Что предстоит сделать
В упрощённом виде порядок работы по замене сводится к шести этапам:
- Опустошение системы отопления.
- Демонтаж старой батарей.
- Подготовка труб к подключению нового радиатора — нарезка новой или прогон старой резьбы.
- Монтаж отсекающих кранов.
- Подключение батареи и проверка герметичности соединений.
- Запуск радиатора в эксплуатацию: спуск воздуха, регулировка термостата.
Минимальное время и трудозатраты потребует замена радиаторов отопления, оснащённых кранами, перекрывающими входящий и исходящий поток теплоносителя (см. фото ниже).
В этом случае работу можно провести без спуска воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200–400 мл теплоносителя и его легко слить в подставленную ёмкость.
Процесс демонтажа
Первый шаг — перекрытие вентилей радиатора. Регулировочный вентиль закрывают руками, для запорного понадобится шестигранник.
Запомните, сколько оборотов сделано — именно на это количество вы его потом откроете.
Следующий этап — отсоединение батареи от вентилей. Оно осуществляется посредством газового или гаечного ключа. Если радиатор стоит на американке (съемная муфта), открутите гайку.
Внимание! Посмотрите, есть ли перемычка между подводками с вентилями. Если ее нет, то отключив кран, вы перекроете весь стояк, помешав соседям
Как слить воду
Подача при верхнем розливе вынесена на чердак и соединена с обратным розливом в подвале посредством независимо функционирующих стояков. У каждого стояка есть две точки выключения, верхняя и нижняя. Отключите сперва верхний вентиль, который находится на чердаке, потом подвальный. Заглушку выверните на пару оборотов. Дождитесь, пока спадет струя воды, после докрутите до конца. Часть воды останется в стояке, она прольется после вскрытия подводки.
Стояки подачи и обратного тока при нижнем розливе находятся в техническом подвале здания. На верхнем этаже они соединены посредством перемычки. Отключите и подающий, и обратный стояки.
Если неизвестно, какой у дома тип разводки, спуститесь в подвал. Сколько там труб? Если дом опоясан двумя трубами, одетыми в теплоизоляцию, то это нижний розлив, если одной — верхний.
Закройте свой стояк и два соседних.
Снятие чугунной батареи
Если с алюминиевым радиатором все делают по стандартной схеме, то чугунный прибор требует особого подхода:
- Не снимайте радиатор с креплений в одиночку: батарея с водой очень тяжелая. Пусть работу облегчат два ассистента.
- Открутите футорки радиатора разводным ключом.
- Если отсоединить батарею разводным ключом не удастся, возьмите специальный радиаторный ключ. За ним можно обратиться в управляющую компанию, в строительных супермаркетах он не представлен.
- Открутите поочередно верхние и нижние ниппель-гайки (на каждую один оборот ключа).
- Часто бывает, что стыки так прикипели друг к другу, что отсоединить радиатор не получается даже специальным ключом. Воспользуйтесь болгаркой, ножовкой по металлу.
После удаления старого агрегата переходите к монтажу нового.
Монтаж радиатора своими руками
Довольно часто возникает необходимость замены или установки радиатора в доме или в квартире. Иногда необходимо демонтировать радиаторы для производства отделочных работ. При наличии инструментов и навыков можно осуществить установку батарей отопления своими руками.
Новый крепеж или фитинги приобретают заранее. В некоторых случаях придется осуществить нарезку резьбы на концах труб отопительной системы. Для этого продаются специальные кондукторы с плашками или наборы клуппов. Покупать такие инструменты для одноразового применения экономически неоправданно, поэтому лучше взять их в прокат.
Чтобы осуществить замену отопительных приборов или изменение системы отопления своими руками в квартире, необходимо получить разрешение в органах местного самоуправления, так как такие действия являются переоборудованием жилого помещения.
Монтаж батареи следует начинать с разметки кронштейнов для установки на стене. После осуществления разметки нужно смонтировать крепеж. Если материал стен не допускает установку тяжелых отопительных приборов, можно использовать напольный монтаж. В продаже имеются предназначенные для него виды крепежа.
После установки прибора необходимо подключить его к магистрали системы отопления при помощи подходящих фитингов. Для уплотнения резьбовых соединений нужно использовать льняные нити с упаковочной пастой или ФУМ-ленту.
Соединение батареи с трубами осуществляется с установкой кранов для возможности замены отопительных приборов без остановки всей системы. Алюминиевые радиаторы должен соединяться с магистралью через диэлектрические прокладки для предотвращения электрохимической коррозии
Это особенно важно, если трубы в системе отопления выполнены из меди
Очень важно купить современные качественные и эффективные батареи. Но куда важнее правильно произвести расчёт количества секций радиатора, чтобы в холодную пору он должным образом прогревал помещение и не пришлось думать об установке дополнительных переносных отопительных приборов, которые увеличат расход средств на отопление
Последовательность установки
Очень часто потребители задают вопросы, как, и на каком расстоянии вешать радиаторы отопления, чтобы система функционировала корректно.
Приведем последовательность работ, чтобы было понятно, когда и что нужно делать:
- Сначала требуется подготовить рабочее место – слить воду из системы и при необходимости снять старые батареи.
- Далее приступают к разметке стены для крепления кронштейнов под радиаторы.
- Следующим шагом нужно зафиксировать кронштейны в стене.
- Теперь можно навесить радиатор.
- Далее переходят к подключению к батарее отопительных труб и арматуры. Данные работы следует выполнить особенно тщательно, чтобы избежать разгерметизации швов и возможных утечек теплоносителя.
- На финишном этапе отопительную систему наполняют водой и проверяют герметичность соединений. Для этого лучше пригласить помощника.
Какой должна быть температура радиаторов
Традиционный теплоноситель в отопительной системе МКД – вода, нагретая до 90°. Изначально при выходе из котла она гораздо горячей, но пути к потребителю неизбежно возникают теплопотери и частичное охлаждение.
Температура теплоносителя на разных этапах
Котельная или ТЭЦ нагревает воду до 115–120°и подает в теплосеть. Вы удивитесь, как тепловикам удается нагреть ее, не дав закипеть. Все дело в высоком давлении, под которым подается носитель.В трубах кипяток остывает. В тепловых пунктах МКД его дополнительно остужают до 80–90°и распределяют по внутридомовым коммуникациям. Без охлаждения произойдет перегрев системы отопления. В результате выйдут из строя трубы и радиаторы, а жильцы могут обжечься, прислонившись к перегретым батареям.
Нагрев зависит от среднетемпературных показателей на улице. В начале отопительного сезона и перед его завершением, когда воздух еще теплый, вода подается в трубы относительно прохладной – всего 70 градусов. Поздней осенью и зимой ее делают горячее. В результате температура во внутридомовых трубах увеличивается до 80–90 град. Это предел – радиаторы и стояки не должны быть раскаленными снаружи. Согласно СНиП 41–01–2003 их поверхность не может быть теплее 75°, чтобы предохранить потребителей от ожогов.
Тепловые параметры носителя, подаваемого в МКД и другим потребителям, регулируют СНиП 41-02-2003 – «Тепловые сети» и СНиП 41-01-2003 – «Отопление и вентиляция».
Почему батареи нагреваются по–разному
Температура радиаторов зависит от конструкции общедомовых коммуникаций – чем старше постройка, тем больше теплопотери и холоднее в помещениях.
- Сильнее всего теряется нагрев в однотрубных системах, где подача и отток происходят одной и той же трубе. Радиаторы соединяются последовательно друг за другом, и теплоноситель при прохождении через них постепенно остывает. Поэтому в одном МКД бывают «теплые» и «прохладные» комнаты. Однотрубные конструкции стоят в «хрущевках» и «сталинках».
- Немного медленнее остывает вода внутри труб в «ленинградке» – усовершенствованной однотрубной системе, предусматривающей подключение обходных путей. Такая конструкция тоже встречается в старых МКД.
- В двухтрубных системах, устанавливаемых в «брежневках» и новых многоэтажках, отток и подача производятся по отдельным веткам, поэтому вода не смешивается и долго не остывает.
- Меньше всего потерь дает современная лучевая теплосистема, где радиаторы подключены параллельно и не влияют друг на друга.
Очень удобно автономное отопление. В этом случае нагрев производится в мини-котельной или котле, установленных в подвале или рядом с жилыми зданиями. Это снижает теплопотери, а жильцы смогут уменьшить или увеличить нагрев, снизив затраты на теплоснабжение. Такие теплосистемы сейчас устанавливаются в частных домовладениях и новых МКД.
Какова температура носителя в разных теплосистемах
В СНиП 41-01 от 2003 указаны нормы для различных типов коммуникаций:
- В однотрубной системе теплоноситель нагрет до 105°. Это неудобно, поскольку постоянно приходится бороться с его закипанием. Но иначе просто нельзя – вода, пройдя через последовательно установленные теплоприборы, быстро остынет.
- В двухтрубной конструкции теплоноситель холоднее – всего 95°. По сравнению с однотрубным вариантом, риск закипания здесь гораздо ниже, а значит, элементы теплосистемы прослужат дольше.
- В современных многоэтажках вода в отопительных коммуникациях нагрета примерно 80–90°. Этого достаточно, чтобы поддерживать требуемый температурный режим.
Есть вопрос к юристу
Добрый день. Замена батарей относится к капремонту, который обязан делать собственник:
Статья 65. Права и обязанности наймодателя жилого помещения по договору социального найма
2. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан:
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
Поэтому, поскольку Вы являетесь нанимателем, то заменять батареи не должны
02 Августа 2013, 09:06
Котеленец Ирина Викторовна
Замена радиаторов (батарей) в муниципальной квартире должна проводиться за счет муниципального образования, т.е. собственника, которому принадлежит эта квартира. Это установлено следующими нормами:
— частью 4 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;
— пунктами 6, 28, 30-а), 38, 41 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» (утв. Пост. Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491; с изменениями, внесенными Пост. Правительства РФ от 06 мая 2011 г. N 354); — пунктом 11 приложения 7 «Перечень работ, относящихся к текущему ремонту» «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Пост. Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170).
02 Августа 2013, 09:08
Батареи являются неотделимой частью системы центрального отопления жилого здания, то есть общим имуществом. Следовательно, они должны ремонтироваться либо заменяться, в Вашем случае, за счет наймодателя.
Согласно ст. 65 ЖК РФ:
1. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма имеет право требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
2. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан:
1) передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение;
2) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения ;
4) обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг надлежащего качества.
3. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма помимо указанных в части 2 настоящей статьи обязанностей несет иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством и договором социального найма жилого помещения.
02 Августа 2013, 09:11
. .радиаторы являются неотделимой частью системы центрального отопления жилого здания, то есть ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ ДОМА.
А значит должны ремонтироваться за счет ЖСК, ТСЖ, Управляющей компании.
Пишите заявление, составляйте акт, если что, то жалуйтесь в ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ, те долго разговаривать не будут, быстро выпишут штраф. Постановления правительства РФ № 491 6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, ОБОГРЕВАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
ВСЯ система отопления, до последнего винтика — общее имущество дома.
Если кто — либо потребует хоть копейку дополнительной оплаты СВЕРХ ежемесячных платежей за текущий ремонт и содержание — ЭТО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
Если никто из вышеперечисленных ответственных лиц не помог, пишите заявление в суд и прикладывайте акт о понесенном ущербе.
Замена радиатора
Данная операция очень ответственная, особенно если выполняется зимой, ведь без воды остаются все этажи подъезда по отключенному стояку. Поэтому выполняется тщательная предварительная подготовка. Если меняется не только батарея, но и трубы, все замеры с изготовлением новых деталей делаются до того, как перекроют воду. К этому моменту все должно быть подготовлено: оборудование, комплектующие, специальный инструмент.
Работа выполняется в несколько этапов:
- Прекращение подачи теплоносителя. В подвале дома перекрывается задвижка на стояке. Вода сливается.
- Демонтаж старого радиатора. Для этого раскручивают резьбовые соединения, но иногда они закисают и не поддаются. В этом случае их нагревают газом или отрезают часть трубы «болгаркой» (как вариант — ацетиленовым резаком). Чтобы при этом не повредить краску или обои на стене, на нее предварительно вешают асбестовую ткань. Освобожденный прибор аккуратно снимают с кронштейнов.
- Навешивают новое изделие, выставляя его в горизонте по строительному уровню. Выполняют сборку системы с предварительной подгонкой, используя сварные и резьбовые соединения. Для герметичности последних используют просмоленный лен и ленту ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал).
- В торец верхней пробки-заглушки батареи врезают кран Маевского, предварительно просверлив под него отверстие и нарезав резьбу. В некоторых подключающих устройствах он стоит штатно.
При правильно выполненной подготовке работа по замене радиатора составляет около часа.
Запуск системы и проверка ее герметичности
Перед тем, как восстановить циркуляцию рабочей среды, батарею отключают от системы с помощью запорных вентилей. Затем открывают задвижку в подвале на стояке. Когда вода заполнит трубы, медленно (во избежание гидравлического удара) поворачивают маховик отсекающего устройства радиатора. Затем так же аккуратно открывают кран Маевского, через который будет выходить воздух. Закрыть его нужно, как только появится теплоноситель, сигнализирующий о том, что воздушной пробки больше нет.
После этого внимательно осматриваются резьбовые и сварные соединения на предмет герметичности. В этом плане зимняя замена подключающего устройства очень удобна, ведь система находится под давлением и любой изъян сразу же будет виден. Легко определяется и эффективность теплоотдачи замененного участка.
Возможна ли замена без отключения стояка
В соответствии с действующими правилами батареи могут меняться только в межсезонье. Но никто не может гарантировать, что нештатная ситуация не возникнет во время отопительного сезона.
Варианты действий в подобных случаях:
- Перед входом стоит шаровой кран. Поток воды перекрывается, после чего можно без опасений откручивать радиатор от подачи и обратки. Затем он ремонтируется или меняется на новое изделие.
- Шаровые краны отсутствуют. Перекрывается стояк, сливается вода. Трубы срезаются, к ним прикручивается запорная арматура. В стояк подается вода, хозяин квартиры в спокойной обстановке осуществляет замену неисправной батареи.
Теплоотдача радиаторов отопления таблица — Климат в доме
Основными критериями выбора приборов для обогрева жилья является его теплоотдача.
Это коэффициент, определяющий количество выделенного тепла устройством.
Иными словами, чем выше теплоотдача, тем быстрее и качественнее будет осуществляться прогрев дома.
Сколько нужно тепла для отопления?
Для точного расчета необходимого количества тепла для помещения следует учитывать множество факторов: климатические особенности местности, кубатуру здания, возможные теплопотери жилья (количество окон и дверей, строительный материал, наличие утеплителя и др.). Данная система вычислений достаточно трудоемкая и применяется в редких случаях.
В основном, расчет тепла определяется на основании установленных ориентировочных коэффициентов: для помещения с потолками не выше 3 метров, на 10 м2 требуется 1 Квт тепловой энергии. Для северных регионов показатель увеличивается до 1,3 Квт.
К примеру, помещение, площадью 80 м2, для оптимального обогрева требует 8 КВт мощности. Для северных районов количество тепловой энергии возрастет до 10,4 КВт
Теплоотдача – ключевой показатель эффективности
Коэффициент теплоотдачи радиаторов – это показатель его мощности. Он определяет количество выделенного тепла за определенный промежуток времени. На мощность конвектора влияют: физические свойства прибора, его тип подключения, температура и скорость теплоносителя.
Мощность конвектора, указанная в его техпаспорте, обусловлена физическими свойствами материала, из которого изготовлен прибор, и зависит от его межосевого расстояния. Чтобы рассчитать необходимое количество секций радиатора для помещения, понадобится площадь жилья и коэффициент теплового потока прибора.
Вычисления производятся по формуле:
Количество секций = S/ 10 * коэффициент энергии (K) / величина теплового потока (Q)
Расчет: 50 / 10 * 1 / 0,18 = 27,7. То есть, для обогрева помещения понадобится 28 секций. Для монолитных приборов, за место Q, ставим коэффициент теплоотдачи радиатора и в результате получаем необходимое количество батарей.
Если конвекторы будут установлены рядом с источниками, влияющими на теплопотери (окна, двери), то коэффициент энергии берется из расчета — 1.3.
Для отопления используются радиаторы: стальные, алюминиевые, медные, чугунные, биметаллические (сталь + алюминий), и все они имеют разную величину теплового потока, обусловленную свойствами металла.
Сравнение показателей: анализ и таблица
Помимо материала, из которого изготовлен прибор, на коэффициент мощности влияет межосевое расстояние – высота между осями верхнего и нижнего выходов. Также существенное влияние на КПД оказывает величина теплопроводности.
Материал изготовления
Наибольшей теплоотдачей обладают медные и алюминиевые конвекторы. Самый низкий коэффициент мощности наблюдается у чугунных батарей, но он компенсируется их способностью сохранять тепло длительное время.
На эффективность КПД влияет правильный монтаж теплоприборов:
- Оптимальное расстояние между полом и батареей – 70-120 мм, между подоконником – не менее 80 мм.
- Обязательно предусматривается установка воздуховыпускника (крана Маевского).
- Горизонтальное положение теплоприбора.
Радиаторы с лучшей теплоотдачей:
Какие законы регламентируют подачу тепла
Согласно п.5 части II Постановления №354 от 6.05.11г., отопление включают, когда среднетемпературный показатель на улице в течение 5 суток упадет ниже + 8°. Заканчивают подавать тепло, когда весной пять дней подряд на улице в среднем за сутки будет теплее + 8°.
В центральных областях страны, в том числе в Москве, это происходит чаще всего в период с 1 по 15 октября. Заканчивается подача примерно 15 апреля. Сроки могут сдвигаться из–за погодных условий.
В отличие от столицы, в южных и северных широтах параметры совсем другие. Например, в Магадане этот период длится с 9 сентября по 16 июня, а в Сочи – с 15 ноября по 15 апреля. Точная дата начала подачи тепла всегда определяется по среднетемпературному уличному показателю.
Начало и окончание отопительного сезона фиксируются в постановлениях местной администрации. Такой документ необходим для правильного расчета норм теплоснабжения и компенсаций на ЖКХ льготникам.
Жилых строений с автономным отоплением законодательные акты и не касаются. Жильцы сами решают, когда и как отапливать.
Правила установки радиаторов
Количество и размер батарей при устройстве отопления подбирается в зависимости от площади помещения в соответствии с характеристиками отопительных приборов. Эти параметры обычно указаны в паспорте изделия.
При самостоятельном проектировании отопления частного дома недостаточно знать, сколько секций радиатора необходимо приобрести. Нужно еще знать, где и как правильно установить радиатор. Наиболее эффективной является установка теплообменников под окнами помещения. В этом случае тепловой поток, идущий вверх от батареи и создающий конвективное движение, сбивает холодное излучение от стекла и поднимает его вверх, перемешивая с нагретым воздухом. Одновременно тепло от радиатора препятствует образованию конденсата на оконном стекле.
Чтобы добиться эффекта, описанного выше, ширина плоскости радиатора должна быть не менее 70% от ширины оконного проема. Если полученное расчетом количество секций теплообменника не удовлетворяет последнему требованию, то для установки необходимо выбрать радиатор большего размера.
Для правильной организации конвективного потока, обогревающего помещение, необходимо при установке выдерживать расстояние от пола до низа теплообменника в пределах 80-120 мм, а от подоконника до верха прибора 60-120 мм.
Приступаем к монтажу
К какому бы типу не принадлежали отопительные радиаторы, правила монтажа для них будут одинаковы. Все указанные далее требования регламентируются СНиПом.
Итак, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха и повысить эффективность радиатора, нужно соблюсти следующие нормы:
- при условии расположения батарей под окном зазор между прибором и подоконником должен быть в пределах 5-10 см;
- от пола до отопительного прибора нужно предусмотреть зазор не менее 10 см;
- расстояние от батареи до стены должно быть не меньше 2 см, но и не больше 5 см (подробнее: “Какое расстояние от стены до радиатора должно быть – правила крепления батарей отопления”). В тех случаях, когда на стенах размещают слой теплоизоляции с отражающей поверхностью, для расположения радиаторов отопления под окном можно приобрести кронштейны немного большей длины, чем обычно.
Прокладка отопительных труб
Когда старая отопительная система будет удалена, наступает время подумать о новой. Один из вопросов инструкции как поменять батарею в квартире – метод прокладки новых труб. В первую очередь выбирается один из двух вариантов:
- Открытый
- Скрытый
С эстетической точки зрения скрытая прокладка гораздо лучше. Коммуникации будут спрятаны от человеческого глаза. Однако данный метод имеет ряд недостатков:
- Затрудняется дальнейшее техническое обслуживание системы
- Увеличивается стоимость проводимых работ, в смете появятся дополнительные затраты на строительные материалы
- Определенный процент тепла уйдет на подогрев декоративной конструкции
Преимущества открытых отопительных систем, благодаря которым им отдают предпочтение, очевидны каждому:
- Более низкая стоимость монтажных работ, так как материалы расходуются в минимальном количестве
- Трубы напрямую контактируют с окружающей средой, благодаря чему исключены потери тепла
- Простое дальнейшее обслуживание коммуникаций
- Небольшие временные затраты на прокладку труб
Прокладка труб скрытым методом
Как отмечалось, скрытая прокладка труб – работа трудоемкая и продолжительная. Вначале проводят подготовку:
- Для естественной циркуляции теплоносителя трубу кладут непосредственно в потолочное навесное перекрытие, а отводящие стояки пускаются по защитному декоративному коробу
- Для принудительной циркуляции неплохим решением будет прокладка труб в стенах или в полу
- На рабочие поверхности наносится разметка и проделываются перфоратором или болгаркой штробы
Непосредственно в штробах трубу крепят клипсами. При этом около будущих радиаторов магистраль должна оканчиваться съемными переходниками на резьбе.
К декорированию поверхностей необходимо приступать лишь после того, как все батареи расположатся по местам и будет проведена опрессовка.
Прокладка труб открытым методом
Прокладка труб открытым методом более популярна. На первом этапе нужно установить радиаторы, расширительный бак, котел и прочее отопительное оборудование.
Чтобы трубы смотрелись эстетично, следует рассчитать их точное расположение. Не лишними окажутся схемы, набросанные на бумаге с учетом расположения мебели.
Прокладка открытым методом может быть организована одним из следующих способов:
- Нагнетающую верхнюю трубу большого внутреннего сечения прокладывают между радиаторными заглушками под подоконником, при этом трубу, идущую по низу, ведут по полу
- Обе трубы подводятся по полу, однако данный способ подойдет лишь при принудительной циркуляции
- Для естественной циркуляции теплоносителя нижнюю трубу пускают непосредственно у пола, а верхнюю располагают как можно повыше
Определившись с методом прокладки трубной магистрали, нужно нанести разметку на стены и установить удерживающие клипсы. Частота их расположения – 1-2 м. Необходимо учесть, что участки между радиаторами рекомендуют делать цельными. На нестандартных участках в местах соединения ставятся две клипсы – с одной и со второй стороны.
Особое внимание уделяют ответвлением и поворотам. Перед обрезкой придется сделать тщательные замеры, иметь дизайнерской и инженерное видение. Так же советуем вам узнать подробнее про индивидуальное отопление в квартире
Так же советуем вам узнать подробнее про индивидуальное отопление в квартире
Монтаж новых батарей
Перед установкой батарей отопления в квартире необходимо еще раз все просчитать и точно вымерять их расположение. При этом не следует нарушать правила, прописанные в специализированных документах (СНиП):
- Примерное расстояние между полом и нижним краем – 15 см
- Примерное расстояние между подоконником и верхним краем – 15 см
- Зазор между радиатором и стеной – минимум 2 см
Вначале нужно закрепить кронштейны, на которые будут подвешиваться новые радиаторы. Затем на них надеваются гайки. Все соединения должны быть хорошо уплотнены, чтобы не просачивалась вода. Также рекомендуется нанести паклю. На каждом входе не лишними будут краны.
Завершающим рабочим этапом станет проверка всей системы отопления на работоспособность. Для этого следует один ее конец заглушить, а со второй стороны создать насосом или компрессором давление, превосходящее рабочее на 1-2 атмосферы. Если спустя некоторое время показания замеряющего манометра не изменятся – можно завинчивать все соединения и подсоединяться к центральной системе.
Дополнительное видео
Подводим итоги
Что-то определенно сложное и невыполнимое в том, как поменять батарею в квартире, встретить не получится. Однако рассчитывать на легкую работу также не приходится. После завершения работ рекомендуется вызвать матера и позволить ему убедиться в правильности сборки системы.
