Технология демонтажа радиатора отопления

Что делать, когда батарея на сварке?

Сварным швом обычно раньше крепились конвекторы. Чтобы их демонтировать, желательно вооружиться болгаркой с диском для резки стали. Можно, в крайнем случае, взять ножовку по металлу, но работать будет гораздо тяжелее. Подводка просто перерезается

Главное и очень важное условие при этом — делать это надо строго под прямым углом

Чтобы поставить новую батарею, надо будет делать новую резьбу. Это не сложно, как на первый взгляд кажется, но, конечно, срезать батарею гораздо быстрее.

Пошаговая инструкция, как сделать новую резьбу:

С помощью болгарки или обычного напильника снимается пологая фаска на торце трубы; Для облегчения процесса на то место, где будет нарезаться труба, наносится смазка (подойдёт та, которая используется для швейной машинки); Плашку осторожно надевают вперёд держателем; Теперь нужно зажать подводку трубным ключом. Это делают обязательно, иначе при нарезки можно оторвать стояк от батарей, которые крепятся к нему с помощью американок (в соседней квартире). Последствия, конечно, будут плачевны

Далее нарезается резьба. Нельзя забывать удерживать подводку или стояк. Главное при этом — не спешить, делать всё аккуратно, не пережимать. Обычно достаточно сделать пять витков

Последствия, конечно, будут плачевны. Далее нарезается резьба. Нельзя забывать удерживать подводку или стояк. Главное при этом — не спешить, делать всё аккуратно, не пережимать. Обычно достаточно сделать пять витков.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

  • Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
  • Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
  • На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
  • Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
  • Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Преимущества загородного дома

Основным козырем индивидуального частного дома считается система отопления, не привязанная ТЕЦ или иным предприятиям решающим, когда дать тепло, когда выключить.

Также счастливым обладателям своих домов не знакома вечная проблема с давлением в системе. Замена батарей отопления в частном доме совершается только в индивидуальном порядке, и только хозяин в праве решать, когда ему затеять замену, какие радиаторы ставить.

В тех случаях, когда нет кандидата на «очумелые ручки», стоит обратиться в органы местного управления и подать заявку на замену батарей отопления через ЖЭК в летние жаркие месяцы.

Связано это с тем, что осень вероятность попасть в очередь значительно снизится, а в период отопительного сезона естественным образом траты бюджетных средств на проведение ремонтных работ возрастут в разы.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q=S*100, где:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N=Q/Qус

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Отключение отопления и слив воды с радиатора отопления

Первый шаг при демонтаже радиатора — это отключение отопительной системы и слив теплоносителя

И не важно, решается проблема, как снять чугунную батарею или алюминиевую: алгоритм действий одинаковый

При индивидуальном отоплении всё просто. Выключается отопительный агрегат и сливается вода из системы. Делается это по-разному, способ зависит от того какой котёл и какие подсмотрены возможности для слива теплоносителя.

Но чаще всего требуется понять, как снять старую чугунную батарею, забитую накипью, в квартире. При центральном отоплении самый не хитрый способ — перекрыть теплоноситель с помощью запорной арматуры. Но лучше узнать, как отключить батарею в вашем конкретном доме в соответствующей инстанции.

После этого можно начинать работу с соединениями. Обязательно нужно подставить ёмкость под слив воды из радиатора. Этот способ годится, когда между трубами подачи и обраткой смонтирована перемычка. Если нет, то циркуляция теплоносителя прекратится на всём стояке. А это значит, что у соседей станут холодными радиаторы.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

  • Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
  • Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

  1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
  2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
  3.  На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Выбор батарей отопления

Наиболее распространенными сегодня являются радиаторы следующих типов:

  • секционные — собираемые из нескольких секций, количество которых определяется размерами помещения и весом батареи;
  • панельные — состоящие из двух или трех плоских панелей, внутри которых циркулирует теплоноситель;
  • колончатые — состоящие из двух коллекторов, соединенных между собой трубчатыми колонками.

Выбор типа радиатора зависит от многих факторов, но чаще всего в домах и квартирах у нас по традиции устанавливают секционные батареи.

Намного более важным является выбор материала, из которого изготовлены радиаторы. Сегодня для этого используются:

  • алюминий — металл, обладающий чрезвычайно высокой теплоотдачей, но не слишком большой прочностью и подверженный коррозии в системах с солевым теплоносителем;
  • чугун — традиционный материал для изготовления батарей, основными недостатками которого являются массивность и несовременный дизайн радиаторов. Кроме того, следует знать, что чугунные батареи не используются в отопительных системах высотных (более 9 этажей) домов из-за чересчур высокого давления в системе;
  • сталь — материал, обладающий высокой прочностью и отличной теплоотдачей;
  • биметалл (сочетание стальной сердцевины и алюминиевого кожуха) — способ, позволяющий использовать лучшие качества обоих металлов.

Наиболее доступными по стоимости являются алюминиевые радиаторы, но их использование ограничено показателями давления в системе и активностью коррозионных процессов при некоторых видах теплоносителя.

При выборе радиаторов наибольшее внимание следует уделить:

  1. Прочности, которая обозначается показателями рабочего и испытательного давления. Чем больше эти числа, тем прочнее радиатор. Рабочее давление в системе зависит от этажности: для 9-этажного дома достаточно 6 атмосфер, а 20-этажное здание потребует 15 атмосфер, чтобы обеспечить подачу теплоносителя во все квартиры. Для высотных зданий не подходят алюминиевые и чугунные батареи, которые не обладают достаточной прочностью.
  2. Коррозионной стойкости. Наиболее стойкими к коррозии являются чугунные батареи, которые выдерживают воздействие высокотемпературных солевых растворов, нередко используемых для циркуляции в отопительных трубах. Наименьшую стойкость демонстрируют алюминиевые радиаторы.
  3. Теплоотдаче. В документации к радиаторам обязательно указывается тепловая мощность секции.

Рассчитать количество секций, необходимое для помещения, легко: один квадратный метр площади потребует в среднем 100 Вт тепловой мощности. Этот показатель может меняться в ту или другую сторону с изменением высоты потолков и теплопотерь помещения.

монтаж радиатора отопления цена в нашей компании 3000р

Поступающий в дом теплоноситель имеет определенную температуру, т.е. несет некоторое количество тепловой энергии. При прохождении через отопительную систему часть тепла он отдает через радиаторы помещениям дома. Этот показатель скрупулезно рассчитывается при проектировании отопительной системы, поэтому увеличение в одной из квартир количества секций радиаторов может привести к нарушению теплового баланса.

Работники коммунальных служб следят за соответствием характеристик отопительных приборов проектным показателям, чтобы поддерживать неизменным баланс тепловой энергии всей системы. Они обладают правом демонтировать излишние секции радиаторов, поэтому проект замены батарей желательно согласовать с управляющей организацией.

Монтаж

Крепление к стене

Как повесить радиатор на капитальную стену? Для радиатора любого типа приобретается комплект штыревых кронштейнов из расчета одного кронштейна на три секции.

Дальнейший монтаж не отличается сложностью:

  1. Точки крепления размечаются под верхним и нижним коллекторами.
  2. Стена забуривается диаметром, соответствующим диаметру пластикового дюбеля кронштейна.
  3. В стенку вгоняется дюбель, в который заворачивается кронштейн. Операция повторяется необходимое количество раз.

Для вкручивания кронштейна можно использовать разводной ключ.

Как вешать радиаторы отопления в отсутствие кронштейнов? На выручку придет гладкая арматура диаметром 10 – 12 мм со снятой с одной стороны фаской. Она вбивается в пробуренные в стене отверстия чуть меньшего (на 0,5 мм) диаметра.

Напольный монтаж

Как поставить радиатор отопления в комнате с легкими перегородками (скажем, из ГКЛ или шлакоблоков)?

  1. Кронштейны для напольного монтажа крепятся к полу анкерными болтами или саморезами диаметром не ниже 8 мм с шестигранными головками.
  1. Радиатор вывешивается на стойки и фиксируется штатным крепежом.

Две разновидности кронштейнов для напольной установки.

Пробки

Как правильно повесить радиатор отопления – мы разобрались. Следующий этап – установка проходных и глухих радиаторных пробок.

Для их герметизации обычно используются штатные прокладки – силиконовые (для секций с кольцевой проточкой по плоскости торца коллектора) или паронитовые.

Однако зачастую вместо прокладки используется простой и проверенный способ герметизации резьб – льном с краской.

  1. На резьбу наносится небольшое количество любой быстросохнущей белой (под цвет радиатора) краски.
  2. По ходу резьбы наматывается прядка сантехнического льна.
  3. Еще немного краски наносится поверх прядки, после чего резьба затягивается.

Краска защитит лен от выгорания при нагреве.

Монтаж труб

Мы рассмотрим его на примере гофрированной нержавейки – наиболее простого в монтаже материала.

  1. Фитинги наворачиваются на резьбы подводки. Сгоны на подводках, оставшиеся от чугунных батарей, лучше укоротить до пяти ниток и прогнать заход на них плашкой, чтобы не повредить сравнительно мягкий латунный фитинг. Способ герметизации резьб описан выше.
  2. Гайка фитинга ослабляется, после чего в нее вставляется труба.
  3. Затем гайка затягивается разводным ключом с умеренным усилием.

Монтаж каждого соединения занимает пару десятков секунд.

Соединение пробок с арматурой

Как правильно вешать радиаторы отопления на американки?

  1. Ответная (с резьбой) часть американки вкручивается в радиаторную пробку.
  2. Фитинг с накидной гайкой центруется за счет изгиба гофрированной трубы перед ней.
  3. Гайка наворачивается на резьбу ответной части и затягивается разводным ключом.

Приемы ремонта радиатора своими руками

Если система отопления собрана грамотно, то работать она будет эффективно и долго. Но проходит время и даже такие прочные приборы как радиаторы начинают преподносить неприятные сюрпризы. Теплоноситель может просачиваться между стыками секций батареи или через свищ, который образуется на стенках приборов.

Если нет возможности заменить прибор, можно попробовать выполнить ремонт радиатора своими руками. Но так как на рынке присутствуют разные модели из различных материалов, соответственно и подход к работе будет неодинаковым. Разберем подробнее ремонт двух популярных типов: чугунных и алюминиевых батарей .

Виды систем отопления

Здесь выделяют 3 категории – однотрубную, двухтрубную и коллекторную, они отличаются уровнем теплообеспечения и спецификой соединения конструктивных элементов.

Виды систем отопления

Однотрубная

Оборудование объединяется в связку таким образом, чтобы теплоноситель двигался лишь по одной трубе, последовательно проходил через каждый радиатор и уже остывшим поступал в котел. Такой простой способ монтажа повсеместно используется в многоэтажных домах. Недостаток решения: через каждую следующую батарею проходит все более остывающая вода, соответственно помещения хуже прогреваются. Здесь нет возможности индивидуального ремонта одного радиатора, в экстренной ситуации придется отключать стояк.

Двухтрубная

Благодаря параллельному соединению батарей горячий теплоноситель поступает к каждой из них по одной трубе по отдельности. Весь комплекс оборудования прогревается равномерно, остывшая вода стекает в обособленную обратную трубу, по которой переводится в котел, где повторно нагревается. Здесь также не сложно собрать систему, при необходимости замены нужно отсоединить лишь один радиатор.

Коллекторная

Эта сложная схема используется для теплообеспечения коттеджей: к каждому радиатору необходимо подвести отдельные трубы. Обычно к ее монтажу привлекают профессионалов.

Монтаж радиаторов

Монтаж радиаторов выполняется таким образом: 

  • прибор вывешивают строго по уровню, при этом в зависимости от типа кронштейнов используют тот или иной способ крепления. При отсутствии кронштейнов стену просверливают на 8-10 сантиметровую глубину при помощи 9,5-миллиметрового сверла и забивают в отверстие арматуру-десятку. Когда радиатор установлен, арматуру срезают по месту и загибают вверх;
  • у биметаллических радиаторов стандартное сечение пробок составляет 25 миллиметров, поэтому термостат и вентиль прикручивают с применением переходников. С целью обеспечения герметизации соединения используют лен с герметиком или краской. Головку термостата монтируют горизонтально так, чтобы теплый воздух от подводки через нее не проходил;
  • снизу и сверху на стояк и на вентиль с термостатом монтируют переходник на трубу;
  • чтобы гофрированную трубу соединить с фитингом, ее вставляют в отверстие и разводным ключом зажимают гайку, одновременно силиконовый уплотнитель надежно обжимает ребристую поверхность. Подводку также выполняют по уровню, но она не должна располагаться строго горизонтально, поскольку необходим минимальный уклон, чтобы не допустить завоздушивания системы отопления и радиатора.

Замена системы отопления в квартире, детали на видео:

В каких случаях выполняют демонтаж батарей

Чаще других нужно выполнять демонтаж чугунного радиатора отопления, который уже отслужил свой век. Но иногда приходится решать, как снять биметаллический радиатор. Современные отопительные приборы поддаются демонтажу легче всего.

Работы по демонтажу радиатора отопления могут понадобиться при следующих обстоятельствах:

Когда чугунные батареи дают течь между секциями. При этом расстояние от подводки небольшое, секций много. Обычным радиаторным ключом бывает невозможно дотянуться до ниппелей, которые находятся со стороны глухих пробок. Поэтому приходится снимать прибор со стороны подводки. Чтобы сделать демонтаж экстренно, нужно знать заранее, как правильно снять батарею отопления.
Если образуются течи в местах сгона на подводке к батарее

Чтобы сменить сгон (не важно, резьба или сварка), требуется демонтаж прибора.
Иногда возникает необходимость замены радиатора на другой прибор, с более выгодными мощностными характеристиками или более современный по дизайну.

Радиаторы требуется снимать и для проведения профилактических работ, чтобы удалить накипь внутри. Иногда это делают методом отжига. После этой процедуры обязательно требуется замена межсекционных прокладок.
При ремонте квартиры для проклейки или окраске стены за радиатором, его требуется снять. Клеить обои возле радиаторов не рекомендуется в отопительный сезон, они держаться не будут, поэтому об этом нужно позаботиться заранее.
Бывают и другие случаи: например, решено переделать однотрубную систему на двухтрубную. Радиаторы нужно демонтировать аккуратно, чтобы использовать их повторно

Особой осторожности требуют алюминиевые приборы.

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Монтаж чугунных радиаторов имеет ряд отличительных особенностей. В первую очередь, это связано с тяжелым весом изделий, которые невозможно устанавливать в одиночку.

Также будет отличаться и метод соединения батареи с трубой. Если стальные и алюминиевые трубы мы соединяем с помощью резьбы, то здесь будет использоваться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов.

Инструменты для монтажа чугунных батарей

Газосварка

Уровень

Набор ключей

Рулетка и карандаш

Перфоратор

Материалы:

  • комплект батарей нужного размера;
  • уплотнитель (лен или лента ФУМ);
  • фурнитура (заглушки, тройники);
  • кран Маевского;
  • терморегулятор;
  • крепежные элементы (кронштейны).
Инструкция по монтажу чугунных батарей

Демонтаж старого радиатора

Проводим демонтаж старой батареи. С помощью болгарки аккуратно отсоединяем чугунную конструкцию, убедившись перед этим, что вся система отключена, и остатки воды из труб слиты.

Перед началом монтажа необходимо выполнить разметку под крепления для батареи

Общая схема разметки под кронштейны для радиатора

Определяем на стене место размещения батареи в комнате. Установив радиатор четко по центру окна, мы добьемся нормальной и естественной циркуляции воздуха в помещении.

  • Перед началом работы измерьте по диаметру окно, чтобы определить центр установки конструкции. Выполнить это просто, если провести центральную вертикальную и горизонтальную линии. Пересечение этих двух линий должно четко указывать на центр расположения батареи. Не забывайте, что при монтаже следует придерживаться горизонтальности линий. Малейший наклон может стать причиной образования воздушных пробок. Проверьте строительным уровнем.
  • Обмерьте чугунную трубу и сравните этот размер с предполагаемым местом установки. Если трубы отопительного контура не хватает, то ее можно нарастить с помощью сварки либо отрезать.
  • Места под крепления чугунных батарей выбирайте с учетом расположения труб. Они должны быть расположены на одном уровне. Проверяем разметку с точностью совместимости с радиатором.
  • Сделайте разметку на стене расположения будущих кронштейнов.

Монтируем кронштейны и устанавливаем на них батарею

Устанавливаем кронштейны в стену.

  • Дрелью просверлите по разметке отверстия и аккуратно вставьте дюбеля.
  • Вкручиваем держатели. При правильном монтаже, батарея должна жестко упираться на все 4 опоры.
  • Перепроверьте еще раз строительным уровнем, не отклонилась ли линия радиатора. Если все соответствует норме, переходим к следующему шагу.

Подключение батареи

Байпасс

Начинаем подключение радиатора к системе отопления.

  • Отрезанный участок трубы укорачивается на нужную длину с одной стороны, обязательно учитывайте изгиб трубы. А с другой стороны, меняем заглушку на запорный кран. Это в дальнейшем позволит уменьшать или увеличивать количество воды, регулирую температуру.
  • Вентиль прикручиваем к радиатору, используя уплотнительную ленту или паклю. Герметично все закрываем.
  • Открытые концы труб, изгибая, соединяем газовой сваркой, обеспечивая надежное герметичное соединение.
  • Место сварки и изгиба тщательно зачищаем наждачной бумагой.
  • Окрашиваем поверхность батареи.

Примечание. Если вы хотите установить кран, перемыкающий подачу воды, то следует выполнить перемычку (байпас). В противном случае, вы перекроете подачу тепла своим соседям!

Финальная проверка

Проводим тестирование монтажа. Постепенно откручиваем кран и запускаем воду. Делать это необходимо медленно, не давая мощному потоку воды сразу заполнить радиатор, во избежание гидроудара.

В заключение, мы хотим вам предложить подробно ознакомиться с видео инструкцией по монтажу радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.

Правильная установка радиатора в квартире – это залог эффективной работы отопительной системы и комфорта в доме. Поэтому строго следуйте всем правилам этой инструкции и у вас все обязательно получится.

Процесс разборки

Разбирать алюминиевые радиаторы требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или при необходимости устранить протечку или поменять уплотнительные кольца. Отремонтировать батареи самостоятельно несложно при соблюдении определенной последовательности.

  1. Аккуратно сбросить давление, остановить движение теплоносителя. Подождать, когда система отопления полностью остынет.
  2. Открутить муфту в месте соединения радиатора с входной трубой. Она смещается вдоль трубы, что дает возможность беспрепятственно снять радиатор и положить его на пол, предварительно застеленный пленкой. Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
  3. Из радиатора следует достать фильтр и тщательно промыть проточной водой, очистив его от налета, примесей и грязи.

Разобрать радиатор отопления на секции можно после его демонтажа. Между собой они соединены ниппельными гайками, которые имеют наружную резьбу и монтажные пазухи. Для проведения с ними разных манипуляций необходим специальный ключ в виде лопатки с несколькими засечками. Поместить ниппельный ключ в монтажные пазы гайки и сделать несколько оборотов. Такую манипуляцию следует произвести со всеми ниппелями, пока секции не рассоединятся.

Как снять радиатор процессора закрепленного на клипсах

Для установки подготовленного нового устройства прижима радиатора процессора требуется радиатор снять. Радиатор закреплен на проушины с помощью четырех пластиковых клипс. Для освобождения их нужно отвертку с плоским жалом вставить в шлиц каждой клипсы, и повернут ее подвижную часть против часовой стрелки на 90°.

Затем рукой прижимая радиатор сверху, по очереди вытащить подвижные части клипс вверх. Фиксирующие штыри выйдут из промежутка между лапок защелок, и радиатор легко выйдет вверх.

Слева на фото штырь раздвинул защелки, и они надежно зафиксированы в плате. По центру подвижная черная деталь клипсы поднята вверх. Справа штырь освободил защелки, они больше не зацепляются за плату, и радиатор легко можно снять. Далее фиксаторы вынимаются из проушин крепления радиатора, они больше не нужны.

Сборка, подключение, опрессовка радиатора

  • Перед установкой радиатора следует выкрутить заглушки, которые расположены сверху и снизу в торцах батареи. Их выкручивать нужно обязательно, так как их изготавливают из пластика, и они не могут выдержать температуру в работе.
  • Вместо пластиковых заглушек на радиатор устанавливаются краны Маевского и стальные заглушки, а также запорно-регулирующая арматура. Установка кранов и арматуры осуществляется в зависимости от схемы монтажа.
  • Теперь, когда радиатор собран, его вешают на кронштейны и подсоединяют сгонами к трубам отопления. Перед подключением нужно проверить уровень установки радиатора.
  • После подключения, производится опрессовка (проверка) соединений подключения и затем пускается отопление.

Примечание. В многоквартирных домах давление в системах отопления достигает 10 атмосфер, а при включении/отключении отопления нередки гидроудары. Поэтому, рекомендуется в квартирах лучше устанавливать биметаллические радиаторы с давлением до 16 атмосфер, а стальные и алюминиевые радиаторы лучше использовать в частных домах и коттеджах.

Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела: Радиаторы

  • Монтаж водяных радиаторов отопления в полу
  • Скрытые трубы отопления: как найти скрытое отопление
  • Типы конвекторов встраиваемых в пол
  • Ниша под конвектор встроенный в пол своими руками
  • Типы радиаторов отопления: какие типы радиаторов отопления существуют
  • Чугунный радиатор отопления: характеристики, достоинства и недостатки
  • Можно спрятать радиаторы в пол

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

  1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

  1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

А можно всех посмотреть

Почему мы говорим о разных способах демонтажа радиаторов?

Чем различаются способы их подключения?

  1. Используемыми фитингами. Традиционно для монтажа чугунных радиаторов советского образца использовалась связка из сгона (патрубка с длинной резьбой) и контргайки, сейчас батареи чаще подключают американками — быстроразборными фитингами с накидными гайками;

На фото — подключение алюминиевого секционного радиатора американкой.

Подключение на сгонах.

Расположением подводок относительно радиатора. Подключение может быть односторонним и двухсторонним

Это важно при монтаже на сгоны: одна из проходных радиаторных пробок будет иметь левую резьбу.

Особый случай

  1. В многих домах 80-90х годов постройки в качестве отопительных приборов используются конвекторы. Конвектор представляет собой змеевик из стальной трубы того же диаметра, что и стояк, с увеличивающим теплоотдачу оребрением. Типичный способ соединения конвектора и стальной подводки — стыковый сварной шов.

Отопительный прибор соединен со стояком сварными швами.

Сгоны

Как снимают радиатор, подключенный к подводкам сгонами?

  • Строньте трубным ключом №1 — №2 контргайки на подводке. На контргайках всегда правая резьба, независимо от их расположения относительно радиатора,
  • Сгоните контргайки до конца резьбы сгонов. Если наслоения краски и ржавчина мешают сделать это, предварительно прогрейте подводку строительным феном, паяльной лампой или импровизированной газовой горелкой из баллончика и насадки к нему,

Слева — исходное положение, справа — согнанная по резьбе контргайка.

  • Удалите с резьб остатки спрессованной подмотки (обычно старые резьбы подмотаны пропитанным свинцовым суриком сантехническим льном). Это можно сделать плоской отверткой или ножом,
  • Строньте и сгоните вслед за контргайками радиаторные пробки. При одностороннем подключении обе проходные пробки с правой резьбой, а вот при диагональном одна из проходных пробок — левая. На обратный ход резьбы указывает буква «л» на плоскости второй пробки, расположенной с той же стороны радиатора.

Буква «Л» говорит о левой резьбе.

Чтобы отвернуть чугунную пробку, используйте трубный ключ №3-№4. Если она не страгивается, прогрейте коллектор первой секции. Дальше на вашей стороне сыграет тепловое расширение: диаметр коллектора незначительно увеличится, и резьба стронется с небольшим усилием.

Будьте готовы к тому, что из вскрытой батареи вытекут остатки воды вместе с грязью.

Подчеркиваю: греть нужно не пробку, а секцию.

При выкручивании левой пробки вас ждет неприятный сюрприз: вращая ее, вы одновременно будете вкручивать сгон в радиатор. Если со стороны подводки есть резьбовое соединение — не выворачивайте радиаторную пробку, а выверните из муфты или уголка сгон. Он уйдет в отверстие в пробке, а затем, после демонтажа батареи отопления, вывернется без всяких усилий.

Диагональное подключение на сгонах. Слева нужно не выкручивать пробку, а разбирать ближайшую к ней резьбу на подводке.

Что делать, если донышко чугунной пробки отломилась, а резьба осталась внутри секции?

  • Прогреть коллектор,
  • Приставив зубило к чугунной детали по касательной по ходу ее выкручивания, ударами молотка провернуть на несколько оборотов,
  • Когда край резьбы покажется из коллектора, вывернуть ее пассатижами.

Нередко длинная резьба на конце подводки вблизи контргайки оказывается изъеденной ржавчиной или украшенной свищом. Что делать в этом случае?

Нам понадобятся:

Латунная или чугунная муфта соответствующего диаметра,

Латунная муфта. Размер — 1/2 дюйма.

Короткий сгон с длинной и короткой резьбами. Лучше — латунный. Да, его цена в два-три раза выше, чем у стальной детали, но это компенсируется практически неограниченным сроком службы.

Способ ремонта подводки предельно прост:

  • Отрезаем с подводки резьбу, оставив только первые пять ниток,
  • Прогоняем резьбу плашкой,
  • Подматываем,

В качестве подмотки на отоплении я использую сантехнический лен с пропиткой быстросохнущей краской на органическом растворителе. Она не дает органическому волокну загнить при низкой температуре и выгореть при высокой.

Состояние пропитанного краской льна после нескольких десятилетий службы.

  • Наворачиваем муфту,
  • Вкручиваем в муфту подмотанную короткую резьбу сгона.

Замена секций

Замечательное свойство алюминиевых секционных приборов отопления состоит в их конструкции – секциях, количество которых можно изменять, уменьшая/увеличивая площадь теплоотдачи. Металл сам по себе легкий, что значительно снижает усилия при монтажных работах.

Добавление или замена секции алюминиевого радиатора потребует следующие инструменты и материалы:

  1. Радиаторный ключ.
  2. Радиаторные прокладки – патрубки с двухсторонней резьбой.
  3. Паронитовые/силиконовые прокладки.

На фото – ниппель и прокладка

Монтаж сегментов лучше проводить на горизонтальной поверхности, расположив прибор «лицом» к себе:

  1. Убрать заглушки из соединительных отверстий в торцах.
  2. На гладкую часть ниппеля одеть прокладку.
  3. Ниппель вкрутить на 2–3 витка в коллектор.
  4. Слегка нажимая, совместить добавляемую секцию с ниппелем.
  5. Ключом затянуть ниппель – его резьба право-лево будет стягивать обе части батареи. Нужно стягивать оба ниппеля по очереди и на одинаковое количество витков, чтобы избежать перекоса.

Предложенная инструкция остается одной и той же для всех типов секционных радиаторов, нужно только учитывать особенности металла, из которого он сделан

Так, при замене чугунной секции особенно важно равномерно подкручивать верхний и нижний ниппели. Дело в том, что чугун практически на работает на растяжение, поэтому могут образоваться микротрещины, через которые при эксплуатации будет сочиться вода

Производится сборка радиатора

Сборные радиаторы выгодны тем, что позволяют просто заменить вышедшую из строя секцию. А вот в случае с цельными отопительными устройствами замена сердцевины радиатора невозможна, придется покупать новый отопительный прибор.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий