Разведывательное бурение
Разведочная скважина имеет легкую конструкцию и небольшой диаметр. Делается она для того, чтобы вскрыть водоносный горизонт и впоследствии извлечь обсадные трубы, фильтры. Прежде чем приступать к работам, необходимо уточнить, какая будет глубина, где находится водоносный горизонт, и провести привязку, другими словами, выполнить разведывательную скважину. Предварительный поиск позволит грамотно все просчитать, спланировать, спроектировать. Существует несколько способов бурения разведочных скважин, чтобы определить место для скважины. На практике чаще всего делают именно вращательное бурение, так как этот способ более быстрый. Однако выбор способа также зависит от того, на какой глубине залегает линза, каковы объемы воды, твердость породы на месте бурения.
Варианты исполнения скважины.
Вращательное колонковое бурение практикуется, если бурить надо на большую глубину. Благодаря тому, что диаметр коронки невелик, впоследствии можно расширить ствол при помощи долота. Порода во время бурения при помощи специальных промывочных растворов выталкивается наружу. Как только достигается пласт известняка, это свидетельствует о том, что можно начинать обсадку и промывание. Глубокие скважины бурят машинами ЗИФ-650 или ЗИФ-1200МР. Вращательное шнековое бурение проводится посредством внедрения шнека в грунт. Сам шнек производит транспортировку выработанного грунта наверх. Почва выталкивается благодаря трению, поэтому обсадные трубки в этом случае не нужны.
Этот способ экономный, но производить такое разведочное бурение можно только на глубину не больше 50 м. Роторное бурение отличается высочайшей скоростью и возможностью бурить твердые слои пород. Отличительной чертой данного способа является то, что жидкость выходит на поверхность уже с разрушенной породой через штангу в пространство за трубой, сразу в отстойник. Ударно-канатное бурение — разрушение породы посредством подачи штанги, расположенной на канате. Долото проводит отколку грунта и извлекает породу наверх. Такой способ позволяет пробурить скважины большого диаметра в твердых слоях грунта. Разведывательная скважина на участке определяет:
- на каком расстоянии залегают воды;
- каково насыщение воды;
- какое расстояние до зеркала;
- какова глубина, где начинается промерзание;
- могут ли произойти осыпание и проседание почвы.
Схема водоснабжения из скважины.
Благодаря разведывательному бурению определяется целесообразность бура ствола, который будет эффективно эксплуатироваться в дальнейшем. Как дополнение в поисках можно применять помощь лозоходцев. Рабочие проводят исследование грунта на участке, используя специальные рамки. Эти устройства могут определить глубину и наличие вод. Стоимость разведывательной скважины зависит от цены на один погонный метр, помноженный на глубину ствола. Погонный метр включает в себя:
- цены на трубы;
- транспортировку к месту бурения;
- бурение;
- документацию;
- комплексное исследование;
- комплексное проведение анализов.
Подготавливаем инструментарий для монтажа трубопровода
Список необходимых инструментов различается, смотря по тому, какой материал будет выбран.
Для подачи холодной воды допускается использование любых пластиковых труб: полипропилена, металлопластика и др.
Термостойкий отрезок нужно использовать только на участке, отходящем от бойлера. Материал отлично сопротивляется давлению, не подвержен гниению, внутренняя поверхность гладкая, что положительно сказывается на скорости движения потока.
Кроме того, это самый недорогой вариант и самый простой, в плане монтажа. Например, полипропиленовые трубы соединяются при помощи недорогого паяльника, которым легко научится пользоваться даже новичку. Другие пластиковые трубы, как элементы конструктора, собираются на фитинги.
Водопровод премиум-класса можно заказать из меди. Металл обладает многими положительными характеристиками, но ещё и улучшает качество питьевой воды. Правда и цена на такие трубы немалая.
Сталь специалисты не советуют использовать из-за её подверженности коррозии. Внутри водопровода быстро вырастет слой отложений, примеси будут подмешиваться в воду, да и сами трубы могут дать течь, и потребуется их замена и масштабный ремонт.
Итак, при использовании металлических труб заготавливают:
- сварочный аппарат;
- нужное количество электродов;
- ленту ФУМ;
- переходники, муфты;
- набор ключей (разводной, гаечный, газовый);
- заглушки, сгоны;
- болгарка для «раскроя».
Для пластикового водопровода понадобятся:
- паяльник и насадки (для полипропиленовых труб);
- фитинги и газовый ключ (для всех остальных труб);
- лента ФУМ;
- ножовка по металлу для «раскроя».
Колышки и верёвка помогут на местности разметить расположение будущей магистрали. А без лома и лопаты не обойдутся ни одни землеройные работы.
Можно ли бурить скважину в колодце?
Минусом является дороговизна технологии. Чтобы все сделать правильно, необходимо пригласить специализированную бригаду буровиков. Экономия заключается в отсутствии необходимости обустраивать кессон.
Предварительно нужно провести ревизию стенок. ГОСТ и СНиП, касающихся бурения скважин в колодцах еще не разработано. Поэтому выявить опасность обрушения конструкции смогут только специалисты. Если это бетонные кольца, срок годности которых еще не истек, прокалывать грунт на новую отметку можно. Но бурение скважины в деревянном колодце требует дополнительного усиления и обвязки.
Виды недостатков колодца и способы их устранения
Самая большая опасность, возможная при бурении колодца, это выход на небольшую верховодную линзу, ведь известно, что такие воды характерны локальным расположением. Это проявится при раскачке быстрым уровнем снижения жидкости и медленным его подъемом.
Второй недостаток – низкое качество воды с неприятными запахами разного рода. К сожалению, такое случается все чаще, что зависит от состояния экологии в районе бурения.
Вариант исправления ситуации – добуриться до безнапорного слоя водоносных песков. Размер бурового инструмента при этом выбирают примерно 600 мм. После вскрытия очередного водоноса в шурф опускают пластиковую гофрированную трубу с фильтром на нижнем кольце. Трубу доводят до устья бетонной осадки и засыпают гравием промежуток между трубой и стенками по все высоте колодца. Таким образом, получается комбинированный вариант: колодец – скважина.
Залогом успеха в бурении колодца является тщательное изучение всех обстоятельств, влияющих на качество воды в водозаборе, чтобы принять правильное решение и избежать напрасных расходов. Успехов вам!
Советуем почитать: Копка колодцев
Монтаж адаптера
Установка адаптера для подключения погружного насоса не является сложной операцией, но требует наличия электромеханического инструмента (дрель, перфоратор) и специальных комплектующих: коронки по металлу с диаметром адаптера, трубы с резьбовой канавкой длиной около 2 м под установочную адаптерную резьбу.
Хотя насос подвешивается к герметичной крышке скважины, адаптер испытывает нагрузку столба воды в напорном шланге, он может выдержать вес 500-600 кг, чего нельзя сказать о стенках обсадной трубы НПВХ, испытывающих дополнительное давление грунта — оно может вызвать изменение геометрии оболочки и появление протечек в зоне крепления фитинга. Поэтому адаптер врезают в металлическую трубу колонны, монтаж проводят следующим образом:
- Выкапывают яму вокруг обсадной трубы и канаву ниже глубины промерзания грунта от скважины к дому глубиной около 1,5 м.
- Обрезают болгаркой верх обсадной трубы. Обычно ее закапывают под землю и накрывают герметичной крышкой, но это не гарантирует защиту от попадания грунтовых вод в канал, поэтому часто оставляют небольшой участок трубы наверху.
- Готовят электронасос к погружению, подсоединяя к нему трос, напорный трубопровод, которые связывают вместе с кабелем питания стяжками или изоляционной лентой.
- Сверлят в стенке обсадной трубы отверстие нужного диаметра коронкой по металлу, изнутри трубы вставляют одну часть адаптера. Для этого его полностью собирают, накручивают на монтажную трубу и опускают в скважину, подсвечивая фонариком.
Скважинный адаптер
- После просовывания части адаптера через боковое отверстие обсадной трубы, его зажимают наружной гайкой через резиновую прокладку разводным ключом, ответную часть вместе с монтажной трубой извлекают из колодца.
- Обрезают напорную трубу ПНД от электронасоса необходимой длины, на свободный конец устанавливают вторую часть адаптера с соединением ласточкин хвост.
- Прикручивают к ответной части адаптера монтажную трубу и опускают его вместе с напорным трубопроводам и электронасосом в скважину, фиксируя соединение ласточкин хвост с деталью, закрепленной на обсадной колонне.
- Устанавливают поверх скважины герметичную крышку, привязывают к ее внутренней части трос, кабель питания электронасоса подключают к клеммам разводной коробки, находящейся в боковой части корпуса крышки.
- Через переходную муфту подключают к боковой части адаптера водопроводную линию из ПНД, поступающую в дом, по окончании работ траншею и яму засыпают поднятым грунтом.
Основные этапы подключения адаптера
Подготовка к основным работам
До начала работ, на бумаге составляется схема будущей системы. Что должно в неё включаться:
- Подъём воды будет осуществлять насосное оборудование.
- Обратный клапан не допустит обратного хода воды.
- Гидроаккумулятор – это ёмкость, в которой вода будет храниться. Поддерживает стабильное давление.
- Жидкость должна проходить очистку: понадобятся фильтры (для артезианского источника этот пункт не обязателен).
- Реле давления будет автоматически включать (при падении давления) и выключать насос.
- Реле сухого хода может спасти дорогостоящее оборудование от поломки, если вода в источнике закончится.
- Дополнительно можно установить бойлер или проточный водонагреватель, чтобы можно было разделить потоки на горячий и холодный.
- Кроме того, понадобятся трубы, шланги, муфты, фитинги, краны и клапана.
- Кессон укроет скважину и защитит её от попадания посторонних примесей и мусора.
Выбирая насосное оборудование, нужно смотреть, с какой глубины прибор может доставлять воду. Традиционно принято использовать погружные насосы, которые работают на больших глубинах. Поверхностные же, как правило, рассчитывались на глубину около 9-10 м.
Но и скважины бывают не слишком глубокие, и современные поверхностные модели могут быть достаточно мощными, чтобы справится с задачей. Так что владелец может выбирать насос по своему усмотрению.
С чего начинать?
Колодец лучше всего делать осенью. В эту пору грунтовые воды опускаются максимально низко, что сделает рытье колодца более легким и позволит определить оптимальную глубину строения.
Рытье котлована выполняется вручную. Подготовьте для этого следующие приспособления:
- лопату;
- ведра;
- насос;
- осветительные приборы;
- дополнительные приспособления для облегчения прохождения грунта. К примеру, в случае с очень твердыми почвами может потребоваться отбойник. Ориентируйтесь на особенности ситуации.
Колодезные кольца
Предварительно купите нужное количество бетонных колец для обустройства стенок колодезного ствола. Наиболее удобны и просты в монтаже кольца со специальными фасками для стыковки, однако они стоят несколько дороже своих упрощенных аналогов.
Завершающая установка гидробака
Монтаж гидробака в колодцы и скважины обеспечивает бесперебойную работу системы водоснабжения для частного дома или бани. Как обустроить скважину для воды, оснащенную гидроаккумулятором?
Гидробак подсоединяется к насосному оборудованию и обеспечивает постоянную подачу воды. При открытии крана жидкость поступает из гидросооружения в бак, а после – к потребителю.
При монтаже накопительного бака параллельно устанавливается обратный клапан для воды. До и после конструкции бака монтируется кран для дренажа. Для надежной фиксации гидробака рекомендуется использовать уплотнитель из резины.
Виды скважин и колодцев
Существует несколько видов скважин, различающихся друг от друга по глубине, следовательно, и по качеству подаваемой воды. На глубину от 10 до 50 метров бурятся мелкие или песчаные скважины.
Если источник глубиной более 50 метров, то он считается артезианским. Для него характерен известняковый слой, и пробить его можно только при наличии спецтехники.
Для каждого вида применяется свой способ бурения. Различают несколько вариантов технологий — канатно-ударная, перфоративная, роторная.
Если пробить источник воды планируется самостоятельно, то выделяют и ручную технологию бурения. На чем остановить свой выбор, зависит от величины планируемого заглубления, вида почвы, целей использования воды.
Наиболее распространенными видами источников воды являются колодец, скважина на песок и артезианская скважина. Для них характерна своя глубина, качество и объем подаваемой воды. Также различаются они по виду почв, в которых пробиваются, и по сроку эксплуатации.
Основные виды:
- колодец;
- на песок;
- артезианская.
Колодец или абиссинский колодец не требует привлечения для работы спецтехники, и может быть сделан самостоятельно. Используется металлическая труба с острым наконечником и отверстиями по стенкам.
Трубка забивается в землю на глубину 8-10 метров. Благодаря отверстиям на стенках труба является осадной, и одновременно служит фильтром для колодца. Порода почвы не должна быть твердой.
К преимуществам такого колодца можно отнести доступность изготовления своими усилиями и простоту конструкции. Однако есть свои минусы — невозможно установить углубленный насос, а только поверхностный, из-за малого диаметра трубы.
Вследствие этого нет возможности обеспечить достаточный напор водоснабжения. Также недостатком является относительно небольшой срок службы, около 5 лет.
Заглубление на песок происходит до уровня 15-30 метров. В пробуренное отверстие устанавливается труба, на конце которой крепится металлическая сетка из нержавеющей стали. Сетка предназначена для фильтрации гальки, которыми богаты крупно-фракционные пески.
Именно в этих пластах устанавливается фильтрационная труба. Такой источник воды способен обеспечить потребности загородного дома. При постоянной эксплуатации он прослужит 15 лет.
Конечно, покрыть все потребности в воде и обеспечить дом кристально чистой водой способна только артезианская скважина. Бурение происходит до уровня известковых пород.
Поэтому глубина залегания артезианской воды может достигать и 200 метров. Такой источник может обеспечить больше 10 кубометров воды в час. Его срок службы составляет 50 лет.
Устанавливаем металлопластиковые трубы своими руками: инструменты, необходимые для монтажа, а также пошаговая инструкция. Как очистить воду из скважины от железа? Обзор фильтров.
Подробности
Как углубить шахту
Перед тем, как начать углублять источник, проводят ряд проверочных мероприятий. Колодец должен иметь следующие параметры:
1.колодец в глубину имеет от десяти и более колец.
2.внутри шахта имеет ровные стены.
3.кольца не смещены свыше четырех сантиметров, относительно друг друга.
4.вода в колодце чистая, ее можно пить.
5.устройство шахты отвечает всем техническим требованиям.
Если колодец не имеет всех необходимых параметров перед углублением, то стоит обустроить новую скважину для добычи воды.
При соблюдении всех требований, надо провести следующие мероприятия по подготовке к работе:
1.вычислить уровень протекания подземных вод.
2.вычислить объем жидкости, которая притекает в сутки.
3.следует проверить способность почвы, выдержать вес колец без усадки.
Внимание! Углублять колодец рекомендуют по осени (октябрь, ноябрь), потому что в эти месяцы самый низкий уровень вод под землей
Этапы работ по углублению
Чтобы проводить углубление, требуется наличие пластиковой трубы. Размер трубы по внутреннему диаметру должен быть менее размера источника. Труба должна легко проходить в нее.
Инструкция к работе:
1.подготавливают трубу из пластикового материала, для этого на стенках выполняют примерно пятьдесят отверстий небольшого диаметра, изнутри проложить сетку из нержавейки. Таким образом, формируется фильтр.
2.используя желонку выкапывают шахту, опуская внутрь полученное устройство.
3.углубляя высоту источника, дальше продвигают фильтр. Его вставляют, пока через верхний край не заливается внутрь неочищенная жидкость.
4.углубляют скважину на столько, чтобы стало набираться много воды. В итоге получается внутри колодца из бетона еще одна шахта из пластикового трубопровода, имеющего меньший диаметр.
Инструкция по устройству водоснабжения
Чтобы система работала без перебоев, необходимо продумать каждый этап работы оборудования и почитать дополнительную информацию о том, как провести водопровод
Важно подобрать качественное оборудование
Кроме того, следует обратить особое внимание на такие детали:
- Соблюдение всех требований к рабочему состоянию колодца.
- Выполнение правил прокладки труб.
- Приведение в порядок внутренней разводки.
Разновидности и методы установки колодца зависят от размера и предназначения.
Гидроизоляция колодца
Любой колодец нуждается в надежной гидроизоляции по следующим причинам:
Необходимо исключить попадание грунтовых вод, протекающих рядом с землей
Важно своевременно устранить протечку, чтобы колодец остался пригодным для добывания воды. Часто в жидкости выявляются фекальные массы, нефтепродукты, органические соединения, соли, щелочи, бактерии, химические вещества, которые делают употребление воды недопустимым
Бетон – прочный материал, но даже он разрушается от кислот и солей. Со временем материал становится рыхлым, крошится, теряя прочные качества. Чтобы увеличить стойкость материала к агрессивным средам необходимо проводить гидроизоляцию еще на этапе создания колец для колодца. Благодаря этому удастся предотвратить попадание грязной воды через стенки колец.
Принцип прокладки труб
Когда будет проведена гидроизоляция не стоит спешить закапывать кольца, необходимо уложить трубы и сделать врезку, придерживаясь следующих советов:
Прокладка водопровода от колодца должна проходить ниже уровня замерзания, чтобы при отрицательных температурах вода не застывала. Данные по уровню замерзания почвы можно получить в администрации. Лучше использовать полиэтиленовые трубы для проведения водопровода. Для снабжения дома стоит использовать трубы диаметром 32 мм. Мастера рекомендуют укладывать трубы в две линии, тем более, они стоят недорого. Первая труба будет основная, вторая (дублирующая) может понадобиться при чрезвычайных ситуациях. Благодаря такому способу, не придется раскапывать траншеи и менять трубы
Не стоит выкладывать трубы на грунт, важно соорудить дополнительную защиту, для этого используются трубы большего диметра с утеплителем или без. Если труба расположена ниже уровня промерзания, в утеплении она не нуждается
Устройство внутренней разводки
Внутренний монтаж труб проводится одним из двух способов: коллекторным, последовательным. Последовательный вариант подходит для домов, в которых используется несколько точек водозабора, и доступ к трубам остается открытым. От основной точки отходит несколько ответвлений, и если использовать их несколько, напор воды ослабевает. При коллекторном типе каждый кран – это конечный выход отдельной коммуникация, не зависящей друг от друга.
Выбор оборудования
Для того чтобы провести воду от колодца к дому необходимо использовать только современное оборудование:
- насос;
- фильтры для труб;
- водонагреватель;
- гидроаккумулятор.
Какой насос предпочесть
Для колодцев походят 2 типа насосов: погружные и поверхностные. Главным фактором, влияющим на выбор, является глубина воды в колодце. Если она не значительная, то подойдет поверхностный насос, функционирующий на глубине до 8 метров. Примером такого оборудования можно назвать отечественный насос «Вихрь». Для жилого дома его мощности недостаточно, лучше всего его характеристики подходят для дачи.
Если водопровод нужен не только для полива, стоит присмотреться к более серьезным системам. Погружные насосы стоят недорого, распространенными марками можно назвать «Ставр», «Зубр». Максимальная высота подъема воды – 60 м, следовательно, напора будет достаточно, чтобы вода поступала даже на второй этаж дома.
Выбор в пользу скважины
Если у вас есть достаточно средств и вы не хотите тратить время, и силы для рытья колодцев лучшим вариантов водоснабжения будет бурение скважины на участке. Принципиально скважина не отличается от колодца с той лишь разницей что вода в ней чище и добывается она со значительно большей глубины.
Обустройство скважины
К тому же качество и количество воды не будет зависеть от времени года. Бурение скважины и ее обустройство можно осуществить в течение одного светового дня без значительных земляных горок на участке.
Однако, и здесь есть свои недостатки:
Чтобы окончательно сделать выбор между колодцем и скважиной нужно учитывать также потребность вашей семьи в воде. В колодце, например, объем воды невелик и составляет около 150 л/час, а в скважине эта величина составляет: в песчаной около 1000 л/час, в артезианской – до 5000 л/час.
Скважины для отбора воды
Для справки можно добавить что песчаные скважины имеют глубину до20 м, а артезианские начиная от 20 и до 250 м. Но если у вас глубина залегания водоносного слоя не глубже 6 – 8 м лучше будет соорудить колодец.
Есть и объединяющий фактор для колодцев и скважен. И то и другое нужно располагать в месте удаленном от туалета, сливной ямы, мусорной ямы, дренажной траншеи и т. д. Лучшим вариантом считается расположение источника водоснабжения на возвышенности, где вода будет чище. Если ваш участок находится в отдалении от мест где проживают люди, желательно произвести анализ воды на ее пригодность для питья. В случае когда рядом много соседей вам остается только попасть в проверенный водоносный слой, из которого берут воду окружающие.
Размеры защитного сооружения скважины
Каковы должны быть размеры кессона над скважиной? Это зависит от того, где будет установлено оборудование. Если в доме, габаритов 80х80 см достаточно для того, чтобы монтажник мог «развернуться», опуская насос.
Внутренние размеры кессона, как минимум, должны позволять монтажнику спокойно работать
При размещении насосной станции либо отдельного мембранного бака в кессоне рекомендуем к размерам оборудования прибавить по 50 см с двух сторон (условно спереди и сбоку). Лучше, конечно, если места для обслуживания побольше.
Если говорить о бетонных колодцах: диаметр типовых железобетонных колец — 90, 150 и 200 см. 90 см — минимально возможный размер для кессона без оборудования, 150 см — для сооружения с оборудованием умеренных габаритов.
В круглом двухметровом колодце свободно поместится довольно большая индивидуальная насосная станция или гидроаккумулятор литров на 200. Высота кессона — рост человека или два типовых бетонных кольца.
Среди заводских комплектных кессонов выбор размеров весьма широк, можно найти вариант для скважины с оборудованием различных габаритов
Упомянем также, что в районах с суровыми зимами дно кессона должно располагаться хотя бы на 15 см ниже глубины промерзания грунта. Ещё лучше, если вся его нижняя треть будет размещаться в незамерзающей зоне.
Утепление верхней части необходимо, лучше его делать снаружи, но можно и изнутри. Подойдёт любой не страдающий от влаги теплоизоляционный материал, идеально подойдёт экструдированный пенополистирол.