Элитная металлочерепица. Обрешетка под металлочерепицу

Параметры

Основными и определяющими параметрами являются размеры обрешетки под металлочерепицу и шаг, расстояние от одной доски до другой. Шаг определяется волнами профиля, как уже говорилось, потому, что точка крепления листа металлочерепицы к обрешетке – нижняя волна, её середина. Здесь самое прочное место листа, значит фиксация самая надежная.

Производят металлочерепицу с разными профилями, выбирая материал, определяют шаг. К примеру, лист толщиной 0,4 – 0,5мм требует шага обрешетки из доски 25х100м с расстоянием 600-900см. В таблице указано соответствие шага обрешетки форме металлочерепицы.

Шаг волны	Шаг обрешетки A	Шаг обрешетки B
300мм	230мм	300мм
350мм	280мм	350мм
400мм	330мм	400мм

Обычный шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 35см. Это расстояние от низа одной доски до середины соседней. Контробрешетка изготавливается из доски 25х50мм, при  шаге стропил 60-70см.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Система стропил — это единственный процесс, на который желательно пригласить профессионалов, так как если вы сделаете расчёт неверно, то со временем кровля может просесть под собственной тяжестью. Чаще всего используют балки 15 на 5 и 10 на 5 см с шагом в 60–90 см, предварительно обработанные противопожарными и антисептическими средствами.

Монтаж карнизной доски обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции, и на ней будет крепиться желобный крюк. Для её установки выпиливают специальные углубления в стропилах.

Монтаж лобовой доски и подшивка крышевого свеса обеспечивает большую надёжность всей системы и крепится гвоздями на торцы стропил. Пространство под крышей требует обязательной вентиляции воздуха, для этого при подшивке свеса оставляют небольшие щели. Для подшивки можно использовать разные материалы на выбор – вагонку, сайдинг или профнастил. Для этого в стену на уровне низа лобовой доски вбивается горизонтальный брусок, а между ними – поперечные бруски, образуя собой обрешётку, на которую и крепится обшивка. Сверху конструкцию желательно завесить мелкой сеткой, чтоб туда не смогли попасть насекомые или птицы.

Водосточный жёлоб – устанавливается перед началом монтажа металлочерепицы, а крюки для него можно вбить в стропила или карнизную доску саморезами.

Вентиляция – необходима для недопущения гниения дерева и коррозии металлических частей конструкции. Нужна беспрепятственная регулярная вентиляция под крышей, для этого обеспечиваются промежутки при карнизной подшивке, свободный поток воздуха между крышей и гидро/теплоизоляцией, слуховыми окнами и зазором у крыши конька.

Гидроизоляция – этот слой необходим, чтоб под крышу не смогла попасть вода и грязь. Также он отлично выводит лишний конденсат из-под кровли в коньковый зазор для вентиляции. Можно применить классическую гидроизоляцию или современные плёнки:

• Супердиффузионная мембрана.
• Антиконденсатный материал.

Первый вариант укладывают сразу на утеплитель и достаточно обеспечить вентиляцию между ним и металлочерепицей. Второй вариант требует двойной вентиляции (с обеих сторон от материала должен проходит поток воздуха). Антиконденсатный материал впитывает в себя воду благодаря ворсистой структуре, которая высыхает на солнце. При классической гидроизоляции вентиляция также должна быть обеспечена с двух сторон от материала.

Ендовы – устанавливается на стыке скатов с отрицательными углами. Перед её укладкой необходимо установить обрешётку в виде деревянного жёлоба – с двух сторон от угла кладутся доски с сечением 15 на 2,5 см, защищаются гидроизоляцией и на них саморезами крепится ендова. Между металлочерепицей и нижней ендовой кладётся пористый саморасширяющийся материал для уплотнения конструкции.

Особенности гидроизоляции

При монтаже самой конструкции перед укладкой стоит также помнить, что гидроизоляционная плёнка должна быть уложена между стропил с запасом (провис на 2 см), чтобы исключить возможность её обрыва при неблагоприятных погодных условиях и возможного оседания конструкции. Также её необходимо укладывать внахлёст и изолировать места стыка специальным строительным скотчем.

Если вы выбрали антиконденсатную или классическую мембрану, помните, она требует двойной вентиляции, для которой необходимо дополнительное место, поэтому стропило должно выступать на 3–5 см за уровень теплоизоляционного материала. Если этого нет, добейте дополнительные бруски на балке на это расстояние.

Печную и вентиляционную трубу лучше обмотать двойным слоем гидроизоляционной мембраны (первый с нахлестом в 5 см ввысь).

Если вы не планируете утеплять чердак, гидроизоляцию всё равно нужно провести, так как из-за перепада температур в металлочерепице будет скапливаться конденсат. При укладке антиконденсатной мембраны под листы с промежутком в 5 см вы обеспечите одинаковую благоприятную температуру с двух сторон профиля.

Виды обрешетки

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
Шаговая	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
Сплошная	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
Комбинированная	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Подготовительные мероприятия

Обрешётка – несущая конструкция из деревянных досок и балок, служащая одним из основных элементов кровельного пирога. Создавая дополнительные ребра жёсткости, она принимает на себя основную нагрузку от кровельного материала, обеспечивая его плотное прилегание и надёжную фиксацию.

Материалы для обрешётки

Лучше всего для этой цели использовать брусья из ели или сосны – они обладают достаточной пластичностью, прочностью и способствуют сохранению благоприятного микроклимата. Также допускается использование досок из лиственных пород.

Так выглядят качественные пиломатериалы Источник www.jsm.lt

Пиломатериалы должны пройти тщательную сушку, на них не должно быть гнили или следов заражения грибком, насекомыми или плесенью. Лучшая профилактика подобных проблем – заказ древесины у проверенных компаний.

При закупке убедитесь, что поставщик располагает лицензией, а его продукция не покрыта трещинами или другими явными дефектами. Монтаж обрешётки для металлочерепицы может потребовать применения брусьев разных размеров:

• 25х100. Применимы для обычных крыш малогабаритных построек.
• 40х100. Выдерживают вес оцинкованной черепицы на зданиях аналогичных размеров.
• 50х50 или 40х60. Используются при сборке кровельного пирога любой сложности, в том числе, если шаг обрешётки превышает метр.

Установка слишком тонких досок не допускается, поскольку такая обрешётка не сможет выдержать большую нагрузку. Превышение толщины создаст дополнительную нагрузку на фундамент, но позитивно скажется на долговечности всей конструкции.

Доски из леса Источник pilomaterial-kos.ru

Особенности укладки металлочерепицы на разные типы крыш

Четырехскатная крыша (она еще называется вальмовой) состоит из двух длинных и двух коротких скатов. При укладке металлочерепицы на такой вид крыши следует придерживаться направления сверху вниз. Учтите, что обязательно придется резать листы кровельного материала – заранее все измерьте и сделайте заготовки. Вальмовая крыша – довольно популярный вариант при строительстве, потому что считается более экономичной и простой в плане установки. Но укладка металлочерепицы на вальмовую крышу – процесс трудоемкий, поэтому при отсутствии опыта целесообразно привлечь к работе специалистов.

Если предстоит монтировать рассматриваемый кровельный материал на крышу ломанной конструкции, то никаких особенностей в процесс нет. Только стоит учесть единственный момент: необходимо надежно сокрыть стыки гидроизоляционного, теплоизоляционного и кровельного материала для предотвращения попадания влаги при косом дожде и очень сильных осадков. Для этого необходимо стыки скатов оборудовать сплошной обрешеткой, а гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы укладывать в этих местах методом внахлест.

«Тёплая» кровля: монтаж гидро-, тепло-, пароизоляции

Монтаж кровли можно начать с гидроизоляции (её монтируют поверх стропил). Она защищает утеплитель от конденсата, который может скапливаться на внутренней стороне кровли.

Если конструкция кровли предусматривает наличие ендовы (внутреннего угла, места стыка скатов), этот элемент изолируют в первую очередь. Гидроизоляцию раскатывают по направлению сверху вниз по всей длине ендовы.

Направление монтажа отмечено стрелкой

Затем ― поперёк стропил (горизонтально), начиная с карниза и постепенно двигаясь вверх, к коньку.

Направление монтажа отмечено стрелкой

Важно: гидроизолирующие мембраны монтируют без провиса, плёнки ― с провисом примерно 20 мм. Поскольку гидроизоляционный слой монтируют из нескольких полотен, их стыки надо герметизировать (иначе гидроизоляция не будет выполнять свои функции)

Для этого применяют двустороннюю соединительную ленту

Поскольку гидроизоляционный слой монтируют из нескольких полотен, их стыки надо герметизировать (иначе гидроизоляция не будет выполнять свои функции). Для этого применяют двустороннюю соединительную ленту.

Фиксируют гидроизоляцию с помощью контробрешётки (используют деревянные бруски 32х50 или 50х50 мм).

Установка контробрешётки

Утеплитель монтируют, чтобы снизить теплопотери здания. Теплоизоляционные плиты и маты устанавливают между стропилами.

Монтаж теплоизоляции

Чтобы защитить теплоизоляцию от влажных испарений со стороны чердачного или жилого помещения, с обратной стороны утеплителя монтируют пароизоляцию.

Монтаж осуществляется по направлению снизу вверх. Пароизоляционный материал фиксируют на стропилах с помощью строительного степлера.

Стыки полотен проклеивают двусторонней клейкой лентой.

Монтаж пароизоляции

Поверх контробрешётки монтируют обрешётку ― «основание» под металлочерепицу.

Расстояние между обрешеткой шириной 100 и 150 мм

Вариант с нанесением разметки для крепления досок не так удобен. Лучше сделать шаблон из обрезка, который будет соответствовать промежутку между опорами. Это вычисляется с учетом ширины применяемых пиломатериалов. В данном случае эти параметры составляют 100 и 150 мм.

Формула для расчетов проста:

R = M – W.

Обозначения расшифровываются следующим образом:

• R – расстояние от одной доски до другой;
• M – рекомендуемый шаг по нижнему краю или центрам;
• W – ширина обрешетки.

Приведем пример. При монтаже будем применять классическую металлочерепицу «Монтеррей» с волной 350 мм и доски шириной 100 мм. Определим размеры будущего шаблона для первых двух планок и последующих.

Зазор между начальными досками меньше на 5 см, поэтому получаются следующие результаты:

• 300 – 100 = 200 мм (между первыми опорами);
• 350 – 100 = 250 мм (между остальными планками).

После крепления начальной обрешетки изготавливаем по два шаблона из обрезков. В этом случае наносить разметку не потребуется. Просто укладываем заготовки на ребра досок, задавая нужный шаг. В самом верху лучше уложить вместе две опорные планки, чтобы обеспечить надежное крепление конька.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Из-за специфичности (ступенчатость) черепичного профиля чаще всего под него применяется обрешетка с разреженным шагом.

Шаг обрешетки — это расстояние между продольными центрами двух смежных досок. Он должен равняться длине волны выбранной модели металлочерепицы. На рисунке ниже это четко видно.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Рассмотрим детально схему снизу вверх:

• c — нижний выпуск кровельного листа. Вынос кровли относительно стартовой доски для большинства видов металлочерепицы равен 50 мм.
• Карнизная (стартовая) доска должна иметь большую толщину сечения. Это обусловлено тем, что она и следующая за ней доска находятся под одной волной (см. схему выше).
• a1 — расстояние от центра стартовой доски до центра следующей доски.
•  b — шаг обрешетки равный длине волны.
• a2 — данное расстояние определяется по факту. Так как последняя волна подрезается, то толщину последней доски необходимо подбирать (наращивать).

Длина волны распространенных профилей:

Профили металлочерепицы	Длина волны, мм
Монтеррей	350
Супер Монтеррей	350
Макси	400
Каскад	350
Макси Каскад	400
Classic	350
Kvinta (Kvinta plus)	350
Country (Квинта)	350
Quadro profi	350
Kamea (Камея)	350
Finnera	350
Adamante	350
Decorrey	350
Испанская Дюна	350
Андалузия	400
Джокер	400

Монтаж обрешетки

Обрешетка обычно изготавливается из деревянных досок и брусков. Предварительно их необходимо высушить и обработать огне- и биозащитными составами.

В нижней части карнизного свеса монтируется капельник, предназначенный для отведения воды и конденсата в водосточный желоб.

Первая доска обрешетки должна быть толще остальных (к стандартной толщине прибавляется высота волны металлочерепицы). Рекомендуемое расстояние между нижним краем первой доски и серединой второй – 30 см, от центра до центра остальных элементов обрешетки – 35 см.

Рядом с коньком, в зоне ендовы, в местах установки снегозадержателей, по периметру мансардных окон, дымоходов монтируется сплошная обрешетка.

Самые распространенные ошибки при монтаже крыши из металлочерепицы

Несмотря на прочность рассматриваемого кровельного материала, не стоит проводить монтажные работы в грубой обуви – можно запросто повредить верхнее покрытие листов металлочерепицы.

Следует помнить о легком весе материала – они отлично сдувается/загибаются ветром. Причем, это касается и тех случаев, когда листы металлочерепицы просто лежат на земле. Поэтому не стоит проводить монтажные работы в ветреную погоду.

Нельзя наступать на гребень волны, да и вообще ходить по листам металлочерепицы полной стопой – лучше это сделать на носочках, чтобы избежать проламывания кровельного покрытия.

Края листов рассматриваемого кровельного материала очень острые – при работе обязательно пользуйтесь перчатками, потому что травмироваться очень легко.

Металлочерепица наиболее популярный кровельный материал – он обладает высокими качественными характеристиками при относительно низкой стоимости. Да и монтаж можно провести собственными силами без привлечения к работе специалистов/мастеров – это тоже послужит экономией финансов.

№5. Тип полимерного покрытия

Полимерное покрытие выполняет дополнительную защитную функцию. Слой должен быть равномерным по всей поверхности листа, иначе со временем металлочерепица под воздействием солнечных лучей будет выцветать пятнами. Для нанесения декоративно-защитного слоя могут использоваться разные полимеры, которые отличаются по устойчивости, прочности и другим эксплуатационным качествам, а также по стоимости.

При производстве металлочерепицы чаще всего используются такие типы полимерного покрытия:

• глянцевый полиэстер, или полиэфирная эмаль – самое дешевое покрытие. Обладает высокой пластичностью, устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, коррозионной стойкостью, может использоваться в любых климатических зонах. Такое полимерное покрытие очень нежное, его легко повредить при транспортировке и монтаже, поэтому в идеале царапины после проведения всех работ лучше закрасить специальной краской. Толщина полимерного слоя обычно составляет 25 мкм, но есть изделия, где этот параметр достигает лишь 18-20 мкм – такая металлочерепица не подходит для использования в качестве кровельного материала, может применяться разве что внутри помещения;
• матовый полиэстер. От глянцевого аналога отличается не только более благородной матовой поверхностью, но и улучшенными эксплуатационными качествами. Покрытие наносится толщиной 35 мкм, отличается высокой пластичностью, повышенной устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также стойкостью к механическим повреждениям;
• пластизол – более дорогое и прочное покрытие на основе поливинилхлорида и пластификаторов. Наносится толщиной в 200 мкм, за счет чего обеспечивается повышенная устойчивость к повреждениям и возможность создавать на слое полимера текстурный рисунок с имитацией кожи, березовой коры и других материалов. Металлочерепицу с таким покрытием сложно поцарапать, ей присуща долговечность и высокая цветовая стойкость. Главный минус материала – слабая устойчивость к высоким температурам, поэтому в условиях жаркого климата использовать его не рекомендуется;
• пурал. Покрытие может быть матовым и глянцевым, производится на основе полиуретана, наносится слоем толщиной в 50 мкм. Обладает самой высокой устойчивостью к выцветанию, может похвастаться износостойкостью, высокой прочностью, устойчивостью к агрессивным средам и механическим повреждениям, легко переносит скачки температур, может использоваться в любых климатических условиях и даже в районах с высокой влажностью и соленым воздухом. Минус – цена. Металлочерепица с пуралом обойдется дороже, чем с любым другим покрытием;
• поливинилфторидовое покрытие наносится толщиной 25-30 мкм, состоит из акрила и винилиденфторида. Обладает глянцевой поверхностью, устойчивостью против агрессивных сред и ультрафиолетовых лучей.

Есть и другие типы покрытий, которые используются гораздо реже:

• Prisma – покрытие на основе полиуретана и сплава алюминия и цинка, разработано на английском заводе Corus. Обладает повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и коррозии. На такое покрытие дается гарантия на 15 лет;
• TerraPLEGEL – многослойное защитное покрытие, состоит из двух слоев полимера, кварцевого песка и слоя полиэстера. Использование песка позволяет добиться высочайшей прочности. Шероховатая поверхность покрытия достаточно точно имитирует натуральную черепицу;
• Solano обладает текстурой с точечным теснением. Слой полимера толщиной 200 мкм позволяет надежно защищать металлочерепицу от коррозии и механических повреждений. Гарантия на такое покрытие 50 лет.

Разновидности и размеры металлочерепицы Монтеррей

Данный продукт выпускается в трех вариантах:

• стандарт;
• СуперМонтеррей;
• МаксиМонтеррей.

Перечисленные материалы отличаются друг от друга размерами профиля и величиной шага волны.

Размеры стандартной черепицы Монтеррей:

• ширина листа – 1180 мм (с учетом нахлеста – 1100 мм);
• толщина листа – 0,4-0,5 мм;
• высота профиля – 39 мм;
• шаг волны – 350 мм.

Размеры черепицы СуперМонтеррей:

• ширина листа – 1180 мм (с учетом нахлеста – 1100 мм);
• толщина листа – 0,4-0,5 мм;
• высота профиля – 46 мм;
• шаг волны – 350 мм.

Размеры черепицы МаксиМонтеррей:

• ширина листа – 1180 мм (с учетом нахлеста – 1100 мм);
• толщина листа – 0,4-0,5 мм;
• высота профиля – 39 мм;
• шаг волны – 400 мм.

Устройство утеплённой и неутеплённой кровли

Металлочерепицу можно использовать для покрытия частного дома и любой хозяйственной постройки. Крышу жилых домов всегда делают утеплённой. Кровельный пирог утеплённой жилой мансарды имеет наибольшее количество слоёв:

• металлочерепица — выполняет защитную функцию строения;
• шумоизоляция — гасит вибрацию и шум из-за внешнего воздействия на металлические листы;
• обрешётка — место крепления кровли;
• контробрешётка — обеспечивает вентиляционный зазор, не даёт образовываться конденсату;
• гидроизоляция — защищает утеплитель от влаги;
• теплоизоляция — удерживает тепло внутри жилого помещения;
• стропильная система;
• пароизоляция — предотвращает проникновение влаги изнутри помещения;
• внутренняя обшивка.

При обустройстве кровельного пирога под металлочерепицу лучше не экономить, чтобы крыша получилась качественной и прослужила долго

На хозяйственной постройке или летнем необогреваемом садовом домике конструкция кровельного пирога под металлочерепицу гораздо проще:

• металлочерепица;
• обрешётка;
• контробрешётка;
• гидроизоляция;
• стропильная система.

Металлочерепицу хорошо использовать для крыши хозяйственных построек, навесов от солнечных лучей, гаража и бани

Отличия металлочерепицы Монтерей ↑

•  используется в качестве покрытия и деревянных, и каменных домов;
• применяется для покрытия крыш любой формы при уклоне больше 14°;
• простота монтажа;
• долговечность;
• отсутствие необходимости в усилении стропильной системы, так как вес его квадратного метра меньше 5 кг;
• легкость ремонта, в частности, замены поврежденного листа;
• экологическая безопасность;
• стойкость к агрессивному воздействию атмосферы;
• пожаробезопасность,
• стойкость окраски.

Перед укладкой покрытия кровли проводят подготовительные работы. В следующей очередности  монтируются:

• держатели водосточных желобов (конечно, если их установка планируется);
• гидроизоляция;
• утепление;
• пароизоляция;
• обрешетка кровли под металлочерепицу.

Укладка гидроизоляции и установка обрешетки

Материал для кровли не способен сам по себе обеспечить полноценную  сухость в подкровельном  пространстве. Из-за разницы температуры на улице и под кровлей, зимой на стропилах и листах металлочерепицы  конденсирует влага, а летом – с их обратной стороны испаряется влага и вызывает гниение и плесневение деревянных конструкций и коррозию металла.

Избежать всего этого можно при соблюдении трех правил:

• правильно организованная вентиляция,
• гидро-,
• тепло- и пароизоляция.

Общие принципы устройства этих слоев кровельного «пирога» для различных кровельных материалов схожи, но с единственной поправкой – в случае металлочерепицы в качестве гидроизоляции нельзя использовать материалы на основе битума.

Обрешетка под металлочерепицу Монтерей отделяется от  слоя гидроизоляции контробрешеткой, собранной из реек или брусков. Их набивают поверх стропил прямо на уложенный гидробарьер, обеспечивая тем самым воздушный зазор, необходимый для организации  в подкровельном пространстве вентиляции. Он обеспечивает отвод конденсата, образующийся на внутренней стороне покрытия. Забор воздуха происходит в районе свеса карнизов, а вывод, уже насыщенного влагой,  – у конька.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу образуют конструкцию, в которой вторая, с одной стороны, служит каркасом для сооружения  опалубка, а с другой – дополнительно фиксирует гидроизоляцию.

Анализ состава кровельных материалов

Состав листа металлочерепицы

Что собой являет металлочерепица? В ее основе лежит стальной прокатный лист толщиной в 0.5 мм. Известно, что металл и раньше применялся для защиты кровли, однако довольно серьезными недостатками при этом являлись подверженность к коррозии, деформации при перепадах температур, накопление статистического напряжения и слишком хорошая проводимость тепла и звука.

Металлочерепица была разработана с учетом этих недостатков. Стальной оцинкованный лист покрыли одним из полимерных материалов – это значительно продлило срок службы, сделало материал устойчивым к перепадам температур и коррозии, а также позволило достичь отменных звукоизоляционных характеристик. Наружный слой полимера выполняет защитные функции, тыльная сторона покрыта защитным лаком – многослойность строения позволяет использовать металлочерепицу во всех климатических зонах.

Говоря о металлопрофиле (профнастиле), отметим, что этот вид кровли изготавливается из такой же стали, что и металлочерепица. Оцинкованный стальной лист толщиной примерно в 0.4-0.7 мм покрывают цинком или сплавом цинка и алюминия, после чего эти листы подвергаются обработке грунтом и покрываются защитным полимером. Цветовая гамма покрытий очень широка, что позволяет потребителю подобрать подходящий для него вариант.

Разнообразие цветовой гаммы металлопрофиля

Итак, проанализировав изготовление кровельных материалов металлопрофиль — металлочерепица, можно смело сказать: материалы идентичны по методу их изготовления и защитным покрытиям, то есть, имеют одинаковые технические характеристики.

Срок службы кровельных материалов и их эксплуатация

Металлочерепица – профиль для кровли крыши из металлочерепицы, имитирующий натуральную керамическую черепицу – имеет срок службы, который составляет около 30 лет. Но, судя по имеющемуся опыту использования этого кровельного материала, возможно, лет через 10-15 понадобиться небольшой косметический ремонт – замена отдельных частей, прочее.

Кроме того, при выполнении каких-либо работ на крыше (например, гидроизоляция дымохода), всегда есть риск повреждений. И хотя металлочерепица считается довольно прочным материалом, следует этот факт учитывать. А повреждения при необходимости можно легко заменить или покрасить.

У металлопрофиля по долговечности конкурентов среди кровельных материалов нет. На сам материал производители дают гарантию не меньше 5 лет. Высококачественная оцинкованная сталь и современное гибочное оборудование не повреждает оцинковку и полимерное покрытие, поэтому срок службы профнастила может превысить 50 лет!

В отличие от металлочерепицы, профнастил можно легко монтировать на скат с углом наклона до 8 градусов.

Монтаж профиля – учитываем угол ската крыши

Итак, какому из кровельных материалов отдать предпочтение? Металлопрофиль или металлочерепица: что лучше? Оба материала имеют отличные показатели. И выбирать придется, скорее всего, исходя из эстетических соображений и финансовых возможностей.

Ведь крыша из металлочерепицы обойдется вам дороже, но и вид будет иметь лучше. С другой стороны, если вы не эстет, а цените надежность и долговечность – смело выбирайте профнастил, он же вам обойдется к тому же и дешевле.

Подготовительные работы до проведения монтажа металлочерепицы

Вентиляция

Чтобы проверить соблюдается ли технология монтажа – металлочерепица должна соответствовать не только стандартам качества.Особое внимание стоит уделить подготовительным работам. При колебаниях температур на металлочерепице и других частях кровли из металлочерепицы образовывается конденсат, который является главным врагом любой кровельной конструкции. Влага также является причиной коррозии

Чтобы влага не скапливалась, должна быть обеспечен хороший воздухообмен – циркуляция воздуха

Влага также является причиной коррозии. Чтобы влага не скапливалась, должна быть обеспечен хороший воздухообмен – циркуляция воздуха

При колебаниях температур на металлочерепице и других частях кровли из металлочерепицы образовывается конденсат, который является главным врагом любой кровельной конструкции. Влага также является причиной коррозии. Чтобы влага не скапливалась, должна быть обеспечен хороший воздухообмен – циркуляция воздуха.

За счет подшивки карниза должен обеспечиваться свободный доступ воздуха по периметру конструкции, для этого используется софит с перфорацией.

Софит с перфорацией – это специальные панели, предназначенные для подшивки поверхностей, которые обращены вниз (параллельно земле). Например, фронтальные поверхности и карнизные свесы.

Софит с перфорацией

Обычное направление движения воздуха – это от карниза к коньку. Кровля нагревается теплом дома и солнечными лучами, поэтому необходим выход воздуха из под конька.

Направление движение воздуха

Также источником влаги является дождевая и талая вода

Следует обратить внимание на направления падения снега, которое должно быть строго вертикальным

Теплоизоляция

Главный признак недостаточной или некачественной теплоизоляции  — это наличие конденсата на теплоизоляции или внутренних стенах.

Чтобы качественно произвести работы по теплоизоляции необходимо выполнять следующие условия:

• Устанавливать плиты утеплителя нужно как можно плотнее друг к другу, к потолку мансарды или стенам.
• Толщина утеплителя для умеренного климата средней полосы должна быть не менее 1,5 cм;
• Устанавливаемый утеплитель обязательно должен быть сухой;
• Нельзя проводить монтаж утеплителя во время  дождя и снега;
• Если сроки работ продолжительные (не укладываются в один день) – сначала лучше монтировать гидроизоляционную пленку.

Как выбрать шаг обрешетки под металлочерепицу

Похожие:

Монтаж металлочерепицы необходимо производить на гладкую поверхность. Поэтому все доски, которые будут использованы для настила, обязательно должны быть откалиброваны.

Для монтажа обрешетки под металлочерепицу используется только брус (5 х 5 см или 4 х 6 см) или обрезная доска (2,5-3 х 10 см) – толщина доски и бруса зависит от шага стропил и весовых характеристик черепицы – чем она тяжелее, тем толще должно быть основание. Использование необрезной или полуобрезной доски недопустимо – материалы должны выдерживать большой вес, ведь во время монтажа по крыше будут ходить люди с грузом в руках.

Шаг решетчатой обрешетки определяется видом металлочерепицы, ее толщиной и размером волны. Стандартный размер шага обрешетки под металлочерепицу – около 35 см – расстояние от края первой (нижней) доски до середины второй. Такой шаг позволяет крепить черепицу в самой нижней точке волны.

Для расчета необходимого количества пиломатериалов при строительстве сплошной обрешетки достаточно вычислить площадь крыши: длину каждого ската умножить на его высоту и сложить результаты по всем скатам крыши. На брак и потерь при калибровке к полученному результату нужно прибавить 5%.

При любом способе укладки возле труб, ендов, слуховых и мансардных окон обрешетка укладывается сплошным способом.

Правильный расчет материала для кровли

Начинать нужно с выполнения замеров. Измеряется длина, ширина скатов крыши. Вычисляется, какое количество рядов металлочерепицы потребуется уложить. Количество рядов определяется путем деления ширины ската на полезную ширину листа. Результат округляется в большую сторону, чтобы при крепеже внахлест материала хватило.

Следующий шаг – длина вертикального ряда. Ее получают, суммируя длину ската, габариты свеса карниза (среднее 40–50 мм), нахлеста (15–20 см).

Также важно учесть высоту конька крыши. При угле наклона в 12–22 градусов высота конька составляет 1–2 м

Эти расчеты подходят, если речь идет о простых конструкциях крыши односкатной или двускатной.

Разберем нюансы расчета для разных типов крыш подробнее.

Для двускатной

Фото: кровельные элементы

Пошагово расчет выглядит так:

1. Замерить длину конька, ширину скатов.
2. Выбрать материал. От размеров листа зависит и требуемое количество.
3. Рассчитать количество листов для ширины ската. Длина конька делится на ширину профиля материала.
4. Рассчитать количество листов для длины скатов. Длина ската делится на длину профиля.
5. Вычислить количество листов металлочерепицы. Длина профиля умножается на количество листов для длины скатов и на 2.

Вычисления подходят только для крыши со скатами одинаковых размеров.

Для четырехскатной (шатровой)

Крыша состоит из 4 одинаковых треугольников. Ее обычно возводят для прямоугольных, квадратных зданий.

Площадь крыши рассчитывается с использованием формулы: S=0,5W*H, где

W – основание кровли;

H – высота стропил;

S – площадь треугольника.

Полученное значение будет соответствовать площади одного ската. Для шатровой крыши его нужно просто умножить на 4.

Если скаты имеют разные размеры, то вычисляется площадь каждого ската отдельно, полученные данные просто суммируются.

Результат можно перевести из квадратной величины в обычную и разделить на размеры листа металлочерепицы. Так получится найти количество листов необходимых, чтобы сделать кровлю.

Для вальмовой

Нужно полагать, что вальмовая крыша – это 2 треугольника и 2 трапеции.

Площадь трапеции вычисляется по формуле: S=H*(W1+W3)/ 2, где:

W3 – вершина (длина) трапеции;

W1 – длина основы;

H – высота.

Расчет площади треугольников указан в пункте выше. Полученные площади суммируются и получается общая площадь крыши.

При большей длине покрытия укладывать листы нужно уже в 2 ряда. При этом не забывать к общей длине добавлять 15 см для нахлеста.