Устройство теплых стен
Конструкция теплых стен включает следующие основные элементы:
- Основание – стена;
- Слой гидроизоляции;
- Слой тепловой изоляции;
- Трубопроводы контуров нагрева;
- Армирующая сетка;
- Узел управления и циркуляции.
Теплые стены имеют вертикальную ориентацию, обычно контуры отопления укладываются на внутреннюю поверхность наружных стен помещения. Этим перекрывается основное направление тепловых потерь.
Важно оценить наличие и значение двух слоев – гидроизоляции и тепловой изоляции. Казалось бы – изоляция от влаги не требуется, в теплых полах она предохраняет нижерасположенные помещения от утечки теплоносителя
В случае утечки воды из труб теплой стены вода будет стекать вниз.
Но значение гидроизоляции немаловажно – она преграждает путь проникновению влаги воздуха в строительные конструкции. Большинство авторов пишет, что при отоплении теплыми стенами влага замерзает в определенных точках – в зависимости от расположения слоя теплоизоляции – внутреннего или наружного
Якобы при наружном утеплении стен влага воздуха будет замерзать в слое изоляции и затем размораживать ее, при внутреннем утеплении – влага замерзнет в конструкции стены.
Эти утверждения неверны. Можно привести простой пример. Вы когда-нибудь видели конденсат на наружных стенах стандартных многоэтажных домов? Скорее всего — нет. А ведь во внутренних помещениях есть отопление и имеется такая же разность температур, что и при отоплении теплыми стенами.
Расчеты подтверждают следующее – при температуре в помещении +21С, температуре наружного воздуха минус 21С и относительной влажности воздуха 60% температура точки росы составляет 12,8С. Нагреть наружную поверхность стены до такой температуры не сможет даже паровое отопление, которое считается самым высокотемпературным.
Поэтому слой тепловой изоляции следует размещать внутри помещения, причем он должен иметь отражающий слой. Назначение тепловой изоляции – направление потока тепла в помещение, максимальное сокращение количества теплоты на нагрев стены. При наружном размещении слоя тепловой изоляции часть тепла от контуров будет затрачиваться на нагрев строительных конструкций.
Изоляция от влаги также нужна – проникновение влаги воздуха все равно присутствует, но в минимальных количествах.
Трубопроводы закрепляются на стену на специальные крепежные рейки, на клипсы, закрепляют с помощью алюминиевой перфоленты. Наиболее предпочтительным для теплых стен является способ укладки труб рядами (змеевиком). При этом подача контура располагается в нижней части стены. Это позволяет сконцентрировать тепловой поток в нижней части помещения, избежать возможного завоздушивания контура.
По поводу завоздушивания стоит сказать отдельно. Трубопроводы контуров имеют малый диаметр, при грамотном заполнении системы водой и средней скорости теплоносителя для теплых полов (менее 1 м/с) пузырьки воздуха просто не будут задерживаться в трубе. Они будут уноситься потоком воды в коллекторы, которые должны быть снабжены воздухоотводчиками.
Укладка спиралью (улиткой) имеет более сложное гидравлическое строение – поэтому здесь (с малой вероятностью) образование воздушной пробки возможно. Поэтому применение этого способа прокладки труб для водяных теплых стен не рекомендуется.
Шаг труб для достижения средней плотности теплового потока следует выдерживать в диапазоне 150 – 250 мм. Причем не имеет смысла укладывать контуры труб до потолка, достаточно высоты 2 метра – границы зоны пребывания человека. Не рекомендуется пересечение трубами контура углов помещения – от этого увеличится толщина слоя штукатурки.
Трубопроводы также могут крепиться к арматурной сетке, но тогда следует поверх труб уложить дополнительное армирование для штукатурки – сетку или решетку.
Смонтированные контура оштукатуриваются. Причем толщина слоя штукатурки должна быть не менее 30 мм над верхней точкой трубы. Такая толщина необходима, прежде всего, для предотвращения растрескивания, а также для более равномерного распределения тепла.
Последний этап – подключение к узлу циркуляции и управления. Узел имеет устройство, аналогичное узлу водяных теплых полов.
Для эффективной работы системы поверхности стен не следует перекрывать мебелью и другими ограждающими предметами. Обычно применяется «мокрая» конфигурация монтажа системы теплых стен. «Сухая» укладка, как и в случае с теплыми полами, менее эффективна в теплоотдаче. Это обусловлено наличием воздушных зазоров, а воздух обладает плохой теплопроводностью.
Укладка теплого водяного пола
Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:
- Сухая — полистирольная и деревянная. На систему из пенополистирольных матов или деревянных пластин укладываются металлические полосы со сформованными каналами для укладки труб. Они необходимы для более равномерного распределения тепла. Трубы вставляются в выемки. Сверху укладываются жесткий материал — фанера, ОСП, ГВЛ и т.д. На это основание можно настилать мягкое напольное покрытие. Возможна укладка плитки на плиточный клей, паркета или ламината.
Деревянная система водяного теплого пола - Укладка в стяжку или так называемая «мокрая» технология. Состоит из нескольких слоев: утеплитель, система фиксации (ленты или сетка), трубы, стяжка. Поверх этого «пирога» после схватывания стяжки укладывается уже напольное покрытие. При необходимости под утеплителем укладывают слой гидроизоляции- чтобы не затопить соседей. Может также присутствовать армирующая сетка, которую настилают поверх труб теплого пола. Она перераспределяет нагрузку, предотвращая повреждение системы. Обязательным элементом системы является демпферная лента, которая раскатывается по периметру помещения и укладывается в месте соединения двух контуров.
Водяной теплый пол в стяжке
Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.
Какую систему выбрать
По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.
Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.
Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.
Процесс монтажа водяного теплого пола
Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.
Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.
Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия
Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб
Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.
Пошаговый процесс монтаж кабельного пола
Сам процесс монтажа условно делится на несколько этапов:
- подготовка основы пола;
- составление плана обогреваемой комнаты;
- монтаж нагревательного контура;
- монтаж точки подключения;
- заливка бетонной стяжки.
Постараемся дать как можно более полное описание каждого этапа.
Этап #1 – Подготавливаем основу пола
Старое напольное покрытие необходимо снять, освободив плиту перекрытия. Трещины свыше 1 мм нужно расширить перфоратором до 1,5 см. Рыхлую поверхность бетона убрать. Очищенное перекрытие смочить водой. Все отверстия, сколы и трещины забетонировать.
Конечно, подготовка перекрытий – это не самая приятная работа, но выполнить её необходимо тщательно: поверхность должна быть идеально ровной
Проверить горизонтальность поверхности, при необходимости выровнять её. Высохшую стяжку пропитать гидроизолирующим составом. Через пару часов можно продолжить работу.
Этап #2 – План обогреваемой комнаты
Перед дальнейшей работой, необходимо составить подробнейший план обогреваемой комнаты, содержащий схему расположения нагревательного кабеля, терморегулятора, соединительной муфты, температурного датчика.
Составление подобного плана – это обязательная часть работы. Не забудьте указать на нем все размеры. Когда придется ремонтировать полы, вы убедитесь в ценности этого документа
План необходим не только для упрощения работ, но и выручит, если возникнет необходимость найти поломку на участке, скрытом от глаз.
Этап #3 – Монтируем нагревательный контур
В полу и на стене штробим каналы для кабеля электросети, кабеля от температурного датчика, холодного соединительного вывода. В том месте, где будет находиться датчик температуры, нужно проштробить место для укладки его внутри в гофротрубе. Затем нужно удалить весь мусор и пропылесосить пол. На поверхность можно выложить экранирующий слой.
Вот тут и могут проявиться положительные качества кабеля. Если помещение имеет замысловатые контуры, да ещё и предметы мебели, под которыми кабель прокладывать нельзя, то панели тут уложить сложнее, чем кабель
На полу саморезами закрепляем монтажную ленту. Нагревательный кабель прокладываем змейкой по всей намеченной площади. К монтажной ленте он должен быть прикреплен через каждый 3 см. Кабель не должен пересекаться или касаться соседних витков. Расстояние от ближайшей стены до элементов должно быть не менее 5 см., а от прочих приборов обогрева – 10 см.
Сопротивление кабеля не должно отклоняться от значения, указанного на муфте, больше чем на 5-10%. Загерметизированную гофротрубу с датчиком температуры помещаем в отведенное для неё место.
Этап #4 – Монтаж точки подключения
Устанавливаем терморегулятор, подключаем к нему датчик температуры. Терморегулятор, предусмотренный для изменения рабочего режима теплого пола, должен располагаться на стене не ближе 30 см от уровня пола, в удобном для владельца месте.
Сам датчик должен находиться в толще пола, примерно в 50-70 см. от стены, где прикреплен терморегулятор. Если датчиков несколько, то места их расположения должны быть определены товаропроизводителем.
Терморегулятор управляет работой электрического теплого пола, к нему подключен источник питания, сами нагревательные элементы и температурный датчик
К терморегулятору должны подходить кабели от электрического теплого пола, температурного датчика в гофротрубе и электросети. Включение режима нагрева пола отображается на панели терморегулятора индикатором.
Этап #5 – Заливаем бетонную стяжку
В процессе заливки бетонной стяжки нужно следить, чтобы не возникало пустот, не образовывались пузыри. Нагревательный кабель должен быть полностью закрыт раствором. После завершения заливки нужно ещё раз замерить сопротивление в системе.
Бетонная стяжка должна полностью затвердеть. По технологии на это отводится 30 дней. Только после этого можно будет смонтировать напольное покрытие.
Мы предлагаем вам видео на тему монтажа кабельного пола.
Смесь для заливки стяжки
Заливка пола или стяжка – процедура, требующая большой внимательности и аккуратности. Избежать растрескивания пола при высыхании и в ходе функционирования системы можно, тщательно соблюдая температурный режим и строго следуя инструкции по приготовлению растворов.
Для заливки применяют готовые самовыравнивающиеся смеси для теплого пола или самостоятельно замешанные на бетонной основе.
В первом случае смеси изготавливаются на основе гипса, требуют разведения водой до консистенции сметаны. Срок сушки пола в таком случае составляет от 3 до 5 дней. В этот период рекомендуется минимизировать влажность воздуха.
От применения данных растворов для стяжки пола в помещениях, постоянно подвергающегося воздействию воды (ванная, погреб) лучше воздержаться.
Самодельные смеси изготавливаются на основе цемента. Рекомендуемая марка – М300 и выше. Состав смесь имеет следующий:
- Цемент – 1 часть.
- Песок мелкозернистый – 4 части.
- Вода. Добавление воды производится до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию теста. При внесении воды необходимо постоянное перемешивание.
- Пластификатор. Он облегчает проведение стяжки, вносится в концентрациях, рекомендуемых производителем, в пределах от 1 до 10% от объема.
Критерием правильной консистенции смеси является возможность лепить из нее комки, которые не рассыпаются и не растекаются. Если пластичность состава не достаточна – шарик трескается, значит, жидкости в смеси мало. Если смесь слишком жидкая – необходимо добавление песка с цементом.
Перед заливкой периметр помещения обтягивают демпферной лентой, которая служит для шумоизоляции, предотвращения растрескивания пола при нагревании.
Трубы и кабеля закрепляют жесткими хомутами.
Стяжка производится при температуре воздуха от 5° до 30° (ряд профессиональных смесей допускают укладку при более низких температурах, они имеют особую маркировку).
Максимальная площадь для единовременной заливки – 30 кв м. Большие пространства лучше разделить на участки. В местах деления поверхности на участки на трубы надеваются защитные гофрированные шланги.
Срок годности готового раствора составляет 1 час, по истечению которого использовать его нельзя.
Заливку одного участка производят оперативно и в один прием.
Сразу после процедуры смесь стоит проколоть в нескольких местах шилом или тонкой спицей, чтобы обеспечить выход пузырьков воздуха. Для этих же целей и дополнительного выравнивания применяют игольчатый валик или жесткую щетку. Игла должна быть длиннее толщины слоя раствора.
Сушка самодельных смесей происходит в течение 20-30 дней и имеет ряд особенностей:
- Недопустимы резкие перепады температуры в помещении, воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато неравномерным высыханием и последующей деформацией.
Поверхность пола лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически (раз в несколько дней) смачивать жидкостью.
После высыхания рекомендуется включить систему отопления на несколько часов в режиме умеренной подачи тепла.
Рекомендуемая влажность воздуха – 60-85%.
Перед укладкой плитки, линолеума, паркета или деревянного настила обогрев необходимо выключить.
При использовании материалов, склонных к растрескиванию и набуханию влажность воздуха необходимо понизить до 65%.
Плитка укладывается на плиточный клей, ковролин, линолеум и ламинат непосредственно на стяжку.
Самостоятельный монтаж теплого водяного пола возможен только при наличии достаточного количества времени, аккуратного и четкого соблюдения всех инструкций и правил.
Предлагаем посмотреть видео, подробно рассказывающее о монтаже водяных теплых полов:
Можно ли смонтировать водяные теплые полы в квартире от центрального отопления
Водяной теплый пол в жилом помещении обустраивается сейчас очень часто. Однако такая конструкция больше подходит для частных домов, где система отопления является обособленной (автономной). Но как же быть, если нужно сделать водяной теплый пол в квартире? Здесь требуется рассмотреть все нюансы процесса монтажа. К тому же в большинстве случаев установка подобной конструкции может привести к дестабилизации теплового и гидравлического баланса между соседними квартирами. Плюс ко всему, плохо продуманная система будет сразу же выявлена проверяющими органами. Мы расскажем подробнее о реализации правильной системы напольного обогрева в квартире.
Какие проблемы могут возникнуть?
Перед тем как сделать подогрев пола, запитанный от горячей батареи, необходимо рассмотреть те трудности, с которыми может столкнуться мастер:
- Температурная разница воды в системе. Нужно учесть, что максимальные параметры нагрева теплого пола составляют 50 градусов, тогда как в системе отопления это значение составляет 70-90 градусов. Если подключить конструкцию напрямую, то оборудование может выйти из строя, а также можно повредить напольное покрытие.
- Запрет на монтаж теплого пола в квартирах с централизованным отоплением. Если конструкцию обнаружит проверяющий орган, хозяин жилого помещения может быть наказан достаточно крупным штрафом.
- Если для подключения отопления был использован элеватор, то для оборудования теплого пола можно использовать только медные трубы, а они достаточно сложные для монтажа и дорогостоящие.
Какая альтернатива существует?
Если сделать теплый пол в квартире, запитанный от центрального отопления нет никакой возможности, можно выбрать альтернативные пути обустройства подогрева пола. Например, электрическую конструкцию.
Она является достаточно простой для монтажа, сделать ее можно своими руками. Также электрический теплый пол практически не влияет на отопление других квартир. Хотя здесь уже нужно учитывать мощность электрической сети.
Электрический пол на основе нагревательных матов – лучшее решение для небольших площадей
Еще одним преимуществом альтернативного электрического обогрева пола является его полная законность. Современные терморегуляторы делают представленную конструкцию очень удобной для эксплуатации и позволяют снижать потребление электроэнергии. Включать такой обогрев можно даже летом, в отличие от водяной, которая работает только в отопительный период (если система подключена к батарее, если же подключение осуществлено к ГВС, то пользоваться водяными полами можно круглый год).
Если все-таки возникла потребность подключить теплый пол от центрального отопления, то нужно рассмотреть все возможные варианты монтажных схем такой конструкции, чтобы выбрать максимально подходящий в каждом индивидуальном случае. Существуют такие схемы подключения:
- Прямое подсоединение контура к горячей батарее. При этом используется самый примитивный маломощный насос. Этот способ считается самым дешевым и простым. Однако он наименее надежен. При использовании такого метода подсоединения конструкции нужно быть готовым к тому, что температура нагрева не будет регулироваться, а общая температура в стояке существенно снизится, что негативным образом скажется на соседях.
Самый простой и менее надежный способ подключения
Ручная регулировка с помощью балансировочного клапана
Схема с регулированием температуры с помощью трехходового клапана
Клапан К3 служит для регулировки температуры теплого пола с помощью обратки
Об одном из вариантов подключения очень подробно рассказывает один из народных умельцев:
Следует учесть, что монтировать водяной теплый пол от центрального отопления можно на любом основании. Чтобы облегчить этот процесс, на бетонной поверхности укладывается армирующая сетка, к которой крепятся трубы. Если основание сделано из дерева, то следует сделать специальные пазы на лагах. Именно так будет фиксироваться конструкция.
Заключение и выводы
Следует отметить, что теплый пол, запитанный от центрального отопления, можно сделать своими руками, однако при этом желательно соблюдать предварительно подготовленную схему. Учесть нужно и то, что установка альтернативных систем обогрева пола может обойтись дешевле, а также занять гораздо меньше времени.
Монтаж представленной конструкции требует знаний и практических навыков. Неправильно настроенная система может привести к неравномерному распределению тепла в нескольких квартирах сразу. У кого-то тепло вообще может пропасть. Поэтому лучше отдать предпочтение все-таки электрической системе подогрева.
Что такое отопление в полу и когда его лучше делать
Сразу скажем, что разговор пойдет не о подогреве пола. Говорить будем об отопительных приборах — конвекторах, которые встраиваются в пол. Встраиваемыми они называются потому, что сам отопительный прибор находится в полу. Все устройство находится в нише пола, а на виду только декоративно-защитная решетка, которая должна находиться на одном уровне с напольным покрытием.
Как работает отопление в полу под окном
Из способа монтажа выплывает сразу несколько ограничений. Первое. Корпус встраиваемого радиатора надо куда-то спрятать, поэтому высота конструкции пола должна быть не меньше чем высота корпуса конвектора. И это один из самых больших недостатков этого типа отопления. Самые тонкие конвекторы — 70 мм толщиной, но их единицы. У большинства производителей самый тонкий встраиваемый конвектор — 90 мм или больше. То есть, от основания пол надо поднимать примерно на 10 см или выше. Или делать в основании выемку, что не всегда возможно. Если вас это не пугает — отлично, но надо разобраться с остальными плюсами и минусами.
Плюсы и минусы
Плюс встроенных отопительных приборов в том, что отопление в полу незаметно. Мы давно привыкли к радиаторам и практически их не замечаем. Но привычные батареи неприменимы при панорамном остеклении. При окнах от пола до потолка есть только два варианта — встраиваемые конвекторы или низкие напольные радиаторы. Причем второй вариант неприменим, если остекление раздвижное. Если это двери на балкон, террасу, не будете же вы переступать пусть небольшие, но выступающие приборы. Тут либо оставлять проход без отопления, либо ставить встроенный в пол конвектор.
Тоже вариант, но не многим нравится
Недостатков отопление в полу имеет больше. Первый — цена. Каждый прибор стоит в разы выше, чем обычный радиатор даже самого крутого бренда. Второе — сложность монтажа. Приборы встраиваемые, так что либо уровень пола поднимать, либо в уже существующем делать углубление. Это снова-таки увеличивает стоимость. Третье — для эффективного отопления надо либо ставить приборы больших размеров (и более дорогие), либо устанавливать более компактные, но со встроенным вентилятором. В таком варианте надо тянуть отдельный кабель электропитания, что снова-таки повышает стоимость на стадии монтажа, да еще и отопление становится энергозависимым.
Конвекторы со встроенным вентилятором имеют другие особенности, которые некоторыми считаются за недостатки:
Вентиляторы шумят. Есть малошумные модели или работающие на естественной циркуляции. С малошумными вентиляторами конвекторы стоят дороже, а работающие на естественной конвекции малоэффективны. Они нужны большого размера, что дорого и сложно в монтаже. В общем, выход все равно есть. В кухне, гостиной или столовой, там где не спят, шум не сильно мешает. Поэтому можно ставить с не очень высоким уровнем шума. В спальнях шум — это проблема. Вариант решения — отключать на ночь вентилятор. Спать в прохладном воздухе рекомендуют врачи. Второй вариант — ставить модели на естественной конвекции.
Любые конвекторы гоняют пыль
Но со включенным вентилятором процесс идет гораздо активнее и людям с аллергией это надо принимать во внимание.
В корпусе скапливается пыль и грязь. Эта проблема больше надуманная
Пыль можно убирать пылесосом с насадками, еженедельная влажная уборка вообще решит проблему.
Как видите, основной недостаток — это высокая цена и сложность (дороговизна) установки. Остальные моменты надо учитывать, но действительно недостатками они не являются.
https://youtube.com/watch?v=AIEgi_eDjUM
Расчёт и выбор материалов
Каждое помещение требует выполнения отдельных расчётов, позволяющих определить количество расходных материалов на основе учёта протяжённости труб, а также шага при их установке. Целесообразно с этой целью применить специальные компьютерные программы или использовать готовую проектную документацией, разработанную специалистами.
труба теплого пола
Самостоятельные расчёты мощности относятся к категории сложных, что обусловлено необходимостью учитывать массу параметров и нюансов. Даже мелкие недочёты могут спровоцировать недостаточную или неравномерную циркуляцию воды по контуру, а в некоторых случаях возможно образование локальных участков утечки тепла.
Проведение расчётов строится на использовании нескольких параметров:
- площадь помещения;
- характеристики материала, использованного для возведения стен и перекрытий;
- наличие и категория теплоизоляции помещения;
- вид теплоизолирующего слоя под самой системой;
- материалы напольного покрытия;
- характеристики и параметры труб в системе;
- температурные показатели воды на входе в систему.
Наиболее ответственным этапом перед приобретением материала является грамотный выбор теплоносителей, представленных в такой системе трубами. Популярностью пользуются следующие виды:
сшитый тип полиэтиленовых труб. Получаются под высоким давлением и характеризуются высоким уровнем прочности. Оптимально устойчивы к любым видам механических повреждений, температурных перепадов и нестабильности давления;
трубы металлопластиковые. Прекрасно сочетают основные положительные качества стали и полимеров. Не подвержены образованию ржавчины и устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям;
-
медные трубы с пластиковой оболочкой. Характеризуются максимальной долговечностью, что обусловлено использованием в процессе производства высокопрочных металлов.
Рецептура, подготовка и заливка бетонной стяжки
После того, как вся система подключена и проверена на гидроизоляцию, наступает время заливать бетон. В процессе следует поддерживать в трубах постоянное давление. Для этого используют манометр. Вдоль стен следует закрепить демпферную ленту, это позволит компенсировать тепловое расширение. Если температура увеличивается на 40 градусов, расширение составит 0,5 мм на погонный метр. В случае нагрева только на 20 градусов, этот показатель будет меньше в два раза. Метраж самой длинной стороны пола умножаем на расширение. Готовую величину сравниваем с шириной демпферной ленты.
Есть случаи, когда требуется сделать дополнительно компенсационные швы. К таким относятся:
- Длина одной из сторон комнаты превышает 8 м;
- Длина и ширина разнятся более чем в 2 раза;
- Общая площадь помещения более 30 кв.м.;
- Наличие множественных изгибов по периметру.
Для протяженных полов этот шов нужно делать каждые 10 м. Дабы избежать разрыва трубы от движения бетонной подушки, на трубу следует надеть гофру или, в крайнем случае, трубу чуть большего диаметра.
Если вы не заказываете готовый бетон, а замешиваете его на месте, вам понадобится:
- Цемент в количестве 1 части;
- 1,9 часть промытого речного песка;
- Щебень фракции 5-20 мм в количестве 3,7 части.
Такой состав используется для так называемого «тяжелого» бетона. Вес такого бетона составляет порядка 2,5 т на 1 куб.м. Для теплого пола многие рекомендуют отказываться от песка в составе, так как он ухудшает теплопроводимость и, естественно, увеличивает вес. Альтернативой служит цементно-гравийная смесь. Она состоит из:
- 2-х ведер гранитного щебня (размер от 5 до 20 мм);
- 1 ведра цемента;
- 4 ведер мелкого гранитного отсева (размером до 5мм);
- 7 литров воды.
Нужно заметить, что в смесь ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется добавлять специальный пластификатор. Сколько и как добавлять будет зависеть от марки, и написано на упаковке.
Спустя 12 часов бетон застывает до такой степени, что может выдерживать человеческий вес. Полностью он застынет только через 28 дней. На протяжении всего этого времени следует следить за влажностью и постоянно поддерживать давление в трубах. Запустить обогрев можно будет только после полного высыхания. Кстати, нагревать пол резко до высокой температуры нельзя!
Облегченный вариант для деревянных перекрытий
Как уже было сказано, деревянные перекрытия требуют более легкого пола без использования бетона. Под трубы следует уложить утеплитель, дабы не дать теплу уходить вниз. Если вы планируете поместить утеплитель между лагами, то следует отдать предпочтение минеральной вате. Если же вы решили класть систему поверх чернового прочного пола, тогда лучше использовать плотный пенополистирол (25-35 кг/куб.м). При использовании минеральной ваты, под нее следует проложить паробарьер, дабы избежать образования конденсата, а на лаги набивается черновой пол. В случае с облегченным полом поверх утеплителя также следует положить теплоотражающий слой из пенофола или фольги. Швы и стыки должны прочно проклеиваться скотчем.
Поверх пенополистирола кладут лаги, а уже к ним прибивается черновой пол. Меду ними следует оставлять зазоры примерно в 2 см, в них в дальнейшем будут укладываться трубы. Прежде, чем укладывать трубу, в эти канавки закладывают особые алюминиевые желоба. Они служат для того, чтобы передавать тепло и равномерно прогревать всю поверхность финишного покрытия. Как уже писали выше, в качестве финишного покрытия лучше не использовать паркет и толстое дерево.
По сравнению с бетоном, такая конструкция на порядок легче, но при этом более трудоемкая. Кроме того, в случае аварии такой пол можно ремонтировать без особых проблем, в то время как бетонный теплый пол подлежит исключительно полной замене. Единственный, но немаловажный минус облегченного варианта – его тепловая мощность намного меньше, чем у бетонного «собрата».
Отопление водяными конвекторами
Вам наверняка удавалось сталкивать с электрическими конвекторами. Есть такие же, только водяные. Подключаются они в водяном отоплении по тем же правилам, что и радиаторы. И являются по сути теми же радиаторами, только с другим принципом теплоотдачи.
Работают водяные конвекторы по принципу конвекции. Холодный воздух поступает снизу, теплый выходит сверху. За счет этого происходит очень быстрый нагрев помещения.
К недостаткам таких приборов водяного отопления можно отнести их дороговизну, по сравнению с обычными радиаторами.
Если внимательно изучили нашу статью, то увидели каким многообразием решений для проведения водяного обогрева в частном доме представлен современный рынок отопительного оборудования. Вам остается только подобрать оптимальный вариант, исходя из параметров вашего собственного дома и материальных возможностей. Мир и тепло вашему дому!
Читайте так же:
