Устройство канализации в многоквартирном доме

Расчет требуемого уклона в квартире

В новостройке используется фиксированная схема разводки канализационных труб. С ней нужно ознакомиться перед тем, как приступить к ремонтным работам. Заранее известно, что устройство нижней точки трубопровода имеет фиксированное положение и расположено в точке соединения трубы с общим стояком. В большинстве случаев точка находится недалеко от межэтажного перекрытия.

Зная перечисленные параметры, можно самостоятельно посчитать высоту установки противоположного конца.

Для этого строитель ориентируется на следующие детали:

• D – диаметр;
• L – длина;
• S – толщина стенок.

В том случае, когда диаметр трубы колеблется от 85 до 100 мм, уклон составляет не более 2%. Если диаметр не превышает 50 см, то в этом случае максимальная величина уклона – 3%. На каждый 1 м трубы с диаметром 50 мм размер уклона должен быть 3 см

Изменять этот показатель в большую или меньшую сторону нужно с большой осторожностью и только после детального анализа

Перед проведением канализации в квартире необходимо сперва рассчитать уклон труб

Ремонт канализации

Ввиду того, что пока не придумано вечное оборудование, в свое время любой хозяин столкнется с тем, что пригодится ремонт канализации в многоквартирном доме.

Подбор труб

Современные домовладельцы уже давно не устанавливают чугунные трубы, большая часть из них предпочитают пластик.

Для канализации подойдут следующие типы труб:

• ПВХ – полихлорвиниловые,
• ПНД – полиэтиленовые,
• PPRC – полипропиленовые.

Совет. Принципиальной отличия между данными типами материалов нет. Из них возможно создан как канализационный трубопровод, так и ливневая канализация в многоквартирном доме.

Разработка сборки

Инструкция, оговаривающая то, как направляться собирать трубы своими руками, предельно несложна и понятна:

• Любая труба с одной из своих сторон оснащается соединительной канализационной муфтой с уплотнителем из мягкой резины,
• Соединительные элементы системы, именуемые фитингами, владеют такими же муфтами,
• Для организации стыка требуется безлюдной конец трубы без муфты соединить с муфтой фитинга либо трубы. Резиновое кольцо таковой муфты станет гарантией герметичности соединения,
• Эксперты советуют загонять трубу до упора, а по окончании подвинуть ее назад на расстояние не более 1 см. Таковой способ снабжает демпферный зазор, который разрешит скомпенсировать линейные расширения.

В том случае, если сантехнический прибор так удален от канализационного стояка, что нет возможности организоваться перемещение воды самотеком, нужно установить в системе канализационный насос.

Ошибка вторая. Неправильные трубы

Если котел отвечает за создание тепла, то его доставка к радиаторам — работа труб отопления. Ошибиться с этим важным элементом системы можно в том случае, если материал для труб выбирать из чисто экономических соображений, без учета условий, в которых трубопроводу придется функционировать.

Стальные трубы, из которых «разводку по дому» проводили еще с довоенных времен, нередко применяются и сейчас. Решение это довольно надежное и не вызывающее особых проблем при монтаже.

Виды труб для отопления

Но, как обычно, стоит учитывать нюансы. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена радиаторов. Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено — места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.

Трубы из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен), широко применяемые теперь и в России, лишены вышеназванных недостатков. Они легче стальных труб в 6 — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже.

Самые популярные на сегодняшний день металлопластиковые трубы совершенно не боятся коррозии. Кроме того, металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки. Это позволяет снизить себестоимость монтажных работ по сравнению со стальными трубами.

Кроме того, нельзя использовать трубы из разных материалов, ведь на местах соединения из-за разного теплового расширения и химических свойств могут начаться реакции, которые сложно предсказать. Даже трубы от разных производителей использовать не рекомендуется, закупайте сразу в одном месте на всю систему отопления.

Устройство канализационной системы в многоквартирном доме

В стандартных конструкциях, которые были построены в СССР, санузел находится рядом с кухней, иногда за стеной. Трубы идут из кухни в ванную и туалет, переходят в общий стояк, тянущийся на крышу для вентиляции канализации. Конструкция устроена просто и легко очищается при появлении засоров.

Все детали находятся под наклоном, чтобы жидкость сама текла в канализацию. Уклон разный для каждого диаметра трубопровода. До начала монтажа проводят расчеты и рисуют схему.

Наклон для тонких деталей должен быть больше, чем для толстых элементов:

• для 40-50 мм – не меньше 3%;
• для 85-100 мм – 2%.

Если в процессе расчетов допущена ошибка в виде меньшего уклона, то в участках слабого сгиба образуется засор, который не даст полноценно использовать водопровод. При устройстве системы на каждый метр трубы уклон должен составлять 3 см. Все работы проводят в соответствии со СНиП, иначе засор в раковине может стать причиной капитального ремонта канализации во всем здании.

В домах, которые были построены не так давно, систему монтируют аналогичным образом, но с большим количеством стояков. Благодаря этому кухню и санузел можно располагать в разных местах квартиры. Схему канализационной системы составляют, условно разделяя монтаж на этапы разводки. Первой является вертикальная разводка, когда системы труб располагают вертикально. Это позволяет сточным водам самотеком перейти в следующий канализационный канал. Трубопроводы не засоряются за счет большого диаметра элементов.

Конструкция предотвращает попадание неприятных канализационных запахов в помещение и возникновение гидроударов. В вертикальной разводке есть прочистки, которые устанавливают через 2-3 этажа.

Они представляют собой окошки, через которые можно прочистить трубопровод при его засорении. Через этаж монтируют ревизию в виде небольшого окна, через которое осматривают засор, а через прочистку его удаляют. На стояке должно быть установлено достаточное количество ревизий и прочисток. Это позволит быстро решить проблему за счет прямого доступа к системе канализации в многоквартирном доме.

В горизонтальную разводку входят все трубопроводы, через которые идут сточные воды от сантехнического оборудования и бытовой техники. В этом виде разводки образуется засорение из-за того, что канализационные трубы монтируют не под нужным углом.

В подвале устанавливают другую цепь канализации, которую называют лежневкой. Она может находиться в верхней области, внизу или крепиться к стене. К стояку присоединяют один конец лежневки, а второй тянется к колодцу, проходя под фундаментом. В подвальном помещении многоквартирных домов при соединении лежневки и системы труб устанавливают прочистку

На этот момент обращают внимание при утверждении сантехнического плана здания

К этой конструкции у собственников нет доступа, поэтому при образовании на данном участке засора придется вызывать коммунальные службы, чтобы устранить проблему. При этом виновника искать не будут. На завершающем этапе монтируют колодцы, из которых стоки перетекают в центральную канализационную систему.

Когда здание расположено в низине и стоки не перетекают сами в колодец, сооружают герметичный коллектор. В нем устанавливают фекальный насос. Этот прибор принудительно перемещает сточную жидкость в колодец, из которого она перетекает в центральную систему. Рядом с ней должен располагаться люк, через который проводят экстренное устранение засоров.

Пример схемы канализации дома.

Для канализации понадобятся трубы из разного материала, к которым относят пластик, чугун, асбестоцемент и бетон. Для внутренних коммунальных сетей подойдет скрытая установка.

Для этого используются штробы, каналы, шахты и коробы. Для защиты трубопровода применяют гидроизоляционный рулонный материал.

В любой конструкции есть ливневая канализация, которая необходима для отвода осадков. Она состоит из большого количества деталей и предотвращает затопление крыши и подмытие фундамента.

Система может быть внешней и внутренней. В первом случае она монтируется из труб, воронок и лотков, которые крепятся к нижним краям скатов. Во втором – вода скапливается на крыше и отводится через трубопровод, который скрывают снаружи, в стене здания.

В многоэтажных домах принято монтировать ливневку внутреннего типа. Она служит долгое время и не портит вида многоквартирного дома. Систему устанавливают на плоских крышах и на конструкциях со скатом.

Особенности канализационной системы

В большинстве домов сегодня застройщики размещают кухню рядом с ванной. Делается это для удобства прокладки коммуникаций. Так, канализационная разводка начинается на кухне, проходит через санитарный узел, после чего стоки выводятся в общий стояк. С целью обеспечения вентиляции верх стояка выводится на крышу.

Перед обустройством канализации выполняется ее чертеж

Такой принцип работы является решающим при создании проекта. Ведь для того чтобы стоки могли отводиться естественным путем, трубопровод должен прокладываться под определенным углом. Как правило, уклон рассчитывается отдельно в зависимости от диаметра труб и размещения очистных сооружений.

Схема канализационной разводки в многоэтажном доме включает в себя такие узлы:

• Вертикальный. Содержит вертикально расположенные стояки (по 3-5 штук на подъезд), прочистки (устанавливаются через каждые несколько этажей) и ревизионные окошки.
• Горизонтальный. Сюда входят внутренние трубопроводы, которые соединяют сантехнические приборы во всех квартирах.
• Ливневый. Этот узел располагается в подвале здания и соединяет внутреннюю канализацию многоквартирного дома с наружной.

Завершающим звеном в системе канализационной разводки многоэтажного дома являются сточные колодцы, из которых канализационные отходы попадают в городскую канализацию. Они располагаются на глубине, достаточной для того, чтобы стоки стекались в них естественным образом. При расположении дома в низине вывод стоков самотеком может быть невозможен. В таком случае система оснащается приемным коллектором с фекальным насосом, который принудительно перемещает стоки в городскую канализацию.

Виды канализации

Обычно канализация в ванных своими руками в квартире или доме устанавливается в несколько этапов. Каждый этап стоит проводить учитывая определенные технические особенности, которые нужно учитывать:

• установка канализации внутренней — в этот этап входит прокладка всех канализационных элементов, которые располагаются внутри помещения, а именно подключение сифонов к канализации, раковины, холодного, горячего водопровода:
• устройство канализации внешнего типа — в этот этап входит прокладка труб, которые соединяют внутреннюю канализационную систему, слив, септик или центральную канализационную систему.

Внешняя

Внутренняя

Стояк

Описание

Типичный диаметр канализационного стояка — 100 мм. Впрочем, нет правил без исключений:

• В домах послевоенной постройки мне доводилось видеть стояки диаметром 150 мм;
• В малосемейных домах некоторых планировок кухни снабжаются отдельным стояком диаметром 50 мм.

Стояк прокладывается раструбными трубами с ориентацией раструбов вверх; на уровне перекрытий монтируются тройники и крестовины для подключения гребенок. Ревизии для прочистки предусматриваются:

• В подвале, на полметра — метр выше соединения с лежневкой;
• На крайних этажах;
• В зданиях в пять этажей и выше — через каждые три этажа.

Вверху стояк выводится за пределы кровли и заканчивается сообщающейся с атмосферой фановой трубой.

Засоры

Засор канализации в многоквартирном доме в большинстве случаев является следствием нарушения правил пользования канализацией. Стояк забивают попавшие в него из квартир или с кровли посторонние предметы.

Засор прочищается сверху вниз через ближайшую ревизию.

Для прочистки используется уже знакомая нам канализационная проволока. Прочные и габаритные предметы, попавшие в канализацию, требуют особых мер: прочистка осуществляется с кровли через фановую трубу и сводится к пробиванию засора опущенным на веревке ломом.

Нарушение вентиляции

Зимой фановые отводы стояков часто замерзают: оседающие на стенках влажные испарения постепенно снижают просвет до нуля. Тяга же в стояке никуда не пропадает; в результате ароматы канализации начинают насыщать квартиры верхних этажей через негерметичные соединения с сантехническими приборами и нарушенные разрежением, возникающим при смыве в унитазах, водяные затворы.

Проблема решается:

• оттайкой стояка. Для этой цели достаточно вылить в фановую трубу ведро горячей воды;
• утеплением фановой трубы, исключающим намерзание испарений на ее внутренней поверхности.

Шум

Пластиковые трубы имеют одну неприятную особенность: они делают слышимым малейший шум в стояке. В результате вы слышите слив воды соседями сверху, шум ветра в фановой трубе, стук капель не до конца закрытого крана и прочие раздражающие шумы.

Проблема шума решается двумя способами:

1. Установкой так называемых бесшумных труб. Они отличаются от обычных добавкой минерального наполнителя, увеличенной толщиной и переменной плотностью слоев;

1. Звукоизоляцией стояка любым рулонным утеплителем, пенопластовой скорлупой или сооруженным вокруг стояка коробом из ГКЛ, стеновых панелей или вагонки.

Нарушение герметичности

Его типичная причина — разрушение чугунного раструба трубы или муфты под весом трубы и вследствие коррозии.

На фото — разрушенная чугунная муфта.

Дефектный участок заменяется с использованием канализационной муфты и компенсирующего патрубка:

1. Выше и ниже разрушенного раструба делаются два разреза. Расстояние между ними должно быть равно длине компенсатора;
2. Компенсирующий патрубок надевается до упора на верхнюю трубу;
3. На нижнюю трубу надевается муфта;
4. Компенсатор осаживается в раструб муфты;
5. Все соединения герметизируются.

Монтаж канализационной системы

Замененный-стояк

Все сантехнические приборы отсоединяются от труб, которые необходимо демонтировать. После удаления старой системы размечается расположение новой магистрали. При установке трубопровода предпочтительнее прямые участки, изгибов и поворотов, которые провоцируют засоры, должно быть минимальное количество. Правильный монтаж канализации с небольшим количеством соединений и выдержанным углом наклона обеспечивает самоочищение системы. С каждым смывом поток уносит остаток от предыдущего потока.

Уклон канализации

Организовать разметку уклона труб можно с помощью линии на стене или шнура, закрепленного в высшей и низшей точке канализационной системы. По этой разметке определяются места установки крепежа, для труб Ø 50 мм хомуты ставятся через 50 см. Для снятия напряжения в трубах необходимо комбинировать два типа крепления:

• жесткое – труба фиксируется хомутом с резиновой прокладкой;
• плавающее – крепеж позволяет трубе перемещаться, выполняется без резиновой вставки.

Стыковка пластиковых канализационных труб

Перед монтажом труб с них нужно снять фаску и зачистить края, чтобы не было заусенцев. Внутренняя поверхность трубы и фитинга должна быть чистой и сухой. При выполнении соединения конец трубы вставляется в раструб до плотного примыкания. Для усиления герметичности на резиновое кольцо наносится силиконовая смазка. Раструбы должны располагаться по течению воды. В процессе эксплуатации канализации происходит температурная деформация пластика. Чтобы шов не потерял герметичность при расширении материала, оставляют зазор в 1 см. Это делается так: труба вставляется в раструб до упора, затем делается отметка на 10 мм и деталь выдвигается обратно до этой отметки.

Разметка трубы перед отрезанием

Рекомендации по монтажу:

1. Резать можно только прямые пластиковые трубы. Чаще всего в домашних условиях разрез выполняется ножовкой по металлу, обязательно под углом 90º.
2. При необходимости выполнить поворот, лучше воспользоваться двумя отводами по 45º. Они не так кардинально разбивают движущиеся стоки, поэтому засоряются реже.
3. Первым к системе присоединяется унитаз, затем остальные сантехнические приборы.
4. На сложных участках устанавливают сегмент, называемый ревизия. Он имеет отверстие закрытое резиновой крышкой, через которое можно осмотреть внутреннюю поверхность трубы.
5. Часть сантехники соединяется с канализацией напрямую, но есть приборы, которые требуют установки сифона. Это устройство с изгибом в виде колена, внутри которого постоянно находится вода для гидрозатвора. Сифон не дает неприятным запахам из канализационной системы распространяться в помещении.
6. Разводка канализации выполняется не только вдоль стен, но и в штробе. Перед помещением в стену трубы оборачивают мягким материалом для снижения шума. Чтобы в стыки не попал цемент, их заклеивают скотчем. В штробах трубы фиксируются плавающим способом.
7. Торцы горизонтальных отводов закрывают заглушками.

Протечка собранной канализации должна быть устранена

После монтажа необходимо проверить герметичность собранной системы на всех участках разводки по квартире и в месте соединения со стояком. Надежность стыковки нового стояка с соседской трубой проверяют после спуска воды в верхней квартире. Для проверки набирается вода в ванную, а затем вынимается пробка, открываются оба крана на кухне, сливается вода в унитазе. Надежность стыков оценить несложно – они все должны быть сухие.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Отборно-учетный узел водопровода в сборе

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Выбор материалов

Для внутренней канализации выпускают трубы серого цвета

Полимерные изделия имеют очевидные преимущества перед чугунным литьём: меньший вес, большое разнообразие фитингов для выполнения схемы любой конфигурации, устойчивость к коррозии и долгий срок службы при работе в выбранном диапазоне температур.

Полиэтилен

Материал дешёвый, но легко деформируется при воздействии высоких температур, так как имеет низкую термостойкость. Смонтированный из него трубопровод допускает протечки. Изделия из полиэтилена не рекомендуются для монтажа канализационной системы из-за низкого технического качества материала.

Полипропилен

Имеет высокую прочность, поэтому позволяет удалять засоры с помощью сантехнических тросов. Устойчив к воздействию высоких температур (до 130 градусов) и к растворам химически активных веществ. Изделия имеют высокое гидравлическое сопротивление из-за шероховатой внутренней поверхности, поэтому рекомендуется в трубопроводах с большим диаметром.

Поливинилхлорид

Наилучший выбор для прокладки канализации своими руками. Его преимущества в невысокой стоимости, прочности и долговечности. Температура стоков допускается до 80 градусов. По сравнению с полипропиленом обладает лучшими гидродинамическими характеристиками, но имеет меньшую химическую стойкость.

Можно ли решить проблему самостоятельно?

Своими руками бороться с запахом канализации в квартире имеет смысл только в том случае, если этот запах становится нестерпимым, мешает комфортному проживанию, а управляющая компания не собирается проводить работы, и соответствующие заявления в контролирующие органы ни к чему не приводят.

Конечно, самостоятельно менять трубы, убирать стоки и устранять любые другие дефекты не стоит. Можно нанять специалистов строительной компании, которая оказывает комплекс подобных работ. За достаточно короткое время они смогут решить любые проблемы, связанные с неприятным запахом.

Естественно, это будет не бесплатно. После того как все работы будут выполнены, необходимо попросить в бухгалтерии этой компании выписать справку или иной документ, который подтвердит проведение определенных работ в таком-то многоквартирном доме для устранения проблем такого-то рода. Также нужно обязательно взять чек, указывающий стоимость проведения работ.

Далее, нужно составить коллективный иск в суд на управляющую компанию. Как правило, подобные дела в 99% случаев выигрывают жильцы многоквартирных домов (в современной практике подобные иски достаточно часты). В иске также могут быть указаны требования о возмещении морального вреда (например, из-за сильного резкого запаха канализации жильцы определенное время не могли проживать в квартире, что привело к некоторым затратам).

Появление неприятного запаха в квартире – это далеко не приговор. Практически всегда подобные проблемы могут быть решены в течение нескольких дней при профессиональном и правильном подходе. Если запах канализации в квартире на первом или втором этаже стоит достаточно давно, то, скорее всего, управляющая компания не обслуживает подвалы или же попросту не в курсе появившейся проблемы. Не стоит бояться обращаться лично к специалистам управляющей компании, а также писать заявления в Роспотребнадзор.

Нужно приготовиться к тому, что неприятный запах может продержаться в квартире еще несколько дней после того, как все проблемы будут устранены. В это время рекомендуется активно проветривать помещения.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Принципы устройства канализации

Главным условием надежной работы любой канализационной сети является правильно подобранный диаметр и уклон трубопроводов. Казалось бы – чего уж проще? Взял трубы побольше, вот и все дела. Но это не совсем верно. Чтобы сточные воды вместе с содержащимися в них примесями загрязнений свободно перемещались по трубам, следует выбирать правильный уклон. Уклон напрямую связан с диаметром трубы. А диаметр трубы диктуется расходом сточных вод.

В свою очередь диаметр менее требуемого может приводить к тому, что вода просто не будет успевать уходить, так как труба не сможет пропустить требуемый объем воды. Заполняемость труб водой при диаметре до 200 мм должна составлять примерно 0,6. Заполняемость определяется, как отношение высоты жидкости к диаметру трубы (h/d):