготовка стен
Осуществлять отделку данных поверхностей гипсокартоном многие люди начали массово, поскольку в таком случае удается заметно ускорить проведение ремонтных работ, а также придать им ровности без использования сыпучих материалов, которых при существенных дефектах стен в старых зданиях потребуется задействовать значительное количество.
Произвести монтаж гипсокартонных листов можно на профиль, что имеет ширину в 5 см, оставляя за собой достаточное пространство для дальнейшего помещения утеплителя, звукоизоляции и проводов. При проведении данных работ также возникает потребность в установке подрозетников.
Обратите внимание! Плохо разбираясь в электрике лучше всего прибегнуть к услугам специалистов, которые сумеют качественно проложить электрические кабели, поскольку допущенные в ходе самостоятельной прокладки ошибки могут в будущем стать причиной короткого замыкания, способного привести к возгоранию. Осуществлять приобретение подрозетников желательно вместе с гипсокартоном, так как в этом случае удастся сэкономить значительное количество времени, выполнив подбор подходящих монтажных коробок. Осуществлять приобретение подрозетников желательно вместе с гипсокартоном, так как в этом случае удастся сэкономить значительное количество времени, выполнив подбор подходящих монтажных коробок
Осуществлять приобретение подрозетников желательно вместе с гипсокартоном, так как в этом случае удастся сэкономить значительное количество времени, выполнив подбор подходящих монтажных коробок.
Обыкновенные гипсокартонные листы с легкостью воспламеняются при пожаре. Исключением является лишь пожароустойчивый материал, который в основном имеет розовый или красный окрас и специальную маркировку
По этой причине при приобретении подрозетников также требуется обращать внимание на их пожарные нормы безопасности
Важно! При выборе розеток для установки в гипсокартонных конструкциях необходимо рассматривать лишь те изделия, у которых ободок выполнен из металла, что при чересчур высоком напряжении обеспечит прохождение тока через себя и срабатывание защиты предохранителя в щитке. Помимо этого произойдет отключение электричества, что исключит вероятность возможных отрицательных последствий. Чтобы все же произвести качественный монтаж подрозетника в гипсокартоне требуется осуществить подготовку стен должным образом:
Чтобы все же произвести качественный монтаж подрозетника в гипсокартоне требуется осуществить подготовку стен должным образом:
- В первую очередь рекомендуется совершить нанесение шпаклевки, благодаря которой поверхность становится более прочной и начинает отлично удерживать форму во время сверления.
- Далее по окончании застывания шпаклевочного состава необходимо тщательно вскрыть материал грунтовкой. После впитывания нанесенной смеси гипсокартон перестанет крошиться при дальнейшей обработке.
Осуществив указанные действия можно приступать к определению будущих мест монтажных коробок.
Коррекция размера отверстия
Бывает так, что диаметр подрозетника для бетона совпадает с аналогичными показателями коронки идеально. В случае с глубиной могут быть отмечены несовпадения. Однако это легко исправить. Все, что нужно сделать — скорректировать глубину таким образом, чтобы подрозетник слегка проваливался в отверстие — не слишком сильно, буквально на несколько миллиметров. Запас нужен для того, чтобы в отверстие можно было поместить не только само оборудование, но и алебастр, другой фиксирующий раствор.
Работы рекомендуется выполнять, ориентируясь на следующую очередность:
После фиксации подрозетника аккуратно обрезается его выступающий участок — таким образом, элемент будет утоплен на нужную глубину и окажется на одном уровне с бетонной, кирпичной стеной. Конструкция будет выглядеть аккуратно
Для провода выполняется штроба — она должна располагаться вверху. Сделать ее легко при помощи перфоратора или даже обычной стамески — зависит от особенностей материала, из которого выполнена стена
Важно, чтобы провод располагался аккуратно
Подрозетник переворачивается, на нем нужно найти прорезь, в которую будет помещен провод. Оптимальный вариант — фиксация провода сзади
Таким образом, будет гораздо проще установить оборудование
Провод вставляется в подрозетник и в таком виде помещается в подготовленное ранее отверстие.
Насколько глубокие бывают подрозетники?
- 40 мм (мелкие)
- 60 мм (глубокие)
- 80 мм (большая глубина)
Есть несколько факторов, которые влияют на выбор такой банки с соответствующей глубиной:
- Дополнительные элементы — если розетка / переключатель должен быть установлен в коробке без дополнительных элементов, таких как электрические разъемы, реле или диммеры, достаточно 40 мм. Для квалифицированного электрика установка в них 40 миллиметровых переключателей не проблема, но для тех, кто редко выполняет подобную деятельность, лучше взять по-глубже. Если вы планируете добавить промежуточный элемент (реле, диммер), необходимо использовать короб глубиной не менее 60 мм.
- Материалом из которого изготовлены стены часто выступает железобетон. Сверлить или долбить его тяжело. В этом случае следует рассмотреть возможность покупки подрозетника 40 мм.
- Толщина стены — если имеется стена толщиной 50 мм, установка 60-мм банки будет проблематична.
В общем если позволяют стены, стоит покупать подрозетники с глубиной не менее 60 мм, даже если в этом нет необходимости, дополнительное пространство в банке может быть полезно в будущем при доработках или переделках.
Кто поддерживает горение а кто нет?
Все «подопытные» произведены в России или в Украине. А как известно пластик у нас может быть самый разный, и результат непредсказуемый. Я сымитирую нагрев проводки и возгорание.
Для этого достаточно сначала их слегка разогреть и посмотреть, как они себя будут вести под нагревом. А потом подвергнуть их открытому огню. Равномерно прогрев их горелкой буквально 20 секунд, пластик всех корпусов начал плавиться. А еще через 20 секунд легко загорелся.
Горят абсолютно всё. И горят и распространяют огонь прекрасно. Никакие они не самозатухающие. И даже Schneider и Legrand горит. Есть у вас проводка начнет греться, разогреет пластик до возгорания, они прекрасно будут его поддерживать…
Единственное что положительно влияет на время выгорания, так это толщина пластиковой стенки. Те что подороже и потолще – воспламеняются позже остальных и горят дольше. А то что не распространяет горение – не правда. Удивили меня наши производители. Всё горит почти одинаково. Нет никакой разницы.
Остается надеяться что у Вас качественная автоматика, которая сработает раньше, чем прогреется подрозетник до воспламенения. Тут конечно лучше взять толстостенные модели.
Виды электрических розеток в разных странах
Мало того что в разных странах бытовые сети имеют разное напряжение, во многих из них розетки имеют особую форму. Перед поездкой надо узнать, какой формы розетки в стране, чтобы купить соответствующий переходник. Они, конечно, есть там, но в незнакомом месте найти может быть непросто.
Во многих странах Европы розетки используются такие же, как у нас, вот только практически везде они с защитным заземлением. Розетки евростандарта используют в следующих странах:
- Германия;
- Испания;
- Чехия;
- Польша;
- Болгария;
- Бельгия;
- Венгрия;
- Литва;
- Латвия;
- Словения;
- Швеция.
Тут никаких новостей: привычные для нас вилка с розеткой, никакие переходники не нужны. В других странах Европы электроустановочные изделия имеют свои собственные стандарты. Но в магазинах можно найти переходники на евростандарт, а в зданиях современной постройки зачастую установлены два вида розеток, так как используются приборы с вилками обоих видов.
В некоторых странах Евросоюза установлены электророзетки другого вида. В основном у них в вилках по три штекера, соответственно в розетках по три отверстия. Штекер, к которому подведено защитное заземление, может быть той же формы что и фазные, или иметь другое сечение. В Италии в вилках три штекера (фаза, ноль и земля) — они имеют одинаковые размеры и форму и расположены в одну линию недалеко друг от друга, «земляной» штекер — средний. Такой тип розеток и вилок называется тип L.
В Швейцарии тоже три круглых штекера, но средний земляной расположен ниже и все три контакта образуют треугольник — это тип розетки N.
Похожая картина в Индии, но заземляющий контакт имеет большее сечение и расположен немного ниже чем у швейцарских розеток — треугольник получается равносторонний (тип К).
В США, Канаде, Филиппинах, Таиланде и Японии, в вилках установлены прямоугольные штыри для фазных проводов и полукруглый для подключения защитного заземления. Расположены они на вершинах треугольника. В Великобритании штыри тоже прямоугольные, но они более толстые и имеют другую ориентацию в пространстве (тип G). Прямоугольные, но более тонкие штыри в Австралии, Новой Зеландии и Китае. Там розетки одинаковые, типа I.
elektroznatok.ru
Частые ошибки при монтаже установочной коробки
Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:
- Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
- Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
- Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
- Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
- Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.
Монтаж на прочие поверхности
В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.
Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.
Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.
Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.
Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.
Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.
Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.
При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.
При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр
