Деревянные двери своими руками: что понадобится
Не стоит рассчитывать на то, что качественные и красивые двери появятся в вашем доме словно по мановению волшебной палочки – придется изрядно потрудиться, но для начала нужно решить вопрос, чем трудиться. Сами понимаете, что без хороших инструментов и не менее качественных материалов изготовление деревянных дверей своими руками невозможно. Можно сказать даже больше, качественный материал и высокоточный инструмент – это половина гарантии того, что затеянное мероприятие получится самым лучшим образом. Вторая половина гарантии заключается в ваших умениях и умелых руках.
Итак, начнем. Из инструментов вам понадобится следующее.
- Ручная фрезерная машинка. Этот инструмент необходим для придания профильного вида элементам двери. Кроме того, с его помощью придется делать немало пазовых соединений.
- Ручная циркулярная пила. Здесь, наверное, комментарии излишни – назначение этого инструмента заключается в разрезании материалов.
- Болгарка с кругом для шлифовки древесины. В принципе, шлифовальную насадку можно установить и на дрель, но в паре с болгаркой она работает намного эффективнее. С ее помощью мы будем доводить деревянные поверхности, как говорится, до кондиции.
- Дрель или шуруповерт. Они понадобятся при сборке дверного полотна.
Стандартный набор ручного инструмента, в том числе измерительного. Стамески, киянка, молоток, рулетка, уголок и прочие важные мелочи, без которых немыслима работа по дереву.
Теперь что касается материалов для изготовления дверного полотна – в принципе, их понадобится немного.
Доска 40х100мм (или на 150мм). Желательно сухая и струганная. Для изготовления одного дверного полотна понадобится максимум 6м
Приобретая доску, обратите внимание на ее размер – длина доски должна быть немного больше (это запас на подрезку торцов и тому подобные вещи).
ЛДСП. Она будет использоваться для вставки внутрь дверного полотна
Подобрать цвет этого материала нужно четко в тон с будущим цветом дверей. Хотя можно сыграть и на контрасте. Наиболее точное совпадение между современными красками и отделкой ЛДСП наблюдается в таком материале, как «венге». В принципе, если будут наблюдаться незначительные различия тона в готовом изделии, то страшного в этом ничего нет.
Из основных материалов это все, что потребуется. Если говорить о вспомогательных материалах, то еще понадобятся очень длинные конфирматы и клей ПВА (хотя можно обойтись и без него), а также лакокрасочная продукция, с помощью которой будет производиться процесс декорирования дверного полотна.
Вспомогательные приспособления для установки межкомнатных дверей
Во время работы с межкомнатными дверями может понадобиться не только основной инструмент, но и какие-либо вспомогательные приспособления, а также расходные материалы.
Любые вспомогательные инструменты для монтажа межкомнатных дверей можно купить в интернете или строительном магазине
Дополнительные принадлежности, необходимые для монтажа дверей:
- Пузырьковый уровень – используется для измерения угла наклона вертикальных или горизонтальных поверхностей;
- Стальная линейка – очень удобна для проведения каких-либо небольших измерительных работ;
- Поверочный металлический угольник – может понадобиться при настройке электрического инструмента, а также для измерения углов;
- Пистолет, заправленный герметиком или монтажной пеной – очень удобен при нанесении герметизирующих средств;
- Распорки длиной с ширину дверного проема;
- Пневмоклинья – это специальные клинья, представляющие собой воздушные подушечки, которые можно использовать как поддерживающий балласт во время работы с дверью;
- Простые карандаши или маркеры – не стоит подбирать эти приспособления с очень жестким стержнем, иначе сделанные пометки трудно будет стереть.
Кроме дополнительных инструментов, следует учитывать и то, что понадобятся различные расходные материалы, без которых не получиться сделать работу.
Что же еще нужно иметь под рукой:
- Зубила и пилочки для перфоратора;
- Сверла для дрели;
- Фрезы для фрезера;
- Круги для болгарки;
- Малярный скотч;
- Монтажная пена или герметик;
- Саморезы для установки замка, наличников и дверных петель.
При работе с дверными откосами и оштукатуривании могут понадобиться шпатели, кисти или валики, емкости для раствора, затирочные средства.
Сборка дверной коробки без порога
Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.
1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.
2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.
3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.
4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.
Далее отрезаем стойки по меткам.
5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.
Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.
Устройство входной деревянной утеплённой двери
Модели, предназначенные для установки с улицы, выдерживают перепады температуры и на протяжении всего периода службы сохраняют свои первоначальные характеристики и внешний вид. Кроме того, что утеплённые деревянные двери не пропускают тепло, благодаря современным технологиям обработки обеспечивается большой срок службы таких конструкций.
Входная дверь из дерева имеет следующие преимущества:
- минимальные теплопотери — за счёт слабой теплопроводности древесины и наличия слоя утеплителя в доме поддерживается оптимальная температура, экономятся средства на оплату отопления;
- отсутствие конденсата — на поверхности двери не происходит большого перепада температуры. А отсутствие влаги на дверном полотне и на стене позволяет увеличить срок их службы;
- хорошая звукоизоляция;
- красивый внешний вид.
Структура утеплённой двери
Современные технологии позволяют создавать качественные и надёжные деревянные двери. Устанавливаются они как на входе в дом, так и в квартиру. Утеплённая деревянная дверь состоит из следующих элементов:
- каркас — выполняется из цельной древесины или деревянных брусков;
- утеплитель — накладывается с внешней или внутренней стороны готовой двери, а поверх него делается обшивка декоративным материалом. В деревянных домах утеплитель на двери обшивается рейками. Есть фабричные варианты, когда слой утеплителя укладывается внутрь двери. Если же дверь изготавливается каркасной самостоятельно, то утеплитель стелется между листами ДСП или МДФ; уплотнитель — крепится по периметру полотна или короба, или сразу в обоих местах. Делается это при помощи клея, двухстороннего скотча или мебельных гвоздей. Толщина уплотнителя должна соответствовать зазору между коробом и дверным полотном, поэтому в каждом случае подбирается индивидуально.
- Уплотнитель обеспечивает плотное прилегание полотна к дверной коробке
На дверных створках делается небольшой выпад, чтобы закрыть зазор между коробом и полотном.
Сборка двери
Как Вы уже догадались, приступаем к сборке самой двери. Каркас которой будет собран из бруска – 40 на 40.
Аналогично зарезаем углы каждого бруска, за вычетом по 5 мм. по длине и ширине. То есть, каркас будущей двери, должен входить внутрь коробки, и быть меньше на несколько миллиметров, для свободного открывания и закрывания дверей. У меня это по 2-3 мм с каждой стороны. Если возникают затруднения, можно посмотреть размер у любой межкомнатной двери.
Толщина шарнира и дверь. Сразу прикидываю два длинных бруска, чтобы за вычетом щелей, сделать замер верхнего и нижнего бруска. Они будут одинаковые…
Замеряем, отрезаем, проверяем. Отлично – всё четко!
Противоположные бруски – одинаковые по размерам. Практически до миллиметра. Небольшие погрешности допускаются. Как никак – сборка дверей своими руками в домашних условиях…
Аналогично прикладываем угольник и скручиваем каркас:
Сверлим…
Крутим, и прикладываем внутрь дверного короба. Если пару миллиметров не хватает или щель слишком маленькая, можно утопить саморез, и аккуратно прострогать…
Центр каркаса, разделил с помощью бруска, который прикрутил также на саморезы с торцов.
Продолжаем сборку двери, и внутри размечаем ещё один брусок толщиной 2 см. Суть в том, что обе стороны двери – будут обшиты фанерой толщиной 10 мм (1 см), а эти 2 см между фанерой, уложим пеноплэкс этой толщиной… Вот простая сборка каркаса двери… Прикладываем фанеру, и чтобы они были вровень снаружи дверного полотна. Далее сверлим, и прикручиваем, также используя пену…
Я использовал в этом случае не пену, а уплотнитель, который приклеивается… Но можно пену.
Итого, каркас двери готов. Вот как это выглядит:
Далее фанера размечается, и прикручивается. Края также пенятся к прилегающим брускам. То есть, фанера вставляется внутрь рамок:
Далее снова пеним:
Укладываем ПЕНОПЛЭКС внутрь рамки на одну часть прикрученной фанеры (то есть, перевернули двери). Пропениваем все щели, и наносим пену снаружи…
Прикладываем вторую часть фанеры, прямо на пену. Это и склеит двери, и всё будет идеально:
Получились вот такие…
Как сделать своими руками
Различные конструкции различаются по сложности изготовления. Наиболее проста — гладкая дверь из массива. Также нетрудно сделать щитовую. Более сложные — филенчатая и шпоночная.
Необходимые инструменты и материалы
Когда произведена подготовка деревянных досок и выполнен чертеж, можно готовить инструменты и материалы.
Их список:
- рулетка;
- уровень;
- рубанок;
- стамеска;
- дрель;
- фрезер;
- молоток;
- киянка;
- наждачная бумага;
- сухие шпунтованные доски;
- саморезы;
- петли;
- столярный клей.
Для межкомнатной двери достаточна толщина доски в 25 мм, для входной — 50 мм.
Изготовление из массива
Самая простая в изготовлении — плоская дверь, то есть без филенок и шпонок.
Изготовление дверного полотна из массива состоит из следующих шагов:
- Разметить подготовленные доски и распилить их на отрезки нужной длины.
- Распиленные доски расположить на столе так, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
- Собрать доски в единое полотно, скрепляя их между собой соединением «шип-паз».
- С крайней доски полотна срезать шип и обработать торец.
- Собранное полотно сжать струбцинами и оставить высыхать.
- При необходимости добавить второй или третий слои древесины так, чтобы каждый слой располагался перпендикулярно предыдущему.
- Скрепить полотно поперечинами. Отрезки для них должны иметь длину, равную ширине дверного полотна, а форма поперечины должна быть трапециевидной. Глубина паза должна быть в половину или треть ширины доски. Промазать пазы клеем и вставить в них поперечины, используя для этого киянку.
Чтобы конструкция служила дольше, ее нужно обработать антисептиками.
Филенчатые двери
Основой филенчатой двери служит каркас из бруса. В него вставлены горизонтальные поперечины, вертикальные перемычки и средники. В образовавшиеся ячейки вставляются филенки, которые могут быть сделаны как из дерева, так и из ЛДСП.
Как изготовить филенчатые двери своими руками:
- Для каркаса отрезать от бруса две стойки, а также верхнюю, нижнюю и замочную поперечины, верхний и нижний средники.
- Края бруса обработать фрезером и вырезать пазы для вставки филенки.
- На концах поперечин вырезать соединительные шипы, на торцах — пазы для вставки средников и филенок, снизу и сверху вертикальных стоек — пазы для соединения с шипами поперечин.
- Детали рамы соединить между собой способом «шип-паз».
- Ударами киянки скрепить все стыки до плотного соединения.
Люфт при вставке филенки в ячейку может составлять до 2 мм.
Шпоночная дверь
Входная дверь своими руками из дерева может быть изготовлена из досок со шпонками. Такие двери устанавливаются в жилых домах в сельской местности и в подсобных помещениях. Благодаря им в помещении хорошо сохраняется тепло.
Изготовление полотна со шпонками состоит из следующих шагов:
- Нарезать доски по длине дверного полотна.
- Уложить их в ряд, сжать в щит и обозначить пазы под шпонки. Пазы надо делать во всю глубину; по ширине: внизу — 50 мм, вверху — 35 мм.
- Прорезать для подкоса со шпонками пазы фрезером или рубанком.
- Из бруса сечением 40 × 40 мм вырезать подкос и шпонки.
- Вставить их в пазы полотна и прикрутить саморезами.
- Удалить временные перемычки.
При этом шпонки на внутренних дверях можно закреплять на клей, однако чаще они собираются в качестве входных.
Щитовая дверь
Популярность щитовых дверей обусловлена невысокой ценой их изготовления. Такая дверь состоит каркаса, наполнителя и накладок.
Процесс изготовления щитовой двери:
- Вырезать из досок заготовки для рамы и листы ДВП по размеру створки.
- Все детали, кроме верхнего щита из ДВП, расположить на столе и соединить между собой столярным клеем и саморезами.
- Заполнить внутренности конструкции наполнителем: опилками, минеральной ватой, пенопластом, монтажной пеной.
- Смазать клеем верхнюю часть рамы и уложить верхний щит из ДВП.
- Всю конструкцию сжать прессом.
Щитовая дверь может быть покрыта шпоном, а также возможно наклеить на нее различные декоративные элементы, в том числе рельефные.
Лиственные породы
Не одна лиственница обладает особыми свойствами, которые идеальны для создания дверей. К лиственным породам также относится береза, ольха, бук, дуб и многие другие деревья. Ниже представлен анализ каждой из этих лиственных пород:
- Береза. Несмотря на то, что обрабатывать ее довольно непросто, ее структуру многие специалисты называют идеальной. Из березовых досок легко создать дверь, которая прослужит долгие годы;
- Если говорить о прочных материалах, то первое место в этом списке займет бук. Прочность этого сырья настолько велика, что даже в климате с высокой влажностью не стоит беспокоиться о деформации конструкции. Бук не восприимчив к перепадам температур;
- Ольха может быть применена только для изготовления межкомнатных дверей. Она быстро подвергается гниению при повышенной влажности, но обрабатывать ее очень легко. На это влияет чрезвычайная мягкость древесины.
Березовая доска. Дубовые изделия смотрятся очень богато и эта древесина устойчива к сырости, но рассматривать данный материал для создания двери своими руками не стоит. Эта древесина имеет свойство раскалываться во время обработки, с ней очень трудно работать. Ее лучше использовать для производства дизайнерских элементов, которые будут просто украшать полотно. В эту же категорию попадает орех. При разрезе ствола можно увидеть очень интересную структуру, но ореховая доска боится влаги и механических воздействий. Из нее можно создать межкомнатную дверь, но она потребует серьезной внешней обработки.
Фактура ореха.
В рейтинг лучших попадают клен и бук. Обе эти породы имеют хорошую твердость, их не так сложно обрабатывать, они хорошо противостоят сырости. Из такой древесины можно создавать как входные, так и межкомнатные полотна.
Необходимый инвентарь
Перед началом работы нужно не только определиться с выбором материала, но также провести подготовку необходимых инструментов. Если на фабриках применяются специальные станки, то в домашних условиях их не предусмотрено. Именно поэтому стоит выбирать уже обработанную доску и подготовить основной инвентарь:
- Рейсмусом можно обрабатывать доску, но если уже приобретен готовый продукт, то он не понадобиться. Если доска не обработана, то зачищающий станок лучше приобретать с двусторонним механизмом;
- Фрезеровочный станок необходим для создания замковых соединений. Он также способен выбрать фаску и делать фигурные заготовки;
- Если нужно произвести наклеивание на раму наладок, потребуется наличие специального пресса;
- Чтобы получить доску нужного размера, нужно иметь циркулярную, электрическую или дисковую пилу;
- Межкомнатные двери не получится создавать своими руками без дрели и шуруповерта. Полотно придется зачищать, поэтому без ножовки не обойтись.
После создания полотна его необходимо обработать. В строительных магазинах продается специальная бесцветная пропитка, которая не изменит цвет дерева, но наделит его защитными свойствами. Если решено красить конструкцию, то потребуется компрессор с распылителем. Этот прибор позволит лакокрасочному материалу ложиться ровно.
На всякий случай лучше иметь под рукой шлифовальную машину, стамеску, уголок, уровень, саморезы, строительный карандаш, столярный клей и рулетку.
Изготовление
Подготовка
Как сделать деревянную щитовую межкомнатную конструкцию? Начать процесс лучше с замера и подготовки проема. Чаще всего проход в комнату оформляют дверной коробкой с наличниками. Если толщина стены намного больше толщины боковых стоек, то открытые участки закрывают доборными досками.
Комплект для изготовления
Начинают изготавливать створку с составления эскиза или чертежа. Для этого понадобится замерить установленную дверную коробку. Чтобы получить длину и ширину, нужно от размеров полотна отнять по 3 мм. Это необходимый зазор между элементами. Снизу между межкомнатной дверью и полом или порогом выдерживают расстояние не менее 10 — 15 мм. Если створок будет больше одной, то учитывают необходимость наличия зазоров между ними.
Основные размеры для изготовления и установки
Изготовление полотна
Если удалось найти цельный деревянный щит нужного размера, то остается лишь подрезать его, а затем отшлифовать торцы наждачной бумагой. Но скорее всего полотно будет состоять из нескольких досок.
Щитовые
Порядок изготовления щитовой деревянной модели:
- Нарезать заготовки деталей будущего щита.
- Соединить полученные заготовки между собой с помощью столярного клея. Есть несколько вариантов сплачивания досок. Самый простой из них — на гладкую фугу. При этом способе элементы стыкуются друг с другом ровными торцами, без выполнения пазов. Единственная сложность процесса заключается в том, что нужно аккуратно нанести клей. Кроме того, в условиях повышенных температуры и влажности клей размягчается. Варианты сплачивания деревянных деталей «в паз на рейку» и «в паз и гребень» сложнее для исполнения, но помогают создать более прочное полотно.
Способы сплачивания деревянных досок
- После высыхания клея обрезать створку под необходимый размер, торцы отшлифовать.
- Нанести на изготовленный щит несколько слоев краски или лака. Предварительно обработайте составами против грибков и гниения.
Процесс нанесения лака
Установка короба межкомнатной двери
Рассмотрим особенности установки распашной конструкции.
Предварительная подготовка материалов
Для начала следует позаботиться о наличии таких составляющих:
- короб;
- полотно;
- петли;
- замок и ручка;
- стамеска;
- лобзик и другие инструменты.
Сборка дверной коробки
Коробка- это каркас для установки полотна в проем. Установить ее самому вполне реально.
- Уложите все детали на полу так, как они будут впоследствии установлены на стене.
- Далее нужно подогнать коробку четко по размеру полотна, обрезать излишки, оставив пару сантиметров на всякий случай. Распил выполняется электролобзиком или ножовкой.
Собирается короб с помощью саморезов, гвоздей или посредством выпиливания замочка по типу «шип-паз». Для последнего типа планочки соединяются строго перпендикулярно
Для гвоздей края планок следует подрезать под углом 45 градусов, уделяя внимание тому, чтобы срез был ровным, чтобы впоследствии коробку не перекосило, и не осталось щелей и зазоров. Гвозди должны подбиваться сбоку и сверху
Установка коробки в проем
Пошаговая инструкция проведения работ:
Предварительно собранная П-образная конструкция заводится в подготовленный проем.
К балкам крепление выполняется по средствам болтов. Для этого в стене и в коробке высверливается несколько отверстий. Зазор между стеной и коробом должен составлять примерно 10-20 мм
Важно проверять, насколько ровно она установлена с помощью уровня, применительно ко всем плоскостям.
После этого фиксация происходит так: по периметру конструкции в зазоры вставляются деревянные клинышки, а внутри проема- распорки.
Оставшиеся щели задуваются монтажной пеной, и оставляются для просушки на 2-5 часов, однако полное застывание произойдет только через 24 часа.
Типы конструкций межкомнатных дверей
Двери массивныеДвери этого вида изготовлены из различных, ценных пород дерева. Цена на такую продукцию, как правило, существенно выше, чем на двери с сотовым наполнением, да и весят они больше. Для подчеркивания структуры дерева изготовитель окрашивает их различными пропитками по дереву или просто прозрачными лаками. Кроме декоративной функции такая обработка играет еще и другую роль. Дверь меньше подвержена повреждениям грибами, плесенью, насекомыми, и более устойчива к выгоранию на свету. Такие двери называют еще и просто — массив. Они могут быть гладкими или филенчатыми, глухими или под стекло, лево- или правосторонними, окрашенными, шпонированными, ламинированными и т.д.
Двери полумассивные Деревянные бруски между двумя листами МДФ в таком дверном полотне расположены не «стык в стык», а на некотором расстоянии друг от друга. В остальном, все сказанное про массивные двери, верно и для полумассивных.
Двери с сотовым наполнением Вам наверняка доводилось видеть пчелиные соты из воска. Точно такие же соты, только из прессованного картона, реже из оргалита заполняют пустоту внутри двери. Каркас двери изготавливается, как правило, из массива сосны позволяющей врезать замок с одной вертикальной стороны и крепить дверные петли – с другой. Прочность таких дверей, конечно, уступает прочности массивных дверей, и их не рекомендуется использовать в качестве входных. Зато внутри помещений (офисов, квартир, домов и пр.) — это самый подходящий вариант. И не следует сомневаться в их прочности для этих целей. Дверное полотно с сотовым наполнением легко выдерживает нагрузку до 80 кг. Так же, как и массивные и полумассивные двери, двери с сотовым наполнением могут быть гладкими или филенчатыми, глухими или под стекло, лево- или правосторонними, окрашенными, шпонированными, ламинированными и т.д. Такие двери называются еще облегченными.
Двери филенчатые Полотно с обеих сторон у таких дверей не гладкое. Двери имеют, как правило, врезанные прямолинейные или округлые декоративные углубления. Могут быть: облегченными, массивными или полумассивными, под стекло или глухими, окрашенными шпонированными, ламинированными и т.д.
Двери гладкие Прямая противоположность филенчатым дверям. Такие двери имеют абсолютно гладкую поверхность. В остальном, все сказанное для филенчатых дверей, справедливо и для гладких.
Двери шпонированные Шпон – это тонкий срез с дерева (с толщиной буквально как у тонкого картона). В качестве сырья используются различные породы деревьев. Этим самым шпоном и оклеиваются дверные полотна.
Двери ламинированные Обычно, гладкие двери с наклеенным на них ламинатом, декорированным под различные породы дерева или окрашенные в различные цвета.
Двери кашированные Почти одно и тоже, что и ламинат. Разница лишь в том, что это покрытие менее износостойкое чем ламинат. Правда и стоят такие двери дешевле ламинированных.
Двери с притвором (с четвертью) Существует еще и такое понятие как притвор или четверть. На торце дверного полотна, с двух или более сторон выбрано три четверти толщины дверного полотна и оставлена одна четверть. Таким образом, в комплекте с соответствующей дверной коробкой такая дверь в закрытом состоянии не имеет видимых щелей между коробкой и дверным полотном.
magitex.org
Выбираем конструкцию дверного полотна
При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.
Существует 3 разновидности деревянных полотен:
- Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
- Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
- Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.
Так выглядят дверные полотна из досок
Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.
Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или баню. Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.
Стандартные филенчатые двери
Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.
Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:
- низкая цена;
- возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
- в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.
Установка собранного комплекта (коробка + полотно)
Перед тем как установить уже готовый комплект в дверной проем, требуется выложить между полотном и самой коробкой картонные прокладки. Такой простой ход позволит сохранить комплект симметричным. Далее надо:
- Бережно поднять комплект и установить его в дверной проем.
- Выровнять посредством отвеса и строительного уровня.
Установить бруски по периметру, чтобы сберечь достаточно пространства для монтажной пены.
- Прежде чем нанести пену, лицевые стороны коробки необходимо закрыть малярной лентой, чтобы не запачкать комплект. Ведь очистить ее действительно трудно. Для удобства можно воспользоваться специальным пистолетом для пены. Инструмент позволит сократить расход и поможет сделать все аккуратно. Слои нужно наносить не торопясь, сверху вниз.
- Далее нужно покрыть пространство пеной. По всему периметру.
- После желательно закрыть дверь и не трогать ее на протяжении двадцати четырех часов. Это поможет избежать деформирования. А картонные прокладки сберегут зазоры и сохранят форму брусьев.
- Малярную ленту можно снимать уже только после того, как монтажная пена высохла, а ее излишки убраны.
- В конце останется лишь зафиксировать ответную планку замка на краю коробки и закрепить наличники, которые также будут играть роль декоративных деталей.
Совет. Чтобы правильно закрепить ответную планку, нужно сделать метки при закрытой двери. Затем фрезой выбить соответствующее отверстие. Планку нужно утопить в брусе и зафиксировать саморезами. Обязательно проверить функциональность замка и ручки.
Особенности процесса изготовления деревянных дверей
Любая подобная работа начинается с подбора востребованных материалов, инструментов и приспособлений.
Набор инструментов и вспомогательных материалов
- Потребуются ручные инструменты:
- молоток;
- шуруповёрт (можно заменить электродрелью);
- отвертки;
- стамески;
- киянка.
- Будут нужны ручные электроинструменты:
- циркулярная пила;
- фрезер;
- «болгарка» (вариант вставки — шлифовальный круг).
Болгарку можно заменить на дрель, если имеется для нее шлифовальная насадка.
- Необходимы измерительные инструменты.
- Используются:
- клей ПВА;
- лакокрасочные материалы (здесь выбор широкий).
- Востребованными оказываются шурупные стяжки (конфирматы). С их помощью удается надежно скреплять элементы двери из любого древесного материала.
- Нужно подготовить ЛДСП. Этот материал должен подходить по оттенку окраса к цвету подготавливаемой двери.
- Приобретается доска 4х6 см (другой вариант — 4х15 см). Максимально подходящая вариация доски — сухой струганый материал. Чтобы подготовить одно полотно стандартных габаритов, потребуется 6 м доски.
Габариты дверных коробок
В каждой стране применяются собственные стандарты, которые могут сильно отличаться между собой. Исходя из стандартов, установленных на территории России, размеры распашных дверей такие:
- 90 см;
- 80 см;
- 70 см;
- 60 см.
Подобные стандарты применимы и в Италии, Испании. Разница с французами составит 1 см в меньшую сторону. Выбор применяемого стандарта будет зависеть от покупателя. Шире выбор у российского производителя, что следует учесть. При покупке нестандартных моделей, будет сложность в последующей их установке. Исходя из ГОСТа, полотна двери и дверные проемы, применимые в комплектации, будут зависеть от типа помещения, в котором будет осуществлять монтаж:
- для жилых помещений, высота составит 200 см, а ширина проема 60-120 см;
- в ванных комнатах ширина составит не менее 60 см, в то время как высота 190-200 см;
- для кухонь ширина дверного проема составит 70 см, а высота 200 см.
Однако это всего лишь стандарты, а в реальной жизни, следует учитывать особенности самого здания. В некоторых случаях, лучше использовать раздвижные конструкции дверей. Понадобится замерить проем для определения необходимых габаритов полотна и коробки. Только после этого можно приступить к выбору блока. Размер подбирается чуть меньший, что даст возможность смонтировать распорки и крепежи. Параметры важны и учитывать их следует до начала осуществления монтажных работ.
Ниже приведена таблица рекомендуемых полотен для межкомнатных дверей, исходя из размеров проемов:
| Размер полотна, мм | Размер проема, мм | ||
| ширина | высота | ширина | высота |
| 550 | 2000 | от 630 до 650 | от 2060 до 2090 |
| 600 | от 680 до 700 | ||
| 700 | от 780 до 800 | ||
| 800 | от 880 до 900 | ||
| 900 | от 980 до 1000 | ||
| 1200 (600×600) | от 1280 до 1300 | ||
| 1400 (600×800) | от 1480 до 1500 | ||
| 1500 (600×900) | от 1580 до 1600 |
При осуществлении замеров следует тщательно осмотреть поверхность стен. Укрепление и ремонт осуществляются по необходимости. Таким образом удастся закрепить конструкцию лучше
Состоянию стен уделяется особое внимание в случае, если планируется установить тяжелую конструкцию. К стене крепится деревянный брус, который после оштукатуривается (если есть возможность)
Таким образом получится провести установку без каких либо осложнений. Толщина используемого бруса составит 50 мм. После подобных манипуляций, установка межкомнатных дверей без порога пройдет без сложностей.
Провести установку способен каждый, кто предварительно разобрался в тонкостях предстоящих работ и правильно просчитал габариты устанавливаемой конструкции. Важным фактором является глубина. Исходя из данных ГОСТа, она составит 7-8 см, однако в современных домах этот показатель существенно выше. Здесь понадобится небольшая хитрость. Установка дверей без порога в комнате должна осуществляться вровень со стеной, однако при условии, что проем и откосы не будут препятствием для последующего их открытия.
Оставшийся участок стены отделывается и штукатурится, как и остальные стены в помещении. Возможно использование доборов. Можно установить планку, которая по окрасу не будет отличаться от основного полотна и используемых наличников. Сборка наличников осуществляется по приложенной инструкции.
Искусственный шпон: преимущества и недостатки
Искусственное шпонированное покрытие представляет собой прочный экологически безопасный материал, отличающийся высокой износостойкостью. Искусственное покрытие со 100% точностью имитирует натуральную древесину, оно не выцветает и не растрескивается в процессе эксплуатации. А цена дверей с искусственным шпоном ниже аналогов с отделкой из натурального материала.
Искусственный шпон может воспроизводить рисунок и цвет любой породы дерева, включая редкие и экзотические варианты. Поэтому такие полотна высоко ценятся теми, кто хочет создать неповторимый интерьер, затратив разумные денежные средства.
К минусам искусственного шпона можно отнести тот факт, что его нельзя ремонтировать в случае повреждений. Однако высокая прочность покрытия минимизирует риск появления сильных царапин, трещин и сколов.
