Требования к системе
Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, необходимо учитывать определенный набор правил. Без их учета строение не сможет эффективно сопротивляться негативным воздействиям извне.
В первую очередь стоит учесть прочность. Все элементы должны выдержать нагрузку без разрушения. Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.
Стропильная система должна быть прочной и жесткой
Второе требование — жесткость. Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного дома или любого другого не должна провисать слишком сильно. Допустимые деформации в середине пролета равняются длине этого пролета, разделенной на 200. Перед началом стройки конструкция стропильной системы должна быть рассчитана по второй группе предельных состояний — на жесткость.
Стропиловка крыши своими руками производится с учетом того, чтобы конструкция имела небольшой вес. В противном случае сильно возрастает нагрузка на стены и фундаменты. Именно по этой причине древесина получила широкое распространение в качестве основного материала. Деревянная стропильная система обладает достаточной прочностью, но весит сравнительно немного
Внимание стоит уделить не только конструкции кровли, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым
Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее должна быть усилена крыша дома, его стены и фундаменты.
Вес кровельного материала для деревянной стропильной конструкции не должен быть слишком большим
Особые требования предъявляются к качеству материала. Изготовление деревянных элементов должно выполняться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:
- Для основных элементов используют древесину 1 или 2 сорта. 3 сорт может быть применен только для обрешетки и других мелких деталей.
- Стропильные конструкции скатных крыш рекомендуют изготавливать из хвойных пород. Они обладают большей устойчивостью к гниению и другим неприятностям, поскольку содержат смолу. При одинаковом сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
- Пред началом работ все элементы обязательно обрабатывают антисептиком. Такой этап подготовки позволяет предотвратить множество неприятностей в дальнейшем. Также по желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит сопротивляемость возгоранию.
- Лучше закупать древесину из северных регионов, которая заготовлена в зимний период. Именно такой материал обладает наивысшим качеством.
Устройство односкатной крыши
Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.
Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать здесь.
Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:
- Стропильная система;
- Гидроизоляция;
- Контробрешетка;
- Финишное покрытие.
Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:
- Стропильная система;
- Гидроизоляционный слой;
- Утеплитель;
- Пароизоляция;
- Финишное кровельное покрытие.
В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.
Устройство кровельного пирога
Особенности подготовки основы для кровли различного типа
Шаг обрешетки под металлочерепицу должен соответствовать ширине одного листа. Под мягкую кровлю укладывается листовой материал. Как правило, для этого применяется водостойкое ДСП.
Использовать сплошной настил из досок не рекомендуется, поскольку их размеры и форма могут значительно меняться от уровня влажности воздуха, что может привести к преждевременному разрушению мягкой черепицы на швах. Использование толстой фанеры также не рекомендовано. Она менее долговечна, чем хорошая ДСП, и не позволяет пользоваться гвоздями.
Материалы каркаса
Для построения каркаса крыши используют только хвойные породы дерева. Брус и доски из хвойных пород очень прочные, упругие, практически не впитывают влагу, не подвержены гниению и не по вкусу жукам-древоедам. Для повышения пожаробезопасности крыши дерево следует обработать соответствующими огнезащитными средствами (специальным лаком ОЗЛ-СК, краской ВД-545 по дереву и антипиренами или биопиренами).
Как сделать крышу дома своими руками:материалы для каркаса
Размеры бруса и доски для различных элементов каркаса двускатной крыши
Минимальное сечение бруса и досок для элементов каркаса определяем по таблице ниже.
Как сделать крышу дома своими руками:как определить сечение досок и бруса
Сечение стропил зависит от шага и максимальной длины стропильной ноги.
Как сделать крышу дома своими руками:как определить сечение стропил
Инструменты и приспособления
Для возведения двускатной крыши своими руками потребуется такой инструмент:
- топор;
- молоток;
- пила универсальная или поперечного пиления;
- рожковый ключ нужного размера под гайки и стягивающие шпильки;
- плоскогубцы;
- строительный степлер;
- шуруповерт;
- гвоздодер;
- дрель.
Как построить крышу дома своими руками: инструмент
Обычно используется ручной инструмент, но применение вместо него электрического ускорит работу и упростит задачу. Очень полезно иметь под рукой отвес и водяной уровень. Роль отвеса может играть любой небольшой грузик на шпагате. Вместо водяного уровня можно использовать ватерпас, но это менее удобно, и точность установки горизонтали на протяженных участках – гораздо ниже.
Кроме, собственно, инструмента потребуются также такие приспособления:
- лестница или стремянка;
- лебедка, самодельный или разборный помост.
Как построить крышу дома своими руками: стремянка
Немного о безопасности
Если высота места работ превышает три человеческих роста, обязательно нужно позаботиться о своей безопасности перед тем как построить крышу. Все конструктивные элементы крыши имеют немалый вес и в сочетании с высотой представляют потенциальную опасность для человека.
Как построить крышу дома своими руками: безопасная работа
Конструкция стропильной системы двухскатной крыши ‒ Основные элементы кровли
Конструкция стропильной системы двухскатной крыши, состоит из множества элементов. Монтаж следует начать только, после подробного изучения каждого из них, а также, правильного определения, оптимального их сечения. Поэтому, далее, мы подробно разберем каждый элемент, кровельного сооружения…
Стропильная система двухскатной крыши ‒ Мауэрлат
Во время монтажа элементов, под металлочерепицу или другого покрытия, рекомендуется использовать брусы, с сечением 150 на 150 или 200 на 200 мм. Именно такие размеры, позволяют более качественно распределить нагрузку. Далее, требуется определиться с способом закрепления конструкции. Он зависит от стройматериала стен здания. Существует несколько, оптимальных вариантов фиксации:
Схема крепления мауэрлата к стене
- Каркасные, брусовые или бревенчатые стены, как правило, не требуют установки мауэрлата. Например, в каркасном здание, опорой для стропильных ног, служит верхняя обвязка стен. А вот у дома из бруса или бревна, мауэрлатом является, верхний венец. И в первом, и во втором случае, главное, выполнить грамотно и надежно, закрепление элементов к стенам.
- При сооружение кровли на зданиях из легких бетонов, нужно дополнительное обустройство. К легким бетонам, относят следующие стройматериалы: пенобетон, шлакобетон, керамзитобетон и т.п. Подобные стены быстро разрушаются, если опереть на них крышу, не равномерно. Для равномерного распределения нагрузки, требуется, по обрезу стен, провести заливку монолитного железобетонного пояса. Во время обустройства пояса, закладывается специальная проволока, шпильки или болты, на которые, далее, надежно крепят мауэрлат.
- Для кирпичных коробок, железобетонный пояс, можно не делать. Для этих целей, чтобы соединить с обвязочным брусом, в кладку заводят проволоку. С ее помощью, далее, оборачивают мауэрлат вокруг и закручивают. Второй вариант – в кладку, за один ряд до обреза стен, с внешней стороны, заводят, пропитанные антисептиком, деревянные брусы. Далее, мауэрлат и брусья, скрепляют, с помощью скоб. Возможно также, использование шпилек и болтов, но для закрепления их, уже потребуется заливка монолитного пояса.
Стропильная система двухскатной крыши ‒ Стропила
После надежной фиксации мауэрлата, устанавливаются стропильные ноги. Оптимальное сечение стропильных ног, определяется, в зависимости от шага несущих балок, их пролета, снеговой нагрузки и будущего настила крыши. При монтаже каркаса, под металлочерепицу, при шаге, к примеру, в 600 мм, рекомендуется, в зависимости от пролета, соблюдать следующие параметры:
- 3 м – 40 на 150 мм;
- 4 м – 50 на 150 мм;
- 5 м – 50 на 175 мм;
- 6 м – 50 на 200 мм.
Таблица средних значений стропильных ног
Представленные параметры, имеют средние значения. Чтобы иметь более точные расчеты, лучше обратится к специалисту или дополнительно, прочитать и изучить, специальную литературу.
Выполнить качественно, фиксацию стропильных ног к мауэрлату, в основном, можно двумя способами:
- С зарубкой;
- без нее.
Крепление стропильных ног к мауэрлату с зарубкой и без
В первом варианте, выполняется запил на обвязочном брусе, а во втором, к стропиле прибивают специальную дощечку, которая становится упорным приспособлением. Далее, закрепление, для всех способов, выполняют одинаково. При помощи металлических уголков, наклонную балку, чтобы она не смещалась относительно проектного положения вдоль мауэрлата, надежно фиксируют. Или-же, дополнительно вбивают под углом, обычные гвозди.
Схема крепления стропил при помощи проволоки и на скобы
Помимо этого, требуется качественно, скрепить стропило со стеной. Правильное выполнение действий, предусмотрено в нормативных документах. В основном, производить скрепление, можно двумя способами:
- На скобы (для деревянных построек);
- При помощи скрутки из проволоки (для каменных стен дома).
Выполнять закрепление, по строительным нормативам, следует через одну ногу. Такой подход, позволит более надежно закрепить крышу к коробке, капитального строения. Если провести монтажные работы правильно, на должном высоком уровне, то можно не переживать за ее техническое состояние, даже в самый сильный ветродув.
Стропильная система двухскатной крыши ‒ Стойки, стяжки, подкосы
Элементы стропильной системы двухскатной крыши, как стойки, стяжки и подкосы, в основном, делают из досок. Оптимальные параметры толщины, как правило, от 32 до 50 мм. Исключением, могут являться – стойки. Здесь уже, допускаются доски и большей толщины: от 50 до 100 мм. Как показывает практика, лучше всего, крепление производить на шпильки или с применением опорных брусков. Оптимальный вариант, в основном, зависит от конструкционных особенностей, кровельного сооружения.
Проектирование и монтаж симметричной двухскатной кровли
Для основательных домов со сложной геометрией требуется профессиональный проект, где будут учтены различные факторы: роза ветров, статистика осадков, местоположение здания, используемые материалы и т.д. На коленке такой проект создать крайне сложно.
Снег не удержится под таким углом
Однако если же нужно спроектировать и самостоятельно построить небольшую кровлю для своего загородного домика, без каких либо изысков и сложных дизайнерских решений, то нужно лишь придерживаться некоторых общеизвестных истин и правил:
- Чем выше кровля, тем больше ветровая нагрузка. Чем ниже – тем выше снеговая
- Выше крыша – больше чердачное пространство, а соответственно и полезное
- Стандартный шаг между стропилами 60 см между осями последних
- Для стропил используют доску 150х50мм, брус для опор 100х100мм., маурлаты из бруса не менее 150х150мм
- Чем дешевле доска, тем больше геометрическая погрешность (около 1 см)
- Стропила и опоры допускается наращивать
- Чем длиннее используемая доска, тем больше нужно развязок и ригелей
- На соединительные узлы действует две основные силы: на сдвиг и на отрыв
- Стропило надёжней держится, если в нём сформировать посадочное место
- Специальные крепёжные шурупы – вещь отличная, но дорогая. Гвозди и скобы недороги и прошли проверку временем, жало последних нужно загибать
- Болтовым крепежом конёк стропил не стягивают – со временем может лопнуть
- Дерево не любит лежать на кирпиче или камне, – оно со временем превратится в труху. Гидроизоляция не уберёт мостик холода, нужна теплоизоляция – тогда конденсата не будет
- Свежесрубленный сруб даёт усадку, поэтому не следует жёстко фиксировать стропила (делать в них посадочные места) к маурлату, иначе конёк крыши уведёт
Порядок монтажа “классического” навесного варианта
Анкера справятся
Работа с монтажом не сложная, с ней может справиться два человека. Что нельзя сказать о подготовке и транспортировке материала на место.
1
Прежде всего, по периметру несущих стен укладываются маурлаты (по уровню). Между кирпичной стеной и деревянным брусом укладывают теплоизолирующий материал, чтобы убрать мостик холода, тем самым удаляя возможность возникновения на стыке камня и дерева конденсата. Это убережёт древесину от гниения, а кирпич от разрушения.
В качестве крепежа могут выступать:
- болтовые шпильки, заранее зафиксированные в стену
- анкерные болты, закрепляемые непосредственно по месту
- металлические армированные П-пояса или обычная металлическая проволока, стянутая монтажкой
Монтаж стропильной системы
После наступает этап подготовки стропил: подгонка по длине и формирование посадочных мест для маурлата. Поскольку конькового прогона в этой технологии не предусмотрено, а на весу проделывать манипуляции с разметкой проблематично, – всё равно ошибёшься, и плоскость получится волнообразная, – то формируют временный прогон из 50й доски.
2
С помощью шнура отбивают середину потолочного пространства и по уровню устанавливают временные бабки, к которым пришивают 50ю доску. Следует учитывать все размеры, чтобы коньковая доска была выставлена ровно посередине и на необходимую высоту. По ней будут размечаться и выставляться все пары стропильных ног.
Сначала прогон, а потом остальное
3
Приставляя каждую доску к прогону и маурлату делается разметка для пропила посадочных мест. Для ускорения работ на данном этапе, можно использовать ранее подготовленный трафарет. Для его изготовления можно использовать угольник “Свенсона”.
4
Конёк формируется упором друг в друга парных стропил. Для этого приставив пару по месту, с помощью уровня по оси прогона чертят перпендикуляр на одной доске. После отпила, приставляют её обратно и по ней делают разметку на второй доске. Отпиливают, устанавливают обратно и сколачивают доски.
Разметка доски
5
После монтажа каждой пары устанавливают верхний ригель. Для чего приставляют доску на необходимой высоте, выставляют по горизонтали по уровню, размечают и делают в этом месте пропил для посадочного места, пришивают, лишнее спиливают.
Запил делается только для несущего ригеля. Для остальных затяжек эта операция не обязательна, достаточно использовать гвозди и скобы.
6
Шаг между осями стропильных ног составляет 60 см.
7
Дальнейшие действия по формированию кровельного “скелета” аналогичны”.
Также для облегчения понимания принципа монтажа рекомендуется ознакомиться со следующим информативным роликом:
Строительство каркасного дома. Стропильная система. Строй и Живи
Почему стропильные системы двухскатной крыши так популярны? Обзор преимуществ и ключевых отличий (Фото & Видео)
Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
Проектирование и монтаж симметричной двухскатной кровли
Для основательных домов со сложной геометрией требуется профессиональный проект, где будут учтены различные факторы: роза ветров, статистика осадков, местоположение здания, используемые материалы и т.д. На коленке такой проект создать крайне сложно.
Снег не удержится под таким углом
Однако если же нужно спроектировать и самостоятельно построить небольшую кровлю для своего загородного домика, без каких либо изысков и сложных дизайнерских решений, то нужно лишь придерживаться некоторых общеизвестных истин и правил:
- Чем выше кровля, тем больше ветровая нагрузка. Чем ниже – тем выше снеговая
- Выше крыша – больше чердачное пространство, а соответственно и полезное
- Стандартный шаг между стропилами 60 см между осями последних
- Для стропил используют доску 150х50мм, брус для опор 100х100мм., маурлаты из бруса не менее 150х150мм
- Чем дешевле доска, тем больше геометрическая погрешность (около 1 см)
- Стропила и опоры допускается наращивать
- Чем длиннее используемая доска, тем больше нужно развязок и ригелей
- На соединительные узлы действует две основные силы: на сдвиг и на отрыв
- Стропило надёжней держится, если в нём сформировать посадочное место
- Специальные крепёжные шурупы – вещь отличная, но дорогая. Гвозди и скобы недороги и прошли проверку временем, жало последних нужно загибать
- Болтовым крепежом конёк стропил не стягивают – со временем может лопнуть
- Дерево не любит лежать на кирпиче или камне, – оно со временем превратится в труху. Гидроизоляция не уберёт мостик холода, нужна теплоизоляция – тогда конденсата не будет
- Свежесрубленный сруб даёт усадку, поэтому не следует жёстко фиксировать стропила (делать в них посадочные места) к маурлату, иначе конёк крыши уведёт
Порядок монтажа “классического” навесного варианта
Анкера справятся
Работа с монтажом не сложная, с ней может справиться два человека. Что нельзя сказать о подготовке и транспортировке материала на место.
1
Прежде всего, по периметру несущих стен укладываются маурлаты (по уровню). Между кирпичной стеной и деревянным брусом укладывают теплоизолирующий материал, чтобы убрать мостик холода, тем самым удаляя возможность возникновения на стыке камня и дерева конденсата. Это убережёт древесину от гниения, а кирпич от разрушения.
В качестве крепежа могут выступать:
- болтовые шпильки, заранее зафиксированные в стену
- анкерные болты, закрепляемые непосредственно по месту
- металлические армированные П-пояса или обычная металлическая проволока, стянутая монтажкой
Монтаж стропильной системы
После наступает этап подготовки стропил: подгонка по длине и формирование посадочных мест для маурлата. Поскольку конькового прогона в этой технологии не предусмотрено, а на весу проделывать манипуляции с разметкой проблематично, – всё равно ошибёшься, и плоскость получится волнообразная, – то формируют временный прогон из 50й доски.
2
С помощью шнура отбивают середину потолочного пространства и по уровню устанавливают временные бабки, к которым пришивают 50ю доску. Следует учитывать все размеры, чтобы коньковая доска была выставлена ровно посередине и на необходимую высоту. По ней будут размечаться и выставляться все пары стропильных ног.
Сначала прогон, а потом остальное
3
Приставляя каждую доску к прогону и маурлату делается разметка для пропила посадочных мест. Для ускорения работ на данном этапе, можно использовать ранее подготовленный трафарет. Для его изготовления можно использовать угольник “Свенсона”.
4
Конёк формируется упором друг в друга парных стропил. Для этого приставив пару по месту, с помощью уровня по оси прогона чертят перпендикуляр на одной доске. После отпила, приставляют её обратно и по ней делают разметку на второй доске. Отпиливают, устанавливают обратно и сколачивают доски.
Разметка доски
5
После монтажа каждой пары устанавливают верхний ригель. Для чего приставляют доску на необходимой высоте, выставляют по горизонтали по уровню, размечают и делают в этом месте пропил для посадочного места, пришивают, лишнее спиливают.
Запил делается только для несущего ригеля. Для остальных затяжек эта операция не обязательна, достаточно использовать гвозди и скобы.
6
Шаг между осями стропильных ног составляет 60 см.
7
Дальнейшие действия по формированию кровельного “скелета” аналогичны”.
Также для облегчения понимания принципа монтажа рекомендуется ознакомиться со следующим информативным роликом:
Строительство каркасного дома. Стропильная система. Строй и Живи
Почему стропильные системы двухскатной крыши так популярны? Обзор преимуществ и ключевых отличий (Фото & Видео)
Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
3 Планирование – рассчитываем размеры и материалы
Максимально качественную кровлю можно построить с учетом определенных условий. В местностях с дождями и обильными снегопадами уклон делают возможно большим, вплоть до 65°. Если наблюдаются сильные ветры, желательно устраивать более пологие склоны. Угол также зависит от кровельных материалов: для шифера он должен быть не менее 22°, иначе на стыках возможно протекание. Расход материалов и стоимость напрямую зависят от наклона: больший угол – больший расход.
Материалы для строительства крыши
У разных материалов для крыши разный вес, который создает нагрузку стропильной системе. Возможно, придется применить устройства для усиления. Чтобы рассчитать материал, составляем схему. На ней также можно отметить соединительные узлы стропил и детали усиления. Частные домовладельцы в основном используют древесину, предпочтение отдается сосне. Под длительной нагрузкой не исключена деформация дерева. Чтобы исключить нежелательные влияния, прибегаем к обработке влагозащитными средствами или используем другие способы гидроизоляции. Обработка против грибка и гнили, огня также повысит жизнестойкость дерева.
Расчет элементов каркаса для двухскатной кровли
Если будет строиться двухскатная крыша своими руками, необходимо заранее выполнить тщательные расчеты. Стропильная система простой двускатной крыши состоит из совокупности треугольных ферм – такая форма дает конструкции максимальную жесткость. Такие фигуры рассчитать проще всего. Однако если у скатов разная форма, получаются неправильные прямоугольники. В таком случае их разделяют на более простые формы и проводят расчеты для каждого элемента отдельно. В конце все данные суммируются.
Обратите внимание, что чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и прочих деталей потребуется для обеспечения ее прочности. Все они увеличивают общую массу крыши, которая при неправильном расчете может повредить несущие стены.
Конденсат водяных паров и другие проблемы ↑
В жилом помещении стропильная система испытывает переменное воздействие горячего и холодного воздуха. Поэтому появление конденсата водяных паров на поверхности металлической стропильной системы практически неизбежно. В результате начинаются коррозионные процессы и металл ржавеет. Без правильной обработки и надлежащего ухода уже через несколько лет понадобится серьезный ремонт кровли, поэтому при монтаже стропильных систем из металла следует строго придерживаться технологического процесса. Все металлические части нужно обработать антикоррозийной грунтовкой и покрасить.
Кроме того, металлическая стропильная система — удовольствие достаточно дорогое. Помимо стоимости собственно конструкции следует учесть расходы на ее доставку к месту строительства, подъем довольно тяжелых элементов к месту монтажа, расходы на обработку металла защитными составами, покраску и т. п. Наконец, необходимо просчитать, выдержит ли основание дома нагрузку в виде металлических стропил.
Тяжелый вес металлических ферм, из которых делают стропила, может сыграть злую шутку с владельцами строения в случае пожара. Уже через четверть часа после возгорания в здании тяжелые кровельные балки могут обрушиться, после чего понадобятся масштабные восстановительные работы.
Крепление металлических стропил между собой
Двухскатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.
Двускатной мансардной крыше обеспечивает прочность и надежность система стропил, которая являет собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, лежни, затяжки, стойки и другие элементы.
Опора крыши — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое крепятся стропила и каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, рассредотачивая нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разъехаться под воздействием внешних факторов.
Монтаж мауэрлата возможно осуществить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек. Как сделать мансарду с двухскатной крышей:
Скрученная стальная проволока за 4-5 рядов до окончания кирпичной кладки серединой укладывается в нее с шагом в 60-70 см. По застывании раствора и обретения кладкой достаточной прочности концы проволоки обвивают вокруг бруса и крепко скручивают поверх него.
Крепление анкерными болтами считается одним из наиболее эффективных и надежных. Единственный минус заключается в высокой цене самих анкеров. Этот вид монтажа предполагает крепление бруса непосредственно к армпоясу, в котором во время его заливки укрепляются анкерные болты. Перед тем как насадить брус, на него наносят разметку отверстий и просверливают их. Анкера сверху закручивают шайбой или приваривают. Для того, чтобы максимально близко определить расположение анкерных болтов, возьмите ровную доску и, наложив на анкера, разметьте. После, приложив ее к нижнему краю бруса, проделайте в нем отверстия соответственно отметкам на доске.
Монтаж с помощью строительных шпилек используют при строительстве маленьких домиков, не предполагающих сильную внешнюю нагрузку. Шпильки особой Г-образной формы монтируют в кладку. В этом варианте крепления возможно дополнительное укрепление конструкции бетонной подушкой, не превышающей 400 мм в длину и 220 мм в высоту.
