Постройка щитового дома своими руками

Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.

Иллюстрация
Описание действия

Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см.

Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними

Важно сразу разметить, где будут находиться окна, двери. Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена.

Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей

Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой.

Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам.

Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке
Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и двери на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека.

Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа
Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить.

Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится.

По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.

Утепление стен: как оно производится, материалы, технология

После сборки каркаса он обшивается снаружи гидровлагонепроницаемой плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем утеплитель, в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену гипсокартонной плитой. Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже

Стена каркасного дома в разрезе – можно увидеть все слои «сэндвича»

Обвязка

Перед укладкой брусьев, верхушки свай надо промазать мастикой и положить на них два слоя рубероида. Они будут служить гидроизоляцией. Сами брусья обрабатываются антисептиком.

Бруски  устанавливаются на сваи по всему периметру основания. Соединяются между собой вполдерева при помощи гвоздей, длиной 120 миллиметров. На углах стыки можно усилить при помощи металлических уголков, закрепленных гвоздями, длиной 50-60 миллиметров.

Фиксация обвязки к основанию выполняется при помощи крепежных винтов. Брусья укладываются в оголовки (в специальные пазы) и привинчиваются.

Поверх обвязки необходимо уложить доску. Она должна перекрыть места соединений брусьев. Сюда в дальнейшем будут монтироваться стойки каркаса. Доску также надо обработать антисептиком. Длина гвоздей для крепления – 120 мм.

3. Устройство чернового пола

Лаги при помощи металлических уголков крепятся к обвязке. На них гвоздями крепятся доски.

Между лагами укладывается утеплитель, на него стелется пароизоляционная пленка. Последний слой – фанера, которая укладывается на лаги по всему периметру.

4. Установка каркаса

Сначала монтируются угловые стойки. Они фиксируются  при помощи усиленных стальных уголков.

Далее идет монтаж всех остальных стоек. Для этой цели также подойдут уголки. На все стойки устанавливаются укосины. Они будут препятствовать расшатыванию.

Брус верхней обвязки

В углах бруски надо крепить при помощи вырубки, в других местах – стальными уголками. Уголки фиксируются саморезами.

Чтобы придать конструкции прочность, делается монтаж диагональных укосов.

Монтаж потолочных балок

Монтаж  делается тремя  способами:

  • Методом вырубки
  • Перфорированными кронштейнами
  • Стальными уголками

Можно сочетать несколько способов, к примеру, уголки и метод вырубки. Балки должны опираться на брус обвязки. Крепление выполняется саморезами.

5. Монтаж стропильной системы

Монтаж крыши – процесс трудоемкий, поэтому мы вынесли его описание в отдельную статью «Крыша каркасного дома своими руками».

6. Внешняя отделка

  • Вначале монтируется обрешетка из брусков, размером 40 на 50. Шаг крепления – 60 сантиметров. Можно также использовать профили из металла
  • Обрешетка обрабатывается антисептиком и огнеупорным составом
  • Далее идет монтаж отделочного материала по определенной технологии

Поверх крепят пароизоляционную  пленку.

8. Внутренняя отделка

Здесь вам никто не советчик и вы вправе делать ее такой, какой вам заблагорассудится.

В этой статье мы рассказали вам по шагам, как построить каркасно-щитовой дом своими руками. Надеемся полученная информация будет вам полезна.

Фотоотчет строительства каркасного дома своими руками

В этом разделе вы найдете фото строительства каркасного дома, который строил наш читатель своими руками по выходным дням.

Видео строительства каркасного дома своими руками

Этапы строительства


Возведение щитового дома на монолитном фундаменте Перед началом возведения каркасного дома подготавливают участок, срезают вегетативный слой и размечают поверхность.

Строительство состоит из следующих этапов:

  • устройство фундамента;
  • монтаж пола, стен;
  • настил покрытия, кровли;
  • установка оконных и дверных заполнений;
  • наружная облицовка с утеплением.

Для разметки приглашают геодезиста с нивелиром и теодолитом. Если самостоятельно переносить оси строения на поверхность земли, можно допустить небольшие просчеты, которые вырастут в проблемы на будущих этапах.

Черный пол стелют обрезной доской толщиной 25 мм, поверх кладут фанеру до 0,6 мм. Если применяют толстые листы (1,5 см), можно сэкономить и не ставить доски. Панели ставят с промежутком, чтобы компенсировать расширение материала при сырости.

Устройство основания, стен и кровли


Обшивка стен щитами на месте, без предварительного скрепления Сборку дома начинают с обвязки, которую делают из досок на ребро толщиной 50, шириной 150 мм, или монтируют брус 150 х 150 мм. Балки ставят по периметру, равняют по наружному фундаментному краю, фиксируют металлическими скобами и шпильками. Второй слой ставят с перекрытием стыков для жесткости. Лаги монтируют досками такого же сечения. Утепляют конструкцию и герметизируют стыки.

Стены собирают по двум схемам:

  • сборка щитов на земле с последующим поднятием в монтажное положение;
  • установка каркаса и обшивка панелями на месте.

Каркас состоит из стоек, связей и раскосов, собирают с креплением на гвозди, саморезы или скобы. Под отделку полосовым материалом, например, сайдинг, пластик, профнастил, делают обрешетку

Внимание уделяют угловым стойкам и дополнительно их утепляют

Перекрытие делают по балкам, настилают пол чердака. Для кровли применяют деревянные фермы, по периметру устанавливают мауэрлат. По стропилам делают обрешетку, крепят утеплитель, выполняют контробрешетку, стелют изоляцию от влаги и монтируют кровельное покрытие. Делают организованный водоотлив с крыши из пластика или оцинковки.

Монтаж окон и дверей


Окна и двери устанавливают после окончания усадки Деревянный каркас, стены и фундамент дома усаживаются определенное время примерно в 7% от первоначального размера. Оконные и дверные заполнения ставят через полгода после окончания строительства коробки с крышей. Усадка происходит в итоге высыхания дерева и уплотнения соединительных стыков в конструкции.

Окна и двери ставят одновременно. Устраивают обсадку проемов (оклад, окосячка), чтобы укрепить стены в месте прорезки отверстий для установки коробки и уменьшить просадку. Шов между профилем окна и коробкой заделывают монтажной пеной и ставят паронепроницаемую пленку. Внутреннюю защиту от пара объединяют с общей мембраной на всем доме.

Вначале монтируют рамы, затем делают остекление. В дверных проемах сначала собирают коробки на полу, врезают в них петли, монтируют каркас на место, выравнивают по горизонтальному уровню, отвесу. После этого навешивают на петли полотна.

Выбор некачественных стройматериалов

Ваш загородный дом – опора и защита от многих внешних факторов. В нем хочется чувствовать себя надежно, безопасно и комфортно. Поэтому экономить на строительных материалах необходимо разумно.

Многие, выбирая дорогой кирпич, стремятся сэкономить на цементе или, приобретая качественный утеплитель, пытаются найти клей для него подешевле. Это в корне неверно.

Здесь опять на помощь может прийти грамотный специалист, который рассчитает смету, где будут прописаны все предстоящие расходы, включая даже такие мелкие детали: как гвозди и саморезы, и укажет последовательность покупки.

Осуществление монтажа кровли

После того как стены будут смонтированы, брус верхней обвязки можно укрепить на их поверхности. На этом начинаются монтажные работы в области крови. При этом следует использовать специальную технику по типу автокрана или лебедки. Если элементы предполагается собрать заблаговременно, то делать это нужно на земле. Когда собираются щитовые дома эконом-класса, то наиболее часто возведение крови производится сверху. Для стропил следует использовать брус, сечение которого равно 200х100 миллиметров, а также 120х50 миллиметров. Устанавливать эти элементы следует на ребро. Соединение с верхней обвязкой производится с помощью запила.

Расстояние между стропилами должно быть равно 60 см. Это верно для того случая, когда обрешетка будет достаточно редкой. Если же она будет сплошной, расстояние между стропилами можно увеличить до 100 сантиметров. Щитовые дома эконом-класса, как и остальные, требуют обязательного использования гидроизоляционной пленки, которая укладывается на обрешетку. Непременно необходимо оставить вентиляционные зазоры. После завершения строительства следует осуществить отделочные работы, при которых будут использоваться облицовочные материалы.

