Труба зимнего водопровода с клапаном
В регионах с морозами больше -20°С на водопроводе в бане без отопления устраивают клапанный слив. Это делается так:
- Под магистральной трубой садовым буром роют скважину. Ее глубина на 0,5 м больше, чем уровень промерзания.
- В трубу над скважиной впаивают колено из такого же пластика в виде буквы U. В его нижней точке сверлят отверстие, вставляют штуцер.
- На дне скважины устраивают песчаную подушку. На штуцер надевают шланг, другой его конец прикрыт чехлом из геотекстиля. Им он должен упираться в песок на дне скважины.
Когда в бане моются, часть поступающей под давлением воды уходит через этот клапан в почву. Ее немного: если пользоваться баней целый день — 1-2 ведра. Когда входной вентиль перекрывают, вода через сливное колено уходит в землю. Даже если мини-скважина устроена на улице и вода начинает замерзать, трубы не разорвет. Расширяясь, жидкость проталкивает лишнюю влагу в почву.
Клапанный слив воды из бани.
Колодец – источник воды, проверенный временем
Колодец – это традиционный источник воды, который ценился в древние времена и остается актуальным на сегодняшний день. Водопровод к бане можно подвести от уже имеющегося колодца, либо вырыть и оборудовать новый источник на земельном участке. Способ этот не из дорогих, реализуется достаточно просто и при этом отличается своей эффективностью.
Отрицательные моменты в эксплуатации колодца:
- вода не всегда будет чистой, что особенно будет заметно во время паводков и при выпадении обильных осадков;
- в работе такого водопровода могут возникать перебои из-за непостоянства в уровне воды.
Стенки таких колодцев создаются из бетонных колец, соединяемых между собой посредством крепления «шип в паз». Дно колодца усыпается щебенкой, а поверх нее укладывает геотекстиль, что в совокупности станет качественной фильтрационной конструкцией.
При отсутствии колодца его можно сделать самостоятельно по технологии, которая имеет название – абиссинский колодец. По сути, это труба, вбитая в землю до слоя грунта, где скапливаются грунтовые воды. Однако использовать такую систему можно лишь в том случае, когда водоносный слой размещен на глубине не более 12 метров.
Советы и рекомендации по применению
Наилучшей посудой для «бани» является кастрюли из толстостенной нержавеющей стали. Если нет кастрюли с меньшим диаметром, можно использовать глубокие миски или кружки. Ручки верхней емкости должны быть из металла.
Если у верхней емкости отсутствуют ручки или она имеет слишком малый размер, не позволяющий нормально зафиксировать ее над кипящей водой, на дно большой кастрюли в воду положите в несколько раз сложенную салфетку из материи. В этом случае, верхняя емкость устанавливается на салфетку. Водяная баня в домашних условиях иногда просто незаменима. Изготовить ее просто, а немного потренировавшись можно самостоятельно научиться делать разные кулинарные изыски, косметические и народные средства.
Подключение водопровода от дома к бане
Если сауна не дальше 7 м от отапливаемого здания, водопровод прокладывают без особых сложностей. Применяют полипропиленовые трубы для горячей воды. Они армированы фольгой, которая хорошо сохраняет тепло. Подключают в доме к бойлеру, газовой колонке или другому прибору горячего водоснабжения. Вода на таком расстоянии охлаждается незначительно.
Подключение к централизованному водоснабжению.
Можно подключить к внутренней домашней системе с холодной водой. На соединительные муфты в таком случае монтируют специальный электрокабель для нагрева. Трубопровод укладывают на песчаную подушку в траншее. Магистраль дополнительно защищают от мороза полипропиленовой теплоизоляцией, засыпают керамзитом, закрывают землей.
При расстоянии до парилки более 7 м устраивают обогрев. Используют саморегулирующийся электрокабель, который наматывают поверх фольги. Надевают теплоизоляционный чулок, укладывают в траншею. Для безопасной работы нагревательного кабеля в схему включают защитный автомат.
Колодцы для водоснабжения дачи
Традиционный способ организовать источник воды возле бани – вырыть колодец. Он достигает ближайшего водоносного слоя, но не отличается ни чистотой воды, ни стабильностью ее уровня: во время дождей и паводка уровень воды в колодце поднимается, в засушливое время понижается. Кроме того, во время паводка, природные фильтры не всегда справляются со своей задачей и вода в колодце может быть мутной, или даже иметь биологические загрязнения.
Частично решить проблему можно при помощи так называемого абиссинского колодца. Его особенность в том, что длинную трубу с фильтром на конце забивают до следующего водоносного слоя. Максимально на 10-12 метров.
Как сделать абиссинский колодец самостоятельно
Его особенность и главная часть – заостренный отрезок трубы, в котором просверлено большое количество отверстий (своеобразный фильтр). Этот участок трубы забивают в грунт при помощи треножника и бабки – чугунной чушки или сделанного из армированного бетона с использованием цемента высоких марок куска цилиндрической формы. Забив первый кусок трубы, на него накручивают второй, третий и т.д. до тех пор, пока в трубе не появится вода. Ее наличие проверяют, резко опуская в забиваемую трубу отрезок полой трубы меньшего диаметра, привязанного к крепкой бечевке. При ударе о воду слышится характерный хлопок. Глубины достаточно тогда, когда воды в трубе будет не менее 50 см, а лучше 1 метра.
После достижения достаточной глубины наверху ставят вытяжной насос. В таком случае поднимать воду можно с глубины 7-8 метров. Если вода находится на большей глубине можно использовать погружной насос.
Современные модели имеют небольшие габариты и мощность, достаточную для подъема воды с 30 метров. При небольшой глубине залегания воды можно использовать ручной насос.
Устройство абиссинского колодца для водоснабжения бани
Абиссинский колодец хорош в тех случаях, когда между водоносными слоями нет очень плотных слоев или больших валунов. В этом случае необходимо использование специального бурильного оборудования и целесообразнее тогда уже устроить скважину.
Способы защиты водопровода
В целом, любая методика как подвести воду в баню, чтобы она не замерзала зимой, предусматривает такой комплекс действий:
- укладка труб осуществляется ниже уровня промерзания почвы;
- полное обезвоживание трубопровода после посещения бани;
- обеспечение непрерывного движения воды в трубах;
- прогревание трубопровода специальным электрическим кабелем;
- утепление трубопровода, установленного выше точки промерзания.
Постоянное отопление труб характеризуется излишней дороговизной. Обеспечение непрерывного движения воды допустимо лишь в том случае, когда баней постоянно пользуются. Иначе этот способ слишком затратен в плане оплаты за коммунальные услуги.
Пример утепления труб водопровода в бане Источник airikinsulation.com
Если в бане нет постоянного отопления, самым приемлемым вариантом будет обеспечение слива воды в трубах, накопительной ёмкости и арматуре. Если во всех узлах системы не останется жидкости, замерзать будет нечему.
Кроме того, надёжным способом защиты водопровода в зимний период будет дополнительное утепления труб и расположение ключевых элементов системы ниже точки замерзания. В любом случае, нужно ориентироваться на советы специалистов о том, как правильно провести воду в баню, чтобы не замерзала зимой.
Внутренние системы водоснабжения – требования к водопроводу
Если мы сделали канализацию в бане своими руками, то, естественно, нужно проложить туда и водопровод или, в крайнем случае, обеспечить моечное отделение водой из колодца. Причем, современными способами. Ведь, вода в бане – это то же, что и горячий пар парилке. Без того и другого и бани не будет!
Прежде чем приступать к водопроводу, уточним, какие надо соблюдать требования при монтаже внутренней системы водоснабжения.
Внутренний водопровод служит для хозяйственных, бытовых и пожарных нужд. В индивидуальном строительстве пожарный водопровод редкость, если, конечно, владелец частного дома не захочет иметь у себя дополнительное средство пожаротушения. Мы же в бане обойдемся и без него.
Схема внутреннего водоснабжения включает в себя вертикальные стояки, магистральные трубопроводы и подводные трубы к сантехническому оборудованию и приборам. Магистральные линии, проложенные наверху или внизу, предназначены для подачи воды к вертикальным стоякам в места, предусмотренные проектом бани или дома. От стояков вода поступает к сантехническому оборудованию (туалету, мойкам, душевой кабине …).
Порядок работ по монтажу внутренней системы водоснабжения выглядит так:
- Сначала проводится магистральный водопровод.
- Затем прокладываются вертикальные стояки.
- И в последнюю очередь монтируются отводные линии.
Трубы внутреннего водопровода должны проходить по помещениям, в которых температура зимой не должна быть ниже +2 ˚C или +3 ˚C. Если это условие не выдерживается, то их следует утеплять теплоизоляционными материалами.
Магистральные и подводные трубопроводы прокладывают с уклоном в сторону сливного узла (крана, вентиля) в самой нижней точке системы. Делается это для того, чтобы можно было полностью слить воду из внутренней системы водоснабжения или выгнать воздух из водопровода при заполнении его водой. Для бани, построенной на даче и не эксплуатируемой в зимний период, это особенно актуально, так как будет исключено промерзание труб. Также следует обязательно сделать уклон подводящей трубы к магистральной трубе, чтобы случайно в опорожненный водопровод не попала вода.
Достаточно уложить трубу с уклоном в пределах 0.002-0.005 в зависимости от диаметра трубы. Причем, чем меньше диаметр, тем больше уклон. Уклон рассчитывается соотношением перепада высот между двумя точками к размеру длины между ними в горизонтальном направлении. Например, если разница высот трубы на отрезке 1000 мм составляет 5 мм, то уклон будет равен 5/1000 = 0.005.
Вода в бане – это необходимый атрибут жизнеобеспечения. Сделаете Вы водоснабжение своими руками или обратитесь к профессионалам-сантехникам, удобство пользования им почувствуется при первом же походе в баню.
Еще можно прочитать о вентиляции в бане.
Выбор погружного насоса
Насосные станции полностью укомплектованы оборудованием для подключения автономного водопровода. Но они подойдут не для всех, использование поверхностных агрегатов позволяет поднять воду с глубины до 12 м. Поступление воды из глубокой скважины обеспечивает погружной насос. При выборе оборудования учитываются следующие данные:
- диаметр обсадной трубы;
- глубина сооружения;
- производительность оборудования;
- объем водопотребления (количество точек водоразбора);
- длина трубопровода.
Модели погружных насосов
Диаметр агрегата должен быть меньше размера трубы на 15%, это облегчит его обслуживание. Глубинный насос опускается в скважину на стальном тросе, а воду подает через шланг. К нему подводится электрический кабель, обеспечивающий питание двигателя. Конструкция имеет значительный вес, поэтому для опускания ее в трубу, используется подъемное устройство с лебедкой. Подача воды из скважины в дом осуществляется моделями с различными техническими характеристиками. Чтобы выбрать подходящее оборудование, необходимо изучить основные параметры:
- производительность – объем подаваемой воды за единицу времени (куб. м/час);
- напор – высота, на которую поднимается столб жидкости, необходимо учесть длину трубопровода;
- тип агрегата – устанавливается только винтовой насос, вибрационный может разрушить сооружение;
- мощность – чем выше показатель, тем выше напор воды и энергопотребление.
Материалом для корпуса агрегата служит нержавеющая сталь, его начинка изготавливается из латуни. Качественные модели с производительностью 3-5 куб. м/час можно найти в бюджетной и средней ценовой категории. Есть и дорогие агрегаты, их отличительные характеристики – надежность, автоматическая защита от различных факторов, долгосрочная эксплуатация. Среди уважаемых брендов: «Wilo», «Pedrollo», «Grundfos».
Монтаж насоса
Для опускания насоса в трубу понадобится стальной трос или капроновая веревка диаметром 5 мм. Он продевается в монтажные проушины изделия. С помощью троса агрегат удерживается на расстоянии от дна, величину которого рекомендует производитель (около 1 м). К насосу присоединяют пластиковую трубу сечением 32 мм или шланг, и опускают в скважину. Электрический кабель крепится к трубе пластиковыми хомутами через 1,5 м. Подключение насоса выполняется на щитке. Чтобы уберечь оборудование от перепадов напряжения, рекомендуется использование стабилизатора. Установка обратного клапана предотвратит обратный ток воды.
Горячее водоснабжение
Особое внимание нужно уделить нагреву воды. Горячая вода нужна в бане всегда
Существует масса способов подогрева воды в бане – начиная от примитивных, подразумевающих установку емкости с водой в непосредственной близости от источника тепла, и заканчивая выгодными с экономической точки зрения (монтаж теплообменника). Популярные способы нагрева воды нужно рассмотреть детально.
Наиболее распространенный способ нагрева воды в бане – это установка бойлера. Он имеет один существенный недостаток – чрезмерный расход электроэнергии, но подкупает простота монтажа. Все, что нужно, – это выбрать подходящее место для установки и провести трубы.
Стоит помнить, что наличие бойлера подразумевает большой расход воды, но если имеется полноценная насосная станция, то это не проблема.
Бойлер устанавливается в душевой. Это позволяет сэкономить расход трубы. Если в душевой комнате недостаточно места для монтажа бойлера, то его можно переместить в предбанник.
Если имеется необходимость сократить расходы на эксплуатацию бани, то можно смастерить теплообменник. Холодная вода будет нагреваться за счет тепловой энергии, которая в обычной ситуации «уходит в трубу». Как сделать теплообменник? Самый простой способ монтажа теплообменной системы заключается в использовании змеевика, который устанавливается поверх дымоотводной трубы.
Недостаток теплообменной системы заключается в том, что придется проводить трубы на достаточно большом расстоянии: от печи в душевую и обратно, так как вода должна циркулировать в системе.
Нужно уточнить, что краны с горячей водой должны располагаться ниже источника. Теплообменная система, у которой емкость для воды расположена на чердаке, гораздо практичней бойлера, устанавливаемого в помещении. Разумеется, речь идет о стандартных водонагревателях, не оснащенных перегонным устройством.
Виды и способы водоснабжения частного дома
С позиции зависимости источника водоснабжения от внешних факторов можно выделить два принципиально разных вида доставки воды к пользователю:
Централизованное водоснабжение дома
По сути, то же автономное, но в пределах региона. В данном случае пользователю нет необходимости заботиться об обустройстве источника поступления воды. Достаточно подключится (врезаться) к центральной водопроводной магистрали.
Подключение дома к центральному водоснабжению
Все действия сводятся к поэтапному выполнению ряда требований, в числе которых:
обращение в региональную коммунальную организацию МПУВКХ КП «Водоканал» (Муниципальное предприятие «Управление водопроводно-канализационного хозяйства»), которая контролирует центральную магистраль;
получение технических характеристик врезки. Документ содержит данные о месте присоединения системы труб пользователя к магистрали и глубине ее залегания. Кроме того, там указан диаметр труб магистрали и соответственно, указания к выбору домашней разводки труб. Здесь же указывается показатель давления воды (гарантированный напор воды);
получить смету на подключение, которая разрабатывается коммунальной или же подрядной организацией;
проконтролировать выполнение работ. Которые также обычно выполняются УПКХ;
выполнить тестирование системы.
Преимущества центрального водоснабжения: удобство, простота.
Недостатки: колебание напора воды, сомнительное качество поступающей воды, зависимость от центральных поставок, высокая стоимость воды.
Автономное водоснабжение дома
Самостоятельно обеспечить водоснабжение дачи, частного или загородного дома можно при использовании автономного водоснабжения. По сути, это комплексный подход, который включает в себя мероприятия, по монтажу системы водопровода начиная с обеспечения источника поступления воды, заканчивая ее отводом в канализацию.
Автономная система водоснабжения может быть представлена в виде двух составляющих подсистем:
доставка воды: привозная, грунтовая, из открытого источника;
подача к точкам потребления: самотек, с помощью насоса, с обустройством насосной станции.
Следовательно, в обобщенном виде можно выделить две схемы водоснабжения: самотёчная (накопительная емкость с водой) и автоматическая подача воды.
Использование емкости (бака для воды)
Суть схемы автономного водоснабжения дома состоит в том, что в бак подается вода с помощью насоса или заливается вручную.
Вода к пользователю поступает самотеком. После того, как всю воду из бака используют, его снова набирают до максимально возможного уровня.
Самотечная система водоснабжения — схема подачи воды из накопительного бака
В пользу этого способа говорит его простота, он подходит в том случае, если вода требуется время от времени. Например, на даче, которую посещают не часто или в подсобном помещении.
Такая схема устройства водоснабжения, несмотря на простоту и дешевизну, слишком примитивна, неудобна и к тому же создает значительный вес на межэтажное (чердачное) перекрытие. Как следствие, система не нашла широкого распространения, больше подходит как временный вариант.
Использование автоматической системы подачи воды
Схема автоматического водоснабжения частного дома
Данная схема демонстрирует порядок функционирования полностью автономной системы водоснабжения частного дома. Вода в систему и к пользователю подается с помощью системы составляющих.
Именно о ней и поговорим более подробно.
Реализовать полностью автономное водоснабжение частного дома можно своими силами путем реализации одной из схем. На выбор предлагается несколько вариантов устройства:
1. Вода из открытых источников
Важно! Вода из большинства открытых источников не пригодна к употреблению. Ее можно использовать только для полива или других технических нужд. Получение воды из открытого источника требует создания санитарной охраны мест забора воды и регламентируется положениями СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»
Получение воды из открытого источника требует создания санитарной охраны мест забора воды и регламентируется положениями СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».
Обустройство системы водоснабжения
Бурение скважины во всех случаях имеет своей конечной целью проведение водных коммуникаций в жилые помещения и разводку их внутри. Для достижения этого результата важна последовательность действий.
Правильный выбор места
Начать обустройство гидросистемы следует с выбора места для скважины, и если это не является проблемой, то вопрос о том, как проводить воду из скважины в дом, не поставит в тупик. Технически это решается просто с применением специальных инструментов. По-прежнему актуальной проблемой для бурения скважин под воду в частных целях являются грунтовые воды. Они влияют на выбор места обустройства скважины и ее конструкцию.
Универсальным решением принято считать обустройство кессона в подвальном помещении дома, но оно связано со сложностью и большой стоимостью работ. Как вариант, оборудование выносят в техническую комнату над пробуренной скважиной.
При планировании нового дома лучше предусмотреть именно этот вариант, так дальнейшая эксплуатация будет дешевле.
В действующих жилых строениях скважину бурят на расстоянии до 10 метров от них с учетом грунта и особенностей фундамента под дом.
Определение общей схемы
Как уже отмечалось, большинство частных домовладельцев практикуют две основные модели организации водоснабжения. Использование башенной схемы водоснабжения из скважины предпочтительно там, где предполагается экономия бюджета строительства.
Относительно простая конструкция такого устройства позволяет обеспечить жилье водой без дорогостоящего оборудования, за исключением насоса, без которого в принципе не обойтись в обоих случаях.
Центральное место в ней занимает бак (накопительная емкость), монтируемый на самой высокой отметке дома, чаще всего на чердаке. Принцип действия конструкции основан на заполнении бака, оснащенного сигнальным поплавком, при помощи насоса из скважины. Когда емкость заполнена, поплавок подает сигнал и выключает насос. Вода подается к потребителям самотеком, с различным уровнем давления, в том числе при уменьшении уровня воды в емкости.
Организация гидросистемы на основе схемы водоснабжения частного дома из скважин двухступенчатого типа подразумевает использование насосной станции. Ее расположение обусловлено техникой безопасности, внутри дома либо в изолированном крытом и утепленном помещении. Принцип ее действия основан на принудительной подаче под нужным давлением воды из скважины к потребителю, без расширительного бака. Станция занимает промежуточное положение в гидросистеме и обеспечивает стабильное давление. На входе в станцию стоит фильтр грубой очистки воды, забираемой из скважины, а на выходе – фильтр тонкой очистки.
Работа полностью автоматизирована за счет электрооборудования, а закачка воды в систему происходит в момент ослабления давления при открытых вентилях. Накачанная вода концентрируется в основном устройстве станции – гидроаккумуляторе. Следом происходит самовыравнивание давления в трубопроводах горячей и холодной воды.
Двухуровневые системы подачи воды стоят дорого, а их схемы могут дополнительно включать, кроме самой насосной станции, реле и датчики, например, датчик сухого хода.
Компоновка и расположение оборудования
Компоновка гидрооборудования, а также его расположение зависят от выбранной схемы. Как правило, погружной насос, страховочный трос, фильтр грубой очистки, электрокабель и труба для подачи воды размещаются непосредственно в скважине.
Если выбрана двухуровневая подач воды, в ней обычно размещают узел разветвителя труб либо монтируют насосную станцию. Станцию и фильтрационные устройства лучше размещать в техническом помещении дома.
Башенная система водоснабжения функционирует за счет накопительного бака, который помещают в чердачном помещении, а контрольное и фильтрационное оборудование допустимо размещать в специальной нише на первом этаже коттеджа. Бак устанавливается на лафет, опирающийся на несущие стены, либо подвешивается на кронштейны, закрепленные в одной из них.
Особенности прокладки труб
Для каждого региона существуют нормы промерзания почвы, на которые следует ориентироваться. Для прокладки магистрального водопровода, то есть той части его, что идет от скважины до дома, стоит использовать оцинкованные трубы либо аналоги из сшитого полиэтилена и металлопластика диаметром не менее 32 мм.
В тех случаях, когда нет возможности проложить магистраль на нужной глубине, используют альтернативные решения. Традиционно трубопровод для подачи воды из скважины изолируют стекловатой либо полиуретановой оберткой. Более дорогостоящий и затратный способ подразумевает обогрев саморегулируемым греющим электрокабелем.
Схема водоснабжения частного дома из колодца с гидроаккумулятором
Если на приусадебном участке есть колодец, воду отбирают из него. Главное, чтобы гидросооружение имело достаточный запас воды и располагалось в удалении от источников загрязнений. Преимущество колодца перед скважиной в том, что в случае перебоев с электроснабжением на помощь домовладельцу приходят «классические» ведро и веревка.
Схему водоснабжения на даче с гидроаккумулятором из колодца можно разделить на четыре условные части:
- Насос. В колодцах глубиной свыше 9 м используют погружные насосы. Их подвешивают на тросах с таким расчетом, чтобы до дна оставалось не менее 50 см. Кроме манометра и реле давления, для обеспечения безопасности работы насоса рекомендуется использовать датчик сухого хода.
- Труба для подачи воды в дом. Присоединяется к насосу. Траншею под трубу выкапывают ниже уровня промерзания почвы.
- Гидроаккумулятор. Объем бака рассчитывают исходя из количества потребителей.
- Домовая разводка. Распределяет подачу воды в нужные точки жилища. Центром системы может выступать, например котельная, в которой также размещают гидроаккумулятор и водонагреватель. Отсюда трубы разводки уходят в другие помещения – ванную, санузлы, кухню и т.п.
Комплектация системы внутри дома зависит от нужд семьи. Так, если дача эксплуатируется в зимнее время, то в схему включают отопительный котел. Готовый проект системы облегчает составление сметы монтажных работ и определение стоимости комплектующих.
Сборка схемы водопровода из колодца
Перед установкой насоса колодец желательно отремонтировать и утеплить. Работы предусматривают герметизацию швов, обустройство донного фильтра и внешней защиты (дренажа и теплоизоляции). Линию от насоса к дому обустраивают из полипропиленовых или полиэтиленовых труб для наружной эксплуатации диаметром не менее 32 мм.
Схема водоснабжения внутри дачи бывает последовательной и параллельной. Первый вариант подойдет для построек с 2-3 точками водозабора. В других случаях лучше выбирать параллельную разводку с коллектором. Она обеспечивает равное давление во всех точках водопотребления. Вместо стальных труб для внутренней разводки сейчас используют металлопластиковые или пропиленовые изделия. Диаметр труб для домовой разводки 16-25 мм. Он зависит от длины их участков, а также интенсивности водоразбора.
После захода в дом подающую трубу коммутируют к гидроаккумулятору (реле давления врезается перед накопительным баком). За ним ставиться тройник с запорной арматурой и манометром. Один из патрубков тройника служит подачей на котел, второй – на коллектор холодной воды.
Система может комплектоваться фильтрами:
- грубой очистки (обязательно) – после ввода подающей магистрали в дом;
- тонкой очистки – после гидроаккумулятора до раздачи на системы холодной и горячей воды;
- углубленной очистки в зависимости от специфики местных условий (угольные, ионообменные, обратного осмоса) – перед точками питьевого водоразбора или бытовой техникой (стиральной машиной, котлом и т.д.).
Источники забора боды
В баню можно подавать воду даже для технических нужд или с водоема. Главное, чтобы она была чистая и безопасная для купания. Однако к такому методу прибегают в крайних случаях. Чаще всего водоснабжение организовывают питьевой водой.
Водоснабжение бани из скважины
Лучшим источником для забора воды считается скважина. Достаточно погрузить насос, и бесперебойное водоснабжение гарантировано. По своему устройству скважины делятся на два типа:
- Песчаные. Вода для скважины поступает из верхних залежей слоев в земле. Глубина варьируется от 10 до 25 м. Часто водяные слои малообъемные и способны обеспечить подачу максимум 1 м3/час. Редкое использование приводит к заиливанию. Прослужит скважина от 5 до 15 лет.
- Артезианские. Глубина скважин достигает 30 м, а иногда и больше. Срок службы превышает 50 л. Скважина обычно работает, пока не испортится обсадная труба. Вода идеально чистая, подходит для питья без прогонки через фильтр.
Вода песчаных скважин часто содержит вредные примеси, просачивающиеся сквозь землю с дождем. Для купания в бане она подходит, а пить лучше после предварительной фильтрации.
Для водоснабжения одной бани разумнее делать песчаную скважину. Она обойдется дешевле и не требует оформления разрешительных документов от природоохранных инстанций. Для бурения скважины потребуется оборудование и обсадная труба из металла, пластика или асбестоцемента.
На видео показано водоснабжение из скважины:
Водопровод в баню из колодца
Организовывать водоснабжение бани из колодца лучше в летнее время. Зимой придется обустроить усиленное утепление оголовка. Вдобавок надо будет придумать, как вывести из колодца трубу под землей, чтобы вода в ней не замерзала.
Еще одним минусом является изменение сезонного уровня. Вода в колодце прибывает и падает. Подвешенный тросом глубинный насос во время таких перепадов будет хватать воздух. Оптимально на зеркале расположить поплавковое оборудование, но и здесь существует проблема. Если зимой уровень воды в колодце сильно упадет, насос опустится ближе ко дну. Заборный шланг захватит ил, забьется вся система водопровода.
Совет! Систему водоснабжения из колодца оптимально укомплектовать гидроаккумулятором и автоматикой.
Как провести воду в баню из дома
Самый простой вариант водоснабжения бани – подвести водопровод с жилого помещения. Достаточно прокопать от дома траншею и уложить трубопровод. В нижней точке ставят сливной кран. Если баня зимой не используется, открытием арматуры сливают воду, чтобы не замерзла система.
