Из чего состоит водопроводный вентиль

Способы монтажа вентиля

В зависимости от способа крепления установка запорных кранов проводится по различным схемам. Резьбовой запорный механизм монтируют в следующем порядке:

1. Труба подготавливается под установку арматуры. На оба конца нужно нарезать резьбу, если её нет. Для этого применяют необходимого диаметра плашку. Ею вращают по трубе до образования резьбы. Для большего удобства можно использовать плашкодержатель.
2. На оба конца подготовленных труб надевают контргайки. Они в дальнейшем будут фиксировать вентиль. При установке всех резьбовых соединений желательно использовать ФУМ-ленту или другой герметик.
3. Навинчивают кран и зажимают его с обеих сторон контргайками.

Установка фланцевого вентиля выполняется по такой схеме:

1. На трубы наваривают фланцы, которые затем совмещают с шайбой монтируемого крана.
2. Между шайбами в обязательном порядке устанавливают герметизирующую прокладку.
3. В технические отверстия шайбы вставляют крепежные болты. Их в момент установки вентиля параллельно затягивают. Делать нужно три-четыре оборота на каждый крепеж. Больше не нужно, иначе есть риск сорвать резьбу или повредить трубу.

Конструктивные особенности корпуса

Вентили в зависимости от формы корпуса и способу монтажа на трубопроводе могут быть:

• прямоточными — в них поток транспортируемой жидкости движется через корпус от входа к выходу, не меняя направления, ось шпинделя располагается под углом к оси проходного отверстия. Такая конструкция способствует спрямлению потока и снижению гидравлического сопротивления, но увеличивает рабочий ход затвора, параметры строительной длины и массы изделия;
• проходными — изделие с одинаковым направлением потока движущейся воды на входе и выходе и смещёнными параллельно друг друга осями входного и выходного патрубков. Проходя через корпус вентиля, поток воды вынужден совершать как минимум два поворота под прямым углом, что приводит к образованию высокого гидросопротивления и образованию зон застоя;
• угловыми — в них поворот потока на 90º происходит один раз, поэтому и более низкий уровень гидравлического сопротивления. Такие изделия имеют ограничения по области использования — размещаются на плане трубопровода только на его поворотных участках;
• смесительными — в них регулировка пропорций воды происходит за счёт механического вращения внутренних элементов корпуса. Предназначены для перекрытия и смешивания потоков холодной и горячей воды.

Способы соединения с трубой

По способу монтажа водопроводные вентили делятся на две позиции.

1. Муфтовые или резьбовые. В основе соединительного элемента выступает резьба, которая может быть внутренней или внешней. В бытовых сетях используются вентили именно этого типа, особенно это касается внутренней разводки. Арматура с таким соединением в основном устанавливается в трубопроводах, по которым вода движется с давлением не больше 1,6 МПа.
2. Фланцевые. Это или чугунные, или стальные приборы, на торцах патрубков которых имеются фланцы. Это более мощные приборы с большим весом и габаритными размерами. Монтируют их только на магистральных или промышленных трубопроводах, в которых вода перемещается под давлением более 10 МПа.

Муфтовые вентили устанавливаются в водопровод посредством резьбы, которая должна быть нарезана на концах соединяемых труб. Это можно сделать специальным инструментом – плашкой. Ее размер подбирается по диаметру вентиля и размеру резьбы. Второй вариант – приварить к трубам сгоны того же диаметра, что и вентиль, с учетом номера резьбы. При соединении прибора с трубами, чтобы создать полную герметичность стыка, используют ФУМ-ленту или нить.

Вентили с внешней резьбой крепятся к трубам с помощью крепежного изделия, которое в народе называют американкой. По сути, это накидная гайка с резиновой прокладкой. Для этого на трубу сначала надевается американка, а затем к первой приваривается патрубок с бортиком на конце. Именно на него будет упираться накидная гайка в процессе накручивания на резьбу вентиля.

Фланцевые модели врезаются в трубопровод посредством установки на концах отрезанных труб идентичного размера фланцев. Соединение последних с трубами производится сваркой (газовой или электрической).

Обратите внимание! Между фланцами вентиля и труб обязательно устанавливается прокладка из резины или паронита. Крепление производится болтами, обычно четырьмя

Способ крепления пластиковых вентилей

Для этого используется технология сварки и специальный сварочный аппарат. Так как пластиковый прибор используется при установке в водопровод, собранный из пластиковых труб, то технология сварки заключается в том, что труба и патрубок вентиля нагреваются до определенной температуры.

Трубу нагревают по внешнему контуру, вентиль по внутреннему отверстию патрубка. Пластик размягчается, трубу вставляют в патрубок и дают остыть. Материал трубы и вентиля спаиваются на молекулярном уровне, получается единая неразборная конструкция, на все сто процентов герметичная.

Как отремонтировать вентиль

Это касается вентилей клапанного типа, в которых чаще всего выходит из строя прокладка

Ее надо заменить на новую, и прибор будет продолжать работать, не создавая проблем.Внимание! Ремонтировать клапанный вентиль можно, не снимая его с трубопровода

• Для этого потребуется газовый или разводной ключ, которым надо открутить кран-буксу.
• Прокладку поджимает гайка. Ее надо открутить, используя гаечный ключ, необходимого номера, или пассатижи.
• Готовые прокладки продаются в магазинах, но можно ее вырезать из куска резины ножницами под размер старой.
• В центре новой манжеты делается отверстие под торчащий из клапана штырь с резьбой.
• Прокладка надевается на штырь и поджимается гайкой.
• Пока вентиль находится в разобранном виде, рекомендуется его внутренние полости почистить ножом. То же самое надо сделать и с внутренними плоскостями кран-буксы.
• На резьбу кран-буксы наматывается новая уплотнительная нить. Лучше льняная.
• Кран-букса вкручивается в корпус от руки и дожимается газовым ключом. Сильно вкручивать не стоит, чтобы не сорвать резьбу.

Устройство и принцип действия

Устройство крана-вентиля, а также принцип его работы зависят от вида.

Устройство и принцип работы шарового вентиля

Как устроен вентиль шарового типа? Основными элементами устройства являются:

1. корпус вентиля (1). Корпус может быть изготовлен из таких материалов, как латунь, бронза, нержавеющая или конструктивная сталь, силумин. Корпус может быть цельным, то есть изготовленным методом сварки, или разборным. Разборный корпус имеет некоторое преимущество – при необходимости вентиль можно отремонтировать. Если установлен шаровой вентиль с цельным корпусом, то при наличии неисправностей устройство подлежит замене;

Основные элементы шарового вентиля

1. запорный элемент – шар (2). В большинстве случаев шар изготавливается из латуни, так как этот материал считается более прочным и долговечным. Шар имеет проходное отверстие для жидкости (газа);
2. между запорным элементом и корпусом установлены уплотнительные кольца (3), обеспечивающие герметичность устройства. Прокладки могут быть изготовлены из тефлона, фторопласта или резины. Наиболее прочными считаются тефлоновые уплотнители, которые практически не подвержены воздействию температуры и химической среды;
3. к трубопроводу вентиль может присоединяться при помощи гаек (муфт), фланцев или сварки (4).

В бытовых трубопроводах чаще всего используется муфтовое соединение, а в промышленных – фланцевое. Приварные вентили в настоящее время используются крайне редко, так как требуют специального оборудования и определенных навыков при установке.

Вентиль с фланцевым соединением

1. запорный шар приводится в движение штоком (5), который соединен с управляющей ручкой (6). Между штоком и ручкой также устанавливаются уплотнительные элементы;
2. ручка крепится к корпусу при помощи гайки (7).

Принцип действия вентиля шарового типа следующий. При повороте ручки, закрепленной на корпусе, вращается запорный элемент устройства – шар. Если проходное отверстие шара повернуть по направлению потока проходящего вещества, то вентиль будет открыт. Если проходное отверстие повернуть перпендикулярно потоку, то вентиль будет находиться в закрытом положении.

Принцип действия шарового вентиля

Устройство и принцип работы клапанного вентиля

Теперь разберемся, как устроен вентиль, оборудованный клапаном. Устройство состоит из следующих элементов:

1. корпус вентиля (2), изготавливаемый из различных материалов, оборудован крышкой (3). Для герметичности между корпусом и крышкой установлена прокладка (12). Как правило, прокладка изготавливается из прочной резины, но может быть выполнена и из других материалов;

Основные рабочие элементы вентиля с клапанным запорным элементом

1. в корпусе оборудовано седло (1) для клапана (6), который является запорным механизмом устройства. Для полного перекрытия потока и герметизации седло дополняется уплотнительной прокладкой (16);
2. на нижней части клапана также располагается уплотнитель (15);
3. к запорному клапану при помощи гайки (14) крепится втулка (7) и шпиндель (11);
4. на корпусе шпинделя располагается резьба (4), которая служит для управления запорным конусом;
5. шпиндель совмещен с маховиком (8), приводящим в движение клапан. Маховик закрепляется на корпусе устройства при помощи гайки (13);
6. для герметичного соединения маховика и корпуса вентиля устанавливается сальник (10), фиксирующийся отдельной гайкой (5), дополненной уплотнительным кольцом (9).

Устройство задвижки обуславливает и принцип ее действия. При вращении маховика поступательными движениями вверх или вниз перемещается шпиндель, который опускает или поднимает клапан.

Принцип работы клапанного вентиля

Клапанный вентиль может быть проходным (на рисунках выше) и угловым. Угловой вентиль рекомендуется устанавливать на сгибе трубопровода. Устройство и принцип действия углового вентиля практически не отличаются от проходного устройства. Основное отличие заключается в форме корпуса и расположении седла.

Устройство углового вентиля клапанного типа

Шаровой и клапанный вентили имеют различное устройство и отличаются принципом работы. Однако оба вида изделий можно устанавливать на бытовые трубопроводы различного назначения.

Установка воздушников

Типичный кран для батареи отопления – это изделие Маевского. Кран представляет собой несложную конструкцию из латунного штока, в закрытом положении перекрывающим отверстие в седле, и резьбы, чтобы установить его в радиаторную пробку.

Такие краны для радиаторов отопления отличаются надежностью и в необходимости ремонта или замены нуждаются крайне редко, но:

• их проходимость небольшая. Если поставить кран на стояк и подождать около 10 минут один раз на протяжении года, пока воздух выйдет несложно, то подобный воздушник на расширительном баке многоквартирного дома с верхним розливом устанавливать вряд ли стоит. Лучше отдать предпочтение обычному вентилю;
• покупая кран Маевского, нужно выбирать изделие под отвертку, а не под специальный ключ, который перед запуском отопления не всегда удается быстро отыскать;
• часть продукции данного типа позволяет выкрутить шток полностью, к сожалению, такие случаи нередки. Вкрутить шток на место, преодолевая при этом сопротивление горячего теплоносителя, никому еще не удалось.

Альтернативой крану Маевского является рассверленная радиаторная пробка или переходник с вкрученным пробковым вентилем. Иногда для данной цели задействуют обычный водоразборный кран, который ставят в перевернутом положении – носиком кверху.

Когда производится такая установка крана на радиатор отопления, нужно снять с вентиля ручку и барашек, так как маленького ребенка в доме будет привлекать яркий предмет, и он в итоге попытается его повернуть. Последствия будут малоприятными.

Виды водопроводных шаровых кранов

Производители предлагают большое разнообразие запорных, регулирующих и смесительных кранов.

По конфигурации корпуса запорные изделия делят на:

• прямые;
• угловые;
• тройники.

Прямые являются самыми популярными в домашнем использовании. Угловые устанавливают в местах, где следует изменить направление потока и предусмотреть его регулирование. Такая надобность в водопроводных коммуникациях возникает при подключении посудомоечной или стиральной машины. В отопительных системах при подключении радиатора к входной трубе. Тройники устанавливают в месте, где требуется отсечь один из потоков или перенаправить поток.

По типу корпуса различают:

• с цельным корпусом – их нельзя починить в случае поломки;
• с разборным корпусом – ремонтируемые.

Для домашнего водопровода, если только хозяин не профессиональный сантехник, приобретают цельные краны. Они дешевле. В случае поломки их меняют.

Рекомендуем ознакомиться: Принцип действия и варианты настройки балансировочного клапана

Изделия с подвижным шаром ограничены диаметром в 20 мм. Шар в запорном механизме имеет возможность свободно двигаться. Это обеспечивает дополнительную герметизацию, поскольку шар прижимает к прокладочному материалу сам поток.

По проходимости шаровые краны делят на:

• Полнопроходные – пропускная способность соответствует трубопроводу.
• Редуцированные – пропускная способность уменьшена за счет меньшего диаметра отверстия в запорном механизме. Такие краны ставят на отопительные коммуникации под давлением, для смягчения гидроудара.

По способу соединения с трубой различают:

• Резьбовые. Резьба может быть с обеих сторон одинаковой (наружной, внутренней). Или разной, когда с одной стороны наружная, а с другой внутренняя.
• Комбинированные – с одной стороны резьба (любая), с другой штуцер.
• Предназначенные для сварного соединения. Такие в домашней водопроводной системе используют редко.
• Фланцевые – имеют на концах фланцы, являются магистральным вариантом запорного устройства.

В индивидуальных водопроводах используют преимущественно первый и второй вид шаровых кранов. Резьбовое соединение просто монтировать и можно быстро разобрать в случае необходимости.

По эксплуатационным характеристикам шаровые краны различают:

• низко и высокотемпературные;
• для эксплуатации под разным, от 16 до 40 атм., давлением.

Производители предлагают широкий размерный выбор шаровых кранов, от стандартных ½ дюйма, до 200 мм задвижек.

По материалу корпуса различают:

• стальные;
• латунные;
• полимерные – из непластифицированного поливинилхлорида.

Латунные являются наиболее дорогостоящими, но и наиболее надежными. Их срок службы выше, чем у стальных (не подвергаются коррозии в водной среде). Нет ограничений в сфере применения как у пластиковых.

Стальные редко применяют при монтаже домашних коммуникаций. Основная сфера их использования – промышленность.

Полимерные шаровые краны находят широкое применение в монтаже индивидуальных водопроводных систем. Производители предлагают размерный ряд от 20 мм до 63 мм. Срок службы полимерных шаровых кранов по гарантии 15 лет. Они не подвергаются коррозии. Имеют надежный запорный механизм с плавающим шаром. Цанговое соединение позволяет сделать узел разборным.

Рекомендуем ознакомиться: Вытяжка для газового котла и правила ее установки в частном доме

Где ставить обратный клапан

Для начала пару слов о том, как обозначается обратный клапан на воду на схемах. Для него существует специальный значок. Это два треугольника, развернутые вершинами друг к другу. Один их треугольников закрашен, один нет. Направление движения рабочей среды указывается стрелкой. В обратном направлении поток закрыт.

Графическое обозначение обратного клапана на схемах

В общем-то, четкого указания, где именно надо ставить обратный клапан, нет

Важно, чтобы он выполнял свои функции, а место его установки — дело вторичное. Надо, чтобы система водоснабжения или отопления работала правильно. А конкретное его место определяете по параметрам системы и по удобству обслуживания

Исключение — ввод воды в квартире. Тут вам четко скажут, обратный клапан ставим перед счетчиком и никак иначе

А конкретное его место определяете по параметрам системы и по удобству обслуживания. Исключение — ввод воды в квартире. Тут вам четко скажут, обратный клапан ставим перед счетчиком и никак иначе.

Где ставить обратный клапан на воду при вводе ее в квартиру — после счетчика

Например, в обвязке бойлера на подающем трубопроводе должен стоять обратный (запорный) клапан. Он предотвращает попадание горячей воды в систему, которое может произойти, когда вода нагреется и этим создаст повышенное давление, которое может «передавить» водопроводное. В таком случае лучше ставить обратник поближе к источнику горячей воды, чтобы не подвергать тепловой нагрузке другие элементы обвязки и трубы холодной воды, которые далеко не всегда сегодня из металла.

На скважине или в колодце с погружным насосом

Если будете искать информацию, где ставить обратный клапан на погружной насос, информация может быть противоречивой. Одни советуют ставить сразу на выходе насоса, другие — на входе в дом или в приямке, если речь идет о скважине. Как ни странно, все три варианта рабочие. Просто для разных случаев.

Место установки обратного клапана в системе водоснабжения выбираем в зависимости от параметров системы и оборудования

Поставить обратный клапан в доме или в приямке над скважиной можно, если вертикальный участок трубопровода не превышает 7 метров. Длина горизонтального участка (если он без наклона) роли не играет. При такой протяженности трубопровода вода не будет стекать обратно в колодец или скважину.

Место установки обратного клапана в системе водоснабжения с погружным насосом

Если зеркало воды находится ниже семи метров (насос тянет воду с глубины более 7 метров), обратный клапан ставим после насоса. Можно сразу (как на фото выше), а можно поставить фильтр, потом обратный клапан. Допустимо установить клапан на пару метров над уровнем воды. Это уже не играет большой роли. Но такой способ установки — на глубине — неудобный для обслуживания. Рано или поздно клапан придется либо чистить, либо менять. Если он в скважине или в колодце, надо все вынимать на поверхность. Сама замена занимает считанные минуты. На то, чтобы открутить резьбу, снять старый, проверить/почистить или поставить новый, нужно минут пять. А вот все подготовительные работы — это тяжело, мокро и неприятно. Так что по возможности, переносим обратный клапан в дом или приямок.

С насосной станцией

Как уже говорили, некоторые модели насосных станций имеют обратный клапан. Нужно ли ставить второй на всасывающем трубопроводе? Снова-таки, если поднимается вода менее чем на 7 метров, можно обойтись без него или поставить на входе в дом.

Для насосной станции лучше обратный клапан с фильтром

Если вертикальный подъем больше, ставить надо на входе. Зачем? А потому что при выключенном насосе вода будет стекать обратно. И при включении, качать будет воздух, и только потом воду. И сразу скажем, что далеко не все станции нормально переносят такой режим. Поэтому если слышите, что вода после выключения насоса возвращается в колодец или скважину, лучше переделайте систему.

Обратный клапан с фильтром для установки с насосной станцией

Как видите, в данной схеме обратный клапан устанавливается на конце трубы. Так как он чувствителен к загрязнениям, лучше воду предварительно очистить. Можно накрутить стандартные фильтры, а можно поставить со встроенной сеткой. Какой вариант лучше? Наверное, все-таки, первый. Во-первых, можете собрать последовательно столько фильтров, сколько надо, чтобы подавать относительно очищенную воду. Во-вторых, менять один фильтр или один клапан дешевле, чем фильтр с клапаном. Возни при монтаже больше, но не критично.

Как установить своими руками?

Правильный монтаж вентиля для воды является важным условием для его безопасной работы и более длительного срока службы. В принципе сама установка протекает по следующей схеме:

• Перекрывают систему водоснабжения.
• Открывают все краны, чтобы стекли остатки воды из труб.
• Демонтируют изношенное устройство. Выбор способа демонтажа зависит от типа соединения старого изделия:

1. цапковый — ключом ослабляют накидную гайку;
2. муфтовый — путём демонтажа муфты;
3. фланцевый — ослабляют болты, применяемые для фиксации крепёжных фланцев;
4. сварной — вырезают участок трубы с помощью сварочного аппарата.

• Очищают трубу в месте установки от остатков уплотнителя и ржавчины;
• Устанавливают новый вентиль, герметизируя резьбовую часть соединения фум — лентой или нитью Тангит Унилок. Для фланцевого вентиля применение герметизирующего материала не требуется. В отличие от арматуры с разборным типом соединения, для монтажа приварного устройства потребуется специальный аппарат для пайки труб.

Однако существует и ряд нюансов, которые следует учесть при работе:

1. выбор удобного места для установки изделия, чтобы не было помех для движения рычага — ручки;
2. резьбу возможно придётся удлинять. Если выполняется замена вентиля, то после демонтажа старого устройство нужно очистить резьбу патрубка от остатков уплотнительного материала и попробовать накрутить на него новое изделие. Довольно часто за время эксплуатации коррозия разрушает металл на двух или трёх витках резьбовой части, поэтому требуется дорезать недостающие витки;
3. устанавливать изделие необходимо с учётом направления потока рабочей среды, указанного на корпусе данного вида запорной арматуры.

Какой лучше выбрать?

Выбрать смеситель бывает не просто. Ведь хочется, чтобы он был компактным, надёжным, прочно «сидеть» на рабочем месте, подходить по стилю помещению и долгое время не выходить из строя.

1. Для кухни желательно выбрать вентильный кран из латуни, бронзы, меди с хромированным или золотым покрытием, на котором не задерживается жир, и легко смывается грязь. Такие смесители прочные и дорогие, они не подвержены окислению и ржавчине. Кран также должен иметь поворотный излив с удобной для мытья посуды высотой гусака. Цена качественного изделия начинается от 5 тыс. руб.
2. Для ванной — корпус и излив крана должны быть выполнены из латуни, желательно наличие сменного картриджа. Это может быть шаровый смеситель, оснащённый одной ручкой-рычагом или двухвентильный кран. Многие отдают предпочтение керамическому водопроводному крану, т.е. с керамическим картриджем. В нём уплотнительным элементом является кольцо из керамики. Такие изделия лучше противостоят воздействию горячей воды, регулируются более плавно, чем краны с резиновым уплотнителем, служат долго, реже требуют ремонта и техобслуживания. Конечно при таких характеристиках, у керамического крана и цена немалая — от 4,0 до 35,0 тыс. рублей(в зависимости от производителя).
3. Для других ситуаций. В подсобных помещениях, гараже достаточно будет недорогого одновентильного крана. Цена таких изделий варьируется от 1,5 до 3,5 тыс. руб.

Способы крепления

Водопроводные вентили могут подсоединяться к процессу разными способами: фиксироваться при помощи специальных элементов или монтироваться методом сварки.

Муфтовая арматура

Присоединительный патрубок имеет внутреннюю резьбу с мелким шагом, а снаружи оформлен в виде шестигранника для удобства работы ключом. Муфта наворачивается на резьбу с уплотнением льняной прядью или лентой ФУМ.

Цапковая

Для такого способа крепления характерно наличие наружной резьбы на конце присоединительного патрубка и буртика на конце трубопровода.

Патрубок вентиля торцом прижимается к трубе и крепится в таком положении с помощью накидной гайки. Герметичность соединения обеспечивает металлическая прокладка и специальные смазки.

Штуцерная

Штуцер представляет собой короткий отрезок трубы (втулки) с внутренней резьбой на обоих концах. При таком виде соединения присоединительные концы арматуры навинчиваются на трубу и фиксируются при помощи накидной гайки.

Монтаж запорных кранов в систему

В системе полотенцесушителя запорным фитингом перекрывает радиатор, а вместе с тем – поток теплого воздуха. Положение вентиля регулируется с помощью регулирующего маховика или небольшой ручки-переключателя (в современных изделиях).

При установке вентиля учитывается материал, из которого он изготовлен, и конструктивный тип (шаровой, вентильный). Монтаж может быть резьбовым или фланцевым. Первый тип выполняют, когда к системе нужно присоединить трубы небольшого диаметра – до 6 см, второй – для крупноразмерных труб (до 160 см).

Чтобы установить термостатический запорный механизм “Grohe” или “Hansgrohe” на полотенцесушитель, необходимо:

• Ввинтить вентиль в муфту
• С другой стороны присоединить к муфте трубу. Это достигается за счет ввинчивания резьбового сгона трубы в посадку фитинга.
• Уплотнить стыки отдельных элементов фторопластовой пленкой. Если устанавливается латунный угловой кран, то стыки можно спаять сваркой.

Правила монтажа и эксплуатации

Чтобы продлить срок службы оборудования необходимо следовать советам:

• установить грязевик для задерживания взвешенных частиц;
• не допускать возникновения сильных гидроударов и повышения давления в системе выше установленной производителем нормы;
• аккуратно затягивать резьбу.

Производители дают подробные рекомендации по монтажу и эксплуатации оборудования. Они содержат много понятных рисунков. Благодаря этому каждый человек сможет самостоятельно установить сантехнику, просто следуя инструкции. И при этом ему не придутся изучать учебник по сантехнике.

Видеоинструкция по выбору качественного смесителя:

Типы вентилей

Запорно-регулирующая арматура классифицируется по трем признакам:

• форма корпуса;
• вид запорной части;
• способ монтажа в системе.

По форме корпуса вентили бывают следующими:

• прямоточные — поток перекрывается седлом вентиля в поперечном направлении;
• угловые — запорный элемент перемещается навстречу движению среды;
• смесительные — для получения заданной температуры воды.

Запорный элемент различается по конструкции:

1. Шаровый — сквозная сфера в прямоточном корпусе. При совмещении продольных осей отверстия и корпуса движение потока полностью открывается. Поворот в перпендикулярном направлении на 100% перекрывает течение жидкости. Вентиль выполняет функцию только запорного элемента, а для регулирования он не подходит. Применение устройства связано с его высокой надежностью, быстротой перекрытия потока и компактностью. В нем практически ничего не ломается, поскольку деталей очень мало.
2. Клапанный — с запором, связанным с резьбовым штоком, ввинчиваемым в посадочную гайку. Узел применяется для регулирования расхода и для полного перекрытия потока (в крайнем нижнем положении).
3. Игольчатый — конический поршень с регулированием потока жидкости под высоким давлением (около 220 Бар).

Материалы вентилей:

• шаровые: латунь, нержавеющая или конструкционная сталь;
• клапанные: чугун, латунь.

Новые материалы также применяются для изготовления вентилей. Корпус из полипропилена делает устройство долговечным и одновременно дешевым. Фторопластовые покрытия позволяют повысить стойкость к коррозии и воздействию агрессивной среды.

Замена вентилей

Владельцы квартир в домах, сданных в эксплуатацию более 15 лет тому назад, зачастую вынуждены заниматься вопросом не только замены вентиля на стояке, но и ревизией всей запорной арматуры. Выполнение подобных работ сложным не назовёшь, однако без наличия слесарных инструментов (ключей, отвёрток, льна) и определённых навыков здесь не обойтись.

Все стояки являются общедомовым имуществом, поэтому проводить замену их комплектующих должна управляющая организация. Однако на практике добиться от неё оказание такого рода услуг очень сложно. Иногда бывает проще выполнить эту работу своими руками.

Сначала подбирается подходящая запорная арматура. Здесь необходимо прислушаться к мнению профессионалов. Независимо от того, идёт ли речь о замене вентиля на воду холодную или горячую, они советуют остановить свой выбор на устройствах шарового типа. Причина кроется в их долговечности и высокой надёжности. И даже если такой вентиль выйдет из строя, произвести его очередную замену будет очень легко.

Прежде, чем приступить к замене вентиля, необходимо перекрыть стояк. Если имеется беспрепятственный доступ в подвал, сделать это можно самостоятельно. В противном случае придётся писать заявление в управляющую организацию.

Сложность установки или замены запорного вентиля зависит от типа труб и вида соединения

После перекрытия стояка производится слив воды

Демонтаж старой запорной арматуры необходимо проводить очень осторожно, чтобы не допустить повреждения трубы и присутствующей на ней резьбе

Сделав это, на резьбу труб намотайте ФУМ-ленту или лён. Так вы повысите герметичность соединений и исключите возможность подкапываний, которые в будущем непременно перерастут в течи.

Наворачивайте вентиль на трубу без спешки, чтобы не возник его перекос, из-за которого может повредиться резьба. Выполняя монтаж, следите за расположением рукоятки запорного устройства. Она должна оставаться вверху. Иначе перекрыть воду в дальнейшем будет очень сложно. Перетягивать гайки тоже не следует, чтобы тело трубы не лопнуло. В завершение работ нанесите на места соединений силиконовый герметик.