Красивый дровник для дачи
Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.
Расположение поленьев
Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.
Монтаж стропил крыши
По сторонам дровницы, по верху всех опорных столбов, необходимо поставить раму. Внутри самой рамы стоит закрепить стропила через определенное расстояние – 6 штук по 1 м. При этом стоит применять специальные уголки, которые необходимо зафиксировать прямо в стыки.
Затем стены дровника всегда обшиваются досками обязательно с маленькими зазорами. Прекрасная вентиляция является важнейшей составляющей сохранения качества дров при их должном хранении. Вместо обычных досок можно применять также и толстую влагостойкую фанеру или OСБ-плиту.
Козырек, как и сам уклон крыши, будет мешать попаданию влаги на дрова. Поэтому данную легкую деталь необходимо сделать. Нужно взять 8 плашек, затем обрезать торцы под определенным углом и зафиксировать их прямо на переднюю доску крыши. Нужно наблюдать, чтобы угол наклона самого козырька являлся таким же, как и у самой крыши, именно 15°. К следующим стропилам (с краю) внизу стоит поставить 2 подпорки, края которых нужно обрезать под определенным углом. Заднюю доску длиной 2,5 м необходимо закрепить к самим торцам стропил.
Монтаж отдельно стоящего дровяника
Конструкция изделия аналогична. Различие в двух моментах – навес может иметь скос в любую сторону, требуется фундамент.
Обратите внимание – схема аналогична предыдущей и ее можно использовать для прилегающего к дому дровника. Здесь добавлены элементы продольной и поперечной обвязки
При желании можно сделать обшивку стен сплошной или разреженной, включая переднюю стенку, и дополнительно навесить дверь.
Основанием в этой схеме являются мелкозаглубленные блоки или мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Близка к предыдущей также схема с двускатным навесом.
В этом варианте нет обрешетки как таковой – ее роль выполняют крестовины из бруса на боковых стенках дровяника. Вместо отдельных стропил используются простейшие треугольные фермы, а роль продольной обвязки выполняют подстропильные балки вверху и настил из бруса внизу
Если для двускатной крыши используют фермы, они собираются отдельно по шаблону и только после этого крепятся к каркасу. Еще одно отличие конструкции с двускатной крышей – необходима защита конька от протекания. Для этого используют доборные элементы, которые можно купить в комплекте с кровельным материалом.
Крепление каркаса к фундаменту
Если дровник устраивается отдельно на фундаменте из бетона, кирпича или блоков, необходимо правильно прикрепить деревянный или металлический каркас к фундаменту.
Есть несколько вариантов:
- закладная с П-образным держателем, применяется для монолитных оснований. Закладная устанавливается на стадии заливки, крепление каркаса выполняется после набора основанием проектной прочности;
- анкер-болтами (дюбелями) поверх гидроизоляции. Чтобы увеличить срок службы опорного (венцового) бруса или доски, пиломатериалы пропитывают антисептиком;
- шпильками к фундаменту поверх гидроизоляции.
Последние два способа применимы как для монолитных, так и для блочных фундаментов. Первый способ пригоден для блочных оснований ограниченно, только при использовании крепежного профиля с опорной плоскостью.
При использовании фундамента могут быть два варианта последовательности монтажа:
- вначале закрепить стойки на фундаменте, потом собирать каркас;
- крепить на основании стойки уже собранного каркаса.
Первый вариант удобен для точечных опор небольшого размера с уже забетонированными закладными, поскольку иначе трудно гарантировать правильно размещение стоек. Второй способ универсален.
Как использовать?
Следует учитывать тот факт, что в дровах водятся различные насекомые, которые ими питаются. Если дом сделан из бруса и бревен, то близкое соседство с заготовленными дровами – это не самая лучшая идея. Правильно между домом и дровником сделать проход шириной 2-3 метра. Такая компоновка даст страховку, что материал стен дома будет защищен. Дровяник является источником повышенной пожарной опасности, это также является причиной, почему объект нередко строится в нескольких метрах от жилого дома или бани.
Прежде чем стелить крышу, следует проложить поверхность рубероидом, тогда под ней не будет накапливаться конденсат, доски не будут преть. Пол можно не стелить, достаточно будет подушки из мелкого или среднего гравия. Если предполагается перевозить дрова на тележке, то этот вариант не подойдет, так как колесам тяжело будет проехать по камням. В этом случае можно сделать небольшой настил по краю дровника специально для перевозки дров.
Некоторые домовладельцы заливают полезную площадь бетоном или делают деревянный пол с использованием лаг. Все деревянные элементы обязательно смазываются антисептиком или противопожарной грунтовкой. Нередко делают дровяники со стенами из решеток (используют арматуру или бруски). В этом есть рациональное зерно – такой объект хорошо обдувается, дерево не преет.
Зачем нужен навес для дров
Первый вопрос, который возникает у далекого от дачной жизни читателя, сводится к одному: зачем вообще тратить время на подобные постройки и не проще ли сложить дрова на улице без навеса? Ведь лежат же в лесу поленья безо всяких преференций и ничего. Но:
- Сухие дрова горят намного жарче сырых и уж точно их проще разжечь.
- Дровяник — это все в одном месте. То есть порядок. Там поленья никому не мешают и всегда под рукой.
- Оригинальный навес для дров будет изюминкой вашего ландшафтного дизайна. Истинным украшением двора.
Посмотрите на следующие фотопримеры, ведь действительно — и польза, и красота.
Строим дровяник своими руками
В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.
Материалы
Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.
Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.
Строительство пошагово
Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.
Художественная и холодная ковка
Существует несколько методов, при помощи которых изготавливают кованые дровницы:
- Холодная ковка. Суть метода заключается в придании металлу нужную форму без его нагрева. С помощью холодной ковки не получится изготовить особо изящные и ажурные элементы. Изделия имеют самый простой внешний вид. Нередко их украшают узорами, выполненными по технологии горячей ковки, что придает изделию презентабельный вид.
- Горячая ковка. Другое название процесса – художественная ковка. Метод предполагает нагревание металла. После чего, с использованием специальных инструментов и приспособлений, придаётся ему нужная форма и вид. Изделия, которые изготавливают при помощи горячей ковки, всегда уникальны и роскошно выглядят.
Как сделать дровяник своими руками из дерева: пошаговая инструкция
Предлагаем построить простой, но удобный сарай для хранения дров размером 0,9х1,8 м.
Для монтажа потребуются:
- 4 блока для фундамента;
- 4 доски для лаг длиной 1,75 м;
- 2 доски по 90 см для нижней обвязки;
- оцинкованные саморезы 90 штук;
- доски для настила 18 штук;
- 4 стойки по 1,2 м;
- винты трехдюймовые 16 штук;
- стропильные доски с косым торцом по 2 шт. длиной 100 и 96 см;
- доски верхней обвязки каркаса для опоры стропил 2 шт. длиной 173 см и 2 шт. по 76 см с торцом, срезанным под 30°С;
- 2 доски для стропил 94 см со скосом на обоих концах под 30°;
- фанера 100×190 см;
- гидроизоляция площадью 1,85 м²;
- мягкая черепица 1,85 м²;
- 12 досок длиной 90 см для боковых стен;
- досок длиной 178 см;
- 2 доски по 193 см и 2 доски по100 см, подрезанных на обоих торцам под 30°.
- Уложить блоки по углам дровяника, выставить по уровню. Расстояние между наружными гранями блоков — 90 и 180 см.
Смонтировать раму для основания, уложив доски на ребро и прикрутив длинными винтами. На каждое соединение понадобится 2 винта.
Доски пола закрепить саморезами к раме с равными промежутками (вставлять толстый гвоздь или планку).
Установить стойки каркаса по 2 на угол, зафиксировать доски верхней обвязки, соединив узлы винтами.
Боковые стропила промежуточные доски обрезать под 15°.
Смонтировать стропильную систему. Шаг между балками сделать одинаковым.
Зафиксировать фанеру к стропилам с помощью саморезов.
Покрыть всю поверхность рубероидом.
Уложить и закрепить черепицу.
Обшить каркас доской с интервалами 2-3 см.
Прибить по периметру крыши ветровые доски.
Отделать дровяник можно по своему вкусу. Дровняки, котопые получились по этим чертежам и описанию пошагового процесса монтажа
Пол в дровяниках
В дровяниках пол довольно часто делают щелястым. Но технологически это неверно, поскольку осыпающийся в щели мусор с дров (а именно это обстоятельство многие считают преимуществом) может загнить, создавая благоприятную среду для развития многочисленных вредных организмов. Кроме того, гниющий сор выделяет тепло и может взопреть аж до спиртового брожения! А пары древесного спирта самым пагубным образом воздействуют на здоровье человека. Плюс, достигнув определенной концентрации, они становятся взрывоопасными.
Правильно пол в дровянике стелить из шпунтованных досок (от 40 мм толщиной) по лагам (150 х 75 мм) с шагом до 450 мм
Такой пол будет прочным (что немаловажно, учитывая нагрузку от дров, которая может составлять более 1000 кгс/кв м) и не допускающим замусоривание подпола. Также в правильно обустроенном дровянике недопустимо создание цоколя, поскольку пол должен проветриваться и оставаться доступным для уборки. Совет: Лучше всего обустроить дровяник вовсе без пола — на монолитном фундаменте
Это, конечно, более трудоемкий проект, зато дрова в таком сооружении без проблем вылеживаются за полгода, ведь плита фундамента с подушкой — отличный теплоаккумулятор. Она еще долго после наступления холодов удерживает в дровянике температуру выше внешней
Совет: Лучше всего обустроить дровяник вовсе без пола — на монолитном фундаменте. Это, конечно, более трудоемкий проект, зато дрова в таком сооружении без проблем вылеживаются за полгода, ведь плита фундамента с подушкой — отличный теплоаккумулятор. Она еще долго после наступления холодов удерживает в дровянике температуру выше внешней.
Что
Лист металла защитит стены от стукачей по дереву (конечно же деревянных)
Если не обращать внимания на размер, то навес для дров бывает двух видов: прикрепленный к стене здания или отдельно стоящий. Понятно, что атаковать легче и быстрее, но не всегда это удается. Скорее не со всеми постройками – к деревянным стенам приклеиваться опасно. И не только с точки зрения пожарной безопасности. Целая армия занудных лесных жуков «прилетает» с дровами, которые с радостью захватят ваш дом. Поэтому лучше не крепить сараи к деревянным постройкам, даже к дереву, обработанному биозащитой, и если очень хочется прибить к стене железную пластину. Как на фото. Он должен быть больше, чем размер журнала. Тогда все насекомые (их наверняка большинство) останутся в лесу.
Самонесущие деревянные ящики открываются полностью: несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное, чтобы крыша была достаточно большой – желательно делать побольше свесов. А остальное сделает воздух и солнце. Говорят, что в них сохнет не хуже, чем в более закрытых конструкциях. В регионах с сильным снегопадом, чтобы снег не забивался внутри на зиму, снизу наклеивают (наклеивают) листы фанеры. Их снимают весной.
Какие стены делаются
Чаще всего строят дрова с решетчатыми стенами или щелями. Лучше всего, если доски будут уложены под определенным углом, например, жалюзи. Так что осадки даже при косом ветре внутрь сильно не уходят. Но даже если на досках есть какое-то пустое место, все хорошо сохнет.
Доски / доски нанизывают на каркас преимущественно горизонтально, иногда вертикально, а также – создают сетки из тонких полос или укладывают их наискосок. В любом случае вентиляционных прорезей должно быть много.
Доски с вертикальной обивкой встречаются редко. Таков дровяной сарай с покатой крышей
Зависит ли скорость сушки от способа укладки досок? Никаких сравнений не производилось, поэтому точно сказать сложно. Но один хозяин утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см с зазором 2 см), каждой стеной в разном направлении, то она сохнет все быстрее и быстрее – за месяц.
По поводу размеров прорезей: они бывают от 2 см до 10 см, но это также зависит от ширины доски. Если оставить места очень большими, снег сильно унесет ветром. Если снега мало или количество снега вас не беспокоит, можно реже засыпать доски. Это также дешевле.
Красивый сарай для дачи
Не у всех дровосеков есть двери (вместе с дверями их еще называют «дровяники»), как в варианте на фото. Часто даже передней стены нет: так она активнее вентилируется. Передняя стенка и двери необходимы, если на вашем участке воруют, но в целом можно обойтись и без них.
Организация реестра
Теперь немного о конструкции сарая для дров. Если он небольшой и все умещается в одну линию, особых проблем нет: все есть в наличии. Но если вы загружаете большие объемы, лучше разделить площадь на участки, куда будут загружаться партии дров. Следовательно, ранее импортированные и уже высушенные не будут покрыты свежими.
лучше всего разделить территорию на участки, чтобы можно было войти
Если ящик для бревен квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли зайти внутрь и вынуть самые сухие бревна. Для этого в середине оставляют проход. По глубине он не должен быть на высоте стены, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум – два ряда бревен (а вообще это зависит от объема) – тогда они все будут быть доступным. С прямоугольными проще – они просто разделены перегородкой на несекторы. Например, как на фото.
Такой большой сарай для дров – на каждую секцию умещается одна машинка – примерно 4 куба. Задняя стенка не сплошная, если приглядеться, есть дыры.
И некоторые по высоте. Для дачи (сезонной) не обязательно большое бревно. Одного-двух кубиков хватит для обогрева осенью / весной, да и то только на выходные. Но если нужно отапливать дом и даже баню, придется построить что-то прочное. Итак, вне зависимости от планировки – длинной или квадратной, высота около 2 метров. При средней высоте можно сливать почти до потолка, но сверху должно быть вентиляционное отверстие.
О том, как сделать красивые и недорогие дорожки в саду, читайте здесь или на сайте. Об устройстве самодельного водоема вы можете прочитать в этой статье, а о том, как превратить его в фонтан, – здесь.
Строим дровяной сарай своими руками
В этом разделе мы расскажем, как строили дровяной сарай рядом с домом. На постройку с краской ушло три «свободных от стресса» дня. Он был построен как деревянный сарай.
Материалы (править
Внутренние размеры 1,8 * 3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних 2,2 м. Общий объем 13 кубометров, но загружены максимум две машины – не более 10 кубов. К тому же дорожки оставлены внутри – чтобы было удобно ходить, вверх они не загружаются – не все в семье высокие. Если загрузка полная, желательно вставить дополнительные стружки – чтобы древесина своим весом не раздавила облицовочные доски.
Каркас состоит из бруса – стойки, нижняя и верхняя обвязка состоит из бруса 100 * 100 мм. Древесина предварительно пропитана отработанным машинным маслом. Собрано все встык, гвоздями, укрепленными уголками на шурупах. Для опор закуплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200 * 200 * 600 мм в количестве 6 штук.
Пошаговое строительство
Начало строительства сарая стандартное: выравнивание участка и выравнивание блоков по уровню блоков. Если почвы вязкие (глина, чернозем), лучше сделать подушку из песка и гравия. Выкопайте ямки глубиной 20-25 см, насыпьте и утрамбуйте щебень, сверху разместите блоки.
Выравнивание участка – первый шаг в строительстве сарая для дров
Рубероид укладывается на блоки в два слоя, поверх бруса. Ремень никак не помещается в держатель. При желании можно просверлить отверстия и забить штифты.
Сначала раскладывались планки нижней обвязки, закреплялись гвоздями (80 * 3 мм). Затем в уголки вкручивались шурупы. Следующим этапом будет установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних, поэтому крыша наклонная. Их также сначала закрепляли вертикально (проверяли отвесом), забивали наискось гвоздями – по два с каждой стороны. После этого их укрепили уголками на саморезы – по два на стойку. Если вас это беспокоит, вы все равно можете привинтить / прибить тарелки к каждой стойке снаружи.
Стойки крепятся к нижней обвязочной планке
Вход в дровяной сарай находится в центре. По этой причине ножки смещены и не устанавливаются над опорным блоком. В результате возникает небольшой прогиб. Чтобы его устранить, поставьте в первый ряд четыре блока с учетом того, что центр будет занят входом. Особенно, если есть двери – они прилично нагружают стойки, поэтому им нужна опора.
Перед промежуточными стойками они не выше опоры
После того, как стойки были установлены, пора монтировать крышу. Сначала прибил кверху боковые доски. Устанавливаются на комплект, заподлицо с верхней обвязкой спины, короче (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50 * 100мм, обточка – из доски 30 * 100мм.
В качестве рубероида использовался профлист, под него были выложены доски. Свесы крыши около 35 см, боковые – примерно такие же. Размер кровли подобран таким, чтобы не было отходов: уложили ровно четыре листа.
Под профлист укладывают рубероид, чтобы на дрова не капал конденсат – затраты небольшие, но есть преимущество. Снизу стали укладывать рубероид, укладывать по выступу. Следующее при подходе на 10 см оказалось, что упавшая сверху капля просто стекает, не попадая.
Так выглядит дровосек с готовой крышей
Следующим этапом будет настелить пол. Изготовлен из доски 100 * 40мм. Их укладывают с зазорами в 2-3 см, затем прибивают обшивку стен. Было решено сделать пространство равным ширине доски (100 мм). Доски были прибиты гвоздями, по две с каждого края. Конструкция получилась хорошо вентилируемой, однако при боковом ветре сильно забивается снегом.
Лесоруб своими руками почти готов
Последний этап – покраска. Сюда берут любой состав древесины с биозащитными свойствами: чтобы насекомые меньше ели. В этом варианте он окрашен BioTex, цвет палисандр».
Готов к использованию после покраски
Вот и все, дровосек построен. Вы можете повторить это: ничего сложного. Плотницкие работы по сложности – на уровне старшеклассников. Самые твердые сучки – это крыша, но все очень просто.
Об еще одном варианте строительства смотрите на видео.
О том, как и чем украсить участок, вы можете прочитать в этой статье.
Распространенные ошибки при обустройстве дровников
Грамотно выполненный дровник можно узнать сразу по его внешнему виду. Наклон крыши у такого сооружения должен быть обязательно от жилого дома.
Однако нередко можно встретить дровники, построенные с ошибками. Например:
- Наглухо зашитыми фронтонами. В этом случае под крышей постройки образуется влажный воздушный «карман», который замедляет и ухудшает «созревание» дров.
- С обшивкой стен типа «жалюзи», при которой дрова проветриваются хуже. В дровниках нет вентиляторов для принудительной циркуляции воздуха или источников тепла для конвекции, значит доходить дрова будут долго и неправильно.
- Выполненный пристройкой к стене из горючих материалов. Это недопустимо абсолютно, поскольку очень опасно. В дровнике сухие дрова, а искры в случае пожара ветер разносит на 100 м вокруг.
Как сделать дровник для хранения дров
Собрать на даче маленький навес для хранения поленьев способен любой человек. Если предполагается заготовка большого количества дров на зиму, потребуется возводить капитальный дровник, лучше всего на фундаменте.
Работы начинают с выравнивания площадки. Под дровником не должна стоять вода. Основание делают прочное. Можно выложить плитами. Лучший вариант – послойно толщиной 25 см насыпать песок и щебень. В качестве основания укладывают бетонные блоки.
Для защиты деревянного каркаса дровника от сырости на бетонные блоки укладывают куски рубероида. Каркас начинают собирать с нижней обвязки. Брус сечением 100х100 мм соединяют гвоздями, усиливают монтажными уголками. В итоге получается прямоугольник. Обвязку свободно укладывают на бетонные блоки. При желании конструкцию можно закрепить анкерными болтами.
По углам нижней обвязки ставят из аналогичного бруса стойки. Задние опоры дровяника делают короче передних, чтобы получился скат крыши. Ровность стоек проверяют уровнем или отвесом. К нижней обвязке столбы крепят монтажными уголками и саморезами. После угловых опор ставят промежуточные стойки. Дополнительно предусматривают два столба, образующих в дровнике дверной проем.
После установки всех стоек из доски толщиной 50 мм собирают верхнюю обвязку дровника. Должна получиться рама, скрепляющая верхушки опор.
Поперек каркаса дровника к верхней обвязке прибивают гвоздями балки из доски толщиной 50 мм. Элементы располагают шагом около 50 см. Спереди и сзади оставляют выступ балок около 35 см, образующий свес. Он нужен для защиты стен дровяника от дождя.
Поперек балкам крепят обрешетку. Доску используют толщиной 25-30 мм. Шаг укладки зависит от кровельного материала. Если выбран профнастил, то придется дополнительно положить рубероид. Гидроизоляция предотвратит попадание конденсата на сухие поленья. Под рубероид обрешетку делают как можно плотнее, чтобы не было провисания материала.
Обшивку стен и настилку пола дровника осуществляют доской толщиной 30-40 мм. Хранящиеся на даче поленья должны хорошо проветриваться. Пол укладывают со щелями 3 см. Шаг досок обшивки стен дровяника не превышает 10 см. Большие щели невыгодны из-за задувания ветром в дрова снега, капель дождя.
Готовый дровник подвергают окраске. Первым делом древесину пропитывают защитными пропитками. Если постройка стоит на видимом участке дачи, ей придают эстетичный вид окрашиванием лаком с добавлением морилки.
После высыхания краски дровник готов к приемке дров.
На видео продемонстрирован еще один пример дровника:
От пожара и вредителей
Тепловой энергии в заполненном дровнике очень много. И тепловой удар от вспыхнувшей поленницы может сильно повредить коробку даже каменного или бетонного дома, не говоря уже о деревянном. Кроме того, строения из дерева (и не только) потребуется обезопасить от насекомых, гнили, грибков и плесени.
Защиту от пожара и вредной биологической активности могут обеспечить соответствующие пропитки и огнеупорные накладки (например, из минерального картона толщиной от 12 мм).
Пропитку следует осуществлять по отдельности. Сначала проводится обработка антипиреном и только потом биоцидом (горячим составом кистью-макловицей или с помощью распылителя, в несколько подходов). Каждый последующий слой пропитки наносится после того, как впитается предыдущий, и так до выработки предписанной нормы состава.
Специалисты рекомендуют следующий расход защищающих веществ:
- Для деревянных строений — по ведру антипирена и биоцида на кв м.
- На стены из пено- газобетона — ведро антипирена и полведра биоцида на кв м.
- Для кирпичной кладки и кирпичной облицовки — пятая часть ведра антипирена и десятая часть ведра биоцида на кв м.
- На бетонные стены антипирена следует класть столько, пока тот не перестанет впитываться, а биоцида не нужно совсем.
- При вентилируемом фасаде из керамогранита на стальной обрешетке и негорючем утеплителе можно обойтись без пропиток. Если же нет ни того, ни другого (ни решетки, ни пожаробезопасного утеплителя), дровник пристраивать к жилому дому нельзя.
Фундамент
Для строительства дровяника возможно обустройство столбчатого незаглубленного фундамента:
Бетонные столбы (200 х 200 х 400 мм) лучше использовать готовые, устанавливая их торчмя. Ведь каркасный нагруженный дровяник отлично отыграет сезонные подвижки любого грунта (разве что с чрезмерно пучинистым не справится). В столбики также надо будет замуровать анкеры для крепежа нижнего венца каркаса.
Если дровяник оснащен дверью, от углов дверного проема до противоположной стены потребуется 2 ряда дополнительных столбов, поскольку нагрузка на пол сооружения может превысить 1 тс/кв м. Дверные проемы и так тяжелы для каркаса, а если они подперты только одним столбом посредине, возможна перегрузка строения и, как следствие, его перекос. А значит ни о какой долговечности дровяника не может быть и речи.
Виды дровяников
Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.
Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:
- Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
- Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
- Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.
Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно. Выглядит дровник необычно, но хлопот от такой конструкции заметно больше, чем пользы
С дровами во двор дачи приходят мусор и вредители. На самом деле при таком расположении дрова сохнут только с солнечной стороны дачи, остальная часть поленницы в зиму набирает влагу и нередко смерзается. Поэтому опытные дачники предпочитают своими руками построить дровник на даче в отдельно стоящем варианте. Хлопот больше, ходить зимой за дровами дальше, качество топлива намного лучше
Выглядит дровник необычно, но хлопот от такой конструкции заметно больше, чем пользы. С дровами во двор дачи приходят мусор и вредители. На самом деле при таком расположении дрова сохнут только с солнечной стороны дачи, остальная часть поленницы в зиму набирает влагу и нередко смерзается. Поэтому опытные дачники предпочитают своими руками построить дровник на даче в отдельно стоящем варианте. Хлопот больше, ходить зимой за дровами дальше, качество топлива намного лучше.
Лучше всего дровник ставить на столбах на удалении не менее пяти метров от домика дачи
Для летних дач правильно будет сделать дровник переносного типа, запас дров, как правило, небольшой, да и хранить их чаще всего приходится под крыльцом или рядом с печкой. В этом случае на строительство идет любой подручный материал, от старых досок до металлических уголков, обрезков кровельного покрытия, бочек, горбыля и бруса.