Необходимо помнить, что такие манипуляции выполняются всегда с использованием технологии вентилируемого фасада. Именно по этой причине недорогой по стоимости щитовой дом может выглядеть совершенно по-разному. Поверхность его стен может быть выполнена с имитацией любого материала, например кирпича или бруса, что очень привлекает потребителей. Ведь можно жить в красивом и теплом доме, значительно сэкономив денежные средства на проведение строительных работ.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

  • традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
  • методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
  • из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
  • по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
  • по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

  1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
  2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
  3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
  4. Монтаж промежуточных элементов.
  5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
  6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
  7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
  8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

  • для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
  • для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

  • элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
  • толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
  • крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
  • укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
  • на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
  • к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Окна и двери для каркасных домов: виды, плюсы и минусы

Для каркасных домов применяется 2 вида окон и дверей – деревянные или пластиковые (ПВХ). Конечно, существует ещё один материал, из которого изготавливаются подобные изделия – алюминий. Однако он обладает слишком высокой теплопроводностью, поэтому применяется крайне редко.

Вокруг вопроса, какие из окон лучше установить, ведётся множество споров. Одни говорят, что древесина экологичнее, вторые – что ПВХ долговечнее. И таких «камней преткновения» достаточно много. Конечно, решать должен каждый сам, однако, по мнению редакции Homius.ru лучше остановиться на варианте ПВХ, и сейчас объясним почему. В нашем случае рассматривается самостоятельное строительство каркасного дома, а деревянные окна и двери довольно сложны в установке, по сравнению с пластиковыми. К тому же ПВХ не подвержен вредителям, что в случае с деревянным домом очень кстати.

Окна и двери каркасных домов монтируются до начала внутренней отделки

Утепление дома

Схема утепления каркасного дома минеральной ватой

Утепление — важный этап строительства, ведь так обеспечивается комфортный микроклимат в доме. В качестве утеплителя применяют:

  • Прессованные маты минеральной ваты. Этот материал очень надёжен и не теряет своих качеств на протяжении всего срока использования, он обеспечивает хороший воздухообмен, ограничивает теплопотери, прост в монтаже.
  • Жёсткие плиты из пенополиуретана. Стоят дешевле минеральной ваты, но существенно уступают ей по качеству, не пропускают воздух, а при монтаже образуют небольшие щели.

Если планируется постоянное проживание в доме, то рекомендуется в качестве утеплителя предпочесть минеральную вату. Укладывать её необходимо следующим образом:

  1. Снаружи натянуть специальную гидроизолирующую плёнку (мембрану).
  2. Изнутри между стоек уложить утеплитель в несколько слоёв.
  3. Поверх положить пароизоляционную плёнку, которая защитит его от влаги изнутри.
  4. Набить обшивочный материал (доска, рейки, OSB).

Как возвести каркасно-щитовую дачу

Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа чудо-домика.

Шаг 1. Подбор/составление проекта. Как говорят, верный план — это половина успеха. Если нет возможности обращаться в специальные фирмы, воспользуйтесь готовым проектом из Сети или нарисуйте любительский замысел-схему, главное — чтобы у вас был ориентир и четкое понимание, чего вы хотите и как вы будете претворять задумку в реальность.

Шаг 2. Заказ элементов конструкции и строительных материалов согласно вашему плану.

Шаг 3. Как уже упоминалось, для щитового домика в силу легкости конструкции не нужно рыть глубокий фундамент. Достаточно мелкозалегающего ленточного либо столбчатого фундамента. Столбчатый тип подразумевает установку столбиков с интервалом в пару метров по периметру строения, простенками, а также в местах пересечения внешних и внутренних стен. Глубина — 40 см. Столбики могут быть как бетонными, так и кирпичными, деревянными, блочными. Ленточный фундамент делают из бетона, специальных — фундаментных блоков либо бутового камня. Для усиления надежности дачи — чтобы опереть домик на прочный грунт, можно для такого типа фундамента задействовать винтовые сваи.

Шаг 4. Монтаж каркаса. Как правило, щитовые