Определение причин и методов укрепления основания
Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.
Высыпание цемента
По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала. В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора.
Вымывание грунта
Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома. Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.
Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водами Источник pogreb-podval.ru
Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.
Проседание непрочного грунта
В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.
При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).
Укрепление новым фундаментом
В этом случае по всему периметру дома выкапывается траншея на глубину залегания старого основания. Далее:
фундамент тщательно очищается от загрязнений;
при необходимости производится ремонт фундамента — заделка образовавшихся из-за осыпания бетона ниш, трещин и пр.;
с ленты удаляются поврежденные участки;
в ленте основания просверливаются отверстия, в которые вставляются анкерные шпильки длиной 20-40 см;
по периметру выкопанной траншеи устанавливается опалубка;
внутри опалубки связывается арматурный каркас на основе вставленных в старую ленту прутов;
опалубка заливается бетонной смесью.
Раствор новой укрепляющей ленты фундамента при использовании такой технологии обязательно следует уплотнить с применением вибратора. Это позволит сделать сцепку новой ленты со старой более крепкой. Опалубку в данном случае удаляют через два дня после заливки бетона.
Такая технология является неплохим ответом на вопрос о том, как укрепить старый кирпичный фундамент или же бетонный. Обойдется усиление основания здания в данном случае достаточно дорого. Однако именно этот метод владельцы загородных домов считают наиболее эффективным и надежным.
Способы усиления ленточного фундамента:
yandex_partner_id = 53889; yandex_site_bg_color = ‘ffffff’; yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0; yandex_direct_type = ‘vertical’; yandex_direct_border_type = ‘ad’; yandex_direct_limit = 1; yandex_direct_title_font_size = 2; yandex_direct_links_underline = true; yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’; yandex_direct_border_color = ‘ffffff’; yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’; yandex_direct_url_color = ‘000000’; yandex_direct_text_color = ‘000000’; yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’; yandex_direct_favicon = true; yandex_no_sitelinks = true; (”);
- сваи (микросваи);
- цементная «рубашка»;
- уширение подошвы основы;
- цементация;
- перекладка;
- обоймы (с уширением или без уширения подошвы);
- подведение конструктивных элементов, новых фундаментов;
- торкретбетон.
Как усилить фундамент дома сваями видео
Как усилить фундамент дома сваями
Устройство буроинъекционных свай (микросвай). Диаметр таких свай варьируется от 150 до 300 мм и удобство их применения достигается совмещением процесса бурения с инъецированием раствора в скважины. При этом применяются специальные буровые штанги, остающиеся внутри сваи и придающие ей дополнительное усиление.
Установка дополнительных буронабивных свай.
Технология их применения заключается в бурении скважин по всему периметру фундамента как изнутри здания, так и снаружи. При работе используются специальные буровые установки, производящие отверстия через каждые полтора метра глубиной около двух метров. В образовавшиеся пустоты помещается арматурный штырь, который заливается бетонным раствором. Затем вся конструкция прикрепляется к основанию анкерами.
Использование вдавливаемых свай. Они применяются если есть необходимость передачи нагрузки на глубоко залегающие твердые грунты, и такое усиление осуществляется специальным оборудованием.
Для лучшего сопряжения основания и свай устанавливают поперечные либо ранд-балки в фундаменте или стене.
При помощи выносных свай. Когда уровень грунтовых вод высок – то фундамент выносят на сваи, пропуская через него железобетонную балку, которая становится связующим звеном. При помощи подведения свай под существующий фундамент.
Металлические трубчатые сваи задавливаются одновременно с двух сторон фундамента методом сварки секций при помощи специального домкрата. Для этих целей устраивают также железобетонный пояс, конструктивно связываемый с балками, в которые должны упираться домкраты.
Усиление фундамента дома железобетонной «рубашкой»
Этот способ достаточно эффективен как для укрепления подколенной части фундамента, так и для частичного усиления стен. Заключается он в устройстве железобетонной обоймы: на подготовленную поверхность фундамента наносят насечки, а по насечкам — арматурную сетку, заливаемую бетоном.
Уширение подошвы основы
Фундамент размечается на захватки через каждые 2,5—3 м. Затем производится поочередное откапывание основания через захватку. По всему периметру отрывается траншея, частично засыпаемая щебнем. В фундаменте делаются отверстия и в них вставляются металлические штыри, а между стеной и фундаментом укладываются поперечные балки, к которым приваривается продольная балка. В траншею устанавливают опалубку и проливают бетоном.
Цементация
Простота способа заключается в заполнении цементным раствором полостей, образовавшихся между кирпичами или бутовым камнем, а также замазывании мелких трещин железобетонного фундамента.
Перекладка
Применяется для кирпичных (бутовых) ленточных фундаментов. При незначительных повреждениях кладки производится ее замена на новую. И цементация, и перекладка допускаются только для фундаментов, сохранивших нормальную несущую способность.
Обоймы (с уширением или без уширения подошвы)
Способ, принцип которого схож с «рубашкой», основан на тех же захватках. Может выполняться как с одной стороны основания, так и с двух.
Подведение конструктивных элементов
Монолитные или железобетонные плиты устанавливают на предварительно выровненное основание через каждые 1,5—2 м. Зазор между плитами и подошвой основания заливают крепким цементно-песчаным раствором сотой марки. Для устройства жесткой монолитной подушки на подготовленное основание кладут арматурную сетку, опалубку и наливают бетонную смесь. Уплотняют бетонную смесь методом вибрирования. Бетонируют конструкцию на 100—150 мм выше подошвы фундамента.
Торкретбетон
Вокруг фундамента выкапывается траншея шириной в 1,5 м, кладка тщательно очищается, наносятся дополнительные насечки (это улучшит сцепление бетона с основанием) и с помощью пушки бетон наносится на поверхность.
Гидроизоляция стен
Гидроизоляция стен – еще один острый в строительстве вопрос. Нет сомнений, что гидроизоляции подлежат такие проблемные места, как:
- ванные комнаты;
- кухни;
- подвальные помещения;
- цокольные этажи.
Для гидроизоляции стен используют следующие материалы.
Битумная мастика наносится на стену кистью или валиком, создавая плотный защитный слой. Заполняет микротрещины на бетонных, кирпичных и блочных стенах. Важный нюанс –такая гидроизоляция используется только снаружи.
Полимерная мастика наносится как внутри, так и снаружи. Обладает теплоизоляционными «навыками». В качестве гидроизоляции стен характеризуется следующими преимуществами:
- легко и быстро наносится;
- оставляет плотное и ровное покрытие;
- огнебезопасна;
- экологична (применяется даже в ванных комнатах);
- быстро сохнет;
- широкий спектр расцветок (для решения дизайнерских задач);
- эластична.
Гидроизоляция глубокого проникновения гарантирует защиту стен на глубине до 1 м. Состав проникает в структуру стен и кристаллизуется внутри. Такую гидроизоляцию чаще используют для внутренних работ в квартирах.
Толь и рубероид применяются для наружных гидроизоляционных работ.
Пленочная и мембранная гидроизоляция – на стенах внутри и снаружи. Бюджетна и проста в применении. Главный недостаток – непрочна (грунт и вредители могут запросто повредить поверхность материалов).
Инъекционная гидроизоляция считается самым дорогим способом. Применяются эпоксидные растворы, акрилатные гели и полиуретановые средства. На поверхности стен на расстоянии не более 50 см делают отверстия, в которые под давлением вводятся защитные составы. Выполняется в тех случаях, когда иные способы гидроизоляции инициировать невозможно.
Для того, чтобы гидроизоляционные свойства дольше проявлялись, рекомендуется уделить особое внимание подготовительным процедурам:
- со стен удаляют отделку (если есть);
- ликвидируют дефекты (шлифуют или замазывают крупные щели, а также удаляют инородные элементы, например, гвозди);
- с поверхности стен удаляют грязь, пыль и жирные пятна;
- стены грунтуют двойным слоем с перерывами на высыхание.
Если гидроизоляция проводится для деревянных стен, рекомендуется обработать их поверхности антисептическими средствами, которые предотвратят гниение.
Гидроизоляция стен
Как оценить состояние фундамента самостоятельно
Существует «дедовский» способ оценить изменения в состоянии фундамента. Он состоит в том, что при появлении трещин в стенах (в первую очередь, это относится к кирпичным домам), на появившиеся трещины наклеивают «маячки» из бумаги. Наблюдением за этими «маячками» покажет, что в действительности происходит. Порвалась бумага – процесс разрушения продолжается и срочно надо проводить работы по укреплению.
Если «маячки» не порвались в течение длительного времени, непосредственной угрозы нет, фундамент больше не разрушается и можно ограничиться заделыванием трещин цементным раствором.
Всегда ли необходимо усиление?
Так, одна из самых распространенных причин, почему фундаменту необходимо со временем усиление – это элементарное отсутствие отмостки по периметру. В итоге фундамент посезонно невидимо для глаза поднимается из-за пучения почвы – и больше потом опускается та сторона, где зимой снега меньше, а это южная или, как говорят в народе, наветренная. Что в этом случае делать? В первую очередь – выровнять баню, обвязав ее по периметру дополнительными балками. Следующий шаг – сделать временную отмостку: прокопать на штык лопаты, постелить полиэтилен и хотя бы присыпать сверху песком. Если после этого снова окажется по весне, что одна сторона бани просела – вот тогда нужно действительно усиливать ее фундамент. Не поможет также отмостка в том случае, если в данной местности высокий уровень грунтовых вод – тогда спасет только свайный фундамент с глубиной до 2 метров.
Иногда трещина в ленточном фундаменте появляется и у бани из сруба – если, к примеру, в бетоне не было арматурного каркаса или он был сделан неправильно. В таком случае нужно подождать: если трещина не расширяется (а для проверки этого используются специальные маяки), то можно оставить все, как есть – для бревен это не страшно. А вот в противном случае действительно придется усиливать.
Если же есть все показания к усилению фундамента – не откладывайте в долгий ящик. Лучше потратить все лето на такую кропотливую и непростую работу, зато долгие годы еще быть спокойным за крепость и надежность своей парной.
Укрепление фундамента старого дома
Возрастные изменения в основаниях давно построенных зданий с течением времени неизбежно ставят вопрос, как укрепить фундамент старого деревянного дома.
Вопрос остается актуальным для многих категорий домовладений, как частных, так и входящих в историческое и культурное наследие.
Проведение ремонтных и реконструкционных мероприятий, связанных с манипуляциями над несущими строительными конструкциями – сложная инженерно-техническая задача.
Выполнять подобные мероприятия можно исключительно после проведения инженерно-геологических, топографических, проектных и других необходимых изысканий. Районы старой застройки подлежат также архитектурно-историческому обследованию.
Факторы, указывающие на необходимость укрепления оснований
Взаимосвязанный комплекс фундамента с основанием представляет собой один из самых трудно поддающихся прелиминарному моделированию его полноценного функционирования. Это касается и работ по возведению, и последующей эксплуатации строительных конструкций, включая деревянные дома старой застройки.
Комплекс в процессе эксплуатации испытывает постоянное и одновременное влияние множества факторов, которые зачастую трудно поддаются учету. Самыми значительными из них представляются изменения морфологии основания, девальвация свойств материалов опорной конструкции, явления климатического происхождения и напрямую связанные с человеческой деятельностью воздействия.
Обследование подземных конструкций дома
Набор факторов, непосредственно указывающих на то, что пришло время выполнять укрепление фундамента старого дома, выявляется, как правило, в результате выполнения следующих процедур:
- обследование подземных конструкций дома с целью выяснения его конструктивных особенностей и физического состояния;
- обследование надземной части частного дома, для выявления возможных разрушений различной степени, вызванных деформацией фундамента;
- обследование инженерных и коммунальных сетей и оборудования.
В случае выявления дефектов, которые невозможно устранить, и требуется укрепление фундамента деревянного дома, разрабатывается комплекс мероприятий. Помимо непосредственно фундаментных работ комплекс мероприятий включает в себя укрепление грунтового основания.
Технологии укрепления грунтовых оснований
В зависимости от морфологии слагающих участок грунтов, горизонтов их ориентации, наличия глубины залегания подземных водных горизонтов, региональной глубины промерзания применяются различные методики и технологии, которые производят на основания укрепляющий эффект. Наиболее известными из традиционных технологий являются:
- Цементация. Технология призвана увеличивать стойкость крупнообломочных скальных грунтов с трещиноватостью, песчаных грунтов с крупным и среднего размера зерном, малопылеватых супесей.
- Силикатизации подвергаются мелкозернистые грунты, лессы, плывуны. Усиливающий состав представляет собой либо смесь силиката натрия с водным раствором хлорида кальция, либо чистого жидкого стекла.
- Битумизация применяется, если старый дом опирается на сухие пески и скальные грунты. Известны технологии горячей и холодной битумизации, которые отличаются составом укрепляющего компаунда.
- Смолизация заключается в нагнетании смеси соляной кислоты со смолами карбамидной природы. Действие смеси проявляется в заполнении пор песчаных грунтов образующимся гелем и склеивании частиц.
- Термозакрепление позволяет выполнить усиление глинистых типов грунтов.
С целью формирования искусственных водоупорных слоев разработан и внедрен технологический метод струйной цементации грунтов.
Суть его заключается в разрушении и перемешивании грунтовой структуры струей цементного раствора большой напорной силы.
Бетонное укрепление
Основание можно усилить с помощью монолитного каркаса. Такой способ дает возможность залить бетон сбоку строения. Весь процесс работ разбит на следующие действия:
- по всей площади здания выкапывают траншею;
- поверхность цоколя очищается от земли, грязи и бетона;
- просверливают отверстия и устанавливают в них анкерные стержни.
Совет специалиста! Если у вас есть возможность провести работу изнутри здания, используйте специальные сквозные шпильки.
- в траншее собирается несъемная опалубка;
- в нее фиксируется объемный каркас;
- далее его стягивают шпильками и строительными анкерами;
- вся плоскость заливается раствором, который вибрируют для заполнения всех щелей;
- после того как бетон высохнет, необходимо сделать гидроизоляцию и возвести прочную отмостку.
Почему разрушается фундамент
Предпосылки к разрушению фундамента лучше всего отражены на рисунке ниже:
Как разрушается фундамент
Где:
- 1 (а, б) – Проседание почвы под действием силы тяжести;
- 2 (а, б) – Выталкивание фундамента под воздействием усилий сопротивления грунта;
- 3 (а, б, в) – Морозное пучение под действием соответствующих сил;
- 4 – Опрокидывание фундамента.
Подробнее о возможных причинах разрушения основания:
Нарушение технологической последовательности, рецептуры цементирующего состава и строительных операций при постройке объекта, некачественные стройматериалы, неподходящие погодные условия во время строительства;
Свойства и состав грунта не принимались во внимание при расчетах фундамента и характеристик здания. Эта ошибка приводит к неправильному подбору стройматериалов;
Ошибочные расчеты нагрузок на фундамент;
Пренебрежение графиком сезонных паводков и изменением уровня грунтовых вод;
Разнородность почвы на стройплощадке, вызывающая подвижки грунта;
Строительство дома рядом с другими крупными сооружениями или централизованными коммуникациями;
Капитальная перепланировка жилья со сносом или перемещением несущих стен дома.. Причины разрушения фундамента Перед тем, как начинать укрепление фундамента старого дома, нужно установить и устранить причины, вызвавшие деформацию или усадку
Начинать укрепление фундамента дома следует с выбора методики, основных направлений которых существует три:
Причины разрушения фундамента Перед тем, как начинать укрепление фундамента старого дома, нужно установить и устранить причины, вызвавшие деформацию или усадку. Начинать укрепление фундамента дома следует с выбора методики, основных направлений которых существует три:
- Классическое укрепление фундамента – армирование с последующей заливкой армопояса бетоном;
- Усиление железобетонной рубашкой по всему периметру;
- Свайное усиление старого фундамента.
Классический способ армирования Инструменты и строительные материалы, которые необходимы для любых способов укрепления основания дома:
- Шлифмашина и электросварка (газосварку применять нельзя, так как арматура в местах сваривания становится мягкой и податливой);
- Рулетка, кусачки для прутьев арматуры, молоток;
- Готовый армирующий каркас или прутья арматуры;
- Сваи, деревянные балки;
- Бетон, щебень, гидроизоляция;
- Шанцевый инструмент.
Способы усиления основания дома
Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.
Способы укрепления фундамента
Укрепление ленточного фундамента
Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне
При его просадке важно своевременно остановить этот процесс
Укрепление фундамента ленточного типа
Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.
Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.
Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.
По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.
Реставрация фундамента с трещинами
Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.
Реставрация фундамента с трещинами
В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.
Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.
Частичная замена фундамента
Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.
Разгрузка
Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.
До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.
Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.
Восстановление торкретбетоном
Дефекты в виде нарушения облицовки или повреждения основания кирпичного дома устраняются торкретированием. Такой подход помогает усилить опорную конструкцию и увеличить ее водоустойчивость. Процесс содержит следующие действия:
- Проводится осмотр подземной части, выявляются проблемные участки.
- Рядом споврежденным местом на ширину 2 м готовится траншея, поверхность фундамента полностью расчищается. Удаляется вся облицовка, мусор и грязь.
- Увеличить адгезию бетонного раствора с фундаментом кирпичного строения помогут насечки на его поверхности.
- Дополнительно укрепить опорную конструкцию поможет армированный пояс с ячейками 20х20 см.
- Внешняя сторона фундамента покрывается раствором цемента, нанесенным под давлением.
Укрепить подобным методом основание кирпичного дома стоит немалых вложений, гораздо практичней и дешевле обратиться к методу цементации. Суть процесса заключается в подготовке отверстий, заглубленных ниже поврежденного фундамента. Затем они наполняются смесью жидкого бетона, выпущенного под давлением. Это позволит укрепить подошву без проведения точных расчетов. Подобный вариант приемлем для кирпичных домов, в которых фундамент расположен на нестабильном грунте, склонном к пучению.
Усиление фундамента сваями
Существует множество разновидностей свай, с помощью которых можно укрепить фундамент.
Буроинъекционные сваи
Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай. В последнее время эта техника пользуется значительной популярностью. Но из-за применения инновационных технологий, недешёвых материалов, буровой техники и привлечения специалистов такой способ считается довольно дорогим.
Суть технологии состоит в следующем:
С двух или четырёх сторон старого фундамента (в зависимости от индивидуальных особенностей основания и дома) пробивается несколько наклонных скважин диаметром 15–25 см. Скважины углубляются до упора в твёрдую породу. Они должны располагаться с наружной и внутренней стороны основания на расстоянии 1,5 м друг от друга.
- В полученные отверстия заливается цемент или бетон высокой прочности и закладывается надёжный стальной арматурный каркас.
- Конструкция прикрепляется к основанию при помощи анкеров.
После высыхания раствора образуется новый фундамент из свайных конструкций, по прочности и надёжности напоминающий монолит, на котором базируется строение.
Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай
Микросваи
В некоторых случаях используются микросваи. Их диаметр составляет 150–300 мм. В процессе бурения можно заполнить скважины раствором. Этот метод предполагает использование буровых штанг. Оставаясь внутри сваи, они обеспечивают более надёжное укрепление фундамента.
С помощью микросвай можно усилить не только фундамент, но и грунт
Видео: усиление фундамента микросваями
Вдавливаемые сваи
Для передачи нагрузки на твёрдые глубокозалегающие грунты применяются вдавливаемые сваи. Их устанавливают с использованием специального оборудования. Балки, монтируемые в основание, обеспечивают хорошую состыковку фундамента и свай.
Видео: усиление фундамента вдавливаемыми сваями
Выносные сваи
Метод усиления фундамента выносными сваями используется при повышенном уровне грунтовых вод. Фундамент выносят на сваи. Связующим звеном между сваями и основанием является железобетонная балка, пропущенная через фундамент.
Фундамент выносят на сваи
Металлические трубчатые сваи
Установка металлических трубчатых свай производится с обеих сторон платформы. Для этого используется метод сварки с применением специальной техники. Для установки свай монтируется железобетонный каркас и связывается с балками, опирающимися на домкраты.
Металлические сваи связываются железобетонной балкой
Как рассчитать фундамент под кирпичный дом
С типом фундамента мы определились, те, кто читал предыдущие статьи, помнит, что по всем параметрам, идеальным вариантом для нашего дома стал ленточный заглубленный фундамент. Сегодня мы поговорим о глубине его заложения, толщине и других не менее важных параметрах.
Глубина заложения фундамента под кирпичный дом
Так как фундамент ленточный заглубленный, основным критерием в выборе глубины заложения является глубина промерзания грунта в регионе, где строиться дом, а также уровень грунтовых вод (УГВ) и тип грунта.
В нашем регионе глубина промерзания грунта чуть больше 1 метра, в связи с чем, фундамент решено было углубить на 1,10 м.
Но не всегда бывает все так гладко. Иногда УГВ расположен высоко, иногда грунт оставляет желать лучшего, ну и очень часто бывает так, что глубина промерзания грунта в регионе высока, в связи с этим и значительно увеличатся расходы на ленточный фундамент.
Ну с глубиной заложения определились, теперь давайте выясним, как определиться с толщиной (шириной) фундамента.
Толщина фундамента под кирпичный дом
Если говорить о расчете толщины (ширины) фундаментной ленты под кирпичный дом, то он сводится к расчету необходимой площади опоры для дома, где учитывается все, начиная от веса самого дома, заканчивая всеми параметрами грунта на строительном участке. Также, немаловажную роль в определении ширины фундамента играет и толщина стен.
Логично будет предположить, что чем шире будет монолитная лента, тем она будет прочнее и тем больше будет у нее опоры на грунт, но тем самым мы значительно увеличиваем расходы на устройство фундамента в целом. Поэтому, толщина должна быть оптимальной. Другими словами, ширину фундамента необходимо выбирать таким образом, чтобы была достаточной прочность, опора на грунт, а также, необходимо максимально уменьшить расходы на бетон, который является самым дорогим материалом для ленточного фундамента.
О том, как рассчитать фундамент под дом, я уже писал в одной из предыдущих статей, поэтому чтобы не повторяться, кому интересно, можете взглянуть. В этом расчете Вы узнаете, как определить нагрузку на фундамент, какова должна быть его площадь опоры на грунт и многое другое.
Ну а если у Вас на участке грунт не очень плох, и местность не заболочена, то в принципе, ширину фундаментной ленты можно выбирать из того, какой толщины будут у Вас наружные несущие стены. Для того, чтобы в последствии не было проблем с большим нависанием материала, из которого стены будут сооружаться.
Так же играет огромную роль то, из чего будет возводиться цоколь дома. Если, к примеру, из кирпича, то толщина фундамента, для целесообразности, должна быть кратна ширине кирпича, т.е. 38 см, 51 см и т.д. Ну как правило, для ровного счета ширину выбирают кратной 10 см, т.е. 40см, 50 см и т.д.
В дополнение, можно сказать, что при ширине фундамента 40 см, а ширине цоколя – 38 см, легче будет поправить погрешности разметки фундамента и цоколь возвести с большей геометрической точностью.
Ширина нашего фундамента будет 40 см, это, своего рода, «стандарт» для нашей местности, и большинство ленточных фундаментов делается точно так же.
Несмотря на то, что стены нашего дома будут около 50 см, для того, чтобы сэкономить, можно толщину фундамента под наш кирпичный дом оставить 40 см, для опоры и надежности этого будет достаточно. Цоколь будет так же около 40 см, а поверх цоколя мы зальем сразу бетонный пол сплошной монолитной плитой, которая поможет компенсировать разницу в ширине фундамента и толщины стен.
Как рассчитать арматуру для фундамента дома
Как правильно выбрать диаметр арматуры, схему армирования, а также ее количество, я уже рассказывал в статье о расчете арматуры для ленточных фундаментов.
То, что касается арматуры для фундамента нашего дома, то здесь все просто – армирование будет производиться арматурой диаметром d12 и d8.
Схема армирования будет в 4 горизонтальных прута по всему периметру дома, с вертикальными и поперечными вставками, образующими прямоугольник, примерно, каждые 1,0 – 1,5 м.
Горизонтальные стержни арматуры, на которые ляжет максимальная нагрузка на излом и разрыв, будут диаметром 12 мм и их будет 4 штуки, две вверху и две внизу. Вертикальная и поперечная арматура будет 8 мм, таким образом, мы немножко сэкономим.
И так, мы рассчитали глубину заложения и толщину ленточного фундамента для нашего кирпичного дома, а также определились с армированием.
