Бетонная стяжка пола своими руками: подробный процесс, как залить полы бетонной стяжкой

Основные виды

В зависимости от наличия и типа разделительных слоев, а также дополнительных предметов, использующихся для обустройства стяжки, напольное покрытие этого типа делится на несколько видов, каждый из которых имеет некоторые особенности.

Связанная

Такое название бетонной стяжки объясняется тем, что материал наливают непосредственно на основу, которую предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, в результате чего два покрытия плотно связываются друг с другом. Такой вид считается довольно надежным и способен выдерживать значительные механические нагрузки.

Связанный вариант отличается высокой прочностью, но он обустраивается только по несущим плитам перекрытия и обязательно с использованием грунта  

С разделительным слоем

Бетонное покрытие на разделительном слое может использоваться в частных и многоквартирных домах, по грунту, дереву или перекрытию. В этом случае основу сначала застилают пленочным или рулонным материалом, который защищает стяжку от воздействия воды. Также может использоваться обмазочная гидроизоляция, но только при условии тщательной подготовки основы. Толщина такого покрытия должна быть не менее 3 см. Этот вид бетонного пола можно использовать во влажных помещениях, но он не отличается механической прочностью.

Гидроизоляция застилается в случае опасности проникновения влаги

С изоляционным слоем

Здесь речь идет о стяжке по грунту или любому другому основанию, которая выполняется с использованием множества дополнительных рулонных или обмазочных материалов. Чаще всего это делается во время обустройства теплого пола, когда нужно направить тепло только вверх. Предварительно производится укладка гидро-, паро- и теплоизоляционных материалов, после этого заливают бетон для стяжки. Такой пол демонстрирует отличные эксплуатационные показатели, но запас механической прочности небольшой, из-за того, что толщина слоя бетона может быть от 1 до 3 см.

Для обустройства теплоизоляционного слоя под стяжку лучше всего подходит экструдированный пенополистирол

С армирующей сеткой

Чаще всего используют именно такую стяжку. В ее основе лежит армирующая металлическая сетка со стороной ячейки 4–5 см. Изделие укладывают на специальные подпорки, после чего оно заливается бетоном. В результате получается композитный материал, который по показателям прочности близок к железобетону. Но при этом наличие сетки приводит к образованию ряда недостатков.

Арматурная клетка может быть как стальной, так и композитной, но она неизменно должна находиться внутри массива, поэтому ее кладут на поддерживающие пирамидки

Следует отметить, что армирующее изделие не сможет защитить покрытие во время усадки строения. Кроме того, металл даже при условии обработки антикоррозийными материалами рано или поздно начнет ржаветь, в результате напольное покрытие расслоится и станет хрупким.

С фиброволокном

Такое изделие используется в качестве альтернативы металлической сетки. Это синтетический материал, который производится посредством экструзии и структурной модификации полимеров. Кроме эффекта усиления, фиброволокно делает покрытие более пластичным и менее хрупким и способствует уменьшению риска образования трещин. Следует также отметить, что стоимость этого материала значительно ниже цен на металлический аналог. Из недостатков можно выделить только необходимость проведения точных расчетов: если ошибиться, то бетон получится хрупким.

Армирование одним только фибраволокном актуально для бытовых помещений при толщине бетона до 70 мм, в остальных случаях фибра идет как присадка

Достоинства цементной стяжки

Устройство пола в частном доме по грунту имеет ряд несомненных достоинств, указывающих на целесообразность такого решения:

• пол из бетона отличается высоким уровнем прочности;
• бетонную стяжку довольно просто заливать даже без специальных знаний и опыта, так что любой новичок справится с этим делом;
• стоимость бетона существенно ниже, чем у любых других строительных материалов, применяемых в домашних условиях;
• компоненты для раствора, такие как цемент, песок и щебень, можно заготовить заранее, поскольку в летний сезон их цена возрастает;
• бетонный пол можно эксплуатировать достаточно долго.

Основные разновидности бетонных стяжек

• Стяжка на подготовленную основу. Перед укладкой этого типа основание предварительно обрабатывают (подготавливают) специальной грунтовкой. Это обеспечивает нужное сцепление материала и позволяет получить после заливки и высыхания прочную стяжку пола.
• Стяжка на изоляционном слое. Этот вид заливается на специальные материалы, которые предназначены для повышения гидро- и теплоизоляции. Для этого может использоваться пробка, перлит, минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и прочие. Выполненная на них стяжка не отличается высокой прочностью, а при воздействии сильной нагрузки может и разрушиться. Чаще всего такой пол можно встретить в спальне, гостиной, кабинете.
• Стяжка на армированной основе. Данный вид предполагает включение в состав армированной сетки или фиброволокна, которые предназначены для придания большей прочности поверхности пола.

Различные типы стяжек

— Связанные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Безусловно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и высокая их адгезия между собой. Таким покрытиям свойственны хорошие прочностные качества в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако, состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основы. Такие стяжки преимущественно выполняют по сухим плитам перекрытия на этажах зданий.

— В том случае, когда основа не имеет достаточной гидроизоляции, применяют стяжку сна разделительном слое. Прослойка из гидроизоляционного материала (рубероида, полимерной пленки, обмазочного состава) становится преградой для проникновения влаги снизу, и сама стяжка контакта с основанием не имеет. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сарая, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Прибегают к ней и в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная термоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используют плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается поверх слоя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае – не менее 50 мм, и армирование стяжки становится обязательным условием.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основы, достигается хороший утеплительный и шумопоглощаюший эффект. Недостатки – чрезмерно большая толщина, а стало быть – нагрузка на перекрытие. Обычно такие стяжки применяют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно, если заливка осуществляется по грунту.

Стяжки могут выполняться однородным раствором или же включать в себя определенные наполнители:

— Добавка с цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки существенно увеличивает термоизоляционные качества покрытия.

Инструкция

Пошаговая инструкция для бетонной стяжки своими руками:

• Приобрести или смешать свою бетонную стяжку. Многие заказывают готовые смеси, что содержат добавки, что замедляют процесс. Если хочется смешать свою собственную смесь, можно попробовать этот простой рецепт:
• Выбрать очищенный песок с размерами зерен. Смешать 4 части песка с одной частью портландцемента. Избегать размеров зерна больше 10 мм для уменьшения трещин. Добавлять воду медленно, пока не получиться сформировать все в шар, и разровнять ее.
• Разделить пол на секции. Использовать прямые латы, что можно найти, и вырезать их до максимальной высоты стяжки.
• Нанести немного слоя на самый отдаленный участок. Смазать стяжку, наиболее дальнюю от входа, используя много смеси, для получения длины ленты около 60 см.
• Распространить с помощью шпателя, уплотняя с помощью прижатия краев.

• Выровнять стяжку с помощью линейки. Как только уложено достаточно стяжки, поместить кусок пиломатериала поверх досок. Надавить прямолинейную поверхность по территории стяжки.
• Повторять до завершения пола. Затирать, уплотнять и выравнивать стяжку, пока секция не станет заполнена, после чего переходить к следующей. После готовности двух секций, удалить рейку между ними и заполнить зазор. Продолжать, пока не сотрется весь пол.
• Закончить бетон. Затереть еще раз после растекания бетона, а излишек воды испарился.
• Один из способов затвердить бетонную стяжку – разместить ее под полиэтиленовой пленкой, запечатанной по краям. Оставить стяжку как минимум на 7 дней или дольше, если средняя температура опустится ниже 10ºC в течение суток.
• Подождать, пока пол не высохнет. После застывания потребуется время, чтобы высохнуть.

Собираемся залить бетонный пол своими руками в частном доме – подготовка материала и инструментов

Обдумывая, как сделать бетонные полы в частном доме, следует предусмотреть своевременное приобретение необходимых строительных материалов.

Для монтажа любого покрытия пригодны полы из бетона

Для выполнения работ потребуется:

• бетон, объем которого соответствует площади заливаемого помещения. Бетонную смесь готовят самостоятельно из цемента, гравия, песка и воды или приобретают готовый раствор на специализированных предприятиях;
• щебень среднего размера и песок, очищенный от примесей, необходимые для засыпки демпфирующего слоя;
• арматурные стержни с переменным профилем, применяемые для изготовления силового каркаса;
• специальная проволока для вязания, предназначенная для надежной фиксации стальных прутков при сборке решетки;
• листовой или гранулированный теплоизолятор, а также гидроизоляционные материалы, используемые для утепления пола и повышения его влагостойкости.

Для заливки напольной основы потребуется также оборудование и инструменты:

• бытовая бетономешалка, позволяющая оперативно выполнить увеличенный замес;
• емкость для перемешивания ингредиентов при ручном способе приготовления;
• штыковые и совковые лопаты для разработки грунта и приготовления раствора;
• ведра для дозировки сырья и транспортировки подготовленной бетонной смеси;
• вибротрамбовка, обеспечивающая эффективное уплотнение почвы и бетона;
• строительный уровень для выполнения контрольных операций и разметки;
• длинное правило и мастерок для выполнения работ по выравниванию поверхности;
• специальный валик с игольчатой поверхностью для ликвидации воздушных включений.

Также потребуется тачка, облегчающая и ускоряющая перевозку строительных материалов. Для устранения локальных дефектов и зачистки бетонной поверхности, подготовьте металлическую щетку.

Организовываем рабочий процесс

Зная, как сделать любую стяжку пола своими руками поэтапно, вы сможете самостоятельно сделать любой вид стяжки. Ведь процесс конструирования всех видов идентичен.

Общая пошаговая инструкция стяжки пола:

• подготавливаем основание;
• укладываем или насыпаем слой подушки;
• выставляем по уровню маячки и устанавливаем кромочную ленту;
• проводим армирование площади и замешиваем раствор;
• заливаем и выравниваем смесь.

Когда выбрана и делается сухая стяжка пола своими руками пошаговая инструкция требует вместо последних двух этапов, проводить укладку и фиксацию древесных или гипсовых листовых материалов. Но в этом случае особых сложностей также нет. Далее, мы подробно расскажем, как сделать стяжку пола своими руками поэтапно.

Сухая

Начнем с сухой стяжки. Отметим, что конструкция такого типа не отличается особой прочностью, а в случае потопа в помещение может расслоиться. Но зато стяжка сухого варианта быстро конструируется.

Сухая стяжка пола своими руками пошаговая инструкция:

• на подготовленное основание насыпаем перлит;
• расстилаем слой гидроизоляции;
• расстилаем листы выбранного материала и проводим их фиксацию клеем или саморезами.

Сухая стяжка готова.

Специалисты рекомендуют, чтобы слой керамзита был толщиной в 5 см. когда необходимо под слоем скрыть коммуникации, и необходим толще слой подсыпки, то сверху подушки крепят не один лист материала, а два. Так поверхность сухой стяжки будет соответствовать нормам прочности.

Что касается длины саморезов, если они используются для крепления материала, то важно подобрать необходимую длину. Если саморезы будут слишком длинными, то при закручивании они поднимут листовой материал, вы можете этого не заметить

По завершению конструирования стяжки — это прекрасно будет видно и вам придется заменить все крепежные элементы.

Мокрая стяжка

Популярным и самым надежным видом стяжки является мокрый вид

При организации таких работ, важно залить всю площадь за один день. Не стоит ждать пока один слой высохнет, а потом заливать второй, со временем они разойдутся

(Шаг 1)

Заливка мокрой стяжки:

• на подготовленное основание насыпается слой посыпочного материала;
• на верх его устанавливаются маяки для выравнивания по уровню;
• далее укладывается армирующая сетка;
• замешивается раствор или бетон;
• заливается периметр и правилом по маякам выравнивается поверхность.

Залитая стяжка должна простоять некоторое время. В среднем слой стяжки должен быть 5 см, а один сантиметр раствора или бетона застывает за неделю. Отталкиваясь от таких данных на полное высыхание мокрой стяжки, вам потребуется около месяца. Только после этого можно приступать к финальной облицовке пола и к его эксплуатации.

Специалисты, рекомендуют маяки делать из метало профиля, который используется во время обшивки гипсокартоном. По ним значительно легче выравнивать поверхность стяжки, особенно если используется длинное правило.

Полусухая стяжка

Полусухой вид стяжек в основном используется, если есть риски протечек жидкого раствора на этаж ниже. Изготовляется этот вид стяжки за такой же промежуток времени, как и жидкий вид. Преимуществом над жидким типом стяжек считается скорость застывания раствора.

Заливка и весь процесс конструирования полусухой стяжки идентичный, с заливкой мокрой стяжки. Но в этом случае при замесе доливается в пять раз меньше воды. А после высыхания поверхность нужно отшлифовать специальным инструментом.

Что касается стоимости, то мокрая стяжка является самым доступным вариантом, особенно если раствор изготавливается самостоятельно. Самым дорогим видом считается сухая стяжка, поскольку материал обходится дороже. Но в последнее время отдают предпочтение полусухим видам, так как качество приравнивается к бетонному основанию, но при этом процесс застывания проходит в 5-6 раз быстрей.

Выравнивание полусухой стяжки

Стяжку у себя дома сможет сделать даже начинающий мастер. Основная задача правильно подобрать вид и технологию конструирования.

Ну а если ваша стяжка готова. Пол облицован красивым материалом, настало время декорирования комнаты, предлагаем вам сделать камин из гипсокартона.

Как приготовить смесь для стяжки

Существует два способа приготовления смеси:

• первый способ, когда мы покупаем уже готовую сухую смесь какого-либо производителя и разводим ее на объекте водой и затем заливаем стяжку. При таком варианте желательно покупать сухую смесь у проверенного производителя и следовать инструкции на упаковке.
• Второй способ, когда мы сами смешиваем цемент песок и пластификатор для получения необходимого количества раствора.

приготовление цементного раствора для стяжки

Рассмотрим второй способ.

Для замешивания раствора можно использовать ручной миксер (подойдёт для малых объемов и площадей), или можем использовать бетоносмеситель для — больших, средних и малых площадей.

Он значительно сэкономит нам силы и время. Для приготовления раствора мы используем песок и цемент в пропорции 1: 4 т.е. 1 ведро цемента М400 + 4 ведра песка. Песок желательно использовать речной, крупный.

Если заливаемая стяжка более 5см, можно заменить 2 ведра песка на 2 ведра мелкого отсева или щебня (20-25мм) в качестве заполнителя. Отсев дешевле и в таком растворе меньше вероятность образования трещин при усадке.

Это рекомендуемая пропорция для бетона марки М150. Такой бетон применяется для стяжек, бетонных полов, садовых дорожек и может использоваться также для фундаментов под лёгкие постройки — бани, беседки.

Ниже в таблице приведены основные пропорции цемента и наполнителя для разных марок бетона.

Марка раствора	Марка цемента
М400	М500
300	1: 2,1	1: 1,8
200	1: 3	1: 2,5
150	1: 4	1: 3

В бетоносмеситель влезает одна или две таких пропорции, зависит от вашего смесителя. Конечно, миксером в ведре столько не замешать, а вот в большой ванне можно. Чтобы приготовить раствор, мы сначала заливаем воду. Затем засыпаемцемент и ждем пока он не перемешается с водой до вида цементного молочка.

Потом высыпаем песок. Если вы используете щебень, можно добавить его перед песком для лучшей очистки от пыли и связки щебня с цементом. К тому же щебень соскребает прилипшую смесь со стенок бетоносмесителя.

Воду надо добавлять из расчета 0,5-0,8 частей воды на 1 часть цемента и мешать до образования однородной массы, примерно 5-10 минут. Количество воды может меняться в зависимости от влажности песка.

Важную роль в приготовлении цементно-песчаного раствора играет пластификатор. Используйте его и раствор станет более плотный и удобо-укладываемый, повысятся эксплуатационные свойства стяжки.

При высыхании уменьшатся её деформации и усадка. Обычно пластификатор добавляется и растворяется в воде перед замешиванием в смесителе. Пропорции и способ применения смотрите на канистре с пластификатором.

бетоносмеситель

Замес на 5+

При замешивании раствора можно определить много или мало добавлено воды. Хорошо сбалансированная смесь не прилипает к стенкам смесителя. Чтобы этого достичь засыпаем песок и запускаем смеситель, затем добавляем цемент и перемешиваем до однородного состояния, потом заливаем 0,5 части воды от 1 части цемента с разведенным в ней пластификатором.

Крутим 5 минут, затем подливаем воды по 200-300гр и следим как смесь увлажняется. Она начинает характерно шуршать в смесителе и начинает отлипать от стенок. Проверяем: останавливаем смеситель – смесь медленно оседает. Воды на поверхности смеси нет, раствор плотный, но не жесткий, с мастерка слезает легко.

Это конечно, в идеале. В этом варианте не используем щебень. Возможно, пока мы будем частями добавлять воды и ждать, часть смеси прилипнет ко дну смесителя и его все равно придется зачищать, но… стремиться к идеалу надо.

Определение нулевого уровня и расстановка маяков

Правильная расстановка направляющих проводится по нулевому уровню с предварительным нанесением разметки строительным уровнем (водяным или лазерным).

Лазерным нивелиром работать проще и быстрее, поэтому рекомендуется использовать его:

• Нивелир устанавливается на пол, а лазерный луч направляется на одну из стен.
• На выбранной высоте (к примеру, 150 см) ставится отметка строительным маркером.
• Прибор передвигается на небольшое расстояние, после чего ставится следующая отметка.
• Аналогичным образом наносятся отметки на все стены по периметру и соединяются сплошной линией.

После нанесения разметки можно определять нулевой уровень. Работы проводятся следующим образом:

1. Замеряется расстояние от основания пола до сплошной линии по периметру. На каждом участке стены значения могут быть различными.
2. От большого значения отнимается минимальное значение для определения требуемой толщины стяжки.
3. От высоты вычитаются значения, полученные во 2 пункте. Например, от 150 см (высота) вычитается 5 см.
4. От имеющейся линии откладывается значение, которое получено при расчете, вниз и ставится отметка. Аналогично выполняется разметка по периметру.
5. Отметки соединяются единой линией, которая и является нулевым уровнем для расстановки маяков.

Маячки используются для получения ровной стяжки. Они изготавливаются из металлического профиля Т-образного типа.

Направляющие устанавливаются в перпендикулярном положении по отношению к двери и в параллельном – к стенам. Все маяки раскладываются на поверхности, сверху прижимаются деревянными планками, выставленными по нулевому уровню.

Для саморезов наносятся отметки в полу и проделываются отверстия вдоль всех направляющих. Саморезы вкручиваются на половину длины, сверху укладываются направляющие маяки.

Строительным уровнем проверяется единая высота для всех направляющих. Для закрепления маяков используется густая цементная смесь, которая наносится на одинаковом расстоянии вдоль направляющих.

Профессиональная характеристика технологии

Данная технология, несмотря на всю ее прогрессивность, не является абсолютно идеальной — это не «золотая таблетка» от всех насущных проблем с полами.

Преимущества наливных полов

• могут на «ура» эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус сорока до плюс шестидесяти пяти градусов Цельсия;
• в течении небольшого временного отрезка способны отражать «атаки» и более высоких температур — вплоть до ста пятидесяти градусов (это весьма полезная «опция» наливных полов при пожаре);
• экологичность и химическая инертность. После полной полимеризации покрытие не выделяет токсичных, крайне вредных для человеческого здоровья веществ. Да-да, несмотря на зашкаливающее количество химических реагентов в составе.
• устойчивость к механическим нагрузкам и вибрации;
• наливной пол — хороший диэлектрик;
• высокая гигиеничность — благодаря тому, что поверхность бесшовная;
• простота ухода;
• наливные полы позволяют сформировать плоскость, к качеству которой придраться невозможно — даже в комнатах с внушительной площадью;
• пользователи с радостью отмечают, что такие полы водонепроницаемы, устойчивы к грибку, плесени, разнообразным атмосферным причудам.

Недостатки наливных полов

• требуется необычайно тщательная подготовка основания — все прогрунтовать, где надо зашпатлевать, плюс мусора и пыли не должно оставаться ни на одном квадратном сантиметре. Так что тремя взмахами веника здесь не обойтись;
• свежеприготовленная нивелирующая смесь не только токсична, но и огнеопасна; Ее попадание крайне нежелательно даже на руки, что уж говорить и лице и глазах;
• как ни крути, но работа с такой технологией требует наличия у исполняющего лица определенных узконаправленных знаний и умений — необдуманные эксперименты чреваты!;
• наливной пол — удовольствие не из дешевых. В зависимости от степени сложности манипуляций на подготовительном этапе и типа используемых материалов, квадратный метр помещения обойдется вам в 30-100 долларов.

Основные способы выравнивания деревянного покрытия

Бетонные основания сегодня широко используются при обустройстве многоквартирных домов. Однако в частном секторе, особенно в особняках, коттеджах, на дачах старой постройки, чаще можно встретить деревянную основу. Дерево – «теплый», экологически чистый материал, но поврежденную или пришедшую в негодность основу реставрировать выравниванием значительно труднее, чем бетонную.

Для проведения этих работ используются различные материалы. В зависимости от состояния основы, отдается предпочтение тому или иному.

Самовыравнивающие смеси могут применяться на деревянных полах, но их использование обусловлено рядом обстоятельств, которые необходимо учитывать при организации ремонта.

Для работ по дереву подойдет не любой состав; наиболее эффективным и результативным считается применение выравнивающей смеси Р2 класса, в состав которой входят:

• цемент,
• песок,
• гипс,
• дополнительные компоненты для прочности состава и увеличения скорости высыхания;
• пластификаторы, увеличивающие сцепление смеси с основой.

Обязательным условием является отсутствие в составе казеина, который может разрушать деревянную конструкцию.

Деревянный пол можно выровнять панелями

Чтобы материал «взялся», необходимо строго соблюдать соотношения воды и сухой смеси. Даже при небольшом отступлении от рецептуры, желаемого эффекта добиться будет очень трудно. Также нужно учесть, что разводить состав необходимо небольшими порциями, внимательно, чтобы не оставалось комков, но очень быстро, чтобы успеть его нанести на деревянный пол до момента застывания. Времени для этого отводится не много: всего полчаса.

Чтобы смесь не застыла прямо в миксере, необходимо залить нужное количество воды, но и слишком много жидкости на пользу не пойдет: полученный раствор будет слишком долго застывать и сохнуть.

Повторно уже застывшую смесь использовать не получится, даже если ее измельчить.

Выравнивание деревянных полов нельзя проводить в холодном или влажном помещении. Не «любит» эта процедура не только сквозняки, но любое движение воздуха, поэтому проводить ее можно в теплой сухой комнате при закрытых дверях. Если на улице дождь, работы также придется отложить.

Выравнивание такого пола нужно проводить в теплом и сухом помещении

Хотя смесь и называется самовыравнивающей, не всегда она самостоятельно растекается. Чтобы она попала во все уголки помещения, нужно помочь правилом или валиком направить раствор.

Применяются и другие способы выравнивания:

• шпаклевка – простой и малозатратный;
• циклевание – трудоемкий;
• регулировка лаг – легкий в монтаже, чистый;
• монтаж на точечные опоры;
• укладка листов фанеры на каркас.

В качестве финишного покрытия на деревянную основу используется паркет, линолеум, ковролин, плитка ПВХ. Если все действия выполнены правильно, то оно ляжет ровно и аккуратно. Нельзя забывать и об обустройстве вентиляции, которая предохранит пол от сырости.

Состав материала

Цементно-песчаная стяжка. Считается наилучшей среди всех существующих. Многие напольные покрытия для нее подходят. Структура ее обеспечивает идеальную гидроизоляцию.

Гипсовая стяжка. Практична, экологична. Хорошо поддерживает влажность и температуру. Доступна для новичка, когда всё четко выполняется согласно инструкции.

Промышленная бетонная, с обязательным армированием. Способна выдерживать повышенную силовую нагрузку.

Стяжка, имеющая пластификаторы. Повышается прочность, вязкость, адгезию, термопроводность.

Использование синтетических фиброволокон для достижения твердости, жесткости поверхности.

Заливка стяжки пошагово

Итак, установка системы маяков считается чуть ли не самым сложным этапом выполнения стяжки для пола своими руками. Но пропускать данный шаг нельзя, так как от этого зависит ровность и прочность основания. Маяки представляют собой специальные планки из профиля, которые нужно правильно распределить по полу. Они устанавливаются при помощи того же раствора, который будет использоваться непосредственно для заливания. Планки выставляют в таком порядке:

1. по прямой необходимо вкрутить в пол саморезы, отступив 20 см от стены;
2. используя лазерный уровень, проверяем, ровно ли расположены шляпки саморезов в отношении друг друга;
3. оптимальное расстояние между саморезами – 70 см;
4. расстояние между линиями шурупов – до 1,5 м;
5. шурупы покрываются раствором, сверху накладываются профильные планки (маяки).

Для чего нужны маяки? Можно ли обойтись без них при заливании стяжки в маленьком помещении? Нет, это очень важный этап технологического процесса. Именно эти профильные планки обеспечат стяжке ровность и гладкость, предупредят образование неровностей, выступов или углублений.

Цементный раствор для заливания стяжки готовится уже после установки системы маяков, так как его нужно успеть израсходовать за 40-60 минут, потом он затвердеет, и с ним будет невозможно работать.

Заливать стяжку начинаем с противоположной к двери стены. Предварительно нужно обильно смочить основание водой. Раствор наливаем между двумя маяками, хорошенько разравниваем правилом, аккуратно отодвигаем планки дальше, повторяем то же самое до тех пор, пока не будет залит весь пол. На следующий день маяки снимаем, правилом ещё раз выравниваем поверхность, удаляя всё лишнее. Следы от планок нужно тоже заделать цементным раствором и разравнять. Вот и всё, стяжка готова, осталось только подождать до её полного высыхания, и можно укладывать отделочные материалы.

Устройство бетонной стяжки по деревянным полам

На деревянные полы не рекомендуется укладывать бетонную стяжку, так как значительная масса монолитной плиты создает большие нагрузки на основание. При этом влага, присутствующая в смеси в момент твердения может оказывать негативное воздействие на древесину.

Но существуют случаи, когда альтернативы такому варианту нет, и бетонная стяжка на деревянный пол, доскам, фанере или OSB – единственный выход.

Устройство стяжки пола запрещается по новым деревянным конструкциям, так как высока вероятность больших усадочных деформаций. Особенно это касается полов выполненных по лагам и из половой доски, должно пройти не менее 3-4 лет эксплуатации для полной усадки древесины. Для фанеры и плит OSB этот фактор не критичен, так как материал, прошедший специальную обработку, не имеет усадки.

Перед тем как делать укладку бетонной смеси на деревянное основание, все конструкции должны быть обработаны антисептическими составами. Настил должен быть демонтирован, а лаги, нуждающиеся в ремонте, заменены. В случае недостаточной надежности конструкции требуется ее усиление с помощью установки дополнительных брусьев.

Шаг лаг должен составлять 30-40 см, это обеспечит достаточную несущую способность деревянного основания. После обратной установки настила он покрывается гидрофобным составом, а щели между досками или фанерой заделываются водонепроницающим герметиком.

Древесина способна менять свои геометрические размеры в процессе эксплуатации при изменении влажностного режима, а бетонная стяжка практически стабильна. Поэтому технология заливки бетона по деревянному основанию заключается в создании разделяющей границы между слоями – устройстве «плавающего» пола. В противном случае подвижность деревянного настила может привести к разрушению бетонной стяжки.

Для этого от стен монолитную плиту отсекают по периметру демпферной лентой, а бетон и древесину разделяют рубероидом, пергаментом или битумной мастикой, но лучше сделать прослойку из полиэтиленовой пленки, так как она имеет нулевую адгезию с бетоном и плита будет свободно по ней «скользить».

Демпферная лента из вспененного пенополистирола должна крепиться выше уровня будущей стяжки на 2-3 см, лишнее потом удаляется обрезкой и закрывается плинтусом. Полиэтилен настилается с перехлестом в 10-15 см и с заходом на стены на высоту демпферной ленты. Таким образом, на поверхности деревянного пола создается водонепроницаемое «корыто», в которое будет укладываться бетонная смесь.

Следует избегать случайных проколов гидроизоляционной пленки. В случае образования их необходимо заклеить скотчем. Поэтому для установки маяков нельзя использовать конструкции на саморезах.

Для снижения веса монолитной плиты рекомендуется применять легкие виды бетонов с удельным весом 800-1200 кг/м3. При толщине стяжки в 5 см нагрузка на 1 м2 будет составлять 40-60 кг.

К таким видам относятся:

• шлакобетоны;
• пемзобетон;
• керамзитобетон.

к тому же у таких составов значительно выше тепло- и звукоизоляционные характеристики.

В дальнейшем технология устройства бетонной стяжки пола на деревянное основание аналогична укладке смеси по плитам перекрытий, исключение составляет ее армирование. Для снижения нагрузки на деревянное основание рекомендуется вместо арматуры использовать полипропиленовое фиброволокно или пластиковую сетку.

Стяжка пола, армированная таким образом, имеет меньший вес, но не уступает по прочности основаниям с металлическими сетками.
На деревянный настил можно укладывать дополнительные слои звуко- и теплоизоляции. Разрешается монтировать систему «теплый пол».

При использовании электрического способа нагрева деревянное основание должно быть обработано антипиренами. Уход за бетонным основанием во время процесса твердения также не отличается от стандартного.