Для обеспечения точной разметки бруса, можно разместить его поверх шпилек и надавить или ударить каким-нибудь тяжелым предметом для образования вмятин с оборотной стороны под будущие отверстия. После насадки мауэрлата, шпильки закручиваются гайками
Важно не допустить загрязнения их резьбы, если применяется заливка бетоном. Стропильные ноги — это составные части крыши, которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами
Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши
Стропильные ноги — это составные части крыши, которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.
Для эффективной защиты строения от любых погодных условий очень важно качество материала из которого они изготовлены
ВНИМАНИЕ! При установке конструкции, следите за качеством материала и обязательно обработайте древесину инсектицидными и защитными растворами. Помните, что небольшое количество личинок жуков, поедающих дерево, способны разрушить конструкцию в течение нескольких лет.
Лежень представляет собой брус, располагаемый в горизонтальном положении на опорные стены внутри строения
Все давление стоек системы стропил ложится на него, которое он, в свою очередь, пересылает опорной стене
Лежень представляет собой брус, располагаемый в горизонтальном положении на опорные стены внутри строения. Все давление стоек системы стропил ложится на него, которое он, в свою очередь, пересылает опорной стене.
При монтаже лежня применяют брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.
Перед креплением лежня важно установить положение срединной линии, на которой будет располагаться лежень. Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, потому что при его помощи корректировались ошибки периметра
От боковых и фронтонных мауэрлатов надо отмерить расстояние, определенное проектом
Под брусом стоит осуществить двойную изоляцию от влаги.
Монтаж лежня производят креплением его к внутренним стенам с использованием скоб или проволочных скрутков, которые можно предварительно заложить при строительстве дома или крепить с помощью анкеров.
Если стены дома пенобетонные или построены из прочих легких материалов, прежде монтажа лежня стоит изготовить армпояс и выпустить анкерные крепления, с помощью которых и будет произведена его установка. В случае установки под лежень кирпичных столбиков, крепится он так же к внутренним опорным стенам.
Мауэрлат
План двускатной конструкции
Обзор видов стропил
Стропильные конструкции подразделяются на свисающие (за пределами внешнего периметра стен) и наслонные. И те и другие нашли своё применение при строительстве деревянных и монолитных каркасных домов.
Висячие
У висячих (выносных) строение таково, что их применение целесообразно при ширине крыши от 6 м – именно это расстояние является оптимальным. Они закрепляются на подконьковую перекладину с одной стороны и на несущую стену – с другой. На них действуют те же силы, что и на любые распорные конструкции. Эта особенность заметно отличает висячие стропила от наслонных. Затягиваются они с помощью деревянных и металлических деталей. При установке затяжных деталей с нижней стороны функция опорных балок возлагается на них.
Наслонные
Наслонная стропильная конструкция не критична к расстоянию между более длинными стенами. Это достигается за счёт установки лежневого элемента и подпирающих перекладин. Лежень кладётся параллельно мауэрлату – на него переносится часть нагрузки от крышной сборки. Стропила опираются друг на друга в наивысшей точке крыши и удерживаются при помощи опорных вертикальных брусьев. Здесь стропильные перекладины сопротивляются лишь изгибающему воздействию. Монтаж их значительно упрощён по сравнению с висячими.
Комбинированные
Комбинированные стропильные системы применяются, когда крыша обладает сложной формой. Для создания устойчивой стропильно-балочной конструкции каждая из секций – в ряде случаев – рассчитывается отдельно. Это позволяет добиться прочности и надёжности потолка, чердака и крыши на десятки лет вперёд. Также под сруб могут потребоваться именно комбинированные стропильные конструкции – на целиком деревянные, уже построенные из клеёного или цельного бруса стены, мауэрлат не требуется.
Виды стропильных систем для двухскатных крыш
Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.
Висячая стропильная система двухскатной крыши
Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.
Наслонная стропильная система двухскатной крыши
Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.
Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:
- симметричная двухскатная крыша;
- ассиметричная двухскатная крыша;
- двухскатная ломаная крыша.
Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.
Подготовительные работы
Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.
Как сделать односкатную крышу?
Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.
Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах
Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:
