Выбор места установки
При установке автономной канализации следует учитывать то, что источник воды должен располагаться на достаточно приличном расстоянии от септика. Его расчет обычно проводят в зависимости от числа человек, постоянно проживающих в доме.
При выборе места его расположения, как правило, учитывают такие моменты:
- На песчаной почве минимальное расстояние между септиком и скважиной должно составлять восемьдесят метров, на глинистой — двадцать метров.
- Септик нельзя монтировать очень близко к жилому дому. Плохой идеей является и его размещение в подвале. Даже если вентиляция работает очень хорошо, избежать возникновения специфических запахов в доме не удастся.
- Обустройство фильтрационных полей в данном случае также значительно усложняется.
Важно! Даже учитывая непроницаемость камеры, нельзя отрицать вероятность возникновения аварийной ситуации. В таком случае сточные воды могут беспрепятственно оказаться в водозаборных слоях.. Однако если канализация слишком удалена от дома, то это считается не очень разумным решением
Организовать продвижение воды самотеком будет очень сложной задачей, ведь труба должна быть расположена под определенным уклоном
Однако если канализация слишком удалена от дома, то это считается не очень разумным решением. Организовать продвижение воды самотеком будет очень сложной задачей, ведь труба должна быть расположена под определенным уклоном.
Мало того, септик в данном случае придется значительно заглублять. К сожалению, это не всегда возможно, особенно, если грунтовые воды залегают слишком высоко.
Важно позаботиться о том, чтобы к камерам септика был обеспечен открытый проезд. Теперь вам понадобится регулярное очищение емкости от отходов
Для этих целей нанимают ассенизаторскую машину
Теперь вам понадобится регулярное очищение емкости от отходов. Для этих целей нанимают ассенизаторскую машину.
При желании сооружение септика может быть проведено самостоятельно, без помощи техники.
Однако завершить данный процесс получится гораздо быстрее, если осуществить земляные работы и провести установку бетонных колец с помощью спецтехники.
Гидрозатвор на канализацию для бани
Проблем с системой отведения воды может быть достаточно много. Чаще всего приходится переделывать или дорабатывать имеющийся слив по двум причинам:
- В помещении бани регулярно появляется запах канализации, который невозможно устранить проветриванием и санитарной обработкой;
- Сильфон или слив не обладает достаточной пропускной способностью, поэтому вода в бане сходит очень медленно, что раздражает и гостей, и особенно хозяев. Вместо отдыха после парилки приходится бесполезно тратить время и ожидать, пока вода полностью уйдет через систему слива.
Важно! Это может быть признаком образования пробки в сливе или возникновения такого неприятного явления, как обратный подпор в канализации бани. Иногда попытки ускорить сток воды с помощью ершей или тросовых щеток приводят к разгерметизации слива и даже обрыву уплотнения сильфона
Даже если вода ушла, все равно нужно провести ревизию слива, иначе пробка будет возникать с завидной периодичностью.
Основное назначение гидрозатвора
Система запирания отвода в канализацию используется в первую очередь для надежного отсечения внутреннего пространства отводящих труб от атмосферы бани. В противном случае выделяющиеся из стоков запахи и газы будут легко прорываться внутрь моечного и парильного отделения бани.
Вторым предназначением затвора слива является блокировка сброшенных в канализацию сточных вод. Сильфон или любой другой вид клапана запирает грязную воду и не дает ей подниматься внутрь бани через отверстие для слива в полу.
Разновидности гидрозатворов для бани
Сифон для бани несколько отличается от тех, которые ставят в ванной и душевой, а именно – своими увеличенными размерами. Так, стандартные приемные решетки имеют размер 60×60 мм, а для парилки этот показатель начинается от 100х100 мм и выше, чтобы даже при больших нагрузках и объеме отходов работа стоковых путей не останавливалась. Выбирая гидрозатвор надо учитывать габариты бани, частоту ее эксплуатации и напольное покрытие внутри. Отсюда и широкий ассортимент изделий в продаже.
Это сифоны с U-коленом, сухие затворы, поплавковые и транцевые, где первые и третьи причисляют к категории «мокрым» механизмам, а вторые и четвертые – к «сухим». Последние работают и с недостаточным объемом жидкости в сливной камере, тогда как «мокрым» требуется определенная норма.
- Лучшим по эффективности запирания называют U-колено. Для него нужно свободное место в высоту не менее 150 мм (с диаметром труб 50 мм) и вылет 250-300 мм (под слив с профилем 100 мм). Соответственно, используют такие в основном для столбчатого или свайного фундамента. У них простая конструкция для создания своими руками (потребуются трубы и арматура канализационного типа) и обслуживание (для чистки подойдет обычный ершик, специальные насадки и хим. средства). Если парилка построена с соблюдением всех технологий, этот водяной замок для бани прослужит и 10, и 20 лет.
- Плоский гидрозатвор или как его еще называют траповый – идеальное решение под ленточный фундамент. По высоте он редко больше 10-12 см, потому сливная коробка может быть оборудована и в напольной стяжке, а чтобы сделать стыковку с канализацией не надо дополнительных крепежей. Но непременно нужен скользящий переходник, для того чтобы затвор не сорвался с трубы. Это практичный и удобный гидрозатвор для слива в бане. Минус – количество воды в нем умещается небольшое. Отсюда летом могут появиться запахи стоков, а зимой – замерзание сливного механизма.
- Поплавковые затворы – по своей конструкции напоминают предыдущие. Только в плоских моделях перекрытие выхода зависит от роста уровня воды, а здесь данное отверстие перекрывается вставкой из пенопласта. Они обеспечивают плотное блокирование прохождение стока даже с маленьким объемом жидкости (до 10-15 дней). Среди недостатков – подверженность к загрязнениям (необходимо регулярно прочищать его от мыльной воды чистым кипятком).
- Сухой гидрозатвор для бани – с ним не надо заморачиваться о просушивании слива в холодное время года и при этом сохранности труб. Он имеет два пластиковых лепестка над выходным отверстием с маятниковой подвеской. Для движения воды по каналам нет никаких преград, а при противоположном направлении жидкость прижимает лепестки к решетке и блокирует, за счет чего внутри труба остается сухой и без лишних запахов.
- Управляемые гидрозатворы – отличный выбор для парных, которые не подсоединены к центральной канализации. По конструкции они схожи с плоскими, но обладают управляемым вентилем (в верхней части приемного отверстия есть кольцо, которое под давлением замыкает лепесток и прекращает доступ к сливу). После того, как грязные стоки попадают в специально отведенную емкость, механизм можно открыть либо закрыть, исходя из надобности просушки помещения. Используется при фундаменте разного типа.
Вывод: если планируете париться круглогодично, отдавайте предпочтение «сухим» гидрозатворам в баню, чтобы с «мокрыми» сливная сеть не вышла из строя. Однако учтите, что они прихотливы в обслуживании, в отличие от управляемых с клапаном. У каждой модели есть свои плюсы и минусы, это факт. А какой гидрозатвор для канализации в бане своими руками будет в вашем случае, тщательно продумайте.
Монтаж системы
Чтобы собрать систему слива воды из бани, нужно учитывать некоторые нюансы, знать основные элементы конструкции, понимать, как она работает.
Проектирование
Сделать качественный водоотвод можно только зная общее устройство пола. Нужно продумать расположение сливного отверстия. При строительстве пол необходимо сделать под уклоном. Сливное отверстие должно быть расположено в самой низкой точке.
При проектировании водоотвода рекомендуется нарисовать чертеж, на котором будут указаны элементы, размеры, расположение трубок, отверстий, котлована для воды.
Материалы и инструменты
Расходные материалы и инструменты:
- пластиковые трубы;
- соединительные муфты;
- решетка для сливного отверстия;
- пластиковые отводы;
- штыковая, совковая лопата;
- болгарка с дисками по металлу;
- острый нож;
- строительный уровень.
Пошаговый монтаж
- Вырыть траншею глубиной 60 см. Начинать работу нужно от постройки, а заканчивать около резервуара в который будет сливаться вода.
- Каждый метр трубопровода нужно делать уклон на 2 см больше чем на предыдущем метре. Так вода без затруднений будет стекать в сливную яму под баню.
- На дно траншеи засыпать слой песка толщиной 10 см, при этом уклон не должен изменяться.
- Если фундамент ленточный, в его стенке нужно просверлить отверстие под установку водоотвода. Вокруг установленной трубы закрепить слой полиуретана. Он будет служить утеплителем.
После установки трубопровода нужно проверить его на наличие протечек. Для этого рекомендуется слить по водоотводу 5–10 литров жидкости. Если в местах соединений нет протечек, можно приступать к засыпке траншеи.
Также внимание нужно уделить самостоятельному обустройству ямы для слива жидкости из бани. Этапы:
- Вырыть круглую яму глубиной 1–2 метра.
- Приобрести бетонные или пластиковые кольца для сооружения сливного колодца.
- Опустить первое кольцо в яму, продолжить ее копать до тех пор пока все кольца не окажутся внутри.
- На дно высыпать слой щебня мелкой фракции толщиной 30 см.
- Сверху расположить крышку дренажного колодца.
Останется подвести трубку слива к яме, герметизировать стыки.
Теплоизоляция
Если слив будет обустраиваться в холодной климатической зоне, его нужно утеплить. Для этого рекомендуется использовать минеральную вату. Ею оборачиваются трубки. Сверху утеплитель закрепляется каркасом из листов нержавеющей стали.
Виды гидрозатвора
Простейший тип гидравлического затвора выполнен как труба в форме буквы U. Вода, расположенная в разных частях импровизированного колена, располагается на одном и том же уровне. Никаких технических приспособлений и изощренных схем для этого не используется. Применяется просто принцип сообщающихся сосудов. Благодаря ему обеспечивается непрерывное перекрытие жидкостью нижней части сечения внутри затвора.
Достаточно согнуть пластмассовую трубу гофрированного типа, чтобы получить полное представление о том, как такой затвор выглядит. Чтобы пластмасса не разгибалась под нагрузкой и из-за различных механических напряжений, применяют пластиковые кольца для дополнительного закрепления. В техническом плане подобное решение, безусловно, надежно, но только если куплены комплектующие надлежащего качества. Сама проблема связана с плохими эстетическими характеристиками.
Куда престижнее смотрятся гидравлические затворы, сделанные из меди и нержавейки. Именно такие конструкции применяются в наиболее современных интерьерах. Предотвратить поступление запаха из кухонной канализации помогает не согнутый, а скомпонованный по вертикальной схеме гидравлический затвор. Такие приспособления отличаются тем, что их легко разобрать
Потому очистка сифона заметно упрощается, и для кухонь подобное преимущество очень важно
Конструкция сделана из двух блоков: один вставляется в другой. Различие по уровню края между верхним элементом и отверстием для слива помогает обеспечивать стабильный уровень жидкости. В результате гидравлический барьер работает максимально надежно. Но даже при использовании кухонной модификации затвора придется искать альтернативные решения, как защищаться от дурного запаха, если предстоит использовать канализацию лишь периодически. Возвращаясь к классическому коленному гидрозатвору, стоит заметить, что расстояние между нижней точкой такого устройства и нижней точкой трубы, по которой идут стоки, должно быть не менее 5 см.
Словосочетание «сухой гидрозатвор» может показаться неуместной шуткой, но это вполне реальное изделие. Более того, есть даже два типа таких устройств — поплавковый формат и трап канализационный маятниковой схемы. У поплавкового аппарата верхний сегмент подрезают до требуемых габаритов (обычно от 1,2 до 7 см). После этого деталь заделывают в стяжку. Если вода высыхает, опускается находящийся в ней поплавок — он и закрывает трубу чисто механически.
Когда система работает в штатном режиме, поплавок на воде поднимается. Наряду с промышленными конструкциями, есть и альтернатива, изготавливаемая в кустарных условиях. Подобный аппарат оснащается поплавком, напоминающим перевернутый стакан. Прикрепляют его таким образом, чтобы днище было поднято над отверстием слива на большее расстояние, нежели диаметр трубы. Для перекрытия выходного канала используется облегченный поплавок в виде шарика, диаметр которого больше, чем у отверстия.
Маятниковая конструкция устроена иначе. Около затвора, в самом низу, отчетливо заметна пара шторок, которые подвешивают под углом к вертикальной плоскости. Именно эти шторки и играют роль изолирующего элемента. Собственная тяжесть позволяет деталям по умолчанию находиться в закрытом положении. Открывать их в момент слива способен сам поток воды. Подобное устройство было впервые разработано немецкими инженерами.
Конечно, они умеют работать очень качественно и добротно. Но есть нюанс, который обязательно нужно учесть. В Германии проектировщики канализации для городского жилья закладывают создание водяного столба высотой 5-6 см. Если установленные сантехнические приборы создают в гидрозатворе столб высотой 3,2 см, этого категорически недостаточно. В отдельных конструкциях вместо силы тяжести шторки закрываются благодаря усилию, развиваемому пружиной. Такие модификации весьма разнообразны и имеют повышенные возможности.
Стоит упомянуть и про еще один вид гидравлических затворов сухого типа. В продаже он встречается под разного рода замысловатыми названиями. Маркетологи именуют эти устройства «материалами с памятью на клеточном уровне». Суть в том, что изделие будет пропускать воду при появлении небольшого напора. Для загородных бань и иных второстепенных объектов подобное решение слишком сложно и дорого. К сведению: умелые домашние мастера могут сами воспроизвести в кустарных условиях любой тип гидравлического затвора.
Как сделать гидрозатвор для канализации в бане
Наиболее простым в установке считается транцевый «мокрый» вариант затвора. Предварительно, до оборудования пола, необходимо проложить канализационную трубу 100 мм с поворотным уголком. Верхняя кромка уголка должна располагаться на 20 мм ниже уровня бетонной стяжки.
Входное отверстие закрывают пластиковой пробкой, в центре которой устанавливают гвоздь-сотку. После заливки стяжки гвоздь поможет правильно разметить на полу бани контуры будущего отверстия под оборудование стока воды.
После того как стяжка основания пола бани окончательно затвердела, необходимо выровнять отверстие, придать краям ровные округлые формы. Это можно сделать с помощью болгарки и диска по камню, диаметром 125 мм. Резать приходится не в радиальном направлении, а в осевом, то есть всей кромкой диска одновременно.
Далее остается лишь установить корпус гидрозатвора, колпак и внешнюю решетку слива.
Простейший вариант затвора с коленом можно изготовить из четырех пластиковых уголков, соединенных между собой в U-образную конструкцию. Единственно, что нужно будет сделать, — это проклеить уплотнительные манжеты санитарным герметиком, иначе конструкция очень быстро разъедется на две части.
Правила выбора гидрозатвора
Баллонный тип гидравлического затвора очень хорошо сопротивляется срыву столба. Однако подобные устройства эксплуатировать сложнее — их придется систематически очищать от грязи. Такие модели широко применяются в ванных комнатах. Если требуется выбрать устройство, которое меньше подвержено загрязнению, надо выбирать двухоборотный формат. Уровень производительности и защищенность от повреждающих факторов определяются глубиной колен.
Двухоборотный гидравлический затвор часто выбирают для кухонь. Ведь именно такое, мало подверженное загрязнению устройство встречается с жировыми и иными примесями еще раньше, чем уловители и очистители. Сухой гидравлический затвор, как уверяют производители, помогает надежно предотвратить проникновение газов за пределы канализации. Также утверждается, что такие системы эффективно блокируют возвращение жидкости из слива. Однако повышенная склонность к загрязнению позволяет спокойно применять подобные барьеры лишь там, где канализацией будут пользоваться редко.
Другие критерии отбора — диаметр канализации и число сливных каналов. В ванных комнатах обычно применяют агрегаты с переливом. Если прибор должен будет обслуживать стиральную машину, он должен иметь дополнительные отводы. Такой же подход практикуется для обслуживания посудомоечных машин. Раковины, имеющие два слива, следует соединять с сифонами, оснащенными парой патрубков.
Применять бутылочные чугунные сифоны не рекомендуется. Это устаревший вариант, сейчас почти везде уже ставят полимерные модификации. Использовать для канализационного элемента чугун можно лишь очень редко. Подбор конкретной модели происходит с поправкой на количество подсоединяемых устройств. Чем их больше, тем выше должна быть общая производительность. Присутствие отстойника хорошо там, где велик риск потери ценных вещей — чаще всего это раковины.
Преимуществом бутылочной конструкции является то, что можно гарантировать более долгую эксплуатацию, нежели при использовании гофрированных труб. Гладкие трубчатые элементы применяют лишь в единичных случаях, потому что изгиб трубы технически сложен, а получившая конструкция требует очень много места. Бутылочный гидрозатвор из трубы гофрированного типа универсален по характеристикам, и может быть собран своими руками. Для соединения с унитазом применяют гофрированные трубы сечением 11 см. Если возникает необходимость, корректировка протяженности петли возможна даже на установленной и подключенной системе.
Еще одним достоинством «бутылки» оказывается возможность демонтировать, а затем передвигать раковины или унитазы на незначительные расстояния без снятия сифонов. Конструкция трапа всегда сложнее, чем у иных гидравлических затворов. Подобный элемент монтируют в поддонах душевых кабин либо напрямую в напольных покрытиях. Усложнение состава изделия оправдывается его расширенным функционалом. Трап, наряду со сдерживанием посторонних ароматов и отводом жидкости, поддерживает герметичность соединения с полом и становится своеобразным предварительным фильтром.
О том, как сделать гидрозатвор для канализации своими руками, смотрите в следующем видео.
Устройство своими руками
Если вы захотите купить септик заводского производства, то всегда получите консультацию относительно монтажа. Вам может подсказать продавец-консультант непосредственно в магазине. Также несложно будет найти рабочих, имеющих опыт установки именно такой системы, которая вам нужна.
Если же вы хотите сэкономить, всегда можно взяться за строительство септика из бетонных колец.
Дренажный колодец для бани — этот вариант как раз для тех, кто имеет свободное время и желание трудиться собственными руками. Можно смастерить систему из таких материалов:
- Железобетонные кольца.
- Бетон (конструкция с опалубкой).
- Кирпич.
Если вы решите взяться за дело самостоятельно, важно определиться с размерами будущей конструкции. Обычно за стандарт берут 200 литров на одного человека, проживающего в доме. Этот объем стоит учитывать, если вы строите септик для бани или для сауны и дома одновременно
При сооружении септика помните, что нижнее кольцо колодца должно иметь дно. Таким образом, нечистоты не будут просачиваться в грунт до частичной очистки жидкости.
Септик из бетона — довольно тяжелая конструкция. Помните, что если она начнет оседать и проваливаться в неустойчивый грунт, в этом случае произойдет нарушение патрубков, и нечистоты, просачиваясь, начнут загрязнять почву на вашем участке.
Что делать, если в бане пахнет канализацией? Это будет сигналом того, что нарушена система труб, и следует найти и устранить повреждение.
Строительство септика своими руками выбирают в том случае, когда на первом месте — экономия. Если подойти к строительству с умом, можно сделать качественную конструкцию, которая прослужит много лет.
Водяной гидрозатвор
Схема прочистки гидрозатвора.
Вам потребуются материалы и инструменты:
- пластиковая труба;
- муфты;
- нож;
- отвертка;
- разводной ключ.
Изготовить прибор можно из небольшого куска пластиковой трубы. Диаметр трубы должен быть подобран по диаметру отверстия слива. Сначала необходимо изогнуть этот кусок трубы в форме буквы U.
Затем надо присоединить к нему муфты соответствующего диаметра. После этого устройство присоединяют к воронке слива при помощи муфт. Лучше подобрать муфты высотой в 6 см.
Если есть такая возможность, то трубу приваривают к воронке сточной трубы. Получился гидрозатвор водяного типа, который работает за счет барьера воды.
Вода в устройстве выполняет функции отстойника: она препятствует проникновению запахов в помещение из системы канализации.
Устройство и принцип действия
Гидравлические затворы представляют собой устройство с изгибом в виде буквы U. Один его конец подсоединяют к сливному отверстию, а другой врезают в канализацию под прямым или острым углом.
Конструктивно закругленная часть трубы располагается ниже слива и врезки в канализацию.
Устройство гидрозатвора может располагаться в глубоком стакане. Сливная труба заходит в него сверху, а излив в канализацию расположен сбоку выше дна. Принцип действия этой конструкции такой же, как и у сифона – защита помещений от неприятных запахов путем создания преграды из воды.
Поскольку отработанную воду сливают постоянно, жидкость гидрозатвора не успевает застояться. Минус водяной защиты проявляется во время длительного бездействия слива. Вода за это время может испариться, и неприятный запах проникнет в квартиру.
Кроме этого, высосать воду из сифона может вакуум, создаваемый текущей по стояку жидкостью. Для устранения такого явления нужно снабжать канализацию фановой трубой или вакуумным клапаном.
Принцип работы гидрозатвора
Гидравлический затвор можно считать разновидностью сантехнического сифона. Находящийся внутри незначительный объем воды помогает сделать атмосферу в обслуживаемом здании комфортнее. В норме жидкость должна присутствовать в специальном приборе беспрерывно. Но при длительном бездействии унитаза (писсуара) естественное испарение воды постепенно приведет к потере защитных свойств. Потому неизбежно возникновение запаха при первом смыве после долгого перерыва.
Однако когда канализация применяется активно, запас жидкости в гидравлическом затворе обновляется. Потому удается успешно сдержать поступление дурных запахов
Критически важно нормальное действие фановой вентиляции, потому что без нее вероятен срыв затвора. Жидкость при таком развитии событий переходит в систему
Конечно, о выполнении основной задачи и речи быть не может. Но расценивать это как недостаток принципа работы устройства не следует: при грамотной настройке и эксплуатации проблемы исключаются.
Адаптированные версии трапа для бани
Более привлекательным выглядит так называемый слив сухого типа. В таком трапе в водозатворе находится минимум воды. Для сравнения, высота водяного столба в сухом корпусе составляет 30-35 мм, тогда как в классическом варианте все 50-55 мм. Для деревянной бани этого более чем достаточно.
Сухие водозатворы выпускают двух типов – поплавковые и маятниковые.
В первом случае выход в сливную трубу канализации перекрывается тяжелым поплавком. Вес кольцевого элемента достаточно большой, чтобы в отсутствии воды в сильфоне надежно опуститься на дно и перекрыть выход в сливную магистраль. В таком положении сливная система может закрывать сливную трубу бани неограниченное время, а при первых же литрах воды, заполнивших сильфон, трап перейдет в рабочее состояние.
Устройство трапа с клапанами маятниковой системы приведено на схеме. Лопатки или створки сильфона находятся в вертикальном, закрытом положении. При заполнении системы водой клапан под напором открывается и выпускает часть воды.
Обычно плоскость слива наклоняют и планируют так, чтобы вода стекала в точку установки приемного окошка. Если полы слегка «играют», уклон под нагрузкой от веса находящихся в помещении людей может меняться.
Поэтому, перед тем как установить трап в полу бани, делают небольшую проверку:
- Укладывают на пол изоляционную пленку;
- Устанавливают деревянные траповые решетки;
- Выливают на гидроизоляцию бани небольшое количество воды.
Перемещаясь по деревянным трапам, отслеживают место на полу, куда преимущественно стекает и собирается разлитая вода. Это поможет определить оптимальное место для установки сливной системы.
Установка сливного трапа в бане
После того как была уложена теплоизоляция, приходит черед установки сливного пола. Сделать его можно двумя способами. В первом случае он формируется прямо по плитам из пеноплекса, уложенным на черновой пол. Поверхность утеплителя просто заклеивается гидроизоляционной мембраной, а в выбранной точке в пеноплексе и мембране вырезается отверстие под установку корпуса и сливной системы трапа.
В таком варианте помывочные полы изготавливают в виде деревянных решеток, опирающихся на бруски, прибитые по уровню плинтуса стен бани.
Второй вариант установки трапа предполагает облицовку поверхности утеплителя промежуточным полом, который одновременно служит основанием для сливной системы и ПВХ-гидроизоляции. В этом случае полы получаются чуть толще, зато вся сливная система канализационных труб оказывается запечатанной в утеплитель полов бани.
Разумеется, в обоих случаях для помещения парилки и моечного отделения потребуются траповые решетки. Перед тем как сделать трапики в баню, необходимо разметить количество и расположение опорных брусков на сливном полу, таким образом, чтобы размеры одной деревянной решетки не превышали 70х150 см.
