Самостоятельное строительство бассейна из бетона

Установка систем подачи и отвода воды

• перманентная,
• цикличная.

Перманентная система предусматривает постоянную циркуляцию воды в системы и является наиболее совершенной, так как позволяет значительно сократить расходы воды. С другой стороны, ее монтаж обойдется в разы дороже. Состоит из следующих элементов:

• насос подачи,
• фильтры,
• накопительный бак,
• переливы,
• сливные каналы.

Первым делом устанавливается накопительный бак, он должен быть расположен ниже уровня воды в бассейне либо состоят из сообщающихся сосудов (иначе необходимо установить дополнительный насос, который будет подавать воду в накопительный бак из сточного канала).

Далее накопительный бак оборудуем всеми теми гаджетами, которые вы хотите видеть в своем бассейне (установки озонирования, ионирования, другими фильтрами и контролерами). Подключаем к баку насос подачи и проводим воду в бассейн. Труба подачи может выходить либо непосредственно наружу, в виде декоративного фонтана или крана (из головы статуй и т.д.), либо через обычные отверстия в чаше (их делают уже после заливки монолита).

Теперь необходимо обеспечить бесперебойную подачу воды. Для этого к баку подключают либо обычный поливочный шланг, если для наполнения используется городской водопровод, или насос, если источник воды колодец (скважина, другой водоем). Через фильтры бака прогоняют полный объем воды, далее наполняют еще на половину и отключают внешнюю подачу.

Бесперебойная циркуляция обеспечивается при помощи системы переливов. Это специальные желобки, которые сплошной канавой окружают периметр бассейна. Сверху накрываются железными решетками, которые выполняют функцию первичного фильтра, защищая от крупного мусора, листьев и т.д. Желобки необходимо устанавливать под уклоном (но не более 5 градусов, иначе глубина желоба в нижней точке будет достаточно значительная), в качестве верхней точки берется один из краев бассейна, от которого вправо и влево ведут канавы к нижней точке (расположена строго по перпендикуляру).

В нижней точке располагается отверстие, ведущее либо в систему труб, подающих воду обратно в накопительный бак, либо небольшая емкость, вода из которой откачивается насосом при достижении определенного уровня. Автоматика процесса достигается:

• механически,
• автоматически.

Механический способ подразумевает ручное включение фильтров и насоса в накопительном баке, когда уровень воды в бассейне значительно снижается. Автоматически способ предполагает использование специальных датчиков, которые автоматически включают и выключают технику. Об их разновидностях и свойствах более детально расскажет любой продавец-консультант специализированного магазина.

Циклическая система сводится к тому, что вода подливается в бассейн по мере необходимости. Очистка происходит при помощи химических средств. Естественно такой подход позволяет сэкономить достаточно крупную сумму на оборудовании, но в зависимости от размеров бассейна, за 5-10 лет расходы на воду и химию превышают стоимость фильтров и насосов. Кроме того, отсутствие циркуляции приведет к обязательному появлению плесени. При циклических системах подачи воды механическая (ручная) чистка бассейна должна выполнятся раз в месяц.

Технология строительства бассейна из бетона

Единственным существенным недостатком отливки чаши водоема из бетонной смеси является то, что процесс занимает достаточно большое количество времени. Если делать своими руками и при минимальном количестве помощников, то времени потребуется много, как минимум пара недель только на бетонирование бассейна своими руками.

В список выполненных работ войдет:

• Разметка и подготовка котлована, строить на даче бассейн поверхностного типа нет смысла, обойдется дешевле. В зависимости от используемых технологий уйдет от одного до пяти дней работы;
• Подготовка подушки донной части, стен, установка опалубки в среднем потребует не менее двух дней работы;
• Заливку бетоном чаши бассейна необходимо выполнить за один день, еще лучше, если удастся уложиться в 6-8 часов;
• Подготовка стен к укладке гидроизоляции и декоративной отделки;
• Установка оборудования и отделка парапета бассейна.

Большинство технологических операций по изготовлению бетонных бассейнов не требует высокой квалификации профессионального строителя или монтажника, но основными приемами, такими как сборка опалубки, перевязка арматурного каркаса и заливка бетона, нужно владеть уверенно.

Кроме того, важно подобрать хороший проект для бассейна. Для дачи наиболее удобной будет конструкция, полностью погруженная в грунт

Ставить коробку поверх площадки не имеет смысла, во-первых, это существенно загромождает территорию дачного участка, во-вторых, если блочный или литой бассейн из бетона, фото, собран с нарушением технологии строительства, это создает определенный риск для владельцев. В-третьих, чаша с высокими стенками просто неудобна в пользовании.

Чашу нужно отливать из бетона, если делать на блоках, то только в котловане

Поэтому, если выбирать проект, то лучшим решением будет монтаж бассейна из бетона в котловане.

Устройство бетонного бассейна

На первый взгляд, ничего особенного, бассейн для дачи, по сути, это обычная емкость большого размера, отлитая из бетона. При всем своем примитивизме бетонная коробка, вмещающая 20-25 м3 воды, испытывает достаточно серьезные нагрузки, недаром при изготовлении бетонных бассейнов толщина стенок достигает 25 см армированного бетона. Этого требуют условия обеспечения жесткости и устойчивости конструкции. Кроме того, установка бетонной коробки в грунте — это еще и определенная гарантия того, что в стенах не появятся трещины со всеми вытекающими последствиями.

Типовая схема водоема, на практике все гораздо проще

Формально конструкция бассейна из бетона состоит из трех основных частей:

• Собственно чаша искуственного водоема, где купаются и принимают водные процедуры хозяева;
• Приямок или отделение для установки оборудования насосной части фильтров, всего того, без чего любой бассейн превращается в емкость для воды. Приямок лучше всего отлить своими руками одновременно с бетонной чашей для бассейна;
• Сервисная часть, куда выходят трап или ступеньки и парапет, защищающий зеркало искуственного вододоема от загрязнения и перелива воды.

Важно! Больше всего проблем создает даже не процедура изготовления бетонной коробки, а правильный подбор параметров для каждого элемента оборудования и сервисной части конструкции. Поэтому, прежде чем планировать построить бетонный бассейн своими руками, необходимо убедиться в том, что размеры приямка, а также высота ступеней, диаметр сливной трубы, насосное оборудование соответствует объему бассейна

Самостоятельно разобраться в данном вопросе достаточно сложно, поэтому проще получить небольшую консультацию у специалистов, занимающихся продажей оборудования или строительством бассейнов для открытых площадок

Поэтому, прежде чем планировать построить бетонный бассейн своими руками, необходимо убедиться в том, что размеры приямка, а также высота ступеней, диаметр сливной трубы, насосное оборудование соответствует объему бассейна. Самостоятельно разобраться в данном вопросе достаточно сложно, поэтому проще получить небольшую консультацию у специалистов, занимающихся продажей оборудования или строительством бассейнов для открытых площадок.

Коробку бассейна льют цельной из бетона, притом наружные подпоры, удерживающие щиты опалубки зачастую даже не снимают и забрасывают обратной отсыпкой

Этапы работ

• Подготовка котлована. Котлован должен иметь габариты обеспечивающие заливку чаши бассейна, подсыпку подушки и внешнюю гидроизоляцию. Разметка сооружения осуществляется шнуром и колышками с дополнительными припусками габаритов от 40 до 60 см. Во избежание осыпания стенок предусматривают уклон стенок 3-5 градусов во внешнюю сторону. Дно котлована должно иметь уклон 3-5 градусов в сторону слива и быть тщательно спланировано;
• Далее на дно котлована трамбуют и покрывают дренажной подушкой (слой песка толщиной 300 мм покрытый слоем гравия толщиной 100 миллиметров). До начала бетонных работ в самой нижней точке котлована закрепляют дренажную трубу с шаровым вентилем на конце. В дальнейшем на выходной конец шарового вентиля крепится насос (центробежный или поверхностный), которым производится оперативная откачка воды. В целях экономии и упрощения строительства откачку воды можно осуществлять погружным насосом. В этом случае сливные трубы можно не устанавливать;
• Поверхность предварительно утрамбованной подушки покрывают слоем «тощей» цементной стяжки. После схватывания раствора, по всей поверхности котлована укладывают слой гидроизоляции из листов рубероида. Листы рубероида укладываются в формате «внахлест» на 150-200 мм. Места стыков проклеиваются битумом или пропаиваются строительным феном;
• Установка закладных труб слива и подачи воды;
• Армирование. Очень ответственный этап. Установку арматуры следует производить очень аккуратно, чтобы не повредить целостность гидроизоляции. Для этих целей используют 2 слоя стальной сетки с ячейками 20х20 мм (дно котлована) и арматурные прутья диаметром 12-14 мм (стенки котлована). Прилегающая к котловану территория армируется 3-мя слоями стальной сетки;
• Установка опалубки. Опалубка изготавливается из строганных обрезных досок, фанеры, бруса или профнастила. Поверхность опалубки должна быть выставлена вертикально по уровню и покрыта слоем полиэтиленовой пленки. Для обеспечения целостности опалубки после заливки ее укрепляют распорками. Толщина стенок и дна чаши бассейна должна быть не менее 300-400 мм;
• Заливка. Идеальный вариант залить всю чашу в один прием. Это возможно лишь в том случае, если поблизости от вашего объекта расположены бетонные заводы осуществляющие доставку готового бетона автомобильными миксерами. Если такой возможности нет, используют раздельный способ заливки с укладкой в стыки гидрофобного саморасширяющегося шнура диаметром 25-35 мм. При этом сначала бетонируют дно бассейна, затем стенки чаши. Места стыка схватившегося и свежего бетона тщательно очищают от пыли и крошки.

№10. Отделка стен бассейна

Для отделки стен и дна бетонного бассейна обычно используют:

• плитку;
• мозаику;
• ПВХ-пленку:
• реже древесиной или натуральным камнем.

Отделка плиткой

Для облицовки стенок и дна бассейна лучше подойдет не обычная керамическая плитка, используемая в ванных комната, а фарфоровая, у которой значительно меньше коэффициент водопоглощения. Фарфоровая плитка более морозостойка и жаропрочна, не впитывает грязь, обладает неплохой пластичностью. На дно бассейна лучше укладывать плитку с шероховатой поверхностью.

Укладку плитки осуществляют на специальные клеи. Если дно и стенки оформляются одинаковой плиткой, то можно начинать отделку с дна. Когда слив находится с одной из сторон, то плитку можно укладывать рядами, учитывая угол наклона. Если слив располагается в центре чаши, то монтаж осуществляют по углам треугольника. Для этого сначала определяют линии, ведущие от углов бассейна к противоположным углам сливного отверстия. Дно получится поделенным на четыре условных треугольника, по которым и проводят монтаж плитки, чтобы лучше учесть уклон. Плитку начинают укладывать с пристенного ряда, потом перпендикулярно ему укладывают маячный ряд, а потом переходят к монтажу горизонтальных рядов.

На стены бассейна плитку монтируют точно так же, как и на стены квартиры, сверяясь по уровню и делая одинаковые швы. Укладывают плитку горизонтальными рядами, а если особенно важна симметрия, то начинают с середины ряда. Единственное отличие – швы необходимо делать потолще, чтобы давление воды не вызвало появление трещин на плитке. Обрабатывают швы морозостойкой и влагостойкой затиркой.

Отделка мозаикой

Монтаж мозаики во много напоминает монтаж плитки. Это износостойкий прочный материал, отличающийся прекрасным внешним видом. Лучший выбор – стеклянная мозаика, которая абсолютно не впитывает влагу и отличается рекордной долговечностью, правда, и стоит такой материал недешево. Более доступное решение – керамическая мозаика. С помощью мозаики можно создать интересные орнаменты, выкладывать панно, а некоторые для удешевления комбинируют плитку с мозаикой.

ПВХ-пленка

ПВХ-пленка отличается невысокой ценой, отличными гидроизоляционными качествами, легкостью и относительной простотой в укладке. Она выдерживает влияние солнечных лучей, перепадов температур, химикатов, легко чистится. Среди минусов – не рекордная долговечность, ее хватит в среднем на 7 сезонов.

Толщина пленки, как правило, достигает 1-1,5 мм, она состоит из 4 слоев, одним из которых должен быть обязательно прочный синтетический материал, например, полиэстерол или кевлар. На данный момент для обустройства бассейнов используются такие виды пленок:

• поливинилхлоридная, в основе которой – пластифицированный ПВХ. Материал обрабатывается специальными пропитками для защиты от грибка и бактерий, внешний вид разнообразный;

• бутилкаучуковая пленка отличается лучшими показателями долговечности и прочности, она легко переносит перепады температур, сильные морозы, ее можно резать ножницами и склеивать. Идеальный вариант для больших открытых бассейнов.

Под пленку важно использовать геотекстиль. Сам материал монтируется с нахлестом, закрепляется горячим сваркой, швы герметизируются горячим ПВХ

Далее следует растягивание покрытия по стенам чаши и приваривание его к заранее смонтированной крепежной полоске. Завершающий этап — сварка пленки во внутренних углах бассейна. Все наглядно описано в видно.

Заготовка основания

Самая важная часть конструкции — это донная плита, именно на нее приходится большая часть нагрузки

Именно поэтому при заливке бассейна бетоном на этот элемент нужно обращать особое внимание. Гидроизоляционный слой, а также дополнительная присыпка делают конструкцию более прочной и надежной и значительно увеличивают эксплуатационный срок

При создании бетонной заготовки нужно действовать по схеме:

1. На самом дне котлована выкапывают узкую траншею и направляют ее к приямку. Укладывают в нее подготовленную заранее трубу, в которую впоследствии будет сливаться вода. Если создается большой резервуар, то одной трубы будет мало, поэтому нужно будет смонтировать несколько таких сливов. Притом их необходимо установить таким образом, чтобы они располагались с уклоном к приямку.
2. На следующем этапе требуется разровнять дно и хорошенько его утрамбовать.
3. Чтобы исключить появление трещин на донной плите, необходимо застелить поверхность специальным геотекстильным материалом. Полотно укладывается с небольшим нахлестом на стены, будет достаточно оставить 15−20 см.
4. На геоткань укладывается слой гидроизоляции, это могут быть листы рубероида или обычная полиэтиленовая пленка. Желательно сделать два слоя с нахлестом в 10−15 см.

ЧИТАТЬ Как сделать бетон с высокой водонепроницаемостью своими руками

В самом конце на подготовленную поверхность нужно засыпать слой щебня и песка не меньше 20 см. Затем следует тщательно разровнять дренажную подушку, утрамбовать ее и обильно пролить водой.

Варианты сооружения стационарных дачных бассейнов

Осуществить строительство дачного бассейна в состоянии даже малоопытный мастер. Необходимо лишь следовать технологии возведения выбранной конструкции.

Но сначала нужно выбрать подходящее место для плавательного сооружения и его тип. Не на каждом участке получится устроить большой водоем для заплывов на длинные дистанции или прыжки с трехметрового трамплина.

Конструктивно ванны бассейнов можно выполнить:

• С заглублением в грунт. Чашу бассейнов устанавливают в котлован, она может быть керамической, стеклопластиковой, монолитной бетонной, построенной из пеноблоков или кирпича.
• С установкой на поверхности. Это сооружения для временного использования, бывают каркасные (сборно-разборные) или надувные. Для их установки потребуется ровная утрамбованная или залитая бетоном площадка.

Форма чаши у них может быть круглой, прямоугольной, овальной либо сложной геометрии. Самый простой вариант – это купальня возле бани в виде большой бочки. Но назвать такое сооружение полноценным бассейном сложно.

Оба варианта из-за отсутствия крыши использовать по назначению удастся только летом, но для дачного отдыха на выходных этих конструкций вполне будет хватать. Устройство их не требует слишком серьезных вложений и достаточно просто при самостоятельном выполнении.

Гораздо сложнее своими руками построить закрытый бассейн. Для него придется заказывать проект полноценного здания в виде пристройки к дачному домику с прокладкой трубопроводов, установкой оборудования, вентиляцией бассейна и отоплением.

Если участок не охраняется, и зимой на дачу хозяева наведываются изредка, то возводить подобное сооружение нерационально.

Для выполнения отделки стенок и дна чаши стационарного бассейна изнутри используется:

1. Стекловолокно.
2. Полипропилен.
3. ПВХ пленка.
4. Мозаика или плитка.

Толстая пленка из поливинилхлорида применяется как в каркасных, так и монолитных сооружениях. А остальные материалы только при устройстве стационарных конструкций с частичным или полным заглублением в землю.

Чаши из композитного стеклопластика изготавливаются в заводских условиях. Габариты и конфигурация изделий ни чем не ограничены. То же касается полипропиленового литого варианта.

В промышленных масштабах выпускают модульные поливинилхлоридные панели,  из которых производится сборка ванны бассейна с установкой прямо на участке. Из комплекта панелей получится выполнить бассейн практически любого размера и формы.

Бассейн на даче своими руками из бетона.

Рассмотрим, как пример, вариант строительства бетонного бассейна на открытом участке.

Бетонный бассейн можно смонтировать из бетонных блоков или залить общим монолитом, эта конструкция отличается долговечностью, но есть и недостатки:

1. Трудности водоснабжения. Чтобы всё исправно работало нужно постараться и всё сделать правильно.

2. В случае неправильной укладки или гидроизоляции возможна утечка воды.

3. Использование, например, плохого клея может привести к отслоению плитки в бассейне.

4. Есть риск появления грибка, эту проблему можно устранить обработкой и дезинфекцией поверхности бассейна и регулярная чистка.

При строительстве небольшого детского бассейна или декоративного, оформление разрешения на строительство не требуется, а если нужно построить большой бассейн — нужно получить разрешение на строительство, оформить документы соответственно, и лучше зарегистрировать сразу, так как позже его регистрация обойдётся немного дороже.

При строительстве необходимо учесть много нюансов:

• в начале нужно определить участок для бассейна;
• учесть на сколько человек рассчитан бассейн;
• определиться с формой;
• предусмотреть необходимость трамплинов, при этом нужно обязательно учесть глубину — она должна быть не менее 2,5 м.

Выделенное под строительство бассейна место очищается. Земляные работы начинаются с рытья котлована, лучше использовать специальную технику. Котлован по объему должен быть больше самого бассейна. Нужно соблюдать угол наклона стен, чтобы края котлована не осыпались.

Обязательно нужно оборудовать дренажные системы и слив воды, наклон слива должен быть примерно 7 градусов.

Для основания бассейна необходимо сделать подушку из гравия и песка, она хорошо трамбуется, ее высота должна составлять до 350 мм. Для гидроизоляции самым хорошим вариантом будет рубероид, его выкладывают внахлёст. Далее идет заливка первого слоя, так как объем бетона большой желательно использовать бетономешалку. Можно заказать и готовый бетон в миксере.

На 1 кубометр бетона нужно взять:

1. 1250 килограмм щебня;
2. 170 литров воды;
3. 625 килограмм песка;
4. 325 килограмм цемента.

Для первого слоя стоит брать марку В-25, а саму чашу заливать бетоном класса П-4, Ц-4,6, В-25.

При армировании дно выкладывается арматурой класса А3, от 8 до 14 мм. Арматуру лучше выкладывать в два яруса. Если бассейн имеет форму прямоугольника, арматуру можно укладывать произвольно с шагом в 0,2 м. Связку лучше приподнять на кирпичах, чтобы арматура не касалась дна. Арматура заливается бетоном, стены бассейна армируются по такому же принципу.

Опалубку для бассейна простой формы делают из досок. Если бассейн более сложной формы, то при монтаже опалубки берут влагостойкую фанеру, она хорошо гнется и принимает нужную форму. Вариант фанеры для опалубки дороже чем деревянные доски. Чтобы опалубка не деформировалась под давлением раствора, нужно установить подпорки в виде бруса.

При высыхании бетон лучше накрыть тканью или пленкой и периодически смачивать.

Бетонные ступени изготавливаются с помощью опалубки, которая монтируется после высыхания основной чаши бассейна. После готовности всех бетонных элементов, поверхности бассейна следует отшлифовать шлиф машинкой. После шлифовки нужно нанести слой гидроизоляции, это делается с помощью специальных растворов, между слоями растворов прокладывается специальная сетка

Особое внимание при гидроизоляции нужно уделить швам и местам монтажа коммуникаций

Заключительный этап строительства бассейна — отделка. Перед отделкой нужно проверить гидроизоляцию, это можно выполнить при наполнении водой, воду необходимо оставить в бассейне на полторы недели, предварительно замерить уровень воды. Если за это время уровень воды изменился, значит есть протекание, если нет — можно приступать к отделке. Финишную отделку можно оформить плиткой ПВХ, пленкой или мозаикой.

Как приготовить бетон для бассейна

Наиболее сложная проблема, с которой придется столкнуться при бетонировании будущей чаши водоема, состоит в том, чтобы выполнить заливку бетоном готовой подошвы и опалубки стен в один прием. В крайнем случае допускается заливка четырьмя подходами, но при условии, что перерыв между заливками составляет не более 4 часов.

Наилучшим решением будет купить готовый бетон в двух машинах бетономешалках. Небольшой остаток в два куба можно вполне дозалить своими руками, приготовив бетонную смесь в столитровой мешалке.

Если вариант с покупкой бетона не получается, то придется арендовать как минимум два миксера и нанимать бригаду из 4 человек, которые готовили бы смесь и подавали ее к месту заливки бассейна. Подошву чаши можно залить заранее, затем песок, цемент и фибру фасуют на порции, так, чтобы не терять времени на приготовление смеси, а только замешивать.

Совет! Если и такой вариант не проходит, то придется готовить смесь своими руками и заливать бетон ровными слоями на 20-30 см. В этом случае стыки между слоями бетона придется зачеканивать специальным гидрофобным материалом.

Бетон и другие материалы

У бетонных бассейнов впечатляющий срок службы, порядка 60-80 лет. Но, чтобы чаша получилась долговечной, для постройки бассейна нужны качественные стройматы. Основной строительный материал, бетон, выбирают с учетом особенностей эксплуатации под открытым небом. Вам понадобится бетон не только с высокими показателями водонепроницаемости, но и устойчивый к температурным колебаниям, в частности, к морозам.

Чаша бассейна в разрезе Источник shortpixel.ai

Специалисты сходятся во мнении, что применять следует бетон, предназначенный для сооружений со значительными механическими и атмосферными нагрузками. Этим критериям соответствуют марки М350-М400

Обращайте внимание на дополнительные показатели: водонепроницаемость (подойдет марка W6) и морозоустойчивость (F200)

Я советую не экономить на бетоне; последствия экономии могут стать плачевными. Если вы собираетесь самостоятельно моделировать чашу, отдайте предпочтение тяжелым бетонам от проверенных производителей. Такие марки содержат гидрофобные (органические или минеральные) добавки и пластификаторы.

Чтобы улучшить качество чаши, в работе используют оборудование для вакуумной и вибро- обработки бетона (вакуум-насос, строительный вибратор). Обработка помогает сделать чашу бассейна из бетона более плотной, уменьшить величину капилляров, а также исключить появление дефектов (раковин).

Качественный бетон станет залогом долгой эксплуатации Источник folksland.net

Если вы планируете готовить бетонную смесь самостоятельно, используйте следующую пропорцию (из расчета на 1 кубометр):

• Цемент М400: 600 кг.
• Песок средней грануляции: 1500-1600 кг.
• Фиброволокно (для повышения прочности): 800 кг.
• Пластификатор: 1 кг.
• Вода. Добавляется по соотношению: на одну часть материала – 0,3 части воды (часть – это вес компонентов, а не объем).

Также потребуется арматура для укрепления стен и монтажное оборудование. В некоторых строительных магазинах предлагаются наборы оборудования для бассейнов, но вы можете собрать все необходимое по отдельности. Вам понадобятся форсунки и фланцы, лестница, насос с фильтром, скиммер, а также отделочные материалы (мозаика, кафель, ПВХ-пленка).

Применение техники сэкономит немало времени и сил Источник stroypomochnik.ru

Внутренняя гидроизоляция бассейна

Так как вода оказывает на материалы разрушающее воздействие, всю полученную конструкцию необходимо защитить от влаги. Для внутренней гидроизоляции стен бассейна существует множество различных материалов и методов. Но изучение их достоинств и недостатков, подталкивает отдать предпочтение самому экономичному и надежному способу защиты — обмазочной изоляции.

Но перед нанесением изоляционного материала необходимо оштукатурить стены бассейна, а на поверхность пола нанести самовыравнивающую смесь. После высыхания всех поверхностей бетонная чаша очищается от мусора и грязи.

Для обустройства внутренней гидроизоляции при строительстве бассейна недостаточно просто нанести на его поверхность обмазочный материал

Большое внимание уделяется стыкам между стенами и дном резервуара. Для предупреждения в данных местах протечек применяется гидрофильная резина, которая крепится с помощью герметика

Материал под действием влаги способен расширяться.

Перед нанесением гидроизоляционного материала дно и стены бассейна обрабатываются грунтовкой. Далее в сухую гидроизоляционную смесь добавляется вода, раствор хорошо перемешивается. Полученный материал с помощью кисти наносится на внутреннюю поверхность бассейна. Толщина слоя гидроизоляции должна быть примерно 3-4 мм.

Отделочные работы

По завершению гидроизоляционных работ переходят к кладке кафеля. Есть три группы кафеля, который используют для облицовки бассейна:

• Керамогранит – красиво выглядит в ясную погоду за счет преломления света, не скользит. Используют для отделки пола.
• Мозаика – стеклянная, керамическая, придает бассейнам эффект свечения. Цена первой достигает 500 дол. за 1 кв. м., поэтому чаще используют керамическую. Внешне отличия со стеклянной нет, но стоимость ниже в 7-8 раз.
• Бассейный кафель – стойкий к водному разрушению, особое покрытие уменьшает скольжение.

Зачастую при отделке поверхности бассейна комбинирую несколько видов кафеля.

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть шире и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — понадобиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, между ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финишную отделку.

Первым делом роем котлованРыть можно вручную или с применением техники. Если сможете осилить работы своими руками — это для небольших бетонных бассейнов — можете сэкономить. Если сил или времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает быстрее.

Предлагаем ознакомиться: Гидроизоляция глубокого проникновения для бетона

Марки по водонепроницаемости

Влагонепроницаемость смеси обозначают буквой W, при этом цифры указывают на максимально возможное давление жидкости. В зависимости от того, как раствор пропускает воду, определяют степень водопроницаемости бетона. Согласно ГОСТу 26633—91, выделяют 10 марок. На мешке с сухими ингредиентами указывают влагонепроницаемость с помощью буквы W и числовым коэффициентом от 2 до 18. Цифры указывают на максимально возможное давление жидкости, например:

• Бетон W4 — широко распространенный показатель для смеси М200, который относится в класс В15, противостоит 4 МПа.
• Бетон W8—8 МПа.
• Для бетона W6 показатель равняется 6 единицам в МПа. Гидрофобный показатель определяет возможность сделать и использовать замес во влажных климатических условиях.

Посмотреть «ГОСТ 26633–91» или

Бетонная площадка для бассейна на даче своими руками

Делаем котлован

Для работ используют морозо- и гидроустойчивый бетон марки М100 или М300. Если вы будете готовить смесь сами, возьмите песок крупной фракции, щебень, цемент и добавки для повышения водонепроницаемости. Последние продаются в готовом виде. Предварительно проведите все коммуникации.

• На песчаную или песчано-гравийную подушку уложите внахлест два слоя рубероида.
• Замажьте места соединений мастикой или герметиком.
• Постелите сверху еще один лист рубероида.
• Еще раз замажьте стыки мастикой или герметиком.
• На кирпичи уложите арматуру так, чтобы получилась сетка с ячейками 20х20 см. Концы прутов загибайте на стенки.
• Начинайте заливать смесь. Рекомендуемая толщина слоя над сеткой — пять сантиметров.
• Разровняйте смесь и острой палкой проткните ее в нескольких местах, чтобы внутри не осталось пузырьков воздуха.
• Накройте дно пленкой или опрыскивайте его каждый день, чтобы бетон не растрескался во время высыхания.
• Когда дно затвердеет, установите опалубку на стены. Можно соорудить ее из фанеры.
• Сделайте арматурную сетку на расстоянии 5 см от опалубки. Свяжите новые прутья с теми, которые загнуты снизу.
• Закрепите сетку диагональными рейками.
• Залейте бетон.
• Когда он высохнет, заштукатурьте поверхность.

Проверьте, хорошо ли сделана гидроизоляция. Залейте воду, отметьте ее уровень и оставьте на две недели. С учетом естественного испарения, должно уйти не больше 2 см. Если все хорошо — можно начинать отделку. Это тоже дополнительная гидроизоляция. Вместо рубероида можно использовать геотекстильное полотно, плотную пленку, полипропилен.

Instagram @ekskavatorpogruzchikizhevsk

Instagram @oazis_ul

Instagram @oazis_ul

Делаем подиум

Для работы рекомендуется использовать бетон М100 или М300. В смесь, изготовленную самостоятельно, добавляют гидрофобные добавки, цемент, щебень и крупнозернистый песок.

• Уложите на песчаную или песчано-гравийную подушку внахлест листы геотекстиля, пленки или рубероида.
• Замажьте соединения мастикой или герметиком.
• На кирпичи положите арматурную сетку с размером ячеек 20*20 см.
• Сделайте опалубку нужной высоты.
• Залейте бетон или цементно-песчаную смесь (1:3) и выровняйте ее.
• В нескольких местах проткните ее острой палкой, чтобы внутри не осталось пузырьков воздуха.
• Когда смесь схватится, уберите опалубку и дождитесь полного высыхания.
• Покройте поверхность штукатуркой, грунтовкой и при желании водостойкой краской, плиткой.

Instagram @_natashik_1804

Instagram @konakovokolodec

Instagram @svetlanaelshankina

Instagram @_natashik_1804

Пошаговая инструкция для строительства бассейна из готовой чаши

Разметка площадки

1. Измеряются размеры готовой чаши.
2. С помощью колышков и веревки на земле проводится разметка места будущего котлована. Для этого колышки вбиваются по углам будущей чаши, между ними натягивается веревка.
3. Наметки необходимо сделать по всему периметру, отступив от веревки на метр. Далее срезается грунт, и забиваются новые колышки. Котлован необходимо выкапывать именно от этой разметки. Большой запас нужен для легкого опускания чаши в котлован, создания надежного фундамента и утепления стенок резервуара.

Рытье котлована и создание прочного основания для чаши

1. Котлован роется на полметра глубже размера готовой чаши.
2. На дно высыпается слой (20 см) крупного песка и хорошо утрамбовывается.
3. Металлическая сетка выкладывается на песок для крепости основания, сверху заливается бетонный слой в 25 см.

Утепление бассейна

1. По всему основанию бетонной поверхности стелется геотекстил, сверху укладываются пенополистироловые плиты толщиной 3 см. Таким образом от холодной земли изолируется дно чаши.
2. Толстая прочная пленка стелется поверх пенополистирола.
3. Готовая чаша утепляется, пока находится наверху. Внешние стены «одеваются» в пенополистирол, изоляция выполняется полиэтиленом.

Монтаж чаши с одновременным подключением коммуникаций

1. Чаша опускается на дно котлована.
2. Монтируются необходимые коммуникации. Защитный рукав надевается на трубы и фиксируется скотчем (во избежание смещения при бетонировании).
3. Чтобы композитная или пластиковая чаша не согнулась под тяжестью бетона, внутри ее устанавливаются распорки.
4. По всему периметру устанавливается арматура и ставится опалубка.
5. Бетон заливается следующим образом: чаша на 30-40 см наполняется водой, бетон заливается на такую же высоту. После застывания раствора в чашу опять наливается вода, бетоном заполняется опалубка. Бетонный слой необходимо довести до поверхности земли.
6. Опалубка снимается через сутки после заливки.
7. Пустоты, оставшиеся после удаления опалубки, засыпаются песком и утрамбовываются с помощью воды.

Осталось тольк заполнить бассейн чистой водой, и наслаждаться теплой, приятной водичкой.