Как правильно класть паркетную доску своими руками

Елочка

Следующий распространенный способ – укладка дощечек елочкой. Практичный и красивый метод, который существует в двух вариантах, различающихся по внешнему виду и сложности исполнения:

Английская елка. Представляет собой уложенные зигзагом паркетные дощечки. Такой метод укладки также относится к экономичным, т. к. не предполагает большого количества отходов, и доступен для самостоятельной работы.

Французская елка. Благодаря косой подрезке стыкуемых элементов выглядит более стильно и эффектно, что наглядно демонстрирует следующее фото. Является сложным в исполнении вариантом, так как требует некоторого навыка и для монтажа своими руками уже не подходит.

Оба варианта елочной укладки могут быть как прямыми, так и диагональными. В первом случае сначала придется провести центровку (например, с помощью натянутого шнура) и выложить«маячную» елку (фото ниже), в стороны от которой продолжаются последующие работы.

Материалы и инструменты для укладки штучного паркета

1 – лак 3-7 слоев
2 – лак-грунтовка
3 – шпатлевка под лак
4 – паркет
5 – паркетный клей
6 – влагостойкая фанера
7 – клей под фанеру
8 – грунтовка под клей
9 – стяжка
10 – гидроизоляция
11– бетонное перекрытие

Штучный паркет представляет собой набор планок из цельного дерева различных пород.

К наиболее часто используемой древесине для укладки штучного паркета относятся дуб, ясень, бук, клен, вишня, орех, а также такие экзотические породы как дусия, махагон, венге, мербау и даже бабмук.

Размер планок составляет от 15 до 40 см в длину и от 3 до 9 см в ширину. Толщина может варьировать в пределах от 1,5 до 2,2 см.

Размер планок штучного паркета желательно подбирать по размерам, учитывая площадь помещения. Слишком большие планки будут зрительно уменьшать комнату, маленькие – наоборот. Также не забывайте, что чем больше размер планок, тем меньше количество соединений, но и тем выше требования к сушке паркета. Кроме того, с увеличением размером уменьшается упругость планки.

А это свою очередь требует подготовки идеально ровной поверхности для укладки. Поэтому оптимальной шириной для штучного паркета считается 5 см. Если же необходимы крупноразмерные планки, лучше выбрать штучный пакет с надрезами на внутренней стороне – это делает их устойчивыми к деформации.

Выбирая среди множества продукции для укладки штучного паркета, в первую очередь обращайте внимание на качество планок. На них не должны присутствовать сучки, сколы, трещины, особенно это касается лицевой стороны

А также представляет интерес слой износа планок – от поверхности лицевой стороны до элементов соединения (гребня, паза). Чем больше толщина этого слоя, тем больше раз паркет можно подвергнуть шлифовке после укладки.

Другими словами, поверхность можно будет неоднократно обновлять. Здесь стоит отметить, что слой износа паркета увеличивается незначительно по сравнению с общей толщиной планки, но в тоже время теряется упругость. Поэтому здесь тоже стоит выбирать для себя оптимальный вариант.

Качественный паркет не только тот, что высушен до 8% влажности. Важна и продолжительность сушки, оптимальным значением считается месяц и более. Дело в том, что если этот срок сокращается (а так делают, чтобы увеличить объемы производства), то не в пользу качества продукции. Возможно Вам не назовут реальных цифр, но и поинтересоваться этим вопросом будет не лишним.

Крепление отдельных планок между собой при укладке паркета осуществляется с помощью гребней и пазов. Гребень – это выступающий вперед элемент одной из планок, который вставляется в углубление (паз) примыкающей планки. Причем паз делается немного больших размеров, чем гребень. Качество выпила этих элементов проверить достаточно легко.

Достаточно попробовать собрать квадрат из четырех планок. Во-первых, состыковываться они должны довольно легко, во-вторых – образовывать углы в 90 градусов без щелей

Важно также знать, что планки сортируют по цвету, направлению распила, а также в зависимости от наличия/отсутствия небольших сучков, заболони (молодая более светлая часть ствола, обладающая меньшей прочностью)

Выделяют следующие сорта:

Радиальный – для этого сорта паркета отбираются планки, полученные путем распила древесины перпендикулярно оси. Их можно отличить по прямым линиям по всей плоскости. Цветовая гамма однотонна, дефекты отсутствуют.

Тангенциальный – отсортировываются планки, полученные распилом древесины под углом к годичным кольцам. Особенность в многообразии волнистых линий на поверхности паркета. Дефекты отсутствуют.

Радиальный селект (или просто селект) – отличается от радиального незначительным искривлением прямых.

Стандарт – паркет сочетает в себе планки тангенциального и радиального распилов, дефекты также отсутствуют.

Натуральный – сортировка по распилу не делается, небольшой процент заболони, возможны небольшие сучки, но не более трех на одной планке.

Рустик – отличается от натурального наличием большего количества заболони, трещин, небольших повреждений.

Радиальный сорт паркета ценится больше всего за прочность, на порядок выше других устойчивость к влаге. Но при таком распиле процент производимых планок всего 15% от общего количества. По этим причинам стоимость радиального паркета намного превосходит цены на другие сорта.

Обработка пола после монтажа

Недостаточно просто уложить доски паркета на основу. Это лишь определенная часть процедуры укладки. Затем плашки понадобится в дальнейшем отшлифовать и покрыть специальным лаковым составом.

Каждый процесс в обработке является важным, поэтому не стоит пропускать ни один из них, так как это может стать причиной снижения качества пола в дальнейшей эксплуатации.

Циклевка покрытия

Сразу же после укладки пола необходимо выполнить его циклевку. Для этого применяются специальные инструменты – циклевальные машины. Технология обработки предусматривает прохождение машинкой по всей поверхности пола от дальних углов к центру и обратно. При применении специальных насадок обеспечивает упрочнение и укрепление поверхности. Чтобы окончательно выровнять покрытие, устранив мельчайшие неровности, следует произвести шлифование паркетного пола.

Так как эксплуатация специальных машин является весьма сложной, и не всегда удается найти подходящее оборудование, для обработки пола можно пригласить специалистов, которые разбираются в этом вопросе.


Циклевка паркетного покрытия

Шлифовка паркета

Если укладка паркетных элементов производилась с помощью клеевых составов, то шлифование можно выполнять лишь спустя две недели после того, как паркет будет положен. Дело в том, что клеевому веществу требуется время для окончательного затвердевания, чтобы максимально надежно зафиксировать детали пола.

Необходимо выполнить тщательную тонкую шлифовку, применяя специальные инструменты и техники. Также можно воспользоваться шлифовальной бумагой. Вначале мастер пользуется крупнозернистым материалом, а затем бумагой с мелким зерном.

Если на досках паркета присутствуют какие-то сколы или прочие повреждения, то перед шлифованием необходимо замазать их специальной грунтовкой, состоящей из древесной пыли. Это выполняется с целью усовершенствования общего вида покрытия и выполнения максимально ровной шлифовки без дефектов.


Шлифовка паркетного покрытия своими руками

Нанесение лака

Лаковый состав для покрытия паркета выбирается с учетом используемой древесной породы. Не менее важным критерием выбора состава будет учет предполагаемой механической нагрузки на пол в дальнейшем. К примеру, можно взять лак на полиуретановой или водной основе, также популярностью пользуются алкидные материалы. Так что выбор лаковых покрытий сейчас достаточно велик.

Для комнат, которые характеризуются повышенной проходимостью, лучше всего выбрать полиуретановое лакокрасочное вещество, а для помещений, где часто повышается уровень влаги, идеально подойдет алкидное основание. Однако если владельцы дома делают акцент на экологической безопасности материалов, то лучше всего отдать предпочтение водным составам.

Нанесение лака осуществляется специальным валиком. Рекомендуется выполнять покрытие в несколько слоев. В некоторых случаях перед нанесением лака после шлифования паркет грунтуется – это помогает сократить расход финишного лакокрасочного материала.


Покрытие паркета лаком

Виды паркета

Прежде чем начать рассматривать, как уложить паркет своими руками, нужно разобраться с видами и типами паркета. Их отличия обуславливают разную технологию укладки паркета.

К наиболее популярным видам относят:

штучный паркет – это небольшие по размеру плашки. Длина составляет 200-500 мм, ширина 50-75, а высота зависит от способа производства и может варьироваться от 14 до 22 мм.

паркетная доска – это длинные ламели. При ширине 140-200 мм, их длина достигает 2200, а толщина колеблется в пределах от 7 до 25 мм.

Способ производства паркета определяет долговечность его функционирования.

Массивный паркет – массивная доска

В данном случае паркет изготавливается из цельного массива дерева. Такой вид более износостойкий, имеет высокую ремонтопригодность. Его можно циклевать несколько раз, что увеличивает срок эксплуатации до 100 лет.

Паркет массивная доскаМассивный паркет

Паркетная доска – трехслойная паркетная доска

Структура доски паркетной из нескольких слоев представлена на фото.

Слои трехслойной паркетной доски – схемаТрехслойная паркетная доска

Эту технологию изготовления запатентовала немецкая компания Tarkett. Но используется она большинством производителей. Если обобщить, то такой паркет подобен трехслойной фанере. В данном случае паркет состоит из трех слоев древесины.

Особенности паркетной доски:

перпендикулярное направление волокон древесины в каждом слое. Что придает паркету высокую прочность на излом и позволяет выдерживать большие нагрузки;

влияние влажности и температуры основания плашки поглощается нижними слоями;

технология изготовления позволяет снизить стоимость паркета. Трехслойная структура подразумевает использование в производстве разных видов древесины. Например, часто для верхнего слоя применяют ценные породы, а для нижних слоев – хвойные.

Срок эксплуатации трехслойной доски, в зависимости от качества и толщины верхнего слоя, достигает 50 лет.

Модульный паркет

Художественный модульный паркет – это отдельные фрагменты (блоки, модули) орнамента, которые собираются в общую композицию геометрического рисунка паркетного пола. Наборные модули могут состоять из планок разных пород дерева. В таком случае, древесина должна иметь схожие свойства, чтобы исключить деформацию из-за разной влажности или усушки.

Модульный паркетУкладка модульного паркета

Укладка модульного паркета считается более простой, чем штучного. Монтаж выполняется на подготовленное основание с помощью клея.

Схема укладки модульного паркета – 1Схема укладки модульного паркета – 2

Делят паркет на категории и по способу обработки внешнего слоя. Это может быть просто шлифованная поверхность натуральной древесины. А может быть полноценная отделка, включающая в себя шлифовку, обработку маслом и вскрытие лаком. Понятно, что во втором случае возрастают затраты на приобретение листов, но снижается время на укладку. Кроме того, уложить паркет своими руками гораздо проще, если он уже имеет финишную отделку.

И последнее, что повлияет на сложность укладки, это сорт паркета:

Паркет СелектСелект (отборный).

Отборный однотонный паркет с радиальным распилом древесины в 95%. После его укладки пол будет иметь вид однородного древесного ковра.

Паркет НатурТренд (натур).

Распил радиального и тангенциального вида не позволит создать однородный рисунок, но тон плашек не будет отличаться.

Паркет РустикТерра (рустик).

Этот сорт предусматривает разнотонность плашек, разный рисунок и распил. А также допускает наличие невыпадающих сучков.

С типами паркета разобрались, теперь можно перейти к описанию процедуры его укладки. Сразу отметим, что это не так сложно сделать, как представляется, а ваша настойчивость и наша инструкция по укладке паркета, станут основой для создания красивого и надежного напольного покрытия.

Технология укладки плавающим способом

Плавающий пол тоже требует качественного основания, поэтому стяжку подготавливают описанным выше способом. Далее заготавливают все необходимое для работы:

  • паркетную доску;
  • гидроизоляционную пленку;
  • скотч;
  • подложку для звукоизоляции;
  • распорные клинья;
  • рулетку и карандаш;
  • электролобзик;
  • кляймеры для плинтусов;
  • дрель и дюбели с саморезами.

Шаг 1. Подготовленное основание выстилают пленкой для гидроизоляции, захватывая и стены на высоту 10 см. Полосы пленки укладывают внахлест на ширину 30 см и проклеивают край скотчем.

Гидроизоляционная пленка

Настил пленки с нахлестом на стены

Нахлест полотен до 30 см

Шаг 2. Следующий слой – теплоизоляционная подложка из прессованной пробки или вспененного полиэтилена. Подложку укладывают вплотную к стенам, смежные полосы – встык.

Теплоизоляционная подложка

Настил подложки

Шаг 3. Приступают к монтажу покрытия. Укладывают первую доску в углу вдоль стены, с отступом 10-15 мм сбоку и с торца. Для удобства между доской и стенами вставляют клинья соответствующей толщины.

Схема технологических зазоров

Клинья используют для соблюдения технологического зазора

На фото показан процесс укладки паркетной доски и установки клиньев

Совет. Доски первого ряда необходимо укладывать гребнем к стене, но так как в этом случае технологический зазор будет шире, чем требуется, гребни предварительно срезают.

Шаг 4. Вторую доску кладут рядом, выравнивают, заводят ее торец в замок первой и плотно подгоняют. Последнюю в ряду ламель сначала примеряют, отмечают карандашом нужную длину и обрезают лишнее пилой, после чего крепят как все остальные.

Укладка следующей доски

Разметка

Перенос метки на паркетную доску

Паркетную доску нужно распилить циркулярной пилой

Соединение торцов паркетных досок

Шаг 5. Во втором ряду доски смещают минимум на треть длины. Укладка производится так же, только теперь каждую доску нужно стыковать и по длине, и с торца.

Укладка доски второго ряда

Замковое соединение

Шаг 6. Дойдя до проема, отмечают на дверной коробке толщину покрытия и ножовкой аккуратно выпиливают паз под паркетную доску. Пылесосом убирают образовавшуюся пыль и стружку.

Выпиливание паза

Шаг 7. Устанавливают порожек. Прикладывают алюминиевую рейку к полу, сквозь крепежные отверстия намечают места фиксации. Просверлив отверстия, очищают их от пыли, вставляют дюбели и прикручивают рейку саморезами.

Разметка мест сверления

Сверление отверстий

Установка дюбеля

Стрелками показаны места, в которых порожек крепится к полу саморезами

Шаг 8. При укладке крайней от порога доски соединение дополнительно укрепляют клеем. Для этого острым ножом аккуратно снимают верхний слой древесины вдоль гребня, убирают стружку и наносят клей тонкой сплошной полоской. Доску просовывают под дверной коробкой, ровняют с торца и по боковой линии, защелкивают замки. Для более плотной стыковки подбивают молотком с другой стороны ламели.

Разметка

Распил доски

Выбор паза

Нанесение клея в выбранный паз

Укладка и подбивка доски

Шаг 9. Раскраивают и укладывают покрытие напротив порога, после чего прикручивают верхнюю планку металлического порожка. Планка должна плотно закрывать торцы досок и лежать строго горизонтально.

Прикручивание планки

Шаг 10. От порога ряды укладываются описанным выше способом, с обязательным зазором по периметру комнаты. Если последний ряд не помещается по ширине, доски обрезают пилой со стороны паза.

Укладка последнего ряда паркетных досок

Шаг 11. Уложив покрытие, на стенах, поверх пленки, намечают места крепления кляймеров для плинтусов с шагом 40-50 см. От углов отступы не должны быть больше 20 см. Просверливают отверстия в стене сквозь пленку, вставляют дюбели и прикручивают кляймеры саморезами.

Крепление кляймеров для плинтуса

Шаг 12

Устанавливают плинтусы, затем берут острый монтажный нож и очень осторожно обрезают выступающий край пленки, чтобы не оставить царапин на плинтусе и на стене

Монтаж плинтуса

Обрезка выступающей гидроизоляционной пленки

При соблюдении технологии покрытие получается крепким и долговечным, не вспучивается, не скрипит под ногами. Если потребуется заменить отдельные фрагменты, достаточно будет поддеть их и приподнять, чтобы разъединить замок.

Особенности монтажа

Не лишним будет обратить особое внимание на то, как лучше всего оформить места соприкосновения панелей с трубами отопления. Первый способ – это просверлить в панели отверстие, которое будет больше диаметра трубы примерно на полтора сантиметра. Этот зазор можно сделать на двух стыковых досках, просверлив на каждой отдельное полукружие

Либо, если вы хотите, то просверлите в доске отверстие, а уже после этого выполните разделение листа ламината на две половины

Этот зазор можно сделать на двух стыковых досках, просверлив на каждой отдельное полукружие. Либо, если вы хотите, то просверлите в доске отверстие, а уже после этого выполните разделение листа ламината на две половины

Первый способ – это просверлить в панели отверстие, которое будет больше диаметра трубы примерно на полтора сантиметра. Этот зазор можно сделать на двух стыковых досках, просверлив на каждой отдельное полукружие. Либо, если вы хотите, то просверлите в доске отверстие, а уже после этого выполните разделение листа ламината на две половины.

В доске ламината нужно просверлить отверстие для трубы отопления

Для того чтобы заделать то место, где панель стыкуется с вырезами и трубами центрального отопления (или другими элементами, которые невозможно демонтировать), используйте герметики.

Как видите, все очень просто – укладка покрытия из ламината диагональным способом не представляет больших сложностей, она требует разве что аккуратности и четкости в составлении сметы и подсчете материала. Без планирования лучше не приступать к такому методу. Как итог, у вас будет аккуратный и красивый пол с необычным эффектом покрытия, который вы смогли сделать своими собственными руками.

Помещение выглядит более просторным, в нем больше визуально определяемого пространства – это будет огромным преимуществом для квартир с маленькой жилой площадью.

Укладка ламината по диагонали позволяет визуально расширить помещение

При монтаже обращайте внимание на то, что могут возникнуть сложности при покупке товаров таких брендов, как «Кронотекс», «Берри Флур», «Таркетт», «Витекс» и «Перго». Дело в том, что каждая из этих фирм имеет ряд разработок, которые могут повлиять на то, как смещаются панели, какой тип замка и его величина. Если вы столкнулись с тем, что у вас возникают сложности с соединением блоков, то создайте ряды с чередованием коротких и длинных замков

Если вы столкнулись с тем, что у вас возникают сложности с соединением блоков, то создайте ряды с чередованием коротких и длинных замков.

Укладка ламината поверх цементной стяжки обычно выполняется не ранее, чем пройдет неделя после нанесения. Зимой лучше выждать три недели или даже месяц. Чтобы разровнять деревянные перекрытия, используйте ОСБ плиты, изолон или подложку.

Резать ламинат лучше с помощью электролобзика

электролобзик

Монтаж паркетной доски

Существует два метода укладки:

  1. Клеевой – используется в больших помещениях. Этот метод позволяет получить прочное и надежное покрытие. Данный способ трудоемкий, требует сосредоточенности и точного выполнения всех действий. К тому же, если вдруг потребуется заменить одну планку, то придется потратить на это довольно много времени, и вполне возможно, что надо будет заменить и соседние планки.
  2. Бесклеевой или как его еще называют плавающий – это более легкий и быстрый метод. Панели друг с другом соединяются при помощи замковой системы и кладутся на подложку. Замки в некоторых случаях проклеиваются.

Далее рассмотрим, как правильно уложить паркетную доску.

Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

  • На основание (бетон или дерево) укладывается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. Края полотен должны заходить друг на друга на 15-20 см. Пленка также должна находить на стены примерно на 10-15 см. На все стыки приклеивается скотч, в том числе и к стене.
  • Следующим слоем стелется подложка. Берется пенополиэтилен, полистирол или пробка. Подложка из пенополиэтилена и пробки изготавливается в рулонах, а полистирол – плитами. Рулонный материал расстилается на всю длину помещения. Стыки полотен склеиваются скотчем. Полистирольные плиты кладутся вплотную друг к другу и «вразбежку», на стыки приклеивается скотч. Если планируется создать натуральный пол, тогда лучше использовать пробку.

  • Далее рассчитывается число рядов паркетной доски. Ели получается, что последний ряд равен около 5 см, тогда нужно сделать так, чтобы начальный и заключительный ряды были по ширине одинаковыми.
  • Планки первого ряда должны быть повернуты к стене той стороной, на которой находится шип. Его нужно спилить, это необходимо для лучшего прилегания.
  • В зависимости от времени года и влажности деревянное покрытие либо увеличивается в размерах, либо усыхает. Поэтому между стеной и планкой должен быть зазор примерно 10-15 см. Для образования зазора и его сохранения вставляются клинья. По длинной стороне устанавливаются 3 клина, а по узкой 2.
  • Планки первого ряда скрепляются друг с другом при помощи замковой системы. Для этого необходимо каждую последующую панель под малым углом завести шипом в паз предшествующей и затем для плотного примыкания подбить молотком через деревянный брусок.

  • Для получения надежного и прочного пола укладку следует выполнять «вразбежку». По этой причине второй ряд необходимо начинать с укороченной доски. Для этого от доски отпиливается третья часть и в монтаже используется большая часть планки.
  • Панели второго ряда скрепляются аналогично первому. Затем этот ряд следует соединить с первым. Для этого панели второго ряда под углом вставляются в паз предыдущего ряда. Затем для лучшего примыкания каждую панель поочередно следует подбить молотком через брусок.

Во всех рядах крайнюю панель следует подбивать с использованием струбцины. Если укладка производится при помощи клея, то второй ряд укладывается наборным методом. Выполняется это следующим образом: место укладки проклеивается и сразу же кладется панель, которую следует добить молотком.

  • Третий ряд должен начинаться с 1/3 части панели. Далее установка паркетной доски осуществляется аналогично предыдущим рядам.
  • В начале четвертого ряда устанавливается целая панель. При укладке следующих рядов следует повторять вышеописанную последовательность действий.
  • Когда паркетная доска устанавливается около дверей, в панели следует сделать вырезы, которые позволили бы ей плотно придвинуться к стойкам дверной коробки.
  • Места прохождения отопительных труб требуют особого внимания. Сначала на паркетной доске делается разметка расположения труб. Затем следует сделать отверстие на 2 мм большее диаметра трубы. Панель следует разрезать точно посередине отверстия. Далее большая часть панели укладывается около трубы и фиксируется. Торцы второй части панели смазываются клеем, затем эта часть кладется на место. Для того чтобы закрыть зазор около трубы используется специальная заглушка в тон паркету.
  • После окончания укладки паркетной доски убираются распорные колышки, расположенные между стеной и панелями первого ряда.
  • Укладка паркетной доски оканчивается установкой плинтусов. Крепление плинтуса осуществляется на кляймер. Для того чтобы установить плинтус сначала необходимо срезать ножом выглядывающую часть гидроизоляционного материала и подложки. От углов отступается 15-20 см, и закрепляются первые кляймеры, следующие крепежи устанавливаются друг от друга на расстоянии 40-50 см. Посредством дюбелей и саморезов кляймеры закрепляются к стене.

Черновой пол для укладки паркетной доски

Черновые полы из ДСП, фанеры, шпунтованной доски

Черновой пол под паркетную доску должен быть ровный, сухой и самонесущий. На черновой пол должен быть уложена фанера, ДСП или шпунтованная доска. Оптимальна следующая толщина подготовительного основания: ДСП – 22 мм, фанера -19 , доска – 21 мм.

При использовании для основания шпунтованной доски паркетная доска должна быть уложена, перпендикулярна направлению укладки шпунтованной доски.

Черновой пол не должен скрипеть, двигаться и иметь какие-либо дефекты в креплении. Влажность основания должна быть не более 12%. Между основание и паркетной доской должна быть проложена пароизоляция и подложка.

Черновой пол из армированного бетона или стяжки

Бетонный черновой пол должен быть залит в один уровень по всему помещению. Не должно быть перепадов и уклонов. Допустимое отклонение от горизонтального уровня ± 3мм на 3 погонных метра. Неровность на просвет не должна превышать 2 мм . Влажность бетона не должна превышать 75%.

Между бетоном и паркетной доской должна быть проложена полиэтиленовая пленка 200 микрон, для защиты паркетной доски от остаточной влаги бетона.

Кроме пленки под паркетную доску следует настелить подложку для паркетной доски, аналогичную подложки под ламинат.

Укладка паркетной доски на старое покрытие

Старое напольные покрытия, например линолеум, винил, пластик и т.д. могут не удаляться. Подложка стелется непосредственно на них. При этом старое покрытие должно быть прочно закреплено, а сам пол должен быть выровнен по горизонтальному уровню.

Теплые полы

Существуют различные типы теплых полов. Паркетную доску, в отличие от укладки ламината, можно укладывать на теплые водяные и теплые электрические полы. При этом мощность прогрева пола не должна превышать 60 ВТ/м2, а температура прогрева не должна превышать 27 °C. Теплые полы должны иметь термостат и прогревать всю поверхность пола.

Нельзя использовать для укладки на теплый пол паркетную доску из бука и клена, так как эти материалы более чувствительны к тепловой деформации.

Важно! Нельзя стелить на паркетную доску с теплым полом ковровые покрытия с резиновым основанием и другие покрытия основания, которых не пропускают тепло. Это приведет к повреждению паркетного покрытия

Как работать с художественным паркетом — особенности

Художественный паркет — подвид классического штучного с рисунками, образованными за счет комбинирования плашек с разными параметрами, цветами, оттенками. Это могут быть доски как из одной породы дерева, так и из нескольких, отличных по внешнему виду, но гармонирующих между собой по свойствам.

Покрытие на основе художественного паркета имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным полом:

  • поверхность выглядит необычно и оригинально, позволяя подчеркнуть индивидуальность интерьера в помещении;
  • готовый пол не требует использования дополнительных элементов декора, так как является целостной гармоничной композицией;
  • срок эксплуатации превышает несколько десятков лет при условии соблюдения правил ухода и пользования с сохранением внешнего вида и эксплуатационных качеств;
  • покрытие является экологически чистым и безопасным;
  • высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств;
  • неприхотливость в уходе;
  • возможность проведения ремонтных и восстановительных работ.

Правильная укладка художественного паркета позволяет создавать интересные геометрические узоры простым способом — за счет соединения плашек в «шип-паз». Элементы пола могут отличаться узором волокна за счет различных вариантов распила. Монтируют художественный паркет после отделки стен и потолков, крепления коммуникацией.

Интересный рисунок художественного паркета всегда привлекает внимание и добавляет помещению необычности

В процессе проведения работ в комнате поддерживают оптимальный температурный и влажностный режимы. Температура в пределах 18-23 градусов Цельсия выше нуля, влажность — не более 60%.

Что касается самой укладки, то она состоит из тех же этапов, что и монтаж обычного штучного паркета. На начальном этапе готовят основание — оно должно быть сухим, чистым и ровным, после чего обрабатывают его грунтовочными смесями, устраивают слой тепло- и гидроизоляции. Крепят доски одним из вышеуказанных способов, выбирая оптимальный вариант укладки из готовых схем или работая по индивидуальному плану.

На заключительном этапе покрытие шпатлюют, шлифуют, грунтуют и покрывают лаком с количеством слоев от двух до семи. Как вариант можно рассмотреть и покрытие на основе масляных смесей или мастики, но в случае с художественным паркетом именно лаковый слой окажется наиболее уместным, так как сможет не только защитить пол, но и подчеркнуть его роскошь и элегантность.

Как и любой другой паркетный пол, художественный паркет требует предварительной подготовки и надлежащего ухода для сохранения его целостности и внешних данных

Плюсы и минусы диагональной укладки ламината

Диагональная выкладка занимает больше времени, чем продольная. Это связано с необходимостью подрезки ламелей, соприкасающихся со стеной, и, соответственно, больший расход материала. Также к минусам относятся:

  • высокая трудоемкость укладочного процесса;
  • сложность технологии;
  • повышенная истираемость мест состыковки ламелей.

Преимуществ у сборки ламината по диагонали намного больше, чем недостатков:

скрывается неправильная геометрия комнаты (отсутствие прямых углов);
визуальное увеличение пространства, что особенно важно для малогабаритных квартир;
получение оригинального рисунка пола;
решение проблемы окон на прилегающих стенах (при традиционной укладке свет из проемов выделяет швы и стыковочные линии);

При диагональной укладке швы почти незаметны

  • красота покрытия, особенно при использовании ламелей с фактурной поверхностью, фаской;
  • простота создания сплошного пола без порогов по всей квартире.

Особенности материала

Сначала паркетная доска была сочетанием двух основных слоёв, потом появился третий, но главное оставалось неизменным: материалом изготовления всегда оставалась натуральная древесина. Покрытие с такими характеристиками быстро набрало популярность. Появилось большое количество моделей, которые отличались по декоративной отделке и по тону.

Строение

Типовая трёхслойная паркетная доска имеет следующие составляющие:

  1. Верхний слой изготавливается из древесины высокого качества, как и паркет, у него две задачи: противостоять износу и иметь декоративную отделку.
  2. Средний слой обычно представлен хвойными породами древесины в виде одинаковых плашек, которые кладутся поперёк верхней доски.
  3. Нижняя часть снова состоит из цельной доски или двух, которые служат стабилизатором всего изделия, предотвращая его прогибы.

Верхний слой паркетной доски шлифуется и покрывается защитными и декоративными составами уже в процессе производства. Эта часть паркетной доски, имея лаковое или масляное покрытие, защищает материал от механических повреждений и потери цвета под воздействием солнечных лучей.

Преимущества

Они есть у каждого напольного покрытия, поэтому лучше всего рассматривать этот материал в сравнении с другими:

  • основное и главное отличие ПД от ламината или линолеума экологическая чистота состава: натуральное дерево – исключительно природный материал;
  • визуально ПД практически неотличима от цельного паркета;
  • она более устойчива к деформации, чем паркет, поскольку волокна направления слоёв чередуются;
  • паркет требует более тщательного ухода;
  • паркетная доска по размеру больше паркета, поэтому она быстрее укладывается;
  • сама укладка не требует профессиональной подготовки, она гораздо проще;
  • ПД продаётся уже с защитным покрытием, классический паркет после укладки нужно дополнительно покрыть лаком;
  • допущенные нарушения во время укладке легче исправить прямо на месте;
  • паркетная доска может качественно имитировать не только паркет, но и идеально ровный дощатый пол.

Основные методы укладки паркетной доски

Паркетную доску укладывают либо методом плавающего пола, либо методом жесткого крепления доски к основанию.

1. Метод плавающего пола заключается в соединении паркетных досок друг с другом без фиксации их к основанию пола. Доски собираются в единый пласт, который свободно лежит на подложке — специальном компенсирующем материале, расположенном между основанием и паркетным полом. Этот способ наиболее распространенный, но как и любой другой метод имеет свои сильные и слабые стороны.

Основные плюсы:

  • высокая скорость процесса сборки — укладка 30 м2 доски занимает не более одного дня;
  • минимизация затрат — стоимость готового пола складывается только из стоимости доски, подложки и паркетных работ;
  • меньшие требования к профессионализму укладчика — укладку доски можно осуществить даже собственными силами;
  • возможность повторного использования доски — бесклеевое соединение позволяет частично или полностью разобрать паркетный пол и положить заново.

Основные минусы:

  • недостаточная надежность — подвижность паркетного пласта со временем может привести к деформации замкового соединения и нарушению целостности конструкции;
  • при восстановлении паркета будет практически невозможно качественно отшлифовать его поверхность. Отсутствие жесткого крепления к основанию не позволит сделать это равномерно по всей площади;
  • возможный дискомфорт при эксплуатации — движения плавающего пола в вертикальной плоскости при кратковременных нагрузках приводят к характерному для плавающего пола звуку шагов и, со временем, к появлению скрипа.

2. Метод жесткого крепления к основанию подразумевает приклеивание каждой паркетной доски к специальным образом подготовленному основанию пола. На время высыхания клеевого состава доски дополнительно фиксируются паркетными гвоздями или скобами для усиления прочности всей конструкции. У этого метода тоже есть свои преимущества и свои недостатки.

Основные плюсы:

  • высокая надежность конструкции — клееная структура «паркетного пирога» придаст дополнительную надежность и долговечность полу;
  • хорошая ремонтоспособность — структурная целостность паркетного пола позволит качественно отремонтировать его поверхность;
  • высокий уровень комфорта — появление скрипа или громкого звука шагов при хождении по полу практически полностью исключено.

Основные минусы:

  • высокие требования к профессионализму укладчика — монтаж паркетной доски силами непрофессионалов значительно увеличит риск провального результата;
  • более высокий уровень затрат — потребуются приобрести дополнительные материалы и оплатить услуги профессиональных паркетчиков;
  • затраты времени — технология послойного монтажа потребует значительно больше времени, чем сборка пола плавающим способом;
  • толщина «паркетного пирога» — дополнительный слой фанеры увеличит высоту паркетного пола.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий