Пучинистые грунты с близким залеганием подземных вод
Пучинистый грунт опасен своей способностью выталкивать на поверхность, как столбы, так и залитый бетон. Через 2−3 года ограждение может покоситься. Из-за близкого залегания грунтовых вод повышается коррозию и гниение, происходят изменения в верхнем пласте.
В таких случаях применяются более трудоемкие, но также более надежные способы монтажа столбов. Есть рекомендации увеличения глубины ям ниже уровня подземных вод. Это влечет перерасход раствора и не всегда оправдывает себя.
Более эффективен следующий метод: на дно лунки 20-сантиметровым слоем укладывается щебень или керамзит. После монтажа опоры пространство тоже заполняется щебнем на 15 см до уровня почвы. Эти 15 оставшихся сантиметров заливают бетоном. Прослойка из щебня обеспечивает дренаж и не препятствует потоку воды. Бетонированный верх гарантирует прочную фиксацию опоры. Многие строители в подобных случаях отказываются от бетона.
Монтаж деревянных столбов
Выполненные из цельных бревен, такие столбы будут стоить достаточно дорого, особенно если это качественные образцы из твердых пород. Сосна, шелковица, дуб и лиственница обладают наилучшими свойствами по устойчивости к природным факторам и воздействию плесени и грибков.
Также при производстве столбов используется сосна с пихтой. А вот береза, осина, бук или ольха не применяются. Кроме того, деревянные столбы перед установкой надо обработать антисептиком и обжечь до стадии обугливания. Такие опоры целесообразно применять для деревянных ограждений.
Если вы приняли решение использовать деревянные опоры, то выбирать их надо диаметром не менее 150 мм, для промежуточной установки можно брать 100 мм.
Их обрабатывают раствором медного купороса или другим антисептиком, а нижний край — смолой с последующим покрытием рубероидным материалом. Также полезным будет окрашивание масляной краской. А устанавливать надо с ориентацией верхушки вниз.
Ямы бурятся диаметром, превышающим размер опоры в два раза. При наземной высоте 1,5 м заглубление должно быть не менее 0,5 м. Помните, для прочности заглублять нужно не менее трети длины всей опоры.
Прочность крепления может быть обеспечена применением гильз из металла с диаметром, меньшим по сравнению с размером столба. В металлическую трубку и вставляется деревянное бревно.
Установка деревянных столбов на участке
Сделайте разметку положения столбов
Выполнив предварительную разметку участка, установив колышки и натянув между ними шнур, отмечаем места для рытья лунок под столбы.Следите за тем, чтобы они располагались строго по одной линии. Для этого, ориентируясь по натянутому шнуру, выполните разметку непосредственно на земле, отметив места расположения столбов при помощи отвеса. После этого шнур можно будет убрать.
Выкопайте или пробурите ямы
С помощью лопаты или воспользовавшись механическим шнековым буром сделайте ямки.Не забывайте, что глубина ям под установку столбов должно быть примерно на 30 сантиметров больше уровня промерзания в холодном климате. Ямы следует копать как можно уже — ее диаметр обычно делают раза в два больше толщины столба. Основания столбов входного проема, как и угловых, рекомендуется делать несколько шире для дополнительной прочности. В каждую яму насыпьте слой щебня или гравия толщиной около 15 сантиметров — это нужно для улучшения дренажа.
Установите столбы
Поставьте столбы в подготовленные для их установки ямы. По уровню проверьте их вертикальность. При необходимости отрегулируйте высоту столбов количеством щебенки или гравия. Подровнять столбы можно будет и после их установки, воспользовавшись для удобства сабельной пилой, ручной циркулярной пилой или электрическим лобзиком.Все столбы закрепите подкосами из обрезков досок по двум противоположным сторонам.
При помощи шнура убедитесь в том, что все столбы выставлены по одной линии, выполните необходимую корректировку.
- Выполните бетонирование столбов
В ямы с установленными столбами залейте бетонную смесь так, чтобы заливка оказалась чуть выше поверхности земли.Еще раз проконтролируйте и обеспечьте строгую вертикальность устанавливаемых столбов, после чего придайте бетону вокруг них округло-покатую форму для обеспечения беспрепятственного стока воды.
Следует пару дней выдержать бетон, после чего подкосы можно будет снять и приступить к монтажу прожилин и обшивке ограждения.
Кстати, прожилины для забора при установке деревянных столбов вовсе не обязательно выполнять из бруса. Так, если ограждение планируется обшивать профнастилом, то поперечины дешевле и лучше выполнить из металлической профильной трубы сечением 20х40 с толщиной стенки 1,5 мм.
Однажды качественно выполненная установка столбов и предварительная обработка древесины защитными составами от гниения сможет обеспечить длительный срок службы ограждения.
Особенности конструкции
Ограждение из штакетника со столбами имеет весьма простую конструкцию: на равном расстоянии друг от друга ставятся столбы, а пролеты заполняются досками.
Деревянно-бетонный забор может быть выполнен в одном из вариантов: с основанием или без оного. У обеих конструкций есть свои плюсы и минусы. Нижние доски в ограждении без основания постоянно подвергаются воздействию влаги — летом древесина будет страдать от луж и мокрой травы, а зимой и весной свой вклад в разрушение досок внесут сугробы, поэтому потребуется качественная обработка.
Вариант с основанием более долговечен, но и времени на возведение требует больше. Кроме того, бетон выглядит не так эстетично, а значит, понадобится дополнительная облицовка плиткой или искусственным камнем.
Для забора с основанием, помимо углублений, необходимо подготовить фундамент глубиной от 50 сантиметров до 1,5 метра и возможно более, в зависимости от глубины промерзания. Дно засыпается подушкой из песка или гравия, которая затем утрамбовывается. Под забор готовится и заливается опалубка. После заливки придется подождать примерно неделю, чтобы состав схватился.
Для ограждений без оснований подготовительные работы ограничиваются бурением углублений. Недолговечность же отдельных досок в ходе эксплуатации компенсируется возможностью их быстрой замены.
Как правильно ставить столбы
Установка столбов имеет общий алгоритм, разница только в способах фиксации их в грунте. Есть три варианта: прямая забивка, частичное или полное бетонирование с установкой ленточного фундамента.
Выбор типа установки зависит от особенностей грунта на участке, его рельефа и уровня грунтовых вод. Помимо этого, выбор способа установки зависит от парусности заборного полотна. Понятно, что если вы планируете использовать в качестве ограды сетку, нет необходимости ставить мощные опоры, такие, например, как железобетонные столбы.
Если вы выбрали слишком слабый способ фиксации опор в грунте, ветер может просто снести вашу ограду
Возвращаясь к качеству грунта, нужно отметить, что простая забивка столбов не годится для глинистой пучинистой почвы, которая просто вытолкнет их после первой же зимы, а ветер завершит начатое. Кроме того, забивка не годится для установки тяжёлого полотна из металла. Таким образом, получается, что такой вид фиксации годится только для твёрдых грунтов, невысокой и сравнительно лёгкой ограды, проницаемой для ветра.
Все варианты бетонирования более надёжны и долговечны. Такие заборы простоят не менее полувека, не доставляя вам никаких хлопот. К тому же, бетонирование опор подходит для всех видов грунта, а так же любого по тяжести и парусности полотна.
Если вы планируете установку ограды, изучите особенности грунта и решите для себя, на какое время вы хотите забыть о проблемах с забором
Монтаж
Если планируется возводить забор из бетонных блоков, тщательно осматривают готовые изделия. Они не должны содержать воздушные полости. Наличие пузырей негативно влияет на качество блоков. При этом они быстрее разрушаются. Кроме того, внешний вид блоков низкого качества ухудшится
Обращают внимание на содержание влаги в материале. Если он будет влажным в процессе установки столбов из декоративных блоков, прочность конструкции снизится
Рабочий инструмент, материалы:
- молот;
- лопата;
- лом;
- шнур, колья;
- строительный уровень;
- рулетка;
- угловая шлифовальная машинка, для нее подготавливают режущую кромку по бетону;
- кисть;
- кельма;
- бетономешалка.
Фундамент
Траншею роют после того, как была выполнена разметка участка. Фундамент и столбы устанавливаются последовательно: сначала обустраивается ленточное основание, затем по наборной технологии возводят опоры. Эти элементы конструкции соединяются между собой посредством армирующего каркаса, для чего подготавливают стальной прут диаметром 12 мм.
Для заборных столбов достаточно мелкозаглубленного фундамента (глубина 40-50 см). На пучинистых почвах основание должно достигать уровня промерзания грунта, а лучше добавить к значению данного параметра еще 0,2 м. Ширина фундамента должна быть в 2 раза больше аналогичного параметра будущей кладки (колонн и секций). Последовательность монтажа:
- насыпается песок и щебень (каждый слой — по 10 см), дренаж утрамбовывают, заливают при этом водой;
- стенки траншеи изолируют рубероидом;
- подготавливают раствор: цемент, щебень, песок берут в соотношении 1:5:3, добавляют воду;
- монтируют деревянную опалубку;
- чтобы упрочнить конструкцию, устанавливают каркас: 4 прутка располагают продольно, между собой они крепятся посредством поперечно расположенной арматуры, которая устанавливается на расстоянии 10-20 см друг от друга;
- габариты арматурного каркаса должны быть меньше размеров опалубки на несколько сантиметров;
- в металлическую конструкцию закладывают прутья существенной длины, они будут выполнять функцию армирующих элементов для столбов;
- стойки для опор располагают с шагом 3-4 м, при этом учитывают количество и габариты блоков, предназначенных для строительства секций, а также ширину швов кладки;
- выполняется заливка опалубки бетонным раствором;
- когда смесь высохнет, боковые стенки фундамента смазываются мастикой, к этому слою приклеивается заложенный ранее рубероид, зазор между основанием и траншеей заполняют грунтом.
Установка наборных столбов
Когда фундамент полностью высохнет (28 дней), переходят к монтажу ограды, столбовой блок устанавливается по аналогичной технологии, что и кирпич. Состав раствора для крепления наборных элементов:
- цемент М400 (1 ведро);
- песок (2 ведра);
- пластификатор (30 г);
- фибрекс (100 г);
- вода (5 л).
Начинают укладку первого ряда заборных блоков. Положение каждого изделия проверяется уровнем. Выполняя кладку блоков, нужно соблюдать расшивку швов. По мере набора столба в двух местах устанавливают закладные элементы. С их помощью в дальнейшем будет легче установить металлические секции.
Если планируется монтировать всю конструкцию забора из блоков, в закладных элементах нет необходимости, однако важно каждые 3-4 ряда устанавливать арматурные прутки. При этом делают вылеты в стороны
Такая мера позволит соединить секции и столбы. Когда опора будет готова, она заполняется раствором. Сверху на столб устанавливают бетонную крышку.
Советы по выполнению облицовки забора камнем
Перед началом облицовки нужно тщательно вычистить поверхности камня и забора, на них не должно быть следов грязи. Независимо от облицовываемой части ее необходимо закрыть специальной сеткой. Такую сетку можно как отдельно приобрести в магазине, как изготовить самостоятельно из проволоки. Главная — не пропустить этот этап, потому что и облицовка плоскостей, и облицовка столбов забора камнем должно выполняться на прочную основу. Толщина такой основы должна быть не менее 15 мм, а размеры ячеек сетки – 5х5 см.
Когда сетка смонтирована, можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Штукатурка должна плотно закрыть все промежутки между ячейками сетки и стеной, если в эти промежутки будет что-то попадать, то возможно развитие здесь очагов плесени, гнили и колоний насекомых.
Оштукатуривание должно проводиться специальным цементным раствором, который приготовляется из цемента песка и воды. Чтобы раствор не был слишком влажным, в него можно добавить пластификатор.
Когда штукатурный слой высох, можно приступать к наклеиванию камня. Наклеивание производится смесь плиточного клея, сегменты и песка. Раствор должен по консистенции напоминать густую сметану. Наносить его следует на поверхность камня. Облицовка камнем выполняется снизу вверх, если не удается вместить целое количество камней в ряд, то следует распилить отдельные камни болгаркой.
Камни должны класться не вплотную драг другу, между ними должен оставаться шов. Шов должен быть достаточно широким, около 15 миллиметров. Когда облицовка камнем закончена, пространство между отдельными камнями заполняются затиркой или остатками клея. После этого остается только очистить камни от попавшего на их поверхность раствора и защитить забор гидрофобным составом.
Фото-примеры заборов с кирпичными столбами
Столб из светлого и темного кирпича в сочетании с простой ковкойИсточник mebelsobe.ru
Светлый кирпич в сочетании с ажурными коваными воротами смотрится элегантноИсточник pinterest.it
Забор из кирпичных столбов светлого оттенка и темных деревянных планокИсточник aquasd.ru
Сочетание желтого кирпича и темно-коричневого профнастила – один из самых распространенных вариантовИсточник mebelsobe.ru
Желтый кирпич и профнастил зеленого цвета также актуальный вариантИсточник tvoj-zabor.ru
Бюджетный вариант забора с кирпичными столбами – использование сетки-рабицыИсточник mebelsobe.ru
Какими бывают опоры для забора
Чтобы правильно подобрать материал и методику установки столбов для забора, важно учесть следующие факторы:
- эстетичность и гармоничность конструкции;
- устойчивость к негативному влиянию перегревания и замерзания, солнца, влаги и других факторов;
- долговечность и износостойкость, которая зависит от условий использования;
- прочность и возможность выдержать полотно забора.
Перед началом проектирования и монтажа забора важно разобраться, сколько вы готовы вложить финансов в постройку, каково хотите сделать оформление, а также выявить особенности грунта, на котором будет располагаться конструкция. Важно помнить, что со временем почва под воздействием различных природных факторов может претерпеть изменения, что способно негативно отразиться на функционировании и внешнем виде забора
Все заборы традиционно делаются из материалов различной прочности и веса:
- из пластика и других подобных материалов;
- штакетники из дерева или пластика;
- из сваренных прутьев или ковки;
- из прутьев и лозы;
- из сетки рабицы;
- из профнастила и листового металла;
- из красного и силикатного кирпича;
- из бетона и камня.
От материала и оформления полотна забора зависит и выбор опор для него. Причём этот элемент станет ещё одной деталью декора или же окажется скрытым от посторонних глаз. Специалисты выделяют следующие виды столбов для забора:
- Из древесины. Чтобы ограждение прослужило как можно дольше деревянные столбики должны быть изготовлены из прочных и не подверженных разрушению пород леса, обработаны специальными средствами (антисептиками или же обожжены до обугливания). Этот материал, хотя и считается традиционным, достаточно дорогостоящий. Столбы выполняются из цельного бревна, чаще всего бывают сделаны из сосны, дуба, лиственницы, акации, шелковицы, пихты и ели, ясеня. Не стоит делать опоры из бука, осины, берёзы, липы, ольхи, бука.
- Из труб или профиля. Этот вид подходит практически к любому материалу полотна и способен выдержать большую нагрузку. При правильной обработке от ржавчины и должном уходе в период эксплуатации такие опоры прослужат очень долго и сохранят свой хороший внешний вид. Металлические столбы бывают круглого и квадратного сечения, могут иметь различный диаметр от 2 см и толщину стенок от 2-3 мм.
- Асбоцементные и бетонные столбики. Это вид опор также отличается долговечностью, но достаточно сложен в монтаже, имеет высокую стоимость и сочетается не со всеми видами полотна забора. Помимо этого, они могут быть повреждены из-за перепадов температур и замерзания-таянья воды, попавшей внутрь через неприкрытый верх. Применяется такой вид столбов чаще для обеспечения определённого дизайнерского решения присущим им колоритом и внешним видом.
- Из кирпича. Могут быть различной величины. Отличается этот вид сложностью и длительностью монтажа, необходимостью обращения к профессионалам, а значит, и более высокой стоимостью. Долговечность такой конструкции чаще всего зависит от кладки и учёта всех особенностей забора и почвы под столбом.
Устройство забора с использованием декоративных блочных изделий из бетона
Бетонный забор напоминает кирпичную кладку, отличие состоит в том, что блоки имеют более крупный размер.
Устройство фундамента
Для начала необходимо устроить ленточный фундамент. Инструкция по возведению ленточного фундамента приведена ниже:
- При помощи шнура и колышков размечают территорию и определяют ось забора;
Разметка
- Выкапывают траншею, шириной превышающую толщину кладки в два раза, и к этому размеру добавляют 40 см. Глубина траншеи должна составлять около 70 см;
Траншея под ленточный фундамент
- Дно и стены траншеи необходимо простучать лопатой и утрамбовать их. Затем, на дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 10 см, и дренажный слой из щебня той же толщины. Далее, на дно траншеи и вдоль боковых стен укладывают рубероид;
- В траншею на 10 см заливают бетонный раствор и, после того как он схватится, устанавливают опалубку;
Опалубка
Для того, чтобы опалубочная конструкция была прочной, ее фиксируют с наружной стороны при помощи распоров, закрепленных в грунт. А сверху, обе боковые грани соединяют при помощи деревянных брусков, соблюдая одинаковое расстояние между опалубочными щитами на протяжении всей конструкции;
- В опалубку помещают арматуру для жесткости и прочности будущего основания и устанавливают опорные стойки;
Арматура и опорные стойки
- Заливают раствор из бетона. Для лучшего распределения раствора в опалубке, применяют строительный вибратор. Опалубку можно будет удалять через неделю.
Готовый ленточный фундамент для забора
Виды бетонирования
До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.
Способы бетонирования:
- частичное;
- точечное;
- сухое;
- полное;
- ленточное.
Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.
Частичное
Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:
- В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
- Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.
Мне нравится8Не нравится3
Точечное
Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.
Мне нравится11Не нравится11
Сухое
Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью
Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы
Мне нравитсяНе нравится7
Полное
Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.
Мне нравится12Не нравится4
Ленточное
Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких — 15 см, для кирпичных — 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.
Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.
Мне нравится6Не нравится1
Рейтинг способов бетонирования
Полное
8
Частичное
5
Ленточное
5
Точечное
Сухое
-7
Наборные декоративные столбы
Высокой эстетичностью обладают бетонные столбы из блоков. У наборной конструкции можно отметить следующие положительные качества:
- Привлекательный внешний вид. Декоративные блоки могут имитировать различные материалы: натуральный и колотый камень, сланец, кирпич.
- Возможность сделать забор любой высоты.
- Большой срок эксплуатации и устойчивость к природным факторам.
- Легкость монтажа, благодаря отдельным элементам, имеющим небольшой вес.
- Универсальность. Из наборных блоков можно построить комбинированный забор. В блочных опорах предусматриваются пазы для монтажа секционных бетонных плит.
Наборные столбы можно устанавливать на мелкозаглубленный фундамент или под отдельное забетонированное основание под каждым столбом.
Сборка наборного декоративного столба
В полость наборных блоков устанавливается металлическая труба или арматурные прутья. Монтаж декоративных столбов включает следующие этапы:
- Готовятся лунки размером на 15 см больше столба. Глубина ямы должна быть не менее 2/3 длины арматуры.
- В яму устанавливается опалубка из досок .
- Для армирования фундамента буриться дополнительное углубление посередине лунки.
- В лунку устанавливается арматура или забивается стальная труба.
Схема армирования лунки для декоративного столба
В яму насыпается песок и щебень. В опалубку заливается цемент. Фундамент должен возвышаться над землей примерно на 10 см. Бетон оставляют для застывания на 2 — 3 дня. Устанавливаются наборные элементы. Вокруг сердечника из трубы или арматуры собирается опорный столб из бетонных блоков. Каждый блок заливается бетоном, между собой элементы также скрепляются цементом. Каждый слой тщательно трамбуется. Установка закладных из дерева или металла. Закладные в нужных местах крепятся к каркасу арматуры. Выступающих частей закладных должно хватать для закрепления к ним поперечин забора. В завершении на столбы надеваются декоративные колпаки, которые придадут ограждению законченный вид и защитят бетон от осадков.
Какие лучше?
Конечно, у каждого вида опор есть свои достоинства и недостатки. Тот же пластик, при своем удобстве, универсальности и легкости монтажа, хоть и создает имитацию кирпичного столба, но никогда с ним по прочности не сравнится.
У каменных изделий есть и другие плюсы, например:
- Долговечность.
- Огромное количество облицовочных материалов обеспечивает приятный наружный вид.
- В процессе эксплуатации им практически не требуется ремонт.
- Их можно изготовить собственными руками, проявив при этом не только мастерство, но и творческие качества.
- Гибкая ценовая политика – при нехватке средств можно выбрать более дешевый вид камня или использовать искусственные варианты.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Кухни в стиле модерн — 90 фото интересных вариантов дизайнаДа и самостоятельное изготовление в таком случае займет гораздо больше времени.
Кроме того, они нуждаются в специальной обработке, как и деревянные. Только правильная защита убережет их от коррозии и гниения. Бывшие в употреблении, такие как насосно-компрессорные трубы (НКТ), должны пройти обработку заново.
Но зато за ними не нужно ухаживать, а от воды они делаются только прочнее. Их цена более, чем демократична.
Краска «Спецназ»
Явный минус данного продукта – высокая цена. Во всем остальном идеально подходит для работы с металлическими поверхностями. Это трехкомпонентная краска. Она содержит преобразователь ржавчины, грунтовку и непосредственно эмаль.
При работе «Спецназом» не требуется наносить грунт и сильно зачищать опоры. Тем не менее, хоть и написано, что наносится на ржавчину, ее лучше удалить. Обезжиривается либо уайт-спиритом, либо растворителем 647.
На очищенную трубу кистью наносится краска. После первого слоя возможны непрокрашенные места, однако после наложения второго таких мест уже не будет. Для наружных работ необходимо три слоя. «Спецназ» быстро сохнет, поэтому, находясь длительное время в открытой банке, начинает густеть. Разбавляется до нужной консистенции все тем же уайт-спиритом.
Эмаль расфасована в банки по 900 г и выпускается десятью цветами. После высыхания приобретает матовый оттенок.
Сейчас появилось много наименований красок три в одном: «Ржавостоп», «Нержамет», «Хаммерайт» и другие. Всех их объединяет нанесение на ржавую поверхность. Хотя для очистки совести зачистку лучше производить. И ценовая категория не из дешевых.
Хотя эти виды обладают своими преимуществами, многие отдают предпочтение грунтовке с последующей покраской или без нее.
Еще для покраски труб используют алюминиевую пудру-серебрянку, которую растворяют в лаке для наружных работ.
Преимущества
Некоторые владельцы коттеджей и домов скептически относятся к установке заборов из профнастила своими руками, закрепленного на столбиках. Они не считают, что такие ограждения по-настоящему защитят их территорию. Однако мастера могут заверить в том, что профильный лист долго прослужит. Прочный забор надежнее сетки-рабицы, деревянных изгородей и многих других конструкций.
Этот материал подходит для долгосрочного применения, есть у него и другие преимущества:
Чтобы возвести ограждение, мастеру не потебуется много времени. Более того, забор из профнастила с металлическими столбами обычно устанавливают за короткий срок. Вы сможете обойтись без особых навыков и дорогого строительного оборудования. Самой сложной задачей станет сварка, однако если вы не умеете это делать и у вас нет сварочного аппарата, то запросто сможете пропустить этот этап. Работа над забором из профильного листа по силам даже непрофессионалам. Для ее проведения мастера используют простые инструменты. Они найдутся в приусадебных хозяйственных постройках. Цены на стройматериалы вполне приемлемы, поэтому такие ограждения считаются одними из самых доступных.
Профильный лист не сквозной, как штакетник, сплошной, поэтому он полностью скроет от чужих людей то, что происходит на придомовой территории. Вы сами выбираете, какой будет его высота. На заказ вам доставят профилированный материал любым по длине. Даже невысокие ограды из него защитят двор от любопытных взглядов.
Некоторые владельцы загородных долмов напрасно полагают, что такая конструкция не обезопасит дом и сад от злоумышленников. Через профилированное ограждение сложнее перелезть, чем через капитальный забор. Края листов острые, поэтому за них тяжело ухватиться.
Соблюдайте порядок установки и закажите сырье хорошего качества. Тогда конструкция будет долговечной. Она прослужит не один десяток лет.
Металлический забор из прочного материала будет не только надежным ограждением, он хорошо смотрится, его можно подобрать по цвету, чтобы он совпадал с кровлей или приусадебным участком в целом. Профнастил бывает разных цветов и оттенков. Составы с защитными свойствами, которыми покрывают его поверхность, сохраняют свойства металла. Краски не выгорают под воздействием солнечных лучей.
Уход за конструкцией не требует много времени и сил. Если появятся загрязнения, отмойте их обычными бытовыми чистящими средствами, а после омойте забор чистой водой. Некоторые виды профильных листов покрывают полимерными составами, поэтому к ним не прилипает грязь, и забор из профлиста с металлическими столбами очищается дождевой водой.
Сплошное ограждение не только защитит от нежелательно внимания к вашей собственности, но и приглушит шум с улицы, к примеру, когда мимо проезжают машины. Конечно, не стоит надеяться на полную звукоизоляцию, но владельцам будет комфортнее находиться на своей территории.
Выбор профнастила
Если решили выбрать профилированные листы в качества ограды, смело приступайте к закупке материала. Как подобрать сырье для создания прочной конструкции?
Вот на что мы советуем вам обратить внимание:
- Внешний вид. Листы должны быть ровными по длине и ширине. Осмотрите поверхность: на ней не должно быть отслоений, повреждений и царапин. В противном случае материал разрушится через некоторое время.
- Рез. Его длину мастера определяют при профилировании. Желательно, чтобы лист отсекали гильотиной. Если для этого пользуются болгаркой, на металле появятся неровности и зазубрины, что в дальнейшем к появлению ржавчины.
- Листы должны идеально накладываться друг на друга.
- Гарантийный талон.
Какой металлический профиль лучше подойдет для установки надежного забора из профлиста? Мастера рекомендуют выбрать марку С-8 для изготовления временной ограды. Чтобы воздвигнуть более устойчивую конструкцию, выберите марки с С-10 по С-18.
Советы при обустройстве опор
По периметру будущего забора надо установить колья на месте опор и натянуть веревку. Размещение колышков должно быть строго выровнено. Расстояние между столбами – до 3 м, а для тяжелых конструкции не более 2,5 м. Для крайних, угловых опор выбираются трубы большего диаметра. Так вы обеспечите устойчивость конструкции перед нагрузкой.
Сначала нужно последовательно установить угловые столбы, проверить их соответствие по высоте при помощи уровня. Снизу и сверху между столбами натягивают шпагат. Он поможет вам ровно расставить промежуточные опоры.
Более сложный монтаж будет при перепаде высот на участке более 250 мм. В таком случае нужно ставить дополнительные опоры и обустраивать ступенчатую конструкцию. В местах ограждения, где планируется монтаж калитки или ворот, необходимо поставить дополнительные столбы для большей надежности.
Если вы столкнулись с проблемой грунтовых вод, то рыть траншею или бурить яму нужно глубже, т.е. ниже относительно уровня залегания вод. При этом вам понадобится подготовить значительно больший объем раствора.
Эксперты рекомендуют также сооружать качественную дренажную подушку. В ямы закладывают щебень с керамзитом слоем не менее 200 мм. Затем ставится столб, а промежуток ямы засыпается щебенкой. Но не полностью, а с недобором 150 мм. Сверху подушки заливается бетон до уровня земли.
Установить ограждение на территории загородного дома можно самостоятельно. Для этого нужно выбрать опоры, соответствующие материалу забора, а затем установить их, руководствуясь нашими простыми инструкциями.
