По рукам, да и в баню: история строительства бани на УШП

Корея

Это бодрые славяне привыкли: из парилки – сразу в ледяную прорубь. А корейцы душевные силы берегут. Потому затеяли в своих банях чуть ли не с десяток бассейнов с разными температурами. Окунаться следует по очереди: от самого горячего к самому холодному и наоборот. Еще тут есть специальная комната, где принято ловить ароматы, то есть дышать травами и смолами. На полу разложены горячие камешки: сыплешь на них какую-нибудь сухую труху и вдыхаешь целебный аромат.

Корейцы – люди стеснительные. Потому первые общественные бани открыли всего лет сто назад. Зато сейчас есть даже банные туры в Сеул. Чаще всего туристы ходят в Чимчильбан. Местоположение возле продуктового рынка никого не смущает. Здесь можно провести всю ночь и даже поспать, экономя на гостинице.

Правила и требования пожарной безопасности при строительстве бани

Нормативы по обеспечению пожарной безопасности определяют данные постройки как здания класса Ф3.6. Поэтому при строительстве должны соблюдаться следующие нормы касательно дистанции объекта от жилого помещения:

1. если крыша дома и бани сделана из негорючего сырья, а сами постройки каменные или кирпичные, то дистанция между ними составляет 8 м;
2. в случае если кровля того или иного объекта из легковоспламеняющегося материала, то расстояние будет 10 м;
3. если дом и сауна деревянные или из материалов, которые быстро воспламеняются, то нужен отступ в 10 м;
4. если объекты многоэтажные (от 2 этажей и выше), то дистанция составит 15 мв.

Если баня будет подключена к канализации и установлен дренаж, то расстояние от границы будет 1 м. 3 метра, если это не предусмотрено.

Расстояние от соседской бани из кирпича составит шесть метров. Если обе постройки из дерева, то отдаление друг от друга составит от 15 м. Стоит учитывать и местные нормы. Дистанция может быть увеличена, поэтому нужно отправить запрос на уточнение этих данных в административный региональный центр, за которым закреплён участок. Также детали можно узнать у главы СНТ.

Сколько стоит такая же баня

Цены — штука такая, иной раз пугают… А в этот раз уж наверняка.

Мы не говорим про стоимость конкретного объекта, а рассматриваем аналогичный, причём на момент публикации статьи. Так что если вы читаете это через год или два, цену лучше перепроверить, она скорее всего уже другая и почти наверняка выше.

Итак, примерная стоимость аналогичной одноэтажной бани из клееного бруса размерами 6*7 м, на утепленной шведской плите (далее УШП) с крыльцом-террасой:1. Стоимость УШП (с очистными сооружениями) площадью 41,5 м2 + крыльцо-терраса 15,1 м2 на сваях:- материалы 500 000 рублей;- работы 350 000 рублей.2. Коробка + кровля, c навесом над террасой-крыльцом:- материалы 2.000.000 рублей;- работы 650.000 рублей.3. Отделка фасада, внутренняя черновая отделка (предчистовая), пуск-наладка котельной, отделка террасы, сауна:- материалы 750.000 рублей; – работы 650.000 рублей.

ИТОГО: 4.900.000 рублей.

Обращаю ваше внимание, что цена указана без учёта чистовой отделки. Также пояснения требует стоимость УШП

Во-первых, 350 т.р

за работу – это минимальная цена работ по фундаменту и не важно, будет там 40 м2 или 60 м2, всё равно получится те же 350 тысяч. В стоимости материалов есть неизменные траты в районе 250 т.р., (например, ЛОС) и что-то около 4300 рублей/м2 обходятся остальные материалы (ППС, бетон и пр.)

Также пояснения требует стоимость УШП. Во-первых, 350 т.р

за работу – это минимальная цена работ по фундаменту и не важно, будет там 40 м2 или 60 м2, всё равно получится те же 350 тысяч. В стоимости материалов есть неизменные траты в районе 250 т.р., (например, ЛОС) и что-то около 4300 рублей/м2 обходятся остальные материалы (ППС, бетон и пр.)

В результате для УШП 41,5 м2 по материалам должно получаться что-то в районе 450 т.р., но мы приводим ценник с запасом.

Стоимость остальных работ для небольших домов тоже начинается с минимальной суммы 650 т.р., растёт эта цифра только от определённой площади.

_________

Надеюсь вернуться на объект по окончании всех ландшафтных работ и показать уже готовый обустроенный участок. Получился ли не знаю, но если возможность представится, постараюсь не упустить 🙂

Кто пропустил ссылку на большую статью про основной дом – .

#баня из клееного бруса #отделка бани #клееный брус #домокомплект #строительство бани #баня 6 на 7

Предания старины глубокой

Когда появились бани на Руси, точно не скажет никто. Еще в дохристианскую эпоху они были сформированным и самостоятельным продуктом со своей культурой и даже традициями. Упоминания о них можно встретить во времена покорения Царьграда киевской дружиной во главе с князем Олегом из рода Рюриковичей. Уже тогда русская парная, в корне отличалась от византийских родственниц, на которых, в свою очередь огромное влияние оказывали римские термы.

Справедливости ради нужно сказать что банные традиции Римской империи были классическим эталонным продуктом, использовавшим для своего обустройства самые передовые технологические достижения того времени. Даже после падения западной Римской империи под ударами варваров, восточная ее часть продолжала исповедовать и использовать имевшиеся наработки в области гигиены и организации банного досуга.

Но даже такие достижения, такой шик и блеск, который был присущ римским баням, никак не впечатлил наших предков, которые даже в Византии закрепляли за собой право исповедовать исключительно славянский банный обряд. Упоминания о нашей бане есть в классическом письменном памятнике — «Повести временных лет», изречения о русской бане приписываются самому Андрею Первозванному. Европейские гости наших краев, еще со времен Петра и Екатерины также оставили свои свидетельства о нашей бане. Продукте колоритном, самобытном и незабываемом.

Стены бани

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Освещение в бане

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Какие окна сделать в бане?

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Пошаговая инструкция по самостоятельной теплоизоляции пола

• В первую очередь, приступают к монтажу чернового пола. С этой целю на лаги набиваются деревянные брусья, являющие собой основание. Затем происходит монтаж деревянного настила из досок. Все деревянные элементы в обязательном порядке должны быть пропитаны антибактериальной жидкостью.
• Если утеплителем будет служить пеноплекс или пенопласт, можно обустроить сетчатый черновой пол. Сетка должна иметь значительный запас прочности для того, чтобы масса утеплителя ее не повредила.

Внимание! Если в дальнейшем планируется обустройство подогреваемого пола из бетона, в конструкции лучше предусмотреть наличие перемычек, идущих поперек

• Следующий этап — защита материала ростверка от проникновения влаги. С этой целью укладывается гидроизоляционный материал — это может быть пленка из полиэтилена или мембранного материала, либо рубероид. Его нужно расположить таким образом, чтобы образовать нахлесты без щелей. Между брусьями лаг материал должен свободно провисать, без натяжения. Стыки нужно обязательно герметизировать строительным скотчем. Поверх гидроизоляции настилается утепляющий слой, который должен быть обустроен таким образом, чтобы избежать образования зазоров между фрагментами утеплителя.
• На уложенный теплоизоляционный материал настилается очередной пленочный слой. На этот раз он будет играть роль защиты от пара, а также воды и капель конденсата, которые неизбежно будут поступать со стороны жилых помещений здания. Укладывают ее также внахлест. Фиксацию можно произвести при помощи скоб строительного степлера.
• Когда «пирог» утепления полностью уложен, можно начинать монтаж чистовых полов. Можно использовать фанерные листы, половые доски или же ДСП.

К одним из недорогих материалов можно отнести сосну. Осина и дуб будут стоить несколько дороже. Доски из данных пород дерева отличаются длительным сроком службы, они надежные и крепкие

При покупке нужно обратить особое внимание на показатель влажности древесины, он не должен превышать 20%. В противном случае облицовка пола начнет покрываться трещинами по мере ее усыхания

В декоративных целях, а также для более эффективного удержания тепла, пол можно отделать утепленным линолеумом, ковролином или обустроить подложку из пробки, а поверх нее настелить ламинат. В санузлах для оформления полов используют плитку.

Проекты

Вариантов проектов для шпальной бани довольно много, выбор зависит чаще всего от бюджета или личных предпочтений. Есть две разновидности шпальных бань: бюджетная и полноценная.

Бюджетная. Шпалы укладываются на фундамент, и формируются стены помещения небольшой площади. Парная в этом варианте максимально маленькая, второе помещение – предбанник. Фактически вся баня состоит из этих помещений, между которых устанавливается печь. Это простая конструкция, довольно надежная, но топить ее зимой, да еще на долгое время, будет непросто. Зато просто помыться и недолго попариться в ней можно без проблем.

Ход работ

Когда место выбрано, делается разметка будущего помещения, снимается дерн и после этого можно приступать к рытью котлована. Это может занять несколько часов или несколько дней – объем около 30 кубов.

Далее выполняется дренаж, куда будет стекать вода, и устанавливается рулонная гидроизоляция.  

Потом начинаем строить «сарай» внутри котлована. Для него можно использовать сухостой и валежник. Сначала производится установка угловых столбов и несущих столбов под кровлю, затем по периметру укладываются бревна. Гидроизоляцию закрепляют, а пустоту между бревнами засыпают землей. Внешние стены можно обработать глиной.

Далее собирается стропильная конструкция, устанавливается потолок, крыша.

Поверх накрывается гидроизоляционный материал, выводится дымовая труба и укрывается поверхность дерном – подземная баня почти готова!

Окно очень желательно, даже необходимо для противопожарной безопасности и для естественного освещения. В качестве лампочек в такой бане часто используются светильники на солярке.

Далее на вкус хозяина возводятся внутренние перегородки и сооружения, устанавливается печь. Это может быть печь-каменка или другой вариант.

Внутри возможно любое оформление, но лучше всего смотрится дерево.

Снаружи рекомендуют организовать трап из досок.

Двери между помещениями можно соорудить своими руками, а можно купить, чтобы лучше держался пар.

Вот как может выглядеть изнутри и снаружи настоящая лесная баня, которая служит уже много лет:

Как сложить печь-каменку:

Особенности эксплуатации

Только парная обеспечивает самое здоровое и единственно правильное соотношение влажности и жара. Но и там существуют свои экстремальные значения. Это подтверждается и научно. Наилучшее самочувствие при определённом сочетании влажности и температуры графически выражено хомотермальной кривой. Ниже первой из кривых — оптимальное сочетание температуры до 90° и влажности до 80%, которое и обеспечивает русская парная баня.

Хомотермальные кривые можно считать индикатором самочувствия в бане

Во время нахождения в парной тело окатывает горячий влажный воздух, особенно при воздействии на него веником, благодаря чему всё прогревается. При этом происходит постоянный приток кислорода к тканям.

Циркуляция воздуха в парной и обеспечивает оздоравливающий эффект

После нахождения в парилке надо окунуться в ледяную купель.

Купели в моечной русской бани должны быть наполнены прохладной водой

Советы по внутренней отделке парилки

Ещё на этапе строительства надо воспользоваться современными пропиточными составами, способными выдерживать высокую температуру и влажность, не нанося вред здоровью человека. Так можно защитить постройку от грибка и гнили. Те, что годятся для потолка, не всегда можно использовать для покрытия мебели.

Таких средств с водоотталкивающими натуральными веществами типа парафина, воска, масла производителями лаков и красок («Сенеж», «Эмпилс», «Рогнеда», Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) выпускается много. Они делятся на пригодные для наружных стен, внутренних поверхностей, к которым человек не прикасается телом (потолок) и мебели.

Силиконовая пропитка подходит для потолка

Пирозащитная и антисептическая пропитка брёвен обычно делается ещё на лесокомбинате, но её нужно провести ещё раз после постройки.

Первое нанесение составов на мебель производится сразу после её изготовления на сухую и чистую поверхность, или ещё до изготовления (на деревянные заготовки). Средство нужно равномерно распределить губкой, мягкой тканью или кистью. Из-за густой консистенции краскопульт не подойдёт.

Нанесение пропитки может производиться губкой, кистью, тканью

Куда же без косяков

Никуда не денешься от недочётов, которые бывают у всех. Не помню, правда, кто виноват на этот раз, но проблема была с дверными проёмами:

По фото не очень-то понятно, но проёмы в домокомплекте оказались на 11 сантиметров выше, чем надо.

Пришлось делать туда вставку из имитации бруса (потому что настоящего бруса не дождёшься — только под заказ). Получилось не так чтобы очень хорошо, а на фотографии так и вообще отстой и ужас:

С установленной дверью получше, но некая декорация типа массивного наличника туда конечно просится.

Нормальных фотографий этого места нет, может потом сделаю, когда интерьер будет в уже законченном виде. А природа проблемы в том, что ДК рассчитан под стяжку, которая в нашем случае была не нужна, ну и прохлопал кто-то сей момент.

Обустройство первого венца

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья.

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Какую пленку использовать?

Некоторые владельцы домов из шпал для работ приобретают обычную пленку, которая используется в обустройстве теплиц. Однако, судя по отзывам, она быстро приходит в негодность. Поэтому целесообразнее обзавестись специальной полиэтиленовой пленкой, для которой предусмотрено стекловолоконное армирование. Также можно воспользоваться фольгированным вспененным полиэтиленом.

Как утверждают специалисты, по сравнению с парниковой пленкой, эта прослужит намного дольше. Кроме того, материал могут использовать те хозяева, которые на каркас установили не листы гипсокартона, а вагонку или оргалит. Если домашний умелец хочет сэкономить, ему достаточно только временно демонтировать конструкцию, а сами шпалы обтянуть вспененной полиэтиленовой пленкой. Затем поверх нее обратно крепят вагонку (оргалит и листы гипсокартона). Некоторые мастера рекомендуют для задувки швов использовать не монтажную пену, а шпаклевку-ветонит. По их мнению, обработанные этим веществом стены будут выглядеть более привлекательно.

Внутренняя отделка

 После завершения всех земляных и печных (грязных)
работ я приступил к внутренней отделке бани. До делап внутреннюю перегородку
между комнатой отдыха и моечной с парилкой из бруса. Вырезал по размерам
дверные и оконные проемы. Окна и двери 
заказали у поставщиков. Затем выровнял под полом землю, чтобы зазор от
земли до нижних досок чернового пола был 15-20 см. Сделал дополнительные
фундаментные столбы внутри бани. Дней через 10 установил на них по уровню
половые балки, к которым снизу прикрепил пароизоляционную плёнку и
поддерживающие доски чернового пола (см. рис). Затем проложил по пароизоляции
утеплитель Кнауф толщиной 10 см. Поверх утеплителя проложил влагоизоляционный
материал, закрепляя его на верхней поверхности половых балок. И только потом в комнате отдыха стал ложить по балкам половые шпунтованные доски, толщиной 35 мм. С полом на
этом этапе пока остановился, так как в моечной и в парилке я его доделывал
позднее. 

Затем я занялся электричеством. Все электрические
кабеля прокладывал уже в металлорукавах. Входной кабель я подключил к
распределительному щитку, установленного недалеко от входа в комнату отдыха. От
него протянул провода в металлорукавах к розеткам и выключателям, и от
выключателей к светильникам.  (см. рис. в
начале статьи) Все металлорукава с проводами закрепил на стенах и потолочных балках. 

Приступил к потолку. Потолок везде планировался
подшивной. Причем в комнате отдыха к балкам подшивалась еловая вагонка, а в
моечной и парилке осиновая. Под вагонку в комнате отдыха прокладывалась
пароизоляция, а в парилке и моечной фольгированный 50 мм. утеплитель. Слой
фольги был ориентирован внутрь бани. Необходимый зазор между фольгой,
пароизоляционной пленкой и вагонкой обеспечивался 20 мм. деревянными брусками
(см. рис). На пароизоляцию в комнате отдыха укладывали утеплитель Кнауф толщиной
10 см., а на фольгированный утеплитель над моечной и парилкой дополнительно
укладывали утеплитель Кнауф,  толщиной 5
см., чтобы общая толщина утеплителя на всем потолке была 10 см. Сверху
потолочный утеплитель накрывался влагоизоляционной пленкой, поверх которой
укладывалась 25 мм. доска, которая стала полом на чердаке бани. Причем, делая
потолок, я не забыл проложить в нем электропроводку уже в металлорукаве к
местам установки светильников. 

  Перед
отделкой стен и перегородок я установил изготовленные нам по заказу окна и
двери. Все наружные стены предварительно изнутри тщательно проконопатил мхом и
паклей.  Стены в парной и моечной я
сделал утепленными.  Бревна стен изнутри
закрыл влагоизоляцией, вертикально обрешетил 5х5 см. брусками, между ними
проложил фольгированный 5 см. утеплитель, фольгой внутрь, тем самым обеспечив и
пароизоляцию. Парная и моечная получались как бы в термосе. По 5 см. брускам
установил дополнительную горизонтальную обрешётку из брусков 2х4 см. Эта
обрешетка обеспечивала необходимый зазор между фольгой и осиновой вагонкой,
которой я закрыл все стены в парной и моечной, на неё и крепилась осиновая
вагонка (см. рис).

  В углу
моечной, где планировалось установить душ, стены от пола до потолка я закрыл 10
мм. гипсоволоконными плитами, на которые и наклеил керамическую плитку.

  Таким же
образом я установил керамическую плитку по периметру моечной, закрыв ей нижнюю
часть стен, высотой 20 см. от пола. Эта плитка защищала стены от влаги. 

Пол в моечной также делал из керамики, которую
устанавливал на гипсоволоконные листы, положенные с гидроизоляцией на
деревянный пол (см. рис). Плитку на пол и стены ложил одновременно, так как
надо было тщательно совместить все углы и стыки. Помещение мокрое, никакие щели
нежелательны.

 Плитку на
пол установил с небольшим уклоном к сливному отверстию, в котором был
установлен так называемый «трап», соединенный со сливной трубой, и
предотвращающий попадание в баню воздуха с неприятным запахом из сливной
ямы.

Чистовой пол в парилке сделал деревянным из тонкой
20 мм. лиственницы, проложив его с гидроизоляцией на уже ранее установленный
пол (см. рис).

 Стены в
комнате отдыха обшил еловой вагонкой, проложив по бревнам влагоизоляцию и  горизонтальную деревянную обрешетку, к
которой и прикреплял вагонку (см. рис). Завершающим этапом внутренних
отделочных работ стала установка распределительного щитка, выключателей,
розеток, плинтусов, угловых галтелей, наличников на двери, окна и печной проем
и покраска всех деревянных изделий специальной краской для банных помещений
“Лазурь” 

Утепление стен опилками

1. Особенности использования
2. Достоинства и недостатки
3. Технология утепления
   • Выбор материалов
4. Подготовительные работы
5. Заполнение внутренних полостей
6. Укладка на каркас
7. Теплоизоляция стен обмазкой
8. Монтаж блоков

Опилки — это частицы отходов древесины, полученные после пиления. Сыпучая масса считается универсальным утеплителем, но чаще всего применяется в одноэтажных домах, банях и домах с мансардами.

Наиболее экономически выгодные варианты — насыпать толстый слой трухи или смеси на ее основе во внутренние проемы конструкции или покрыть перегородки снаружи. Утепление стен опилками можно производить на всех стадиях строительства и эксплуатации здания.

Для утепления стен используют чистый материал или перемешанный с другими компонентами для изменения его свойств и улучшения результата. Например, для продления срока эксплуатации отходы пропитывают антисептиками, антипиренами и другими средствами.

Некоторые технологии предполагают сооружение каркаса для удержания изолирующего «пирога», что сильно усложняет работу, но зато снижает финансовые затраты на ремонт.

Труха долгое время считалась лучшим способом утепления дома. К достоинствам этого способа изоляции относятся:

• Отсутствие в составе вредных для человека компонентов. Для приготовления раствора используются природные материалы, такие как глина, песок, известь, отходы пиломатериалов.
• Низкая стоимость трухи. Расходы пойдут только на доставку сырья.
• Длительная эксплуатация покрытия из опилок.
• Отсутствие необходимости обладать опытом работы с этим материалам. Специальная оснастка для выполнения операций не требуется.
• Очень низкая теплопроводность утепляющего «пирога». Такие свойства передаются от массива дерева.

Подобная изоляция обладает целым рядом недостатков. Наиболее неприятными считаются такие свойства:

1. Опилки хорошо горят и относятся к материалам с повышенной пожароопасностью.
2. Они становятся убежищем для мышей, быстро повреждаются грибком и плесенью.
3. Утеплительный слой дает усадку, необходимо периодически проверять его состояние и заполнять пустоты.
4. Труха быстро впитывает влагу. Для защиты субстанции требуется гидроизоляционная паропроницаемая пленка.

Закрепить покрытие из сыпучего материала на вертикальной поверхности непросто. Технология работы требует строгого соблюдения очередности операций, иначе эффект от использования субстанции будет минимальным. Также на результат будет влиять качество компонентов. Сведения о том, как правильно утеплить стены опилками, приведены ниже.

Почему именно дерево?

Говоря о постройке бани, будь то русская или финская сауна, лучшим вариантом считается деревянный брус. Связано это с тем, что этот материал поддерживает нужный микроклимат, необходимый для бани.

Высокая температура и низкая влажность в парном помещении может создавать лечебное действие, но так же легко нанести вред. Если бы баня была построена из металла, представьте, какую систему вентиляции и охлаждения пришлось бы делать. Она должна быть идеальной, чтобы создать тот нужный микроклимат в помещении.

Дерево же, в свою очередь, дает естественную вентиляцию, впитывая или отдавая лишнюю влагу, при этом пропуская кислород сквозь поры в дереве. В случае резкого изменения условий в парной, дерево амортизирует, смягчая климат.

Разновидности деревянных бань

Если выбор в постройке бани пал на дерево, то важно понимать, что этот материал может различаться. Основное отличие это: внешний вид, сроки строительства, цена и уход

Обработка деревянных брусьев отличается, но вся основывается на механизированном процессе. Так, можно получить оцилиндрованные бревна, брус или лафет. Кроме указанных, вполне популярно рубленое бревно. Однако этот вариант является дорогим, из-за ручной работы мастеров по дереву.

Недостатки бани из бревна:

• Стоимость изделия, которое находится в высоком ценовом сегменте. Это связано с процессом изготовления: ручная рубка в возведении стен высококвалифицированным плотником.
• Время для усадки бревен. Практически любое строительство из дерева требует время на усадку.

Преимуществом бревна остается его колорит. Ценители натуральных и старинных вещей всегда отдают предпочтение именно такому виду бань.

Оцилиндрованный вид бревна.

Преимущество. Станок дает абсолютно одинаковые и очень аккуратные бревна. Кроме того, само производство и строительство проходит значительно быстрее.

Недостатки. Также необходимо время на усадку. Такие бревна нужно более тщательно обрабатывать, они могут скручиваться и трескаться.

Массив или клееный брус

• Массив – это самый дешевый и простой материал.
• Клееный состоит из слоев дерева, которые склеиваются. Высокая цена на брус из-за технологии создания, однако, баня строится из него быстро.
• Лафет является материалом, который включает в себя массив и клееный брус. Такой материал очень ровный с плотными угловыми замками, исключающими продувание.

Подытожим: преимущества деревянной бани

Самое главное преимущество – это экологическая чистота продукта, где даже смола воздействует положительно на организм человека. Наиболее распространено использование сосны. В ее свойства входит очищение воздуха, а нагрев и повышенная влажность не влияют на выделение вредных веществ. Поэтому это не просто материал для строительства, но и профилактика и лечение организма.

]]>Вентиляция]]>.

Достойное преимущество среди других материалов – естественная вентиляция, которую производит само дерево, его поры. Самое интересное, что температура в парилке не теряется, зато происходит поступление кислорода.

Теплопроводность.

]]>Деревянные бани]]> прекрасно держат тепло, что является огромным преимуществом. Это дает значительную экономию в процессе обогрева помещения, и минимальное количество времени на это. Если сравнивать брус с кирпичом, то можно сопоставить 20 см дерева на 1 м кирпича по толщине. Свойства деревянного бруса не меняются даже зимой, он также нагревается быстрее всех остальных материалов.

• Минимальные сроки строительства.
• Небольшая нагрузка на фундамент.
• Нет необходимости в дополнительной обработке.
• Престижность и традиционные особенности.

Если говорить о деревянной бане, то здесь не возникнет ни каких даже споров о том, стоит ли ставить, или предпочесть кирпич. Бани еще в древние времена строились из дерева, поэтому это традиция, перешедшая к нам от предков. Какими бы не были другие материалы идеальными, дерево превосходит, оставаясь самым востребованным и престижным.

Чем обработать стену от грибка и плесени

Советы, чем обработать от грибка и плесени стены из обоев или гипса перед поклейкой обоев В статье описаны принципы проведения мероприятий по ликвидации плесени и грибков перед поклейкой обоев. Также можно получить ответ на вопрос, как обойтись без ремонта, в случае если колония патогенных микроорганизмов облюбовала небольшой участок поверхности. Кроме того, рассказано, какие принять меры, чтобы неприятные квартиранты, несущие серьезную угрозу для здоровья, больше не появлялись. Как навсегда устранить грибок и плесень? Наличие плесени и грибков в доме или квартире – не только эстетически неприятная картина, это еще и нешуточная угроза для здоровья людей, проживающих в нем. Предупредить появление патогенных …

Читать далее

Как самому построить баню на даче.

Иногда так хочется покинуть суету и шум города, и уехать на дачу. Тишина, прогулки, занятие любимыми делами — что может быть лучше! Если на даче обеспечен комфорт, хочется приезжать ещё и ещё. Одним из комфортных условий проживания на даче является баня.

Строительство можно, конечно, поручить профессиональным строителям. Однако, построить и благоустроить баню на дачном участке вполне по силам самостоятельно. Это избавляет от дополнительных трат и позволяет произвести отделку и благоустройство в полном соответствии со своими желаниями и предпочтениями. Поэтому эта задача непростая, но вполне по силам начинающему строителю. Построенная собственноручно баня будет радовать владельцев ещё больше. Итак, как же самому построить баню?

Во-первых, как и при любом строительстве, сначала необходимо определиться с проектом и с материалами, из которых баня будет строиться. Выбор основного материала для строительства зависит от географического положения и условий эксплуатации, а также от собственных возможностей.

Бани бывают из кирпича, газобетона и других каменных материалов, некоторые отдают предпочтения каркасным баням, однако, многие начинающие строители предпочитают строить баню из дерева. Этот лёгкий и долговечный материал не требует обустройства серьёзного и дорогого фундамента, однако обладает прекрасными характеристиками. В случае надлежащего ухода, эксплуатация бани не будет доставлять особых хлопот.

И конечно, предпочтение стоит отдать брусу — баня из этого материала сохранит все преимущества деревянной конструкции и избавит от проблем и дополнительных затрат, которые могут возникнуть при строительстве стен из бревен. Возведение стен из бруса похоже на работу с конструктором — он может иметь разные геометрические размеры и сечение (прямоугольник, квадрат, полукруглый), а также, в случае профилированного бруса, присутствуют пазы для крепления. Строить из бруса легко и удобно — что может быть лучше для начинающего строителя!

Состав фундамента УШП

В состав УШП фундамента, входит:

• Подушка песчаная
• Грунт
• Трубы коммуникаций
• Щебень
• Пенополистирол, он же утеплитель
• Сетка армирующая
• Система «теплый пол», обогревательные элементы
• Бетон

Профессиональные строители и разработчики УШП, настоятельно рекомендуют возводить на фундаменте УШП одноэтажные или двух этажные малогабаритные дома. Дело все в том, что плиты этого фундамента не рассчитаны на чрезмерно большие нагрузки. Связано это с тем, что высота основания железобетонной плиты УШП, всего 100 миллиметров. Разумеется, что если это двух этажное строение, то первый этаж, утеплять не нужно.

Теперь, давайте немножко поговорим о плюсах, которые есть у УШП фундамента.

Делаем двери

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Требования к проекту будущей бани

Одного-единственного правильного проекта бани не может быть. Планировка требует индивидуального подхода, так как предпочтения у всех разные.

Самое главное, на что следует обратить внимание при выборе проекта, — в бане должно быть как можно меньше дверей и поворотов на пути «парилка — улица». И в целях пожарной безопасности все двери в бане от парилки до улицы должны открываться наружу по ходу эвакуации. Какая площадь у бани? Это первый вопрос, которым задаются люди при выборе проекта

Однозначного ответа нет. Нужно учесть, на какое количество людей она рассчитана, рост самого высокого члена семьи, нужна ли веранда, планируется ли купель, бассейн, хотите ли вы организовать кухню в бане, а может, и второй этаж — под спальню, для размещения гостей

Какая площадь у бани? Это первый вопрос, которым задаются люди при выборе проекта. Однозначного ответа нет. Нужно учесть, на какое количество людей она рассчитана, рост самого высокого члена семьи, нужна ли веранда, планируется ли купель, бассейн, хотите ли вы организовать кухню в бане, а может, и второй этаж — под спальню, для размещения гостей.

Парная в деревянной банеИсточник catalog-plans.ru