Различные способы укладки кирпича
Неопытному работнику будет трудно соблюдать толщину шва. Для этого нужно несложное приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для приспособления вам понадобится деревянный брусок с прибитым к нему куском фанеры, толщина которой составляет один см. Этот кусок фанеры должен быть похож на букву «П». Внутренняя часть фанерки должна быть равна длине и ширине кирпича, а высота «ножек» должна быть равна толщине шва.
Укладку раствора осуществляют во внутренний проём и лишний раствор убирают мастерком. Чтобы упростить работу, берут специальное приспособление. Его изготавливают из парочки реек, длина которых составляет от одного до полутора метров, в них делают отверстия. Рейки должны находиться на расстоянии высоты кирпича и ширины кладочного шва. Когда используют данное приспособление, перенос шнура для разметки осуществлять проще и кладка кирпича выходит лучше.
Чтобы узнать правильно ли уложили, кирпич, по углам используют деревянный или металлический угольник.
При проверке стен используют отвес. Раствор обычно укладывают кельмой или мастерком. Кирпичи обычно выравнивают киянкой.
Подготовка к укладке
Перед укладкой кирпича требуется подготовить все нужные инструменты, материалы и приспособления, которые помогут в работе, защитят строителя при укладке. Среди них:
- треугольный либо четырёхугольный мастерок (кельма) для накладывания и разравнивания раствора (его ручкой пользуются для подбивания уложенного кирпичика);
- уровень для контроля горизонтальности укладки кирпичей (желательно иметь в арсенале два: короткий и длинный);
- рулетка для измерения расстояний, длин;
- шаблон для ровного и аккуратного нанесения раствора;
«Шаблон» для нанесения кирпичного раствора Источник https://plastsmart.ru/f/video-shablon-2-11.jpg
- шнур длиной в будущую кирпичную стену (чтобы наметить линию для кладки каждого из рядов);
- раствор для кладки (просеянный песок, цемент и вода смешиваются в разных пропорциях, которые применяются в разных условиях работы и для различных типов кладок) или специальный строительный клей;
- угольник для измерения прямых углов;
- порядовка (металлический инструмент с отметками для создания ровных кирпичных рядов кладки);
- отвес для вычисления вертикальных линий ровной кладки;
- строительная тачка (понадобиться, если нужно подвозить свежеприготовленный строительный раствор к месту стройки);
- стиральный порошок, моющее средство или глина для увеличения текучести и пластичности;
- инструмент для расшивки швов (плоская металлическая согнутая палочка с ручкой для расширения раствора между только что уложенными стройблоками);
Механический инструмент для расшивки швов Источник baucenter.ru
- строительные очки и строительная одежда (предохраняют от повреждений, грязи, попадания на кожу или в глаза раствора);
- кирка или кайло для обтёсывания.
Прежде, чем узнать, как правильно класть кирпич, следует выбрать одну из подходящих техник укладки.
Технология кладки кирпича
Перед тем, как наносить раствор на кирпич, его обязательно нужно перемешать, чтобы обеспечить однородность смеси.
Полоска раствора сразу накладывается вдоль всего ряда. Для тычковых рядков соблюдают ширину в 20-22см, для ложковых – в 8-10см.
Чтобы в результате получить шов толщиной в 1-1,2см, следует накладывать раствор слоем в 2-2,5см.
Существует три варианта укладки кирпичей. Описание каждой технологии представлено ниже.
«Вприсык»
Эта техника обычно применяется в случае с пластичными растворами.
Кладка осуществляется по следующему алгоритму:
- От края стенки отступают 2,5-3см и наносят слой раствора.
- Далее берут кирпич и, слегка наклонив его, устанавливают на расстоянии примерно 10см от соседнего кирпича, а затем плавным движением задвигают до конца.
«Вприжим»
Если раствор более жесткий, то с успехом пользуются данной техникой:
- Раствор толщиной в 2см укладывается с помощью мастерка в 10мм от края стенки.
- Ребром кельмы состав подгребается к стенке соседнего уложенного кирпича.
- Затем кирпичик прижимают вплотную к кельме, после чего выдергивают ее на себя.
- Кирпич поддавливают до тех пор, пока в итоге не получится шов в 1-1,2см.
- Лишний раствор удаляется.
- Горизонтальность укладки проверяют с помощью строительного уровня.
Такой метод укладки актуален для кладки пустотелых кирпичей. Он занимает больше времени, чем описанный выше, но позволяет добиться большей прочности.
«Вприсык с подрезкой»
Эта технология представляет собой своего рода сочетание вышеописанных методик. Она легче и удобней укладки вприжим, при этом раствор должен быть более пластичным. По консистенции он должен быть средней жесткости.
- Раствор накладывают также в 1см от края.
- А техника аналогична, как при кладке вприсык – раствор слегка загребается кирпичом, затем камень двигается на свое место, а лишний раствор убирается кельмой.
- Если стена не будет подвергаться дальнейшей отделке, то выполняется расшивка и швам придается желаемая форма.
Один из вариантов, как сделать кирпичную кладку своими руками, представлен ниже на видео.
https://youtube.com/watch?v=6n-VPvA8PZQ
Особенности кладки
Соблюдение перечисленных требований повысит качество работы. Принципы кладки:
- Следить за равным объемом нанесенного раствора, иначе непросто получить ровную кромку внешнего ряда.
- Кирпич на подготовленной рабочей поверхности кладется параллельно ряду, где наружной гранью совпадет с плоскостью стенки.
- Три правила: одинаковая высота кирпичной кладки, правильное линейное положение, плотное прилегание к примыкающему кирпичу.
Существует несколько типов швов при укладке.
Пустошовка – раствор кладется, не выступая за грань кирпича, остается щель, используемая при оштукатуривании. Штукатурная смесь затекает в щели, держится крепко.
Шов подрез – заполняет промежутки между кирпичами полностью, выравнивается по уровню. Используют в каминных и печных трубах для создания гладкой поверхности, чтобы не скапливалась сажа. Редко применяют как декоративный.
Вогнутый (выпуклый) растворный шов имеет декоративную, дизайнерскую функцию. Для создания вогнутого шва пользуются куском круглой трубки, для выпуклого шва в трубочке срезается часть поверхности.
Деревянная рейка для кладки кирпича
Раствор для кирпичной кладки
При кирпичной кладке используют обыкновенный цементно-песчаный раствор в расчете на одну часть цемента 4-6 частей песка. Раствор способствует укреплению кирпичной кладки и склеивает кирпичи между собой. Сам по себе раствор достаточно тощий, выдерживает нагрузку на сжатие и смещение. Для большей пластичности в него иногда добавляют известь или глину, также можно использовать стиральный порошок. Это повышает текучесть раствора. Но такой раствор нельзя использовать для пустотелого кирпича, так как раствор затекает в щели, в результате чего ухудшаются термоизоляционные свойства кирпича.
Чтобы приготовить раствор, обычно замешивают сухой цемент с песком, а затем разбавляют водой. Не рекомендуется замешивать раствор больше, чем на 50 литров, потому что он расходуется понемногу. Лучше брать понемногу сухого раствора и разбавлять его водой. Если же вы собрались сделать большой объем кладки, и она осуществляется несколькими строителями, тогда для заколачивания раствора лучше всего применить бетономешалку.
Кладка заборных столбов: технологии
В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.
Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.
Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича
Кладка столбов: порядок работы
На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».
По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.
Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).
Подбиваем молотком
Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.
Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.
Кладка под пруток
Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.
Раскладка прутка
Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.
Под пруток наносим раствор на боковую грань
Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.
Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов
Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель
Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)
Видео-уроки
Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом
Особенности работы с керамическим кирпичом
Как правильно делать кирпичную кладку?
Первый ряд «насухую»
Этот подготовительный этап обязателен. Он поможет рассчитать количество кирпичей, даст возможность познакомиться с самим процессом, но не наделать ошибок.
Карандашом фиксируют расположение кирпичей. На фундаменте (цоколе) ставят отметки: сначала на углах, там, где будут находиться края кирпичей. Для облегчения, ускорения дальнейшей работы лучше их проставить по всему периметру конструкции.
Первый ряд «на мокрую»
Этот этап наиболее ответственный, так как от качества первого ряда будет зависеть прочность и вид всего здания. Поэтому величайшая аккуратность во время этой операции не рекомендация, а правило.
После окончания первого ряда снова проверяют высоту всех кирпичей, их вертикальность, отсутствие смещения относительно фундамента (цоколя). Точно таким же образом, начиная с углов, перемещая шнур-причалку, сооружают следующие ряды.
Методы кладки кирпичей: вприсык, вприжим
Как правильно делать кирпичную кладку? Вообще, ответов на этот вопрос есть два. Один из них называется странно — «вприсык» (кажется, что «впристык» было бы логичнее). Другой вариант «ломания языка» более понятен: это «вприжим». Рассказать об этих техниках необходимо.
«Вприсыкной» метод
Причалки натягиваются по верхним ребрам будущего ряда. Для идеального результата советуют натягивать 2 шнура: не только с внешней, но и внутренней стороны стены.
Этот способ не гарантируется, что идеальный результат получится с первого раза, поэтому только предварительная тренировка поможет приобрести хотя бы минимальный навык.
Техника «вприжим»
Начинается работа точно также: с натягивание шнура и распределения кладочного раствора. Однако дальнейшие действия отличаются.
Уложенный элемент подгоняют рукояткой инструмента. Следующий камень кладут точно так же. Лишний раствор срезают, укладывают в швы, сверху, либо убирают обратно в емкость.
Виды швов
Знакомство с этапами кладки не единственное, что необходимо мастеру. Ему нужно знать хотя бы самые популярные, простые виды швов. Для кирпичной кладки применяют такие варианты:
Еще один распространенный способ — создание швов вровень с поверхностью. Этот метод используют там, где нужно избежать скопления сажи: при сооружении дымоходов, каминов, печей. Иногда полные швы выбирают для декоративной кладки.
Секреты кирпичной кладки
Через каждые 5-6 рядов нужно укладывать арматурную сетку, и помнить про перевязку кирпичей (в соседних рядах швы не должны совпадать).
Пройдя период тренировки, сооружая простые постройки, такие как столбики, подпорные стенки, ступеньки, кто угодно в дальнейшем сможет выложить своими руками, например, кирпичный мангал или даже летнюю кухню на дачном участке.
Лучше всего в этом случае применять лицевой кирпич с гладкой стороной или особый кирпич-шоколадку, который меньше размером от обычного и очень декоративен. Или наоборот, грубый кирпич, похожий на природный камень.
Прежде чем делать какую либо постройку, необходимо сделать порядковый план, то есть прорисовать на бумаге все слои кирпича, чтобы избежать лишних расходов, так как кирпич не совсем уж дешевый материал. Размер кирпича составляет 250х120х65 мм. Делая расчет, нужно накинуть 10% сверх нужного количества, на случай боя.
Сделав все расчеты и, купив нужное количество материала, нужно сделать сухую кладку сооружения, без раствора, чтобы выявить все возможные огрехи. Если все в порядке, и в проекте не выявилось никаких ошибок, можно приступать к непосредственной укладке кирпича на раствор.
Кирпич перед укладкой обязательно нужно намочить, окунув в ведро с водой, чтобы к нему хорошо приставал раствор.
Самое главное — не торопиться. Сразу положите кирпич без раствора, посмотрите, как он ложится, если все в порядке, нанесите раствор и укладывайте, постукивая по верху кирпича ручкой кельмы или киянкой, пока кирпич займет нужное положение в кладке. Излишки раствора снимайте кельмой обратно в ведро. С цементным раствором можно не спешить, это не клей «Момент», засыхающий в одну секунду, здесь вы имеете много времени, чтобы поиграться с укладкой, повернуть кирпич в нужную сторону, снять и снова нанести раствор, пока не получится так, как должно быть в идеале. Когда у вас появится навык, и вы научитесь с первого раза набирать на кельму нужное количество раствора, и сразу устанавливать кирпич на нужное место, только тогда работа пойдет намного быстрее.
Хочется надеяться, что благодаря этой статье вы научитесь самостоятельно класть кирпич, и на дачном участке сможете порадовать родных и близких, а также друзей произведением собственного труда в виде печки или даже летней кухни, или гаража.
Особенности кладки
Переходим к рассмотрению вопроса, как правильно класть кирпичную кладку. Для такой работы имеется несколько инструкций, представляющих собой самостоятельные разделы.
На цоколь всухую
Начинаем разбираться, как сделать кирпичную кладку своими руками. Первый ряд выполняем «на сухую». Это необходимо, чтобы уточнить количество кирпичей и примерно предположить, как делать кладку. Последовательность действий выглядит следующим образом:
с поддонов удаляется упаковочный материал, кирпичи проверяются на правильность размеров и соответствие цветового оттенка;
на что следует класть кирпич? По поверхности цокольной части или фундаментной основы расстилается рубероидный материал. Этот гидроизоляционный слой станет препятствием для влаги, которая может проникнуть в кирпич и сократить его срок службы
Теперь выкладывается ряд кирпичных камней без применения растворной смеси, контроль за шовными промежутками осуществляется куском арматурного прута сечением восемь миллиметров;
сухая выкладка проводится по всему периметру строящегося сооружения, отдельное внимание уделяется угловым участкам;
замеряем длину между углами и диагонали, записываем данные, проверяем их соответствие проектному заданию;
на углах цоколя карандашом отмечаем места расположения краев кирпичного материала. Если время позволяет, аналогичные метки наносятся по всей стене
В будущем они облегчат рабочий процесс.
Работа с первым рядом
Переходим к ответственному моменту – кладем первый ряд кирпича своими руками.
Весь процесс подразумевает аккуратность и точность действий:
по отметкам, сделанным во время сухой выкладки, укладываются камни на углах цоколя
Обратите внимание, на что кладут первую кирпичную кладку: по рубероиду раскладывают металлическую сетку для армирования;
установив углы одной из стенок на раствор, несильными ударами рукоятки мастерка их подгоняют по высоте, проверяя свои действия строительным уровнем;
аналогичным способом выполняется выкладка оставшихся углов;
между выведенными углами натягивается причалка, с помощью которой выравниваются горизонтальные и вертикальные линии начального ряда;
начинаем кладку остальных кирпичей в первый ряд всего периметра. Мастерком накладывается растворная смесь, растягивается слоем, высота которого варьируется в пределах полутора сантиметров, укладывается камень, выравнивается по месту
Лишний раствор удаляется;
уложив последний камень, проверяем высоту, отсутствие выпираний или «завалов». Если все нормально, можно приступать к выведению очередного ряда.
Кладка вприсык и вприжим
Последующая за первым рядом кладка выполняется аналогичным способом – формируются углы, натягивается шнур, укладываются кирпичи. Но возникает необходимость рассмотреть пару нюансов – как научиться класть кирпич вприсык и вприжим. Начнем изучение первого метода:
- по верхнему ребру ряда натягивается причалка. Такую работу следует выполнять по внешнему и наружному краю кладки. После этого на поверхность кирпичного ряда наливается растворная смесь;
- с помощью мастерка раствор растягивается по ряду. Следите за тем, чтобы масса полностью заполнила стыковочные участки уже выложенного ряда;
- взятый кирпич наклоняется вниз ложковой или тычковой частью, погружается в растворную смесь, продвигается таким манером, чтобы на наклонную поверхность наплыл раствор, формирующий швы по горизонтали и вертикали;
- по этому принципу выполняется укладка всех камней, подгонка по высоте проводится рукояткой рабочего инструмента. Излишний раствор собирается кельмой и направляется в швы, расположенные вертикально, если его там окажется недостаточно.
Разберемся, как делается кладка вприжим:
- как было сказано выше, по начальному ряду натягивается шнур, разравнивается раствор;
- кельма поворачивается боком, ею аккуратно подбирается часть раствора к вертикальной поверхности уже уложенного камня, чтобы сформировался ровный шов;
- удерживая кельмой раствор в вертикальном положении, укладывается камень, прижимается к предыдущему ряду и ложковой либо тычковой части уже уложенного в новый ряд кирпича. Кельма аккуратно выдергивается, кирпич проверяется по месту;
- действуя по известной схеме, выкладываются все ряды по периметру здания.
Что такое перевязка, названия рядов
Кирпичная кладка состоит из отдельных элементов, но должна быть неким монолитом, чтобы строение эксплуатировалось как можно дольше
Кирпичная кладка состоит из отдельных элементов, но должна быть неким монолитом, чтобы строение эксплуатировалось как можно дольше. Для повышения прочностных показателей строители применяют схемы смещения швов – элементы являются уязвимым местом конструкции. Называется данный прием перевязкой, он обеспечивает связку разных рядов и элементов, перераспределяя нагрузку на поверхность соседних брусков. Обеспечение смещения шва достигается различным расположением кирпича:
- Если они придвинуты к лицевой стороне тычком, то ряд имеет название тычкового;
- Если повернуты к пастели ложком, ряд ложковый.
Виды кладки
В зависимости от формы и фактуры материала существует несколько видов кладочного кирпича. При выборе следует рассчитать толщину стенок и вес конструкции. Этот процесс должен осуществляться на этапе проектирования строительства. Это зависит от формирования подходящего фундамента.
- 4-й кирпич. Каменная кладка используется для формирования разделенных стен, печей и каминов. Толщина стенки составляет 65 мм.
- Полкирпича. Этот вариант кладки является самым простым и экономичным из всех существующих типов. Даже те, кто никогда раньше не строил кастрюлю, смогут покорить ее. Его можно использовать для отделки внутренних перегородок и фасадов. При использовании стандартных материалов толщина стенки составляет 125 мм. Этот тип кладки не используется для изготовления несущих стен, так как ширина должна быть от 250 до 380 мм.
- Каменная кладка. Этот тип стен имеет ширину 250 мм и может использоваться для перегородок, кирпичных стен, несущих домов, цокольных этажей и сельскохозяйственных зданий. После формирования несущих стен необходимо добавить камни с помощью оружия. Ряды кирпичей формируются поочередно. Первые два камня, второй шире.
- В полкирпича. Этот тип используется для возведения несущей кладки при изготовлении первых трех этажей. Использование этого типа стен требует дополнительного декорирования фасада здания. Ширина стены составляет 380 мм.
- С двумя кирпичами. Монтажный тип используется для формирования стен под большими нагрузками, например, перекрытия крыши, приборы и т.д. При необходимости они используются для изготовления наружных и внутренних стен. Ширина кладки составляет 510 мм.
- 2,5 мин. Толщина стенки составляет 640 мм. Каменная кладка используется для формирования всех типов стен, способных выдерживать большие нагрузки.
Ширина кладки включает в себя толщину раствора. В планах это значение принимается равным 10 мм. На практике этот показатель может отличаться на 2-3 мм.
Привязка и названия строк.
Для создания прочных, монолитных стен необходимо соблюдать основные правила кладки. Швы между камнями являются слабыми местами, поэтому для их укрепления кирпичи укладываются со смещением. Этот метод работы известен как «одевание». Это позволяет отдельным камням образовывать монолитную стену, а нагрузка распределяется равномерно.
Существует два типа строительной практики: однорядная и многорядная. К ним относится дополнительный тип — трехрядная шнуровка.
- Ряд — Ряд — ряды кирпичей, выложенные перед малыми сторонами.
- Ложечный тип — передняя часть уложена длинными узкими секциями.
Процесс кладки начинается с формирования ряда нагелей. После завершения строительства стены укладываются ряды дюбелей
Важно, чтобы кирпичи были целыми
Однорядная вязка.
Этот метод заключается в последовательном размещении рядов уток и ложек. Первый ряд уток, второй ряд ложек и т.д. У повязки есть дополнительное название — цепочка.
- При строительстве первый и последний ряды укладываются утиными досками вперед.
- В каждом последующем ряду горизонтальные швы смещаются на 1/4 кирпича, в вертикальном направлении — на 1/2.
- Камни в каждом последующем ряду должны быть уложены так, чтобы перекрывать швы в ряду ниже.
Правила и секреты кирпичной укладки
Виды кирпичной укладки
Прочностные свойства кладки зависят от прочности самого раствора (его марки), толщины шва, расположения кирпичей.
Обычно применяют для раствора кирпичной кладки песок с зернами не выше от 1,2 мм до 2,5 мм.
Наружные и внутренние стены, столбы, перегородки кладут из керамического и силикатного (полнотелых и пустотелых) кирпичей.
Чтобы улучшить теплотехнические свойства кладки, применяют пустотелые и пористые кирпичи.
Одинарный кирпич с длиной (длину называют по-другому «ложок») 250 мм, шириной (по-другому «тычок») 120 мм, высотой 65 мм. Кирпич с такими размерами наиболее подходит для кирпичной кладки с чередованием поперечных (тычковых) и продольных (ложковых) рядов.
По числу уложенных кирпичей (один (250 мм), полтора (380 мм), два (510 мм) и так далее) определяется толщина стены. Для перегородок используют одну четвертую кирпича (65 мм) либо одну вторую (120 мм). (подробнее, как рассчитать толщину заливки стен здания читайте тут)
- При необходимости раскалывают кирпич с помощью кирки и молотка.
- Обрабатывают кирпич также при помощи кирочки, стесывая ненужные грани.
Кладка при любых конструкциях и системах перевязки швов – обязательно начинается и заканчивается тычковым рядом (расположение кирпичей влияет на название).
Фундаменты и цоколи, находящиеся ниже гидроизоляции в основном делают из полнотелых красных кирпичей. Цоколи, которые находятся над уровнем гидроизоляции, выполняют из пустотелого кирпича.
Расшивка швов способствует улучшению внешнего вида конструкции и уплотняет раствор в швах. С помощью расшивки можно придать швам формы: выпуклости, вогнутости, прямоугольности.
Техника безопасности при выполнении работ
В строительстве кладка может выполняться на разной высоте. Поэтому, работа каменщика на «верхотуре», считается опасной. Различные документы регламентируют выполнение работ на высоте. Необходимо соблюдение не только техники выполнения работ, но и личной безопасности.
Работа выполняется в специальной одежде (рабочем костюме). В комплект костюма входит специальная обувь (ботинки) и рукавицы.
При работе на нижних этажах, к примеру, строительстве частного дома с использованием лестницы, конструкция должна быть надёжно закреплена.
Вы помните о соблюдении техники безопасности?
Какие бывают кладки
Типы кирпичной кладки
Не таким сложным способом кладки считается порядный. При этом способе кладки следующий ряд начинается после того, как закончен предыдущий. Его называют однородной системой перевязки швов. Многорядной системе перевязки швов необходим ступенчатый способ кладки. Высота ступеньки не должна превышать шести рядов. После возведенной стены свыше 80 см, то работать становится трудно порядным способом, потому что наружные ряды выполнять необходимо без упора. Это как раз тот случай, когда лучше применить смешанный способ. Он предполагает первые ряды класть порядно, а дальше перейти на ступенчатый способ.
