Конструктивные особенности
Основными достоинствами электропечек для бани, являются надежность в эксплуатации и высокий уровень безопасности. Их можно располагать в любых помещениях, самых малогабаритных. Электрическая банная печь не выделяет опасный для жизни человека газ – оксид углерода в окружающий воздух, а эффективность теплоотдачи сопоставима с каменной или железной дровяной печью.
Основными конструктивными частями электропечи для бани являются:
- Корпус, выполненный из двух слоев металла.
- Тэны или трубчатые электронагреватели.
- Элементы теплоизоляции (банные камни).
Устанавливаются такие агрегаты, как на горизонтальную поверхность, так и имеют возможность крепления к стене, все зависит от конкретной модели. Существуют электропечи с двумя способами крепления одновременно. Обычно, подобные печки имеют блок управления. Он может быть как встроенным, так и переносным (в виде пульта дистанционного управления).
Камни для теплоизоляции должны быть достаточно крупных размеров. Внешний корпус изготавливается из стальных элементов сечением до 4 мм, а между каменкой и корпусом оставляют небольшой зазор для вентиляции и охлаждения металла.
Сверху печь обычно экранируют листами железа, для обеспечения пожарной безопасности помещения бани или сауны. Тэны могут нагреваться до температуры порядка 800 градусов. Вариантами замены могут служить ленточные пластины, которые дают меньшую температуру, но увеличивают срок службы электропечи.
Расчет теплового аккумулятора
Формула расчета очень простая:
Q = mc(T2-T1), где:
Q — накопленная теплота;
m — масса воды в баке;
с — удельная теплоемкость теплоносителя в Дж/(кг*К), для воды равная 4200;
Т2 и Т1 — начальная и конечная температуры теплоносителя.
Допустим, у нас радиаторная система отопления. Радиаторы подобраны под температурный режим 70/50/20. Т.е. при опускании температуры в баке аккумулятора ниже 70С, мы начнем испытывать недостачу тепла, то есть попросту замерзать. Давайте расчитаем, когда это произойдет.
90 – это наши Т1
70 – это Т2
20 – температура в помещении. Она нам в расчете не понадобится.
Допустим, у нас тепловой аккумулятор на 1000 литров (1м3)
Считаем запас тепла.
Q=1000*4200*(90-70)=84 000 000 Дж или 84 000 кДж
1 кВт-ч = 3600 кДж
84000/3600=23,3 кВт тепла
Если теплопотери дома – 5 кВт в холодную пятидневку, то нам хватит запасенного тепла почти на 5 часов. Соответственно, если температура выше расчетной на холодную пятидневку, то теплового аккумулятора будет достаточно на более продолжительное время.
Подбор объема теплового аккумулятора зависит от ваших задач. Если необходимо сгладить температуру, ставим небольшой объем. Если требуется накопить тепло вечером, чтобы утром проснуться в теплом доме, нужен большой агрегат. Пусть стоит вторая задача. С 2300 до 0700 – должен быть запас тепла.
Предположим, что теплопотери – 6 кВт, а температурный режим системы отопления – 40/30/20. Теплоноситель в тепловом аккумуляторе может разогреться до 90С
Время запаса 8 часов. 6*8=48 кВт
M=Q/4200*(Т2-Т1)
48*3600=172800 кДж
V=172800/4200*50=0,822 м3
Тепловой аккумулятор от 800 до 1000 литров удовлетворит нашим требованиям.
Распределит энергопотребление и сэкономит топливо
Выгоды от подключения теплоаккумулятора очевидны. В результате, котёл нужно растапливать гораздо реже, чем при обычной системе. А это экономия не только топлива, но также времени и физических сил.
Если речь идёт об отопительном приборе, который работает от электричества, то и здесь теплообменник с умной электроникой поможет сэкономить. Он распределит энергопотребление равномерно и целесообразно.
Ещё одно немаловажное преимущество: так как отопительная система с теплоаккумулятором будет работать стабильно, исключая резкие перепады температуры, срок эксплуатации всего оборудования значительно продлится. Вложение средств в организацию такой системы экономии энергоресурсов оправдает себя уже в первый отопительный сезон
Вложение средств в организацию такой системы экономии энергоресурсов оправдает себя уже в первый отопительный сезон.
Особенности монтажа
Перед установкой учитываются вид и материал изготовления теплогенератора. Нарушения в подготовке к эксплуатации могут привести к пожару.
При подключении электропечи следует строго соблюдать технические требования изделия. Кроме того, контур сауны необходимо заземлить и обустроить отдельный ввод напряжения с оснащением автоматом.
Для естественной вентиляции под дверью парной оставляется просвет высотой 2 см – это устранит вероятность обморока от духоты, хотя и увеличит энергопотребление.
Обеспечивается устройство фундамента. Под электропечь укладывается лист из огнеупорного материала. Кирпичная, как правило, строится профессионалом и нуждается только в защите пола перед камерой.
Преимущества электропечи
Электропечи для сауны отличаются экологически чистой и безопасной эксплуатацией. Они изготавливаются в компактной форме и не мешают нахождению в сауне большого количества человек. Большим плюсом является возможность дистанционного управления. Работает такое устройство на электроэнергии, что не всегда является выгодным, учитывая постоянный рост цен на эту услугу. Обжечься об электрическое основание практически невозможно. Его покрытие состоит из стального материала, который не нагревается в процессе эксплуатации.
Бытует мнение, что от электрических приборов кислород в помещении начинает иссыхать. Сейчас уже доказанным фактом является, что это мнение абсурдно. Единственное, что может случиться с электропечью – это перегорание нагревательной спирали, но ее легко поменять, заказав в интернете или купив в магазине.
Расчет мощности по камню
Некоторые владельцы самодельных русских бань предпочитают вести расчет мощности печи от главного фактора генерации пара — это энергия, накопленная камнями. В процессе поливания водой они резко остывают. Печь должна восполнять потерю тепла со скоростью, необходимой для достаточной генерации пара в единицу времени.
Рассчитать печь для бани можно по массовым показателям камня, которой обеспечит комфорт для определенного количества посетителей. Вычисление производится строго по оценке требуемой теплоотдачи.
- Вычисляется энергия, которую камни отдают при остывании от 500 до 200 градусов Цельсия из расчета 0,84 кДж на дельту падения температуры (в среднем 300, от 500 до 200) на каждый килограмм теплоносителя. Полученное значение измеряется в Джоулях.
- Определяется номинальная мощность, которую должна обеспечить печь за час для восполнения потери тепла камнями, из расчета 3600 Джоулей в 1 кВт.
- Пересчитывается параметрика нагревательного прибора из условия, выдвигаемого по режиму пользования баней. Например, если вода будет подаваться на камни каждые 15 минут, полученную в предыдущем пункте мощность нужно увеличить в 4 раза (60 минут разделить на 15).
Совет! К конечной цифре можно прибавить допуски на окна, кирпичную кладку, двери так, как это описано в расчете мощности печи для русской бани. При этом принимается 1 кВт на кубометр условного объема потерь.
Важность тщательных расчетов
Вне зависимости от того, какая печь устанавливается в бане, двухконтурная дровяная, электрическая, металлическая или кирпичная, нужно правильно рассчитывать ее параметры
Стоит привести наглядные примеры важности характеристик отопительного агрегата
- Если неверно подобрать печь для бани по объему, добиться идеального пара будет невозможно. При недостаточной мощности установки прогреть помещение просто нереально.
- Не менее неприятна ситуация, когда расчет печи для бани намеренно завышает ее мощность. Парилка будет постоянно перегреваться. Поэтому придется ее проветривать, делать посещения менее длительными.
- Если выбрать для бани на дровах слишком большой объем топки печи и количество камня, получить стабильный пар будет невозможно. Без проветривания в помещении станет крайне жарко. А если добиваться относительного комфорта путем открывания дверей и уменьшения времени захода, придется мириться с изменением температуры пара, как у пола, так и на верхней полке.
Существуют и другие сложности, вызванные неверными расчетами. В частности, отдельные алгоритмы определения массы камней способны заставить хозяина бани возводить мощные подпоры — весы, задача которых выдерживать значительную нагрузку. Поэтому расчет мощности печи для бани нужно делать внимательно, учитывая характер парилки: русская баня или финская сауна.
Расчеты для русской бани
Русская баня всегда подразумевает использование большого количества горячего пара
В таком режиме важно учесть каждый из факторов циркуляции и преобразования тепловой энергии. В бане нужно обеспечить равномерные условия прогрева, как на уровне пола, так и на верхних полках. Расчет мощности печи для русской бани учитывает не только базовый выход энергии для прогрева объема помещения, но и факторы теплопотерь, существующие в парилке
Чтобы определить требуемые показатели устройства нагрева, необходимо:
Расчет мощности печи для русской бани учитывает не только базовый выход энергии для прогрева объема помещения, но и факторы теплопотерь, существующие в парилке. Чтобы определить требуемые показатели устройства нагрева, необходимо:
- Посчитать общий объем парной. Чтобы определить его для помещения с прямоугольным полом, достаточно перемножить ширину, высоту, длину комнаты. Если же парная имеет сложную форму, ее объем нужно разделить на отдельные параллелепипеды и суммировать их показатели.
- Если в помещении есть кирпичные стены, нужно учесть добавочную мощность для прогрева данного теплоемкого материала. Для этого высчитывают площадь кладки и принимают дополнительный объем в кубометр на каждый кв. м.
Дальше начинаются сложные процессы расчета теплопотерь. Для окон с одинарным стеклом нужно добавить 3 кубометра к общему объему отопления на каждый квадратный метр его площади. В случае двойного остекления этот показатель составляет 1.5 куб.м на квадрат. Далее считается прирост объема отопления для дверей. Для этого прибавляют 1.2 куба на квадрат их площади.
Следующим шагом идет поправка на общее утепление. Если баня строилась по основным рекомендациям, с обязательной гидроизоляцией стен, проклейкой стыков отделки — можно не вносить изменения в уже рассчитанный объем для отопления. В случае, когда под парную выделена простая комната без специального утепления — следует прибавить от 20 до 30% в итоговый кубометраж.
Последний допуск учитывает характер отопления. Если печь расположена в смежном помещении, требуется дать прирост еще в 10% к конечной цифре рассчитанного объема. Полученное значение является минимально приемлемым показателем.
Совет! В общем случае рассчитать мощность печи для бани очень просто. Достаточно принять, что для прогрева одного кубометра объема требуется 1 кВт тепловой энергии. Это верно для бани русского типа.
Как рассчитывается расход дров на отопление дома
Усреднённые данные статистики показывают, что расход дров на отопление дома 200 м2 обычно составляет около 15-20 кубометров. Это очень приблизительное значение, которое оценивается при совпадении множества факторов. Пример расчёта количества дров для обычного деревенского дома выглядит следующим образом:
Рассчитаем количество тепла, необходимого для обогрева утеплённого по всем правилам деревянного дома, площадь которого составляет 150 кв. метров. В холодный сезон среднесуточная норма потребления энергии составляет 50 Вт/м², отапливать дом нужно будет в течение 214 дней. Считаем общее количество тепла:
50 Вт/м² *150 кв. м. *24 часа * 214 дней = 38,52 МВт•ч, эта величина будет равна 33 Гкал.
Считаем по формуле итоговое количество дубовых дров, плотность которых составляет 0,730 кг/м³. Общее количество 33000 килокалорий нужно поделить на количество тепла, выделяемого при сгорании дерева и на плотность древесины. В результате общее количество составит примерно 19 кубометров дров, необходимых для обогрева дома в течение всего холодного сезона.
Если использовать не дубовые дрова, а иные породы, полученная величина может измениться: так для берёзовых дров она составит 21 кубометр, а для сосны – около 26 кубометров. Пари экономном расходе и бережном отношении к теплу эта величина может значительно уменьшиться.
Дополнительные факторы, рассчётные коэффициенты
Стены и потолок
Наилучшим вариантом будет утепленная каркасная конструкция стен и потолка с базальтовой теплоизоляцией и фольгированным материалом, с тщательной проклейкой швов термоизоляционным скотчем и с финишной обшивкой вагонкой. При этом утепление потолка производится в два слоя по отношению к стенам, поскольку теплые воздушные массы устремляются наверх и потолок является местом наибольшей утечки тепла. При такой теплоизоляции мощность каменки рассчитывается в соответствии с объемом сауны, дополнительного увеличения не требуется.
В случае с бревенчатыми стенами (или из бруса) базовое значение V следует умножить на 1,5-1,75, поскольку древесина обладает хорошей теплоёмкость и на обогрев таких стен потребуется немалое количество тепла. Причем, чем такая стена толще, тем больший коэффициент применяется, ведь большая масса древесины принимает и больше тепла.
Окно
Наличие в сауне окна с одинарным остеклением существенно увеличивает оптимальную мощность печи. В этом случает площадь окна умножается на 3 и прибавляется к базовому значению V. А вот двухкамерный пластиковый стеклопакет потребует коэффициента всего 1,2.
Дверь
Как и в жилых помещениях, дверь является серьёзным фактором теплопотерь — это и собственно дверное полотно, и неплотное его прилегание к коробке по периметру, и зазор над порожком. Кроме этого, в современном дизайне сауны часто используются стеклянные двери, которые при расчете мощности печи приравниваются к обычным дощатым дверям без утепления. Для них применяется коэффициент 1,2 на 1 м³ площади двери, полученная цифра также прибавляется к базовому значению. Утепленные глухие двери прибавки мощности печи не требуют.
Неизолированные участки
Кроме этого, исходя из соображений дизайна парного помещения или по иным причинам, в сауне могут быть неизолированные участки пола и стен, как то: кирпичная кладка или бетон, облицовочный камень, керамическая плитка, стеклянные блоки и перегородки. Такие материалы поглощают большое количество тепла и поэтому повышается требуемая мощность печи. При расчете площадь неизолированного участка умножается на 1,2 и прибавляется к базовому значению V.
Расположение
Конструкция печи и дымохода также влияют на расчет требуемой мощности. Модели с выносным топочным тоннелем, которые устанавливаются в проеме стены и обслуживаются из смежного с парильней помещения (предбанника или жилой комнаты), очевидно требуют увеличения расчетной мощности, поскольку значительная часть тепла поступает не в парильню, а — через дверцу — в смежную комнату, особенное если имеется панорамная стеклянная дверца. В этом случает необходима прибавка мощности в 10 %.
В то же время, если некоторая часть дымохода находится в открытом виде в парной (напр., подключенный к верхнему выходному отверстию печи и проходящий через потолок), то он будет являться дополнительным источником тепла и сможет компенсировать тепло, уходящее через дверцу в другое помещение.
Дополнительное оборудование
Также при выборе мощности банной печи необходимо сразу учесть возможное дополнительное оборудование, которое вы намерены установить (или предполагаете установить в будущем). Примерами такого дополнительного оборудования могут быть водонагревательный бак и/или радиатор — специальные модули систем дымоходов Harvia. Если такое оборудование будет использоваться, то рекомендуется иметь еще небольшой запас мощности печи.
Сезонность и климат
Наконец, когда баня или сауна представляет собой отдельную постройку на территории дачи, загородного дома, то имеют значение и сезонность использования, и местный климат. Если баня будет эксплуатироваться только в летнее время, то мощности, вычисленной на основании предыдущих пунктов, будет вполне достаточно. При круглогодичном же использовании бани, и особенно в областях с холодными зимами, необходим запас мощности в 10-15 %, чтобы обеспечить более быстрый нагрев парной до комфортной температуры в зимнее время.
№8. Тип каменки
Печи могут быть:
- с открытой каменкой. Дымовые газы нагревают стенки печки и засыпанные камни. Начинать париться можно буквально сразу, но и остывание происходит быстро. Это безопасные печи, на камнях не собирается сажа, правда, топлива здесь расходуется больше, чем в печах с закрытой каменкой, зато находиться в парилке можно сколько угодно.
- с закрытой каменкой. В таких печах камни нагреваются не от металла, а напрямую. Чтобы получить желаемую температуру, печь необходимо протапливать несколько часов, зато потом она сама поддерживает тепло в течение 10-12 часов. Такие печи ранее использовали в общественных банях, теперь же они применяются редко. КПД тут намного выше, но париться до полного прогрева камней не получится. На камнях собирается сажа, а безопасность несколько ниже.
Как рассчитать объем топки
Рассчитать печь для бани, которую планируется делать самостоятельно с питанием от электросети, достаточно просто. Нужно получить конечные требования к мощности и затем вычислить необходимое количество ТЭНов по их характеристикам и возможностям проводки.
Однако у владельцев бань часто возникают трудности с определением параметров дровяных печей. Здесь также нет ничего сложного. Достаточно высчитать объем топки, отсека, где будет гореть топливо. Формула расчета проста:
- объем вычисляется путем деления показателя требуемой мощности на 0.6 для печи, установленной непосредственно в парилке;
- литраж топки равен двукратному значению рассчитанной мощности, если печь стоит в смежном помещении.
Полученная цифра измеряется в литрах. Чтобы примерно оценить габариты топки, из нее нужно извлечь кубический корень и разделить результат на 1000. Так можно получить значение в линейных метрах. Однако это приблизительная оценка. Она покажет сторону кубика без учета вписывания геометрии топки в существующее помещение.
Количество камня, которое размещено на печи, важно рассчитывать, в первую очередь, для русской бани. Именно энергия, накопленная булыжниками, будет использоваться для генерации горячего водяного пара
По некоторым алгоритмам расчета, для 5 пользователей бани потребуется забутить целых 250 кг булыжника
Такая цифра неприемлема для большинства владельцев самодельных парилок. Поэтому следует воспользоваться очень старым советом. Он гласит:
По некоторым алгоритмам расчета, для 5 пользователей бани потребуется забутить целых 250 кг булыжника. Такая цифра неприемлема для большинства владельцев самодельных парилок. Поэтому следует воспользоваться очень старым советом. Он гласит:
- на 6 л испаряемой жидкости нужно выбирать 8 кг камня;
- на каждый кубометр парилки (с учетом потерь на окна, двери, кирпич) дополнительно добавляется 1.5 кг булыжника.
По среднестатистической оценке, один человек за час в парилке расходует от 0.5 до 0.8 литров воды. Таким образом, для парной на 5 посетителей потребуется испарять 4 литра жидкости ежечасно. Даже если рассчитывать помещение на непрерывное пользование в течение 4-6 часов, суммарные требования по количеству воды нужно уменьшать на треть, так как парная будет проветриваться, а ее посетители делать паузы.
В итоге получается, что камни в бане рационально рассчитывать на испарение около 19 литров воды. Это примерно 40 кг булыжника. Добавив требуемую массу на объем помещения, можно получить достаточно приемлемое количество камня, которое без труда разместится в любой бане.
Угольное отопительное оборудование
Угольные печи
Обычная печь может обогреть только одну-две комнаты, даже если использовать не дрова, а уголь для отопления дома. Правда, ее можно усовершенствовать, вмуровав внутрь кирпичной кладки теплообменник для водяного отопления. Печь по-своему хороша, но порой бывает опасной из-за того, что провоцирует отравления угарным газом.
Важно. Задвижку печного дымохода можно закрывать только после того, как уголь полностью сгорит, и в топке исчезнут язычки пламени
Для отопления углем коттеджа гораздо более эффективен, надежен и безопасен такой отопительный агрегат, как котёл
Для отопления углем коттеджа гораздо более эффективен, надежен и безопасен такой отопительный агрегат, как котёл.
Угольные твердотопливные котлы отопления
Схема демонстрирует устройство усовершенствованного угольного котла
По конструкции котёл отопления на угле несложен, но весьма эффективен. Его чугунный теплообменник и мощная колосниковая решетка устойчивы к прогоранию и коррозии. Даже самые простые из этих устройств исправно обогревают дома на протяжении многих десятков лет. Но все же котлы старого образца уступают по производительности и теплоотдаче своим нынешним конкурентам.
Принцип работы отопительного котла выглядит так:
- как только в топке зажигают огонь, в дымоходе создается тяга и воздух затягивается в топливную камеру;
- уголь накаляется и частично сгорает;
- газообразные продукты горения угля смешиваются с подаваемым внутрь вторичным воздухом и окончательно сгорают;
- образовавшиеся газы отдают свою температуру теплоносителю, а затем выводятся через дымоход.
Современные котлы отопления на угле стабильно отапливают жилые помещения и хозяйственные пристройки. Они расходуют топлива в 2 раза меньше по сравнению с устаревшими моделями. Передовые технологии усовершенствовали не только конструкцию и дизайн отопительных агрегатов, но и сам принцип сжигания топлива. В результате теперь домовладельцу не приходится по нескольку раз в сутки загружать в котел очередную порцию угля и удалять скопившийся шлак.
Увеличенная камера горения рассчитана на единовременную загрузку большого количества угля, который постепенно сгорает в течение 6–12 часов. Принудительный наддув воздуха способствует максимально полному сгоранию топлива. Благодаря этому заметно уменьшается расход угля на отопление дома.
Специально для автоматических моделей отопительного оборудования рекомендуется приобретать уголь сорта «эко-горошек», имеющий оптимальные размеры и очищенный от примеси пыли.
Большой бункер автоматизированного отопительного котла обеспечивает длительное горение угля
Автоматизированная подача топлива из бункера в котел «освобождает руки» пользователю. Он становится свободным от обязанности постоянно следить за работающим отопительным прибором. Вместимости бункера хватает для безостановочного горения угля в течение недели.
Отзывы об отоплении углём демонстрируют, насколько довольны пользователи практичностью автоматизированных угольных котлов. Это очень удобно — в начале отопительного сезона запустить котел в действие, и всю зиму только добавлять уголь в бункер по мере его опорожнения. Удалять золу и шлак тоже не приходится слишком часто, всего пару раз в месяц.
Разжечь в котле уголь для отопления, особенно антрацит, для непривычного человека бывает непросто. Вначале котел растапливают дровами или специальной смесью, а затем понемногу добавляют мелкий уголь. Когда горение станет стабильным, можно засыпать антрацит большими порциями. Сколько именно и как часто — будет зависеть от модели котла и точнее определится в практике его использования.
Нельзя применять бензин для розжига угля в отопительном котле!
А что делать, если в доме отключится электричество? В таком случае приостановится автоматическая подача угля в топливную камеру котла. Одновременно с этим перестанет действовать циркуляционный насос, и вода будет застаиваться в теплообменнике. Но закипания котла не случится, потому что горение угля перейдет в слабый режим. Затем, когда электроснабжение восстановится, уголь вновь разгорится.
Обслуживание твердотопливного котла
Меры по обслуживанию котла сводятся к необходимости чистить теплообменник и дымоотводящие каналы. На их поверхностях оседает сажа, и это явление снижает эффективность работы отопительного агрегата на 15%. Периодичность чистки котла отопления на угле может варьироваться: старые чугунные модели приходится чистить 2–3 раз за сезон, а современные 1 раз в 2 года.
Для беспрепятственного обслуживания котла должен быть свободным доступ к нему в том помещении, где он установлен.
Расчет для сауны
Классическая сауна не подразумевает генерации большого количества водяного пара в объеме парилки. Это так называемое сухое тепло. Именно поэтому финская сауна так популярна у потребителя. Решения для ее организации можно в огромном ассортименте найти на массовом рынке.
Для личного наслаждения можно сгенерировать малое количество водяного пара. Именно поэтому даже готовые электрические печи для финской сауны комплектуются камнями. Однако этот процесс преобразования тепловой энергии может считаться незначительным и игнорироваться.
Какую печь поставить в баню типа сауна, где не нужно большого количества пара, объема для движения людей и махания вениками — решает ее владелец. Можно пойти сложным методом. В этом случае производится расчет согласно приведенному выше алгоритму.
Более простой способ подразумевает оперирование усредненными показателями теплогенерации. Сегодня на рынке представлено достаточно много готовых решений в виде печей для финских саун. Они могут быть дровяными, электрическими. Производитель указывает или оптимальный объем парилки, или потребляемую ТЭНами мощность. Среднестатистические цифры требований тепловой генерации для разных типов строений выглядят так:
- стены из дерева (профилированный, клееный брус, оцилиндрованное бревно) для толщины до 140 мм — 1.5 кВт на кубометр объема;
- для стен из дерева толщиной более 140 мм — 1.75 кВт на кубометр;
- в строениях, построенных по каркасной технологии, включая СИП панели — от 600 до 800 Вт на кубометр.
Совет! Данные цифры верны для деревянных стен, на которых не было сделано утепление. Если же владелец бани действовал расчетливо и делал специальную отделку, нормы для прогрева можно брать на уровне, соответствующем каркасной технологии строительства.
Для сауны, устанавливаемой внутри дома или квартиры с имеющимся централизованным отоплением, есть другие рекомендации. В этом случае обычно применяются электрические агрегаты. Их мощность нужно выбирать из расчета 700 Вт на кубометр объема парилки.
Правила проведения вычислений
Когда в доме складывают печь, это делают на много лет. Поэтому при расчёте её параметров не должно быть сделано ошибок. Для того, чтобы определить размеры, нужно исходить из того, что теплопотери в доме должны компенсироваться тем прогревом, который даёт печка.
Надо принять во внимание, что вычисления можно вести с различной точностью. Здесь достаточно, приблизительно определить основные величины. При проведении вычислений необходимо учитывать, что речь может идти о различных климатических условиях, погоде, временах года
При проведении вычислений необходимо учитывать, что речь может идти о различных климатических условиях, погоде, временах года.
Когда рассчитывают параметры печи, разумно исходить из наличия самых сложных температурных условий в местности, где стоит дом. Например, если мороз изредка достигает 35 градусов, то за основу можно принять, что печка при такой температуре на улице должна обеспечивать в доме 18 градусов тепла.
