Технология монтажа дачного водопровода
Колодец
Во-первых, правильно выбрать место. Одновременно нужно руководствоваться следующими соображениями: соблюдение санитарных норм, удобство работы (в том числе, и по обслуживанию) и прокладки труб, минимизация их общей длины. Следует учесть и возможность свободного подхода к колодцу, если придется доставать воду ведром при отключении электроснабжения (что происходит за городом довольно часто). То есть найти оптимальное сочетание этих условий.
Во-вторых, его стенки должны быть качественно гидроизолированы, чтобы в него не проникала «верховодка» или талые воды.
В-третьих, над срубом необходимо поставить грибок, а не ограничиваться лишь крышкой. Это предотвратит попадание внутрь не только пыли, но и осадков, которые, учитывая состояние экологии, идеально «чистыми» назвать трудно.
Более подробно процесс сооружения колодца описан здесь.
Выбор насоса
Только погружного типа – он не перегревается, работает на достаточно большой глубине и цена на него невысокая (к примеру, «Ручеек»). А вот станцию приобретать вряд ли целесообразно – и стоимость приличная, да и необходимости в ней нет. К тому же придется обустраивать отдельное место для ее установки + техническое обслуживание и ряд других нюансов.
Монтаж системы
Чтобы насос работал в оптимальном режиме, на уровне земли в стенке колодца проделывается отверстие. В него будет заводиться труба и кабель эл/питания.
Почему над грунтом? Так как в зимнее время системой никто пользоваться не будет, то рыть траншеи для закладки труб смысла нет. Разве что слегка их прикопать, чтобы не мешались под ногами. После окончания сезона насос будет несложно демонтировать и хранить до весны в дачном домике.
Собирается схема: фильтр (от заиливания насоса) – сам механизм – обратный клапан (предотвращает уход воды из труб в колодец при выключении прибора) и вентиль (чтобы при необходимости перекрывать магистраль). Кстати, клапан крайне важен. Если его не поставить, то при очередном включении насос некоторое время будет работать вхолостую, пока не наполнит магистраль и не поднимет давление. А такой режим нежелателен, так как сокращает ресурс изделия.
При погружении насоса он должен поместиться на расстоянии примерно 10 – 15 см от дна. Это предотвратит засорение фильтра не только илом, но и песком. Прибор вывешивается на тросе, а его соединение с магистралью целесообразно сделать «гофрой». Тогда не возникнет сложностей с демонтажом.
Прокладка магистрали
Пластиковые трубы намного практичнее и дешевле. Но если стоит вопрос с охраной дачного массива (точнее, с ее отсутствием), то есть смысл использовать металлические. Осенью их несложно демонтировать и надежно спрятать. При необходимости по всей протяженности можно установить тройники и сделать отводы на отдельные участки территории, поставить дополнительно краны для присоединения шлангов. Все подобные детали хороший хозяин учтет и сам.
Интересный вопрос – а как обеспечить водой домик? Ведь нужно и готовить, и мыть посуду. Наверное, удобнее будет не заводить трубу в строение, особенно если оно уже эксплуатируется. Лишняя дыра в стене мало кому понравится. Хороший вариант – подвести непосредственно к веранде. Вполне достаточно, если поставить мойку рядом с ней. Но если в доме есть проточный водонагреватель, то придется тянуть трассу внутрь.
Данная схема – это наиболее простой вариант. Но именно он подходит для большинства дачников, на участках которых лишь легкий домик безо всяких «наворотов» в виде отопительного котла, ванной и так далее. В любом случае, необходимый минимум в плане водоснабжения такое устройство системы гарантирует. При этом вполне можно уложиться в 8 000 – 10 000 рублей.
Допустимые схемы подачи воды
Принципиальная схема водоснабжения частного дома из колодца может иметь модификации, определяемые следующим выбором владельца:
- используется погружной насос или поверхностный;
- прокладка водовода выполнена с заглублением в грунт или на поверхности.
Влияние выбора и установки насоса
Выбор поверхностного насоса является более предпочтительным, если оценивать вопрос с точки зрения текущего ремонта и обслуживания агрегата, который значительно удобнее проводить в отапливаемом помещении подвала, чем каждый раз доставать его из колодца. Водоснабжение частного дома из колодца посредством поверхностного вакуум-насоса ограничено глубиной всасывания, предельное значение которой составляет 9 метров. При большем расстоянии от уровня всасывающего трубопровода до заборного конца гибкого водовода, спущенного в колодец, требуется поверхностный насос с выносным эжектором или погружная модель агрегата.
Система водоснабжения с поверхностным насосом
Глубина всасывания насоса зависит от способа прокладки водовода, принятого для водоснабжения от колодца, и является пропорциональной глубине траншеи для укладки водопровода и отметке установки поверхностного агрегата. То есть, если уровень пола подвала частного дома, в котором производится размещение вакуум-насоса и сопутствующего оборудования, находится на два метра ниже отметки грунта, то проложив водопровод и выполнив врезку в укрепление шахты колодца в горизонте со всасывающим патрубком, можно достать воду с глубины до 11 метров вместо 9.
По своим характеристикам водоснабжение загородного дома из колодца, выполненное на глубине, совпадающей с уровнем подвального помещения, оправдано еще и тем, что водовод будет находиться ниже отметки замерзания почвы, а значит не потребуется его теплоизоляция и обогрев для предотвращения застывания воды в зимнее время. Для наиболее холодных регионов России глубина замораживания почвы достигает 2 метров, поэтому выполнив траншею немного глубже, что будет соответствовать уровню пола подвала, который может достигать высоты до 2,5 метров, хозяин частного владения гарантированно предотвратит замерзание воды в трубах.
Определение уровня прокладки трубы
Сложнее выбрать, как будет прокладываться трубопровод для водоснабжения частного дома из колодца, когда подвал отсутствует и уровень подсобного помещения для установки насоса соответствует отметке грунта. Здесь возможны два выбора, каждый из которых имеет собственные плюсы и минусы.
Водоснабжение частного дома из колодца, проложенное своими руками по поверхности земли имеет следующие характеристики.
Достоинства:
- избавляет владельца участка от необходимости копки траншеи;
- позволяет выполнить ввод в дом на уровне приемной трубы насоса, сократив чисто отводов;
- обеспечивает визуальный контроль состояния водовода, поэтому допустимы разъемные соединения;
- врезка в кольцо, выполненная на поверхности избавляет от забот о герметичности места ввода трубы в колодец.
Недостатки:
- потребуется обустройство бетонных опор;
- водопровод выступает над поверхностью земли, препятствует проезду и затрудняет проход;
- нужна укладка греющего кабеля на поверхность водопровода, а также его двухслойная теплоизоляция и покрытие оцинкованной жестью;
- прекращение электроснабжения приведет к замерзанию трубы, желателен резервный генератор.
Водоснабжение из колодца выполненное ниже уровня промерзания грунта для данного региона характеризуется следующими особенностями:
Преимущества:
- вода в трубе, проложенной в траншее не замерзнет без обогрева и изоляции;
- уменьшенное электропотребление.
Слабые стороны:
- электрообогрев и теплоизоляция все равно нужны, но только на вертикальном участке, перед вводом в дом на уровне всасывающего патрубка насоса;
- недопустимы разъёмные соединения водовода, уложенного в траншею, так как их осмотр невозможно провести;
- потребуются земляные работы для обустройства траншеи и откопки колодезных колец;
- увеличивается число местных сопротивлений из-за дополнительных отводов на подъеме и вводе в дом;
- врезка в колодезную стенку должно быть тщательно герметизировано.
Выбор источника водозабора
В сельской местности питьевую воду можно получить из общей магистрали, колодца или скважины. Первый вариант доступен крайне редко, поэтому дачники оборудуют собственный источник.
Водяная скважина
Скважина – оптимальный вариант снабжения дачного дома водой. Сооружение более затратное, чем колодца, но дебит намного больше, качество воды выше. Нанимают бурильщиков с оборудованием или делают своими руками с помощью самодельных приспособлений.
Водопровод из колодца
На большинстве участков устраивают колодец. Его глубина разная, зависит от расположения подземных вод. Если не превышает 15 м, роют колодец: строительство дешевле, чем бурение скважины. Дебит не превышает 200 л, есть риск, что вода окажется загрязненной нитратами, бактериями, тяжелыми металлами. Понадобится устраивать качественную фильтрацию.
Колодец просто обслуживать, нормальное состояние поддерживается без ощутимых затрат. Основной недостаток в том, что источник не всегда может обеспечить необходимым объемом воды. 200 л/ч – это показатель самого хорошего колодца, чаще оказывается меньше. Требуется рассчитать, сколько воды понадобится, сможет ли источник обеспечить такой объем.
Водопровод из колодца.
Составные части водопровода
Следующий шаг — комплектация системы водоснабжения частного дома из колодца. Обязательные позиции для включения в спецификацию:
- Насос ставят погружной или поверхностный с учётом дебита источника и расстояния (в том числе, высоты) до конечного потребителя по характеристикам помпы: производительности и давления. В случаях протяжённого трубопровода и значительной разницей между отметками зеркала колодца и верхней расходной точки предпочтение отдают центробежному самовсасывающему насосу, который устанавливают в отапливаемом помещении дома. Погружные помпы не требуют установки запорного клапана.
- Трубы используют стальные, полимерные, из металлопластика — последние пользуются большей популярностью из-за устойчивости к любой коррозии и удобства монтажа благодаря гибкости. Диаметр 16 мм подходит для абсолютного большинства частных домов.
- Фильтр водозаборный для всасывающих насосов предназначен защищать поверхностную помпу от механических частиц. Наиболее известная модель Джилекс G 1 — цилиндр диаметром 95 мм с конусом на одном торце и резьбой для прикручивания к обратному клапану на другом. Вся поверхность фильтра покрыта сеткой, которая фиксируется 4 болтами для периодического снятия при необходимости очистить её от засорений.
- Накопительный резервуар выбирают из нержавейки или пластика объёмом 1―1,5 м³ и устанавливают обычно на чердаке — самой высокой отметке дома, с обязательным утеплением. Пополнение водой делают автоматическим с возможностью ручной доливки. Другой вариант создать давление в сети — установить гидроаккумулятор. Это увеличит ресурс насоса, а при отсутствии электричества отдаст запас резервной воды в систему для потребления.
Обеспечение горячего водоснабжения
При необходимости обеспечения горячего водоснабжения можете доукомплектовать свою водопроводную систему нагревателем воды. Существуют накопительные и проточные разновидности такого оборудования. На дачах удобнее всего использовать накопительные баки.
Установка водонагревателя выполняется по стандартной для такого оборудования схеме.
Теперь вы знаете, в каком порядке выполняется монтаж водопроводной системы и что нужно учесть для успешного проведения всех сопутствующих мероприятий. Сделайте все в соответствии с положениями приведенного руководства, и ваш водопровод будет исправно служить долгие годы.
Сезонные водопроводы
При обустройстве водоснабжения на даче из колодца в случае постоянного проживания, необходимо соблюсти целый ряд технических требований. К примеру, при укладке трубопровода в грунт, глубина траншеи должна превосходить уровень промерзания в данной местности. В противном случае, при наступлении морозов вода в трубах замерзнет, и система выйдет из строя. Рекомендуется также произвести теплоизоляцию линии водоснабжения с помощью многослойных накладок, повторяющих форму трубы. Можно применить обычные материалы – минеральную вату, геотекстиль и т.п.
Совсем другая тактика применяется в тех случаях, когда автономное водоснабжение частного дома из колодца используется только в теплое время года. Каждое посещение дачи сопровождается монтажом помпы с гибким шлангом, с последующей коммутацией к внутренней разводке. Укладка утеплителя в таком случае не проводится, т.к. летом даже в регионах с суровым климатом температура воздуха остается плюсовой.
Для удобства систему оснащают сливным краником, что даст возможность сливать остатки воды перед отъездом. Арматуру данного типа устанавливают рядом с обратным клапаном, внизу горизонтального отвода. Если вода останется на зиму, то ее замерзание приведет к разрушению труб.
Если вода на даче используется исключительно для полива и летнего душа, схема системы водоснабжения частного дома из колодца еще упрощается. К помпе подключают разборный модуль из труб и шланг. Точка подачи воды может быть размещена в любом удобном секторе на приусадебной территории. Это может быть сад, огород, газон, летний душ и пр. По окончании пребывания на даче, такую конструкцию можно достаточно быстро демонтировать, высушив шланги и патрубки. Хранить оборудование до наступления следующего сезона рекомендуется в утепленной подсобке.
Способы теплоизоляции колодца
Своевременное утепление зимнего колодца поможет избежать проблем с промерзанием подземного участка шахты. Образование ледяной корки приводит к негативным последствиям:
- выходит из строя насос и другое оборудование;
- лед оказывает давление на стенки бетонных колец, вызывая образование трещин.
Монтаж пенополистирола
Утеплить конструкцию можно плитами пенополистирола или другого материала с аналогичными свойствами. Для эффективности изоляции кольца откапываются на глубину до 1,5 м, а затем обклеиваются утеплителем и засыпаются землей. Такой вариант имеет несколько преимуществ:
- доступная стоимость;
- долговечность;
- пенопласт устойчив к влаге и гниению.
Для утепления колодца используют пенополистирол
Изготовление колодезного домика
Монтаж деревянного колодезного домика действенный, но дорогостоящий метод утепления. Дерево служит хорошим изолятором тепла, исключая риск промерзания верхней части шахты. Оригинальная деревянная конструкция кроме практического использования служит декоративным украшением дачного участка.
Такой домик — один из вариантов утепления источника водоснабжения
Напыление полиуретана
Один из методов защиты источника от зимних морозов – напыление на наружную часть ствола полиуретановой пены. Получается прочный монолитный слой, надежно защищающий бетонные кольца от холода. Работа довольно трудоемкая, придется откопать шахту на 1,5-2 м, а после застывания пены снова засыпать.
Напыление полиуретана
Составные элементы водоснабжения
На этапе проектирования разрабатывается схема системы водоснабжения, рассчитывается количество необходимого материала. Для надежной подачи воды система должна включать обязательные элементы:
- Насос – погружной или поверхностной модели. Производительность оборудования зависит от потребностей владельцев дачи и глубины источника.
- Гидроаккумулятор – мембранный бак, необходимый для поддержания стабильного давления в системе.
- Трубы – полимерные или металлические изделия служат для транспортировки воды от колодца в дом и разводки к точкам потребления.
- Реле давления и манометр – автоматика, контролирующая работу насосного оборудования.
- Обратный клапан – устройство используется для сливания жидкости перед зимней консервацией.
- Фильтры – приборы для очистки воды, которые устанавливаются перед накопительным баком. Их выбирают после проведения анализа жидкости, но обязательно включается фильтр грубой очистки.
Схема водоснабжения
Из этих элементов складывается любая схема водоснабжения. Зимний вариант требует утепления трубопровода и приямка, в котором размещается насосное оборудование.
Бурение скважины на воду
Виды бурения зависят от глубины залегания водоносного слоя и бюджета:
Ручное бурение
Позволяет пробурить скважину глубиной до 10 м. Для выполнения
работ на небольшой глубине понадобится бур и обсадные трубы. Чтобы достичь
большей глубины используют бурильную вышку, лебедки и штанги. Штанги
соединяются между собой (чаще с помощью резьбы), а последняя должна быть
оснащена дополнительным буром.
Ручное бурение скважины на воду
Совет: при изготовлении бура на нижней штанге нужно учесть,
что режущий механизм должен врезаться в почву по часовой стрелке.
Если с увеличением глубины бур работает хуже, можно размягчить грунт путем подачи воды.
По состоянию вынимаемого грунта можно определить наличие
воды. Однако нас не интересует влажная почва, свидетельствующая о достижении
водоносного слоя. Нужно пробиться ниже до водоупорного слоя. Именно он в состоянии
обеспечить потребность в достаточном количестве воды.
Наглядно процесс ручного бурения показан на видео
Ударно-канатное бурение скважины
Ударно-канатное бурение скважиныКак видно из названия бурение выполняется с использованием забивного стакана.
Принцип действия: стакан на тросе опускается вниз, вбирая в себя породу, после наполнения его нужно вынуть и выбить землю. Далее стакан опять опускается в скважину.
Этот тяжелый инструмент можно опускать на канате вручную. Но усилия несоизмеримы с возможной экономией. Да и чтобы добраться до воды нужно работать достаточно долго.
Буровая вышка для скважиныБолее технологичным способом будет устройство вышки. Буровая вышка – это, по сути, обычная тренога сделанная из стали.
Многие форумчане советуют не переводить трубу, а использовать деревянный брус или бревно (вплоть до стволов молодых деревьев). Тренога оснащается лебедкой, а более
прогрессивные пользователи устанавливают мотор.
Совет: высота вышки должна быть соизмерима с размерами забивного стакана. Чем крупнее стакан, тем большая высота нужна для его эффективного применения. В идеале, высота вышки должна превышать длину стакана на 1,5 м.
Механизированный способ забивания скважины показан на видео
Используется буровая установка «Стронг Гидро СБУ 60».
Ударно-вращательное бурение скважин
Ударно-вращательное бурение скважинЕдинственно отличие этого способа от предыдущего заключается в том, что вместо забивного стакана применяется специальный инструмент. Позволяющий выбирать породу не за счет удара, а за счет ввинчивания в почву.
Гидродинамическое бурение скважины
Гидродинамическое бурение скважиныОсуществляется путем комбинации бура и насоса, таким образом вода размывает скважину. Пользователи по-разному относятся к данному методу. Но, все сходятся в одном: бурение таким образом грязное, заданная форма скважины поддерживается сложно, бурение эффективно только в рыхлых породах. Как результат, этот способ используется реже, нежели другие.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
На видео гидробурение скважины
Выполняется с помощью самодельной установки из дрели с помпой
Обсадка скважины на воду
После того, как скважина пробурена, а чаще непосредственно в
ходе работ в скважину опускается обсадная труба (пластиковая или металлическая).
Она плотно прилегает к поверхности почвы и не дает ей осыпаться.
Прокачка скважины после бурения
Это также обязательный этап. Он заключается в выкачке из
скважины определенного количества м.куб. воды (зависит от почвы и состояния
водоносной жилы) с помощью насоса. Когда из скважины пойдет чистая вода,
процесс можно считать завершенным.
Совет: прежде чем приступить к прокачке подумайте, куда
будет сливаться откачанная из скважины вода.
Выбор системы водоснабжения
Для начала необходимо определиться с тем, сколько воды вам понадобится для нормального проживания. Причем расчеты должны быть выполнены с некоторым запасом. Любые существующие на сегодняшний день системы водоснабжения для дачи учитывают все точки водозабора и водорасхода
При этом очень важно учесть количество человек будет ними постоянно пользоваться
Особое внимание при расчетах стоит уделить таким водорасходным дачным объектам:
- баня;
- бассейн;
- площадь поливных грядок;
- площадь сада плодовых деревьев;
- теплицы и пр.
Один из вариантов водоснабжения бани
Расположение точек водоподачи должно быть выполнено с учетом того факта, что каждые 10 м трубопровода уменьшают напор насоса на 1 м. Этот момент крайне важен, для того чтобы при устройстве системы водоснабжения создать условия для доставки воды в наиболее удаленные уголки участка.
Водоснабжение дачи своими руками может быть устроено несколькими способами. Все зависит от источника водозабора – колодца или скважины. Кроме того большое значение имеют такие параметры этих объектов, как глубина, уровень начала водоносной жилы, а также производительность. Безусловно, на начальном этапе разрабатывается схема водоснабжения дачи, среди наиболее распространенных вариантов стоит выделить:
- Водозабор из колодца, основанный на эксплуатации поверхностного насоса или же насосной станции.
- Водозабор из колодца, основанный на работе колодезного насоса.
- Водозабор из скважины.
Пример летнего водоснабжения из колодца
Виды летнего водопровода
Современные технологии предоставляют обширный выбор материалов и методов создания летнего водопровода. Вода на даче может подаваться при помощи постоянных (стационарных) коммуникаций или разборных (временных).
Переносной (временный) водопровод из полиэтиленовых труб
Сделать разборный водопровод на даче своими руками очень просто. Он вполне способен удовлетворить запросы её владельцев. Для такого варианта используются толстостенные трубы ПЭ (полиэтиленовые), соединяемые цанговым резьбовым фитингом.
Главное преимущество труб ПЭ – их низкая стоимость. Главный недостаток такой системы – дорогой соединительный фитинг. К тому же, герметичность соединений может нарушаться при любых сдвигах труб. Поэтому полиэтиленовые трубы на лето укладывают в неглубокие канавки, которые можно прикрыть подходящими досками. Для разводки водопровода в доме ПЕ труба неудобна и обычно там не применяется.
Стационарный водопровод из полипропиленовых труб
В отличие от разборного, неразборный водопровод собирается из ПП (полипропиленовых) труб, которые намертво спаиваются в единую систему при помощи специального паяльного инструмента. Полипропиленовые пластиковые трубы для водоснабжения на даче несколько дороже полиэтиленовых, но стоимость этого фитинга составляет очень малую долю всех затрат на создание трубопровода. Поскольку ПП водопровод является стационарной системой – для защиты от мороза его вкапывают в землю ниже уровня промерзания (не менее 30 см в глубину для эксплуатируемого в зимнее время водопровода на территории Подмосковья). При необходимости дополнительно утепляют пенопластом, ватой, полипреном, или любым другим подходящим утеплителем.
Шланговый поверхностный водопровод для полива
Когда владельцы приезжают на дачу достаточно редко, а летний водопровод используется преимущественно для полива растений – его роль может играть толстый садовый шланг, подключенный к любой удобной накопительной емкости – бочке, например, или напрямую к скважинному насосу. Шланг на катушке быстро раскатывается для использования, и так же легко сматывается после окончания работы.
Устройство водоснабжения из колодца: вся система от «А» до «Я»
Использование такого элемента водопровода на даче, как насосная станция, сводит на «нет» все сложности ее изготовления – или, говоря другими словами, он упрощает ее изготовление до минимума. По сути, человеку, задавшемуся вопросом, как сделать водоснабжение на даче из колодца, остается произвести три этапа работ.
Это в общих чертах, но на деле, как и в любой другой работе, монтаж системы водоснабжения из колодца может вызвать у многих людей некоторые сложности – все-таки это специализированная система, собрать которую может только более или менее подготовленный человек, как минимум обладающий знаниями о принципе работы и конструировании водопроводных коммуникаций. Посмотреть о принципе изготовления водопроводной системы из колодца можно в данном видеоролике.
Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб
Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).
Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять
При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.
Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:
- уложить их ниже глубины промерзания грунта;
- закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).
Глубокое заложение
Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.
При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу. Зато водоснабжение частного дома из колодца и скважины не будет замеразть зимой
Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.
При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.
Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона
Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.
Близко к поверхности
При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.
В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.
Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.
Герметизация входа в колодец
При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь
Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать
Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.
