Как сделать кирпичную печь в баню с баком для воды своими руками

Кирпичные банные печи: история

Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.

Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали — груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было — дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.

Печь для бани из кирпича

Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста — дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).

Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» — для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.

Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I — во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой — прижилась кирпичная печь, стала как родная.

Надеемся, вы углядели главное — русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила. Особенности выбора печей для саун представлены в отдельной статье.

Банные печи из кирпича: последовательность работ

Как мы и обещали, вы сможете прикинуть свои возможности, познакомившись с этапами возведения печи в баню из кирпича.

Фундамент

Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печку в баню из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что дело может обойтись фундаментом мелгозаглубленным, однако это не всегда так. Ориентироваться надо на то, какой вы делали под баню в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности грунта. При весе в несколько тонн кирпичная масса будет оказывать существенное давление на грунт, а он обычно проседает неравномерно, что становится причиной перекоса и разлома конструкции — стены или печи.

Совет! Почитайте наши материалы о фундаментах в соответствующем разделе сайта. Там вы найдете не только теорию, но и многочисленные практические рекомендации по возведению подходящего фундамента.

Главное — не забывайте о том, что нельзя соединять в единую конструкцию фундаменты бани и печки. Между ними принято оставлять зазор как минимум в 5 см.

Кирпичная печка для бани: раствор

ВАЖНО! Никакого цемента в раствор для печной кладки не кладут, это надо запомнить.

Остаются два ингредиента: глина и песок. А то и другое бывает разным по составу или калибру частиц. Песок просеивают через 1,5 мм сито. Что касается глины, то тут варианта два: либо накопать ее на собственном участке, либо купить мешок в магазине. В первом случае копать надо глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.

Правило! Рекомендуется для раствора использовать тот же тип глины, что и в кирпиче, то есть — красная или шамотная. Причина в том, что однородные материалы имеют одинаковое тепловое расширение, а это хорошо в условиях сильного нагрева — одинаково расширились, одинаково сжались, никаких напряжений и деформаций.

Для кладки самым важным параметром глины будет то, жирная она или тощая. Это достаточно условные названия. Понять, с чем имеешь дело, можно только высушив комочек глины и глядя на результат. Тощая глина при высыхании норовит раскрошиться. Жирная ведет себя иначе: визуально комочек становится меньше размером и на нем появляются трещины.

Обратите внимание! При смешивании с песком жирность глины меняется, песок ее уменьшает. Именно поэтому точной пропорции не существует, она — результат подбора конкретных ингредиентов

Подбор осуществляется в виде следующего эксперимента: сделайте несколько образцов смесей глины и песка, обозначьте доли и дайте им подсохнуть. Если подсохшая лепешка крошится — песка избыток, если трескается — избыток глины. Оптима — это однородный, не растрескавшийся и не раскрошившийся образец.

Песок перед замешиванием не только просеивают через мелкое сито, но еще и промывают.

Кстати! Некоторые рецепты раствора содержат… поваренную соль в небольших количествах.

Сам кирпич — марки, виды

Когда планируется печка в парную, баню из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть ролик, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что получше на его взгляд.

Видео

От себя добавим, что неплохой критерий выбора — звук при ударе по кирпичу. Дефектов нет, если звук будет звонкий и металлический. Любая глухота — признак трещин.

Мы уже упоминали красный огнеупорный и шамотный кирпичи. Помимо них для печей годятся клинкерный и глиноземный жаропрочный. Дороже всех шамотный. Его используют только для выкладки топочного ядра печи. Прочие из перечисленных идут на кладку ее стен.

Марка (число) обозначает плотность. Печники используют от 150 до 250. Чем выше плотность, тем выше теплоемкость, тем дольше ждать, пока парная нагреется.

Морозостойкость материала не имеет значения внутри помещения, но на нее стоит обратить внимание, когда будете делать дымоход. Однородный цвет — хороший признак

Неоднородный говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности участков кирпича

Однородный цвет — хороший признак. Неоднородный говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности участков кирпича.

Геометрия — тоже не последний критерий при выборе. С правильной удобнее работать.

Кладка печи

Печь-каменка с баком для воды

Перед началом делают правильный проект печи для бани своими руками из кирпича, чертежи которой можно взять из интернета. Обязательно делают разрез и пошаговый план каждого ряда. При кладке проверяют прямоугольность, горизонтальность, вертикальность, по инструкции соблюдают правило перевязки элементов.

Ставят печь у стены, где проходят дымовые каналы. Возле наружной стены с окнами отопительный агрегат не выкладывают, чтобы не закрывать поступление света. Подготовка заключается в нанесении разметки на полу, выкапывании ямы под основание печи.

Фундамент

Кирпичная печка отличается массивностью и большим весом, поэтому строят фундамент. Основание заглубляют в почву не меньше 0,5 м, чтобы конструкция не наклонялась и не проседала при увлажнении и замерзании земли.

Размер фундамента больше печи на 10 см с каждой стороны. Между фундаментами печки и несущей стены дома оставляют зазор не менее 5 см, который заделывают песком.

Выбирают бутобетонную или бетонную основу, в сухой почве кладут из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Поверхность фундамента равняют аналогичным раствором, покрывают рулонной изоляцией в 2–3 слоя на мастике.

Кладка основания

Основание печи

Прокладывают асбестовый лист на растворе из глины, сверху устанавливают металл. Первый ряд кладут насухо, проверяют размеры и расположение швов. После этого кирпичи ставят на раствор, сначала угловые, затем по шнурку — рядовые элементы. Толщина стены (в ¼, ½, 1 кирпич) зависти от конструкции печки.

Подготовка глины

Лучше подходит перемерзлая глина, которая зиму была под открытым небом. Глину предварительно размачивают в дождевой воде, срок — 2–3 суток. Для этого используют ящики из дерева, оббитые внутри железом.

Кладка зольника и топки

Решетка располагается ниже дверцы

Размеры камеры выбирают в зависимости от кубатуры одной загрузки топлива. Топка соединяется с зольником колосниками. Решетку ставят ниже дверки, чтобы не выпадали горящие элементы при открывании.

Топливник делают с наклонными стенками, чтобы зола скатывалась по ним в поддувало. Между металлом и кирпичом делают промежуток 5 мм, чтобы топка не разрушилась при разном расширении материалов.

Кладка ходов каменки и установка бака для воды

Ряды кладут точно по чертежам порядовки, чтобы получить проходимые для дыма ходы. Газы могут пойти внутрь помещения, если не найдут выхода при ошибочном расположении прохода или тупике.

Котел устанавливают в соответствии с конструкцией, при внутреннем варианте используют двухслойную кладку, чтобы повысить теплоотдачу.

Дымоход

Дымоход из сэндвич-трубы

Используют внутренние каналы в стене или монтируют сэндвич-трубы с раструбными соединениями. Первый элемент стыкуют с выходом печного дымохода, остальные крепят хомутами к стенам.

В перекрытии делают отверстие так, чтобы труба не касалась деревянных конструкций. На дымоход надевают гильзу со слоем теплоизоляции. К кровле фиксируют, прикрывая место стыка юбкой из прорезиненного материала.

Штукатурка

Слой наносят толщиной около 15 мм. Перед работой печку протапливают, чтобы ускорить время высыхания. Поверхность смачивают водой, наносят всплошную первый пласт. Дожидаются схватывания, накладывают второй слой. Площадь затирают штукатурной теркой, чтобы выглядела ровной. После высыхания белят известью.

Технология возведения печи для бани своими руками

Не так важно, какой конструкции выбрана кирпичная печь, возводится она всегда в определённом порядке — фундамент, кладка печи, монтаж дымохода. Первым этапом всегда становится заливка фундамента. Первым этапом всегда становится заливка фундамента

Первым этапом всегда становится заливка фундамента.

Лучшим вариантом будет выполнение данной работы заранее, вместе с возведением фундамента самой бани. Заливка фундамента выполняется в следующем порядке:

  1. Первоначально следует определиться с местом, где будет расположена банная печь. При выборе площадки для фундамента нужно иметь в виду, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть расположен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, указанным в выбранном проекте. Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для увеличения устойчивости будущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует слегка расширить. Затем расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.
  2. Следующей частью данного этапа будет засыпка щебня. Его слой должен быть засыпан на глубину примерно 10 см и утрамбован. Далее из досок монтируется опалубка, а затем монтируется арматурная сетка, изготовленная из стальных стержней. Сетка должна иметь ячейки размером 15 х 15 см, полученные путем скрепления стержней специальными фиксаторами, либо вязальной проволокой. Сетка должна быть закреплена так, чтобы от нее до стенок и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратно заполняется раствором так, чтобы его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм. Примерно за неделю бетон наберет необходимую прочность.
  3. Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот мелким гравием, тщательно утрамбованным. Завершает работу над созданием создание двух гидроизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный промежуток между бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.

Возведение фундамента обычно не вызывает затруднений даже у тех, кто не имеет особых навыков строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани значительно труднее. Чертеж одного из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.

Печные мастера не только без особых проблем выкладывают печи заданной конфигурации, но и способны улучшить ее конструкцию. Владельцы бань, решившие выполнить эту работу самостоятельно, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен отдельно каждый ряд будущей печи, указано количество кирпичей и даже место каждого из них.

Остается только точно следовать имеющейся схеме, аккуратно монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, тщательно закрепляя их.

Внимание! Для обеспечения пожаробезопасности деревянная стена бани не должна прилегать к печи вплотную. Расстояние должно быть не менее 25 см, и заполнено негорючим материалом.

Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру

Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду

Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру. Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

При кладке важно следить за ее вертикальностью и толщиной шва. Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см. Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком

Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен

Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен.

Убедиться, что печь получилась качественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени потребуется, чтобы раствор засох, а печь стала единым целым с дымоходом. Перед тем, как начать полноценно пользоваться печью, следует несколько раз ее протопить в щадящем режиме.

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться

Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника (печи с теплообменником рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию печи, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником — Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Также следует помнить, что кирпичные печи не относятся к недорогим решениям для бань

Поэтому, если вы ищете доступные по стоимости агрегаты для бани и сауны, то следует обратить внимание на прочие виды печей, изучение информации о которых позволит сделать вывод, какая каменка лучше

Некоторые тонкости кладки банных печей

Топка из шамотного кирпича не должна быть связана с основным массивом. А печной фундамент не связывают с фундаментом дома.

Для большей теплоотдачи и скорости прогрева, в печь иногда вмуровывают широкую трубу, или цилиндр от баллона.

Поверхность внутри дымовой трубы затирается мокрой тряпкой вручную. Это обеспечит лучшее прохождение газов, на стенках меньше будет задерживаться копоть.

Отступив по 7 см, внутри рисуется еще один, меньший прямоугольник. А затем, соединяются их углы, и делается вырез по внутренним линиям (точно так же, как вырезаются отверстия для розеток при поклейке обоев).

Подставляя деревянный брусок, получившиеся полосы металла загибают, чтобы они оставались немного не вертикальными. А незащищенные углы заделываются, сверху и снизу, цементным раствором.

И напоследок. Гораздо удобнее пользоваться печью, если ее топка выходит в предбанник, а основной массив в парилке. Если простенок деревянный, промежуток между деревом и камнем должен быть не менее 25 сантиметров. Заделывается он также кирпичом или другим негорючим материалом.

Печь-каменка из кирпича для бани

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что печь заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка — это одно из важных условий, работающих в связке:

  • кирпичная кладка;
  • закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
  • управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

открытые каменкиэто отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс. Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой — это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное — 40-50 кг

При этом не стоит беспокоиться об объеме — камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом — в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки — это увеличение срока службы печи.

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании — и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

Кладка печи для бани своими руками из кирпича

Если во время постройки дома швы между кирпичами могут достигать 10 мм, то для печи их толщина более 4 мм уже является катастрофой. От периодического нагревания такие швы очень быстро выкрашиваются, а в помещение начинает поступать дым и угарный газ. Поэтому кирпичные печи для бани нужно возводить из одинакового одноразмерного кирпича с ровным ложем и боковыми стенками.

Порядовка банной печи

Опытные мастера не жалеют времени на предварительное возведение нижней части печи насухо – без раствора. Это дает возможность отобрать нужные кирпичи, пронумеровать их, оценить возможные проблемы, сделать зарезы и подготовить куски необходимого размера и формы. Затем “сухая кладка” разбирается и повторяется уже с раствором.

Первый ряд следует выкладывать очень тщательно. Он должен быть идеально горизонтальным, а размеры диагоналей получившегося прямоугольника – равны между собой.

По кирпичам первого ряда при помощи отвеса в дальнейшем проверяется вертикаль стенок печи. Горизонталь проверяется длинным уровнем (длина уровня должна быть больше диагоналей), а одинаковость диагоналей – шнурком. Кроме того проверяются прямые углы и прямая линия боковин этого ряда. Впоследствии каждый ряд также контролируется уровнем и проверяется на вертикаль.

Для крепления дверки поддувала на 3-м ряду используют оцинкованную стальную проволоку или полосу мягкой стали. Чтобы крепеж дверки не мешал кладке – в кирпиче болгаркой выбирают канавки, куда и утапливается проволока.

Под стальные уголки на 5-м ряду также болгаркой выбираются площадки так, чтобы металл оказался заподлицо с плоскостью кирпича. Колосники свободно укладываются на уголки и, если они прогорят, то так же свободно меняются на новые. Кроме того, своим расширением колосники не разрушают кирпичную кладку.

Далее следует заняться возведением топочной камеры, а уже после нее, продолжить поднимать наружные стенки. Таким способом гораздо удобнее выдержать нужные размеры высокотемпературной топки и подогнать размеры тепловых зазоров между ней и наружной стенкой.

Выкладываем топку банной печи

Кладка топки выполняется из шамотного печного кирпича и огнеупорной глины. Делать всю печь из шамотного кирпича нецелесообразно, поскольку он имеет малую теплоемкость и быстро остывает. С другой стороны, использование в топке обычного красного кирпича, даже керамического, приводит к его быстрому разрушению от высокой температуры, и печь в баню из кирпича своими руками просто выходит из строя.

Дверки топки, так же как и дверки камеры каменки, крепятся при помощи проволоки или металлических полос, как было указано выше. Периметр дверных рамок следует обернуть печным базальтовым шнуром, который компенсирует тепловые колебания размеров. Аналогичная компенсация делается и на направляющих рамках задвижек дымохода.

Подбираем колосники и камни для бани

Особое внимание также нужно обратить на подбор колосников. Они работают в очень агрессивных температурных условиях и поэтому могут быстро прогореть

Поэтому колосники обычно делают из жаростойкого толстого чугуна, но ни в коем случае не из арматуры, строительной катанки, насколько бы толстой она ни была. Прекрасные банные печи из кирпича своими руками получаются из обрезков рельс или рельсовых накладок. Срок службы таких колосников превышает срок службы самой каменной печи.

Булыжники для каменки должны иметь округлую форму и размер, позволяющий без проблем загружать и выгружать их через дверку своей камеры. Роль булыжников могут играть среднеразмерные куски разбитых изоляторов высоковольтных линий. Они сделаны из жаропрочного стекла и стойко держать быстрые изменения температур. Но теплоемкость стекла хуже камня, такая печь будет быстрее остывать.

Материалы для кладки печи

При выборе материала, главное выбрать кирпич качественный и хорошо обожженный. Кирпич должен быть с ровными гранями, без трещин и сколов. При падении он должен развалиться на несколько крупных кусков. Если получилось много мелочи — партия не подходит.

Кирпич для кладки банной печи должен быть с ровными гранями, без сколов и трещин

Для кладки надо применять керамический огнеупорный кирпич, который называют еще печным. В идеале, весь он должен быть стандартного размера — 125х250х65 мм. Но реалии таковы, что габариты отличаются не только у разных производителей, но может быть также существенная разница между партиями того же производителя. Потому приходится внимательно подбирать их по размеру. Многие печники сначала выкладывают каждый ряд без раствора, выставляют кирпичи один за одним, оставляя зазоры на швы. Так можно избежать многих ошибок.

Можно сначала выложить ряд кирпичей без раствора, подобрать подходящего размера

Есть еще специальный печной кирпич: у него обожженные только три стороны. Один ложок оставляют без обжига. И неровную необожженную сторону укладывают наружу (из топки). Но это — достаточно большая редкость. Большинство пользуется обычным красным керамическим.

Для кладки топливной зоны применяется шамотный кирпич Ш5 белого, светло розового или чуть желтоватого цвета. Он выдерживает высокие температуры. Его габариты несколько отличаются. Но особой роли это не играет — в большинстве печей топка, выкладываемая из шамота, не связана с корпусом печи, и подгонять под один уровень ряды нет необходимости. Но если, вдруг, выровнять нужно, можно подпилить, добившись требуемого соответствия.

Шамотный кирпич может быть разным. Для кладки топливной зоны банной печи используют Ш-5

Приготовление раствора для шамотного кирпича проводится из шамотной огнеупорной глины — белого цвета. Она продается в специализированных магазинах строительных материалов. Можно использовать готовые составы для кладки шамота. Но вот на этот раствор класть всю печь нельзя: при температуре 600-800оС этот состав спекается в монолит. В наружной кладке таких температур просто нет, так что со временем раствор просто растаскивается и высыпается, а кладка разрушается.

Для остальной конструкции печи используют раствор из глины и кварцевого песка. Соотношение растворной смеси 1:5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок можно использовать карьерного или речного происхождения. Речной несколько хуже — у него песчинки обкатанные, круглые, и такой раствор имеет худшие характеристики. Чтобы печь стояла долго, лучше купите карьерного песка. Его надо просеять через сито с ячейками 2-2.5 мм, чтобы исключить попадание крупных частиц в растворе.

Кладку печи выполняют на глиняно-песчаном растворе

Глина подходит добытая из карьеров, глубиной не менее 2-х метров. К ее выбору надо относиться внимательно. Проверить качество глины можно самостоятельно. Замочить небольшое количество в воде на одни сутки (200 гр). Скатать руками колобок и оставить для просушки под навесом. Через два дня проверить его на растрескивание. Для этого надо с высоты 170 см «уронить» на плиту или каменную плитку. Если колобок рассыпался на несколько крупных кусков, значит, глина подходит для кладки печи.

Выбрав подходящую глину ее нужно приготовить: размочить в воде до пастообразного состояния и протереть через сито. Сначала с более крупными ячейками, затем через мелкую ячею.

Так же потребуется проволока диаметром 2-3 мм. Она будет применяться для крепления топочной и поддувальной дверцей.

Вот так при помощи проволок между рядами кладки закрепляют печное литье

Для установки печного литья понадобится еще асбестовый шнур — им обматывают те части литья, которые напрямую соприкасаются с кирпичом, уменьшая таким способом температуру литья и предотвращая растрескивание кладки. Внимательным нужно быть и при проходе дымовой трубы через перекрытия и конструкции крыши: обязательно проложить листовой асбест с теплоизолирующим материалом (можно использовать глиняный раствор). Подробнее о том, как провести трубу через кровлю читайте в статье «Как вывести трубу бани в стену и через кровлю»

Шамотное ядро и корпус печи выкладывают отдельно. Для увеличения температуры в шамоте иногда между ними прокладывают базальтовый картон

Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий