Самостоятельная кладка столбов для забора: технология проведения работ

Как сделать забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте: этапы работ

Среди строителей самым оптимальным вариантом для реализации опоры для ограждения считается мелкозаглубленное основание. Кроме того, что придется научиться вязать арматуру для каркаса, для строительства понадобятся следующие материалы:

• Щебень.
• Песок.
• Цемент.
• Арматура.
• Кирпич.

Традиционно забор с кирпичными столбами на стандартном ленточном фундаменте закладывается на глубину 20-30 см, если почва достаточно плотная и непучинистая. В случае, когда глубина промерзания превышает 70-80 см, то ленту располагают на глубину около 1 метра. Такое же положение и с грунтами, насыщенными влагой. В остальных случаях вполне достаточно заглубления основания на 40-50 см.

На пучинистых грунтах специалисты рекомендуют использовать технологию возведения МЗЛФ с параллельной организацией дренажа. В противном случае низкие температуры могут разрушить основание.

Чтобы опора выглядела ровной и презентабельной, для сборки опалубки нужны пиломатериалы. В их качестве используют обрезную доску толщиной 20-25 мм или влагостойкую фанеру от 8 мм. При наличии в опалубке больших щелей есть смысл применения полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить вытекание воды из бетонной смеси.

Основные этапы

По стандартной схеме выполняется разметка будущего ограждения. По его границам устанавливаются колья, и натягивается шнур. Внутренний периметр размечается в соответствии с шириной секций, обычно отступают от внешней границы 30-40 см. Дальнейшие действия производятся по следующей схеме:

• При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.
• Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.
• Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.
• Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.
• На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.
• В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.
• Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.
• Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.
• Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

• Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.
• Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.
• Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.
• Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.
• Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.
• Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.
• Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Возможные проблемы

Выкладывая ряд за рядом, новичок может делать едва заметные ошибки, которые на верхнем уровне выродятся в серьезные отклонения

Вот на что нужно обратить внимание:

Форма и размеры кирпичного ряда

Процесс кладки столба

Решение — использовать тщательно выверенный шаблон, сбитый из брусков. Укладываем его на кирпичный ряд и сразу видим все огрехи.

Вертикальность углов

В идеале углы каждого последующего ряда должны располагаться строго над углами предыдущего. Если допускать в этом плане даже незначительные отклонения, с каждым рядом кладка может заваливаться на сторону либо приобретать винтообразную кривизну.

Вертикальность углов нужно контролировать отвесом. Чтобы упростить данный процесс, можно после выкладки 2-го ряда зафиксировать на углах столба стальные уголки, выставив их по отвесу в строго вертикальное положение. В качестве крепежа следует использовать саморезы, ввинчиваемые в шов между 1-м и 2-м рядами. После этого останется только вкладывать кирпичи в уголки, не беспокоясь о ровности конструкции.

Ширина швов

Еще одна сложность — придать всем швам равную ширину. При наличии шаблона вертикальные швы получатся одинаковыми автоматически, а вот с горизонтальными все обстоит сложнее. Для решения этой проблемы используют стальной прут квадратного сечения размером 10х10 мм. Выложив ряд, такие прутки укладывают по его периметру, а затем наносят раствор так, чтобы он слегка возвышался над прутками.

Расчет расстояний между столбами и разметка забора

Далее выкладывают кирпичи и ударами резинового молотка приводят их в горизонтальное положение (проверяется уровнем). Опираясь на прутки, блоки не опустятся ниже необходимого уровня, так что горизонтальный шов получится идеально правильным. После этого прутки убирают и докладывают на их место раствор.

Также можно позаимствовать у печников инструмент, именуемый порядовкой. Это прямая деревянная рейка с торчащими с одной стороны гвоздями. Гвозди вбиваются в шов между рядами, так чтобы порядовка занимала строго вертикальное положение вдоль будущего угла столба. Особенность данного инструмента состоит в том, что на нем имеются риски, соответствующие уровню каждого ряда.

Таким образом, порядовка одновременно помогает обеспечить вертикальность углов и равную ширину горизонтальных рядов.

Как сделать забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте: этапы работ

Среди строителей самым оптимальным вариантом для реализации опоры для ограждения считается мелкозаглубленное основание. Кроме того, что придется научиться вязать арматуру для каркаса, для строительства понадобятся следующие материалы:

• Щебень.
• Песок.
• Цемент.
• Арматура.
• Кирпич.

Традиционно забор с кирпичными столбами на стандартном ленточном фундаменте закладывается на глубину 20-30 см, если почва достаточно плотная и непучинистая. В случае, когда глубина промерзания превышает 70-80 см, то ленту располагают на глубину около 1 метра. Такое же положение и с грунтами, насыщенными влагой. В остальных случаях вполне достаточно заглубления основания на 40-50 см.

На пучинистых грунтах специалисты рекомендуют использовать технологию возведения МЗЛФ с параллельной организацией дренажа. В противном случае низкие температуры могут разрушить основание.

Чтобы опора выглядела ровной и презентабельной, для сборки опалубки нужны пиломатериалы. В их качестве используют обрезную доску толщиной 20-25 мм или влагостойкую фанеру от 8 мм. При наличии в опалубке больших щелей есть смысл применения полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить вытекание воды из бетонной смеси.

Основные этапы

По стандартной схеме выполняется разметка будущего ограждения. По его границам устанавливаются колья, и натягивается шнур. Внутренний периметр размечается в соответствии с шириной секций, обычно отступают от внешней границы 30-40 см. Дальнейшие действия производятся по следующей схеме:

• При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.
• Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.
• Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.
• Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.
• На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.
• В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.
• Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.
• Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.
• Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

• Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.
• Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.
• Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.
• Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.
• Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.
• Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.
• Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Типы кирпичных заборов

Перед тем как начать создавать кирпичные столбы для забора, очень важно определиться с видом сооружения. Это нужно для того, чтобы выбрать материал, из которого будут состоять стены, верно рассчитать габариты и нагрузку основы

Самыми актуальными вариантами ограждения являются такие:

• кирпичный забор с внешней отделкой;
• ограда с металлическими, коваными секциями и использованием кирпича для столбов;
• заборы из кирпича с деревянными частями. На ленточном фундаменте располагают секции из евроштакетника, из профнастила;
• ограждение, целиком состоящее из кирпича. Обычно для таких конструкций нужно выкладывать очень стойкий фундамент. Наружные стены забора отделывают декоративными материалами.

При изготовлении забора следует учитывать такие важные нюансы:

Правильно посчитать количество опор, принимая во внимание габариты стен и ширину столбов.
При заливке фундамента обязательно нужно установить стержень из металла.
Аккуратно выложить кирпичи и поставить колпаки на столбы для забора.

Для начала понадобится определиться с материалом, рассчитать его количество и стоимость, подсчитать численность столбов по периметру забора. Ограждение со стороны улицы должно насчитывать не меньше 4-х секций, при этом не забудьте учесть размеры калитки и ворот. Перед установкой нужно рассчитать количество опорных столбов, замерить периметр территории, определить ширину всех столбов и пролетов между ними.

Необходимо определиться с типом сердцевины, которая будет сдерживать все сооружение и не даст ему деформироваться

Это особенно важно для подпор возле калитки или ворот, потому что они оказывают дополнительную нагрузку на конструкцию. Для этого применяются трубы из металла шириной 8 см или прутьями из арматуры

Для других столбов используются железные стержни в количестве 4-5 штук. Такие нехитрые нюансы помогут укрепить весь забор полностью.

Определившись с численностью всех столбов, нужно разметить подпоры. Для этого необходимо провести шнур на предварительные места опор. Сердцевина устанавливается в самой средине площади с цементом, каждый столб заливают одинаково. Для заливки опор потребуется подготовить раствор, который должен быть однородным. В составе смеси используется щебенка. Можно в сам столб насыпать мелкие камни, а верх залить раствором бетона. Фундамент используется не только для установки заборов, но и для строительства, ремонта домов, бань, беседок, дровниц, хозяйских и складских помещений.

Дальше закладываются кирпичи. Весь процесс закладки нужно проверять строительным уровнем, чтобы избежать неровностей. Также можно использовать различные вспомогательные материалы, чтобы обеспечить ровную постройку. Например, палки и прутья, находящиеся от сердцевины до кирпичей. Столбы должны достигать 2 м в высоту.

Завершающей стадией можно назвать установку защитных колпаков на столбы и заделывание швов. Швы заделыватся разными способами:

1. Замазать швы раствором бетона, в который добавлена сажа. Это придаст раствору черный цвет и сделает контраст с кирпичами.
2. На месте металлических элементов можно разместить различные детали декоры – камни, стеклышки.

Искривление сооружения, изменение размера.
Часто верхний ряд кирпичей получается намного шире, чем нижний, то есть в каждом ряду добавляется по 1 мм, но в итоге искривление становится очень заметным

Чтобы избежать такой ошибки, важно контролировать каждый ряд. Мерить одним строительным уровнем недостаточно

Для достоверности нужно использовать рулетку, можно даже самостоятельно изготовить шаблон и постоянно со всех сторон замерять на наличие неровностей и кривизны.
Грани столба могут сдвигаться, то есть столб крутится вокруг себя. Это более серьезная ошибка, так как будет невозможно установить пролеты.
При закладке каждого ряда необходимо следить за углами, они должны быть строго друг над другом.

После проведения всех работ нужно дождаться полного высыхания столбов – примерно 2-3 недели. Столбы неплохо обработать специальными пропитками, которые создадут пленку, защищающую кирпич от вредных факторов погоды и предотвратят появление белых пятен. По желанию можно сделать внешнюю отделку столба – декорировать его искусственной каменной кладкой или декоративным кирпичом. Для защиты забора устанавливаются специальные колпаки для столбов. Они могут быть выполнены из металла, керамики или дерева, бывают различного цвета, формы и размера. Ваша задача – выбрать наиболее подходящий вариант.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Как выравнивать кирпич

Мастера без опыта кладки думают, что выравнивать фактурный кирпич сложнее обычного, но на деле все как раз наоборот. Так называемый рваный кирпич не имеет строгих граней, поэтому все, что может выдать кривую кладку — несоответствие вертикальных швов. А их очень легко выровнять в одну вертикальную линию по отвесу. Возникает вопрос: а как выравнивать первые два ряда кирпича, ведь только на третьем появляются два совпадающих вертикальных шва?

Первый ряд фактурного кирпича трудно выровнять по квадрату гидроизоляции, так как рваная грань не имеет ровной кромки. Поэтому выравнивание производится по внутренней, плоской грани: размер внутренней полости столба несложно подсчитать, можно также изготовить шаблон из уголков.

Кирпич с прямыми гранями выравнивать сложнее, любая ошибка будет заметна невооруженным глазом. Во-первых, взгляд цепляется сразу за три геометрических ориентира: горизонтальную плоскость, грань забора и вертикальные швы. Во-вторых, два кирпича из одной партии могут иметь разницу в длине и ширине до 0,5%, что выливается в перепад по одной стороне более 1 мм, и это несовпадение тоже будет бросаться в глаза. Устранить такой дефект достаточно просто: если кирпич светлый, его выравнивают, строго соблюдая толщину шва. Если же кирпич темного тона, его выравнивают по внешней грани столба.

После выкладки столбов их оборачивают черной полиэтиленовой пленкой на 2 суток, затем устанавливают навершия. Еще через неделю нужно обмести швы щеткой и промыть кладку струей воды, чтобы удалить серые цементные пятна.

рмнт.ру

Строительство столбов

Кладка кирпичных столбов начинается с укладки гидроизоляции на фундамент. Наилучшую защиту от влаги обеспечивает наплавляемая рулонная гидроизоляция, приклеенная битумной мастикой. Традиционный рубероид (укладывается в 2–3 слоя) считается менее эффективным, но обойдется дешевле.

Теперь нужно приготовить цементно-песчаный раствор

Очень важно добиться оптимальной консистенции, для чего воду в смесь песка и цемента (напомним, что их соотношение составляет 5:1 либо 6:1) добавляют постепенно. Раствор должен получиться пластичным и в то же время хорошо держать форму

Можно провести такой тест:

1. На любую ровную поверхность выкладывают порцию смеси.
2. Кельмой делают рисунок в виде креста.
3. Далее данную порцию раствора берут на кельму. В норме крестообразный рисунок должен остаться без изменений.

Весьма желательно, чтобы размеры у кирпичей для столбов забора (особенно высота) отличались не более, чем на 1–2 мм. Если разброс в партии слишком уж велик, хорошо бы провести селекцию, то есть подобрать для каждого столба блоки примерно равных габаритов.

Строительство столба ведется так:

1. На гидроизоляцию укладывают слой раствора толщиной 8–10 мм (в дальнейшем все швы делают такой же ширины).
2. На раствор кладут кирпичи, предварительно смочив их водой.
3. Выложенные блоки подстукивают резиновым молотком, добиваясь горизонтальности (проверяется уровнем) и правильных размеров ряда.
4. Закладывают раствор в вертикальные швы, если он не был нанесен на тычок кирпича перед укладкой.
5. Пространство между только что уложенным рядом и стальным сердечником заполняют щебнем, который хорошо уплотняется и поливается разжиженным цементно-песчаным раствором.
6. Далее наносят на уложенные кирпичи раствор и укладывают с перевязкой швов следующий ряд, контролируя вертикальность углов отвесом, и так до самого верха.

Нужно понимать, что новичку выложить ровные столбы из кирпича своими руками будет непросто. В этом ему могут помочь такие средства:

Шаблон кирпичного ряда

Данное приспособление для кладки может иметь вид рамы, сбитой из деревянных брусков. Ее размеры должны точно соответствовать размерам поперечного сечения столба, а форма — быть идеально квадратной (признаком является равенство диагоналей). Прикладывая шаблон к кирпичному ряду, ему легко можно будет придать правильные очертания.

Без этого инструмента неопытный каменщик будет допускать в каждом ряду почти незаметные погрешности, которые в сумме приведут к сильным искажениям формы и размеров верхних рядов.

Стальной квадратный прут сечением 10х10 мм

Еще одна проблема для новичка: как сделать швы, особенно горизонтальные, равными по ширине? Очень просто: при формировании ряда между кирпичами нужно закладывать прутья указанного размера.

Затем, когда блоки будут выровнены и швы заполнены раствором, надо их убрать.

Кладка уголов

Далеко не сразу удается научиться располагать угол выкладываемого ряда над углом предыдущего, даже если правильность кладки проверяется отвесом. Кажется, что отклонение совсем мизерное, но все сделанные ошибки, как уже говорилось, имеют свойство накапливаться. В результате столб несколько заваливается набок либо скручивается.

Чтобы избежать подобных искривлений, после укладки 2 ряда по углам столба можно закрепить саморезами (ввинчиваются в шов между 1-м и 2-м рядами) стальные уголки, выставленные по отвесу в вертикальное положение. Теперь нужно будет просто вставлять кирпичи в уголки.

Похожим приемом пользуются печники. Только вместо уголка они прикрепляют к кладке так называемую порядовку — длинную ровную рейку. С краю у нее торчат два гвоздя, которые и вбиваются в шов. Порядовка помогает соблюсти не только вертикальность углов, но и равную ширину горизонтальных швов: на ней нанесены риски, соответствующие высоте каждого ряда.

Благодаря этим маленьким хитростям, кладка столбов из кирпича для заборов даже начинающим каменщиком всегда будет осуществляться успешно.

Закладные детали

Закладные элементы, служащие для крепления к столбу секций, калитки и ворот, вмуровываются в кладку и привариваются внутри к сердечнику. Это могут быть шпильки, пластины или отрезки уголка. Если нужно, в кирпичах пропиливают пазы болгаркой.

Для крепления секции достаточно 2 закладных, для ворот и калитки — нужно 3, причем из более толстой стали (4 мм или более).

Колпак

В завершение на столб для забора устанавливают колпак, защищающий кладку от дождевой влаги. Его можно купить (есть модели из бетона, композитных материалов и стали), а можно сделать самостоятельно.

Материалом может послужить кровельное железо или битумная черепица.