Как проштробить стену под электропроводку своими руками

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

  • Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
  • Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.
  • Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
  • Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

  • Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
  • Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
  • Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

  • При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
  • Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
  • Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

  • Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
  • Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

https://youtube.com/watch?v=RtIUVKq2bYk

Технология штробления стен

Проштробить стену можно несколькими способами:

Молоток и долото

  • Канал можно проштробить, постукивая молотком по долоту
  • Канал в слое штукатурки можно пробить с помощью молотка и долота.
  • Штукатурка представляет собой, по сути, мягкий материал.
  • Лёгким постукиванием молотка по долоту пробивают канал нужной ширины. В качестве долота можно использовать стамеску.

Дрель и долото

В патрон дрели вставляют сверло для бетона. По всей длине штробы с небольшими промежутками делаются отверстия. Затем пробивают канал, удаляя долотом участки бетона между отверстиями.

Дрель + зубило

Более эффективный, но все же неудобный способ создания штроб под электропроводку представляет собой сверление через каждые 1-1,5 см отверстий по ширине будущего углубления. Когда «точечная» трасса будет готова, как показано на фото ниже, можно с помощью зубила выбить перемычки между отверстиями, в результате чего получиться не совсем ровная, но все же штроба. Недостаток такого варианта, опять-таки, затраты по времени и низкая производительность штробления бетона.

Перфоратор

В инструмент вставляют наконечник в виде лопатки или пики. Работая в режиме отбойного молотка, перфоратор выбивает в бетоне штробу нужной глубины и ширины.

Штроборез

Устройство штробореза

Электроинструмент оснащён одним или двумя режущими дисками. Двухдисковый штроборез позволяет вырезать каналы различной ширины. Расстояние между режущими дисками регулируется вручную.

Универсальная болгарка

Подойдет для штробления в материале любой твердости.

Плюсы:

  1. Работа не занимает много времени;
  2. Края штробы получаются ровные;
  3. Инструмент недорогой, им легко пользоваться.

Минус в образовании при работе большого количества мелкой пыли.

Прокладывание штробы под проводку

Маскировка кабелей в толще стен обеспечит им надёжную защиту

Глубина прокладываемой штробы зависит от сечения и количества проводов, которые будут впоследствии фиксироваться в борозде. Считается, что максимально допустимая глубина прорези не может превышать 2,5 см. Кроме того, при штроблении несущих стен длина одной борозды должна быть не больше 3 м.

Рассмотрим подробно, как осуществлять процесс штробления стен, используя в работе те или иные инструменты:

  1. Проделывание борозд при помощи молотка и зубила. Вначале на стене рисуют линии, которые обозначают границы будущего углубления. Затем с помощью зубила вдоль этих линий проделывают бороздки размером с 2 ширины острия инструмента. Потом зубило устанавливают поперёк ложбины и вбивают его вглубь молотком, после чего снимают верхний слой стены. Таким образом проделывают работу вдоль всей разметки, а затем углубляют штробу на 2,5 см. Отметим, что такой способ не подходит для штробления бетонных стен, так как они слишком твёрдые.
  2. Штробление стен с использованием болгарки. Чтоб проделать борозду с помощью болгарки, инструмент вначале нужно оснастить алмазным диском, ведь только он без проблем справится с бетонной или кирпичной конструкцией. После нанесения разметки на рабочую поверхность, вдоль отмеченных линий с помощью болгарки делаются параллельные надрезы. Эти надрезы станут границами будущей штробы, внутреннее же пространство придётся выбивать зубилом либо перфоратором на желаемую глубину. Болгарка позволяет сделать борозду ровной и аккуратной, но в процессе работы в воздух выделяется много пыли. Если штробление осуществляют как минимум 2 человека, один из них может сразу же убирать пыль промышленным пылесосом.
  3. Штробление с помощью перфоратора. Как и в предыдущих случаях, сначала на стену маркером наносят границы будущего углубления. Чтоб проделать штробу перфоратором, понадобятся две насадки: бур и лопатка. При помощи бура вдоль всей разметки проделывают отверстия глубиной по 2,5 см. Расстояние между ними должно составлять примерно 10-15 мм. Затем, используя лопатку, вдоль этих отверстий выбивают борозду. В процессе работы держать инструмент поперёк разметки не рекомендуется, поскольку это приведёт к лишним сколам в стене. Перфоратор позволяет работать быстро и оставляет после себя мало пыли, но канавка получается неровной по краям.
  4. Работа со штроборезом. Штроборез по принципу действия мало чем отличается от болгарки. В такое приспособление встраиваются две алмазных пилы, которые делают ровные и параллельные прорези в стене. Расстояние между дисками можно регулировать в соответствии с намеченными размерами штробы. Ещё одним элементом штробореза является кожух, с помощью которого определяется глубина канавки. К кожуху можно сразу присоединять трубу пылесоса, что позволит минимизировать количество пыли, выделяемой в окружающую среду.

Штробление кирпичной стены

Штроборез быстро и качественно проделает углубления в кирпичной стене

Осуществить штробление кирпичной стены с применением только молотка и зубила довольно тяжело, поэтому для работы следует выбрать более мощные приспособления, к примеру, перфоратор или болгарку. Молоток и зубило также пригодятся в работе, с их помощью можно откорректировать некоторые мелкие детали.

Особенности работы с бетонной стеной

Бетонную стену удобнее всего штробить перфоратором

Бетон – прочный и твёрдый материал, так что проделать в нём штробу с помощью зубила вряд ли получится. При работе с такими стенами можно пользоваться болгаркой или штроборезом, но оптимальным инструментом считается перфоратор. По своей мощности он превосходит вышеописанные приборы и предназначен как раз для работы с твёрдыми материалами.

Чтоб в процессе штробления выделялось как можно меньше пыли, стену иногда предварительно увлажняют. Но следует заметить, что работать с влажной поверхностью при помощи перфоратора немного сложнее, чем с сухой.

Штроборез и болгарка также могут использоваться для прокладывания борозд в бетонных стенах, но такими приспособлениями можно будет только прорезать границы штроб, а само углубление всё равно придётся выбивать перфоратором.

Прокладывание штробы под проводку

Маскировка кабелей в толще стен обеспечит им надёжную защиту

Глубина прокладываемой штробы зависит от сечения и количества проводов, которые будут впоследствии фиксироваться в борозде. Считается, что максимально допустимая глубина прорези не может превышать 2,5 см. Кроме того, при штроблении несущих стен длина одной борозды должна быть не больше 3 м.

Рассмотрим подробно, как осуществлять процесс штробления стен, используя в работе те или иные инструменты:

  1. Проделывание борозд при помощи молотка и зубила. Вначале на стене рисуют линии, которые обозначают границы будущего углубления. Затем с помощью зубила вдоль этих линий проделывают бороздки размером с 2 ширины острия инструмента. Потом зубило устанавливают поперёк ложбины и вбивают его вглубь молотком, после чего снимают верхний слой стены. Таким образом проделывают работу вдоль всей разметки, а затем углубляют штробу на 2,5 см. Отметим, что такой способ не подходит для штробления бетонных стен, так как они слишком твёрдые.
  2. Штробление стен с использованием болгарки. Чтоб проделать борозду с помощью болгарки, инструмент вначале нужно оснастить алмазным диском, ведь только он без проблем справится с бетонной или кирпичной конструкцией. После нанесения разметки на рабочую поверхность, вдоль отмеченных линий с помощью болгарки делаются параллельные надрезы. Эти надрезы станут границами будущей штробы, внутреннее же пространство придётся выбивать зубилом либо перфоратором на желаемую глубину. Болгарка позволяет сделать борозду ровной и аккуратной, но в процессе работы в воздух выделяется много пыли. Если штробление осуществляют как минимум 2 человека, один из них может сразу же убирать пыль промышленным пылесосом.
  3. Штробление с помощью перфоратора. Как и в предыдущих случаях, сначала на стену маркером наносят границы будущего углубления. Чтоб проделать штробу перфоратором, понадобятся две насадки: бур и лопатка. При помощи бура вдоль всей разметки проделывают отверстия глубиной по 2,5 см. Расстояние между ними должно составлять примерно 10-15 мм. Затем, используя лопатку, вдоль этих отверстий выбивают борозду. В процессе работы держать инструмент поперёк разметки не рекомендуется, поскольку это приведёт к лишним сколам в стене. Перфоратор позволяет работать быстро и оставляет после себя мало пыли, но канавка получается неровной по краям.
  4. Работа со штроборезом. Штроборез по принципу действия мало чем отличается от болгарки. В такое приспособление встраиваются две алмазных пилы, которые делают ровные и параллельные прорези в стене. Расстояние между дисками можно регулировать в соответствии с намеченными размерами штробы. Ещё одним элементом штробореза является кожух, с помощью которого определяется глубина канавки. К кожуху можно сразу присоединять трубу пылесоса, что позволит минимизировать количество пыли, выделяемой в окружающую среду.

Штробление кирпичной стены

Штроборез быстро и качественно проделает углубления в кирпичной стене

Осуществить штробление кирпичной стены с применением только молотка и зубила довольно тяжело, поэтому для работы следует выбрать более мощные приспособления, к примеру, перфоратор или болгарку. Молоток и зубило также пригодятся в работе, с их помощью можно откорректировать некоторые мелкие детали.

Особенности работы с бетонной стеной

Бетонную стену удобнее всего штробить перфоратором

Бетон – прочный и твёрдый материал, так что проделать в нём штробу с помощью зубила вряд ли получится. При работе с такими стенами можно пользоваться болгаркой или штроборезом, но оптимальным инструментом считается перфоратор. По своей мощности он превосходит вышеописанные приборы и предназначен как раз для работы с твёрдыми материалами.

Чтоб в процессе штробления выделялось как можно меньше пыли, стену иногда предварительно увлажняют. Но следует заметить, что работать с влажной поверхностью при помощи перфоратора немного сложнее, чем с сухой.

Штроборез и болгарка также могут использоваться для прокладывания борозд в бетонных стенах, но такими приспособлениями можно будет только прорезать границы штроб, а само углубление всё равно придётся выбивать перфоратором.

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

  • Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).

  • Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
  • Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:
    • Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.
    • От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.
    • В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.
  • Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.

  • Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
  • Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей.

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

  • Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.

  • Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
  • При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
  • От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
  • От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

В железобетонных стенах нельзя нарушать стальной каркас

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Алмазные диски

Очень важная вещь при нарезании штроб и выпиливании ниш — это качество алмазных дисков. Здесь никогда нельзя экономить и стоит приобретать только известные бренды.

Даже если у вас стенорез или штроборез не Хилти, DeWalt а какой-то другой малоизвестной марки, покупайте только дорогую расходку. На более дешевых алмазных дисках, в первую очередь может сточить не само алмазное напыление, а элементарно вырвать посадочное место под крепежную гайку.

Если же покупка стенорезной машины для вас непозволительная роскошь, а перфоратор тем временем уже есть в наличии и ничего докупать не нужно, то работайте по старинке.

Как заделать штробу

После укладки проводки борозду нужно заполнить и выровнять, чтобы сделать максимально невидимой. Применяют два способа заделки:

  • Штробы обеспылить, загрунтовать. В местах, где проводка выпирает, можно вставить кусочек гофры. Она зафиксирует кабель в канале. Заполнить борозду с помощью мастерка штукатуркой. Жестким широким шпателем движением снизу вверх выровнять поверхность и снять остатки раствора.

Штробу заделывают раствором так же, как в первом способе, но шпателем в свежем виде его не протягивают. Излишки штукатурки срезают шпателем или правилом уже после начального схватывания, то есть через 1-2 часа. При такой технике усадка и образование трещин в шве практически отсутствуют.

Подобными методами можно заделывать выемки в штукатурке, оставшиеся после демонтажа маяков.

Чем заделать штробу

Наконец-то штроба сделана, все кабели уложены на место. Осталось только хорошо и качественно заделать углубление, чтобы потом приступить к финальной покраске. Итак, из чего состоит весь процесс:

  • Сначала борозду надо очистить тщательно очистить. Для этих целей подойдет, как строительный пылесос, так и веник от пыли.
  • Потом необходимо качественно загрунтовать борозду. Для этого следует обильно смачивать кисть грунтовкой и заделывать углубления не жалея материала.
  • Дождаться полного высыхания грунтовки.
  • Перед финальной стадией заделывания необходимо борозду смочить водой.
  • Непосредственно приступить к заделыванию одним из материалов – либо штукатурным раствором для кабелей (вариант – строительный гипс), либо монтажной пеной для труб.

Следуя этим несложным советам, заняться штроблением стен можно вполне самостоятельно. Главное – желания и немножко терпения!

Отверстия для розеток и финишная отделка – как сделать правильно?

Если возникает необходимость проделать отверстия под розетку или выключатель, придерживайтесь следующей инструкции. Сначала проделайте отверстие по центу диаметром 8 мм, а затем сделайте коронкой небольшой надпил, чтобы обозначить контур будущей розетки (выключателя). По периметру обозначенного контура проделайте 8–10 тонких отверстий, после чего вы без усилий проделаете одно сквозное отверстие коронкой. При бурении отверстия под коробку выключателя и розетки не заденьте арматуру. Нарушение целостности арматуры может привести к появлению трещин в стенах и их разрушению.

Штробление под розетки

После того, как штробы и все необходимые отверстия будут подготовлены, очищаем стены при помощи пылесоса и веника от пыли. После укладки кабеля проводим заделку штробы, используя для этого шпаклёвку, гипс, штукатурку или алебастровый порошок

Обращаем ваше внимание, что стены необходимо штробить до штукатурной отделки, чтобы добиться максимально ровной поверхности перед поклейкой обоев

Особенности процесса

Нельзя делать горизонтальные каналы в домах из панелей, так как в этом случае повреждаются армирующие материалы. Не разрешается делать штробы в швах, станах граничащих с лестницей, если это затронет перекрытия. Единственным вариантом в этих случаях, является работа по штукатурке.

Штробление стен делают только в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ширина и глубина канавки не должна быть более 25 мм. Согласно СНиП 3.05.06-85 необходимо отступить от:

  • — газового оборудования – более 40 см,
  • — плит перекрытия – до 15 см,
  • — окон и дверей – более 10 см.

Процесс работы так же зависит из материала, где необходимо сделать штробу. Например, в штукатурке, это легко можно сделать, используя зубило и молоток. А вот если надо работать с бетоном, то нужны специальные инструменты.

Не забывайте перед работами проводить подготовку. Найдите места, где была проведена старая проводка, это убережет вас от попадания в электричество. Если вы не знаете, нет схемы проводки, то можно использовать индикатор. Снимите старое покрытие со стен (обои, краска, штукатурка). Что бы не запылись весь дом или квартиру. Обязательно повесьте на двери мокрую тряпку или специальную. Строительную пленку.

Как лучше работать

Штробировании стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Выбираем инструмент для штробления стен

Когда встает вопрос о том, какой инструмент для штробления стен под проводку использовать, домашние мастера обычно вспоминают дедовские способы. Они предполагают применение:

  • зубила;
  • молотка;
  • шлямбура.

Эти методы хоть и являются доступными и простыми, а также дешевыми, но не всегда применимы по той причине, что штробы получаются неровными, а работа — монотонной, сложной и долгой. Штробление стен перфоратором под проводку позволяет справиться с задачей гораздо быстрее. Особенно актуален данный подход, если стены покрыты штукатуркой, а декоративный слой толстый настолько, чтобы в нем можно было спрятать все проводки.

Но работы в любом случае будут предусматривать выполнение нескольких операций. Во-первых, вы должны будете проделать множество отверстий, которые после соединяются механическим способом с помощью молотка и зубила, позволяющие удалить перемычки. Если хотите упростить работу, можно использовать специальную насадку. Но даже в этом случае завершить процесс в один подход вряд ли получится.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Штробление стен под электропроводку можно осуществить электрической дрелью. Она, пожалуй, есть у каждого мужчины. Запаситесь оснасткой в виде сверла для работы по бетону. С его помощью тоже нужно будет проделать множество отверстий, удалив между ними перемычки.

Если в наличии старая модель инструмента, она может иметь лишь один режим — сверление. Если это так, осилить бетон будет довольно сложно. Для того чтобы упростить работы, можно пользоваться пробойником с таким же диаметром. Если же дрель приобретена недавно, то она может иметь функцию удара, а упростит работу специальная кнопка переключения между режимами.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

На болгарку для штробления стен сегодня тоже продаются специальные диски. Углошлифовальная машина — один из тех инструментов, которые часто можно встретить в арсенале домашнего мастера. Борозды в результате получаются довольно узкими, а их ширина равна соответствующей характеристике диска. Оценив масштабность работ и стоимость услуг профессионалов, вы можете принять решение приобрести такое оборудование, наиболее простые модели из которого обходятся в 1500 руб.

Используя болгарку, вы должны будете приобрести алмазные или абразивные диски, последние из которых обходятся дешевле, но одного из них будет достаточно лишь на 10 м максимум. Глубина штробы при этом составит около 7 см, но это верно лишь для ячеистых бетонов. Что касается длины для каждого из материалов, в железобетоне и кирпиче максимальная длина штробы в погонных метрах может составить около 3 м. Если же приобрести алмазный диск, который обходится значительно дороже, его будет достаточно для нескольких сотен метров борозды.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Штроборез позволяет не только быстро сделать углубление для проводки, но и оставляет рабочее место в полной чистоте. Оборудование имеет защитный кожух, который полностью защищает от пыли. В инструменте есть два режущих параллельно расположенных диска, расстояние между которыми можно регулировать.

Удобно для мастера еще и то, что глубина пропила тоже может изменяться в зависимости от условий. Работать таким инструментом максимально удобно, ведь он имеет две ручки, с помощью которых агрегат можно надежно удерживать в руках, не подвергая себя нагрузкам и риску травмирования.

Способы штробления стен своими руками

Всего их 4. Они отличаются по виду используемого инструмента и работе с ним. Операции проходят с помощью одного из вариантов, отражённых в таблице:

Каждый инструмент для штробления стен обладает достоинствами и недочётами. Они показаны ниже:

Инструмент Сильные стороны Слабые
Молоток и зубило Дешевизна и доступность Неудобство работы.

Получаются кривые борозды

Очень долгий процесс

Перфоратор Высокая скорость работы.

Чистота процесса.

Получаются полосы с кривыми краями
Болгарка Быстрое достижение ровности Обилие пыли
Штроборез Штробление без пыли

Слабые шумы.

Точная ровность краёв штроб

Высокая динамика работ

Высокие ценники

Перфоратор

Он также именуется ударной дрелью. Как необходимо штробить стены под проводку с помощью перфоратора, поясняю:

  1. Обозначьте на стену черту, по ней с шагом 2-3 см создайте дырки требующейся глубины.
  2. Уберите бур, поместите лопатку.
  3. Включите опцию « без сверления» и поднесите агрегат к стене, наклонив на 45 градусов.
  4. Формируйте канавку, убирая остатки материала стены. Это так называемое долбление.

Получается борозда со значительными выемками и другими дефектами. Они оштукатуриваются или шпаклюются.

Здесь образуется обилие пыли и мелкого мусора. Чтобы в работе своими руками штробление шло без пыли, действуйте со мощным пылесосом (строительной модификации) и привлеките помощника. Он будет держать сопло аппарата возле участка обработки.

И рекомендую штробить инструментом с тремя режима, в том числе и с опцией долбления. И не стоит применять особо мощные аппараты и слабые бытовые версии. Первые создают слишком большие углубления, вторые ломаются через 2-3 часа работы.

Если нет перфоратора, чем можно штробить бетонную стену под проводку? Ответ – обычная дрель с победитовым сверлом. Также по созданной черте устраиваются отверстия, только каждые 1-2 см. И процесс происходит гораздо дольше.

Болгарка

Это очень популярный вариант, но довольно пыльный и с неточным резом. К тому же им приходится дважды проходить по обозначенной линии для формирования ширины. И после ещё выдалбливаются борозды с помощью перфоратора.

Чтобы работать болгаркой без пыли, нужно привлечь ассистента. Он будет удерживать всасывающую трубку пылесоса около участка реза. Помощник должен надеть респиратор, поскольку пыль всё равно будет проникать в помещение.

Как ещё можно штробить болгаркой без пыли? Рекомендую такие решения:

  1. Мокрый рез. Постоянно смачивайте рабочую поверхность. Но не брызгайте на функционирующий диск. Стена увлажняется до запуска инструмента. Так гарантируется обработка болгаркой без пыли. Но высока вероятность заливания соседей.
  2. Специальный пылесос. В этой версии не нужно помощник. Приобретается специальное устройство, подключаемое к инструменту. Оно позволяет штробить болгаркой без мусора и пыли.

Штроборез

Его главные режущие составляющие – пара алмазных дисков, монтирующихся на двигающийся вал. Дистанция между ними варьируется до определённых параметров. Так задаётся ширина планируемой штробы.

Также в инструменте устроен оборонительный кожух с патрубком. Это контактное звено аппарата с пылесосом. Пыль вылетает из-под дисков и скапливается в кожухе, затем выводится в резервуар или мешок.

Если вас интересует надёжный вариант, как штробить стены под проводку без пыли, то – это штроборез.

Также он лёгок в работе и образует ровные кромки точных размеров. Причём он образует только границы борозды. Остатки материала между прорезями ликвидируются вручную, перфоратором, или молотком с зубилом.

Перед работой на стене обозначается схему позиций кабелей. Ставятся диски в инструмент, задаются размеры резки, подключается пылесос. Стена обрабатывается плавно, инструмент следует точно по обозначенным линиям.

Молоток и стамеска

Они требуются для выбивания материала, оставшегося в прорезях в стене. Это подходящий вариант для штробления короткого отрезка (до 2 м). Но работа идёт долго и трудоёмко.

И получается борозда низкого качества и неточных размеров. Исправляет положение ремонтный состав.

Правила выполнения штробления

Прокладывание кабелей в штробу является закрытым методом установки, поскольку по завершении работ проделанные углубления подвергаются заделке, благодаря чему поверхности приобретают первоначальный вид. Лишь после этого стены можно готовить к дальнейшему монтажу отделочных материалов. В итоге в будущем могут возникать сложности связанные с определением мест прохождений проводки.

Со стороны эстетики все в порядке, но в иных случаях это способно приводить к некоторым неудобствам, к примеру, при потребности сделать отверстие, когда необходимо учитывать расположение кабелей. Отыскать их можно посредством специальных приборов, но все же само прокладывание должно осуществляться в соответствии с рядом определенных правил, которые необходимо соблюдать в квартирах и частных домах:

  • Проделывание трассы нужно совершать строго в вертикальном и горизонтальном положении с использованием уровня. Косые полосы допускаются лишь при прокладывании проводки там, где имеются скошенные стены, к примеру, на мансардах, лестницах и в жилых чердачных помещениях. В последних случаях штробы производятся параллельно наклонным поверхностям.
  • Допускать поворот трассы от одной электрической точки к другой можно лишь единожды, например, от распределительной коробки к розетке. Чем большее количество изгибов, тем более значительную численность опасных областей имеет заложенный кабель. В таких местах его нагрев происходит сильнее.
  • Максимальная протяженность одной штробы от распределительной коробки до выключателя или осветительных приборов и розеток должна достигать не более 3 м.
  • От отопительных и газопроводных труб канавки под проводку требуется проделывать на расстоянии не менее 40 см.
  • От плит перекрытия до горизонтальных штроб должен соблюдаться отступ минимум в 15 см. Если при модернизации проводки возникает потребность в прокладывании дополнительной ветки, то ее также следует опускать на 15-20 см.
  • От углов, дверных и оконных проемов надо соблюдать отступ минимум в 100 мм.
  • Глубину и ширину канавок следует делать с учетом габаритов устанавливаемых кабелей. В основном для этого достаточно до 2 см. Максимально допустимо 25х25 мм. Указанной глубины может быть недостаточно в случаях, когда осуществляется монтаж проводки в гофрорукаве или лотке из металла. В такой ситуации можно производить незначительное углубление канавок. Если же в дальнейшем планируется штукатурить стены, то этого можно и не делать, поскольку несколько дополнительных миллиметров с легкостью скроются под слоем смеси.
  • Если внутри них имеется металлический каркас, то совершать его разрезание категорически запрещено. В основном к их числу относятся железобетонные конструкции, у которых стальная проволока располагается на углублении в 4-5 см. Учитывая это при подводе к розетке или выключателю глубину канавки можно делать слегка больше, чтобы кабель сумел полноценно зайти в монтажную коробку, но и в такой ситуации следует также избегать металлического каркаса.
  • Проделывать штробы на несущих стенах, плитах перекрытия и по углам нельзя, поскольку это способно привести к уменьшению уровня прочности конструкций всего сооружения, образованию трещин и стать причиной возникновения дальнейших отрицательных последствий.

С учетом этих правил и требований и необходимо совершать составление плана разводки, благодаря чему удастся добиться создания безопасной, удобной в обслуживании и продолжительной по времени эксплуатации проводки.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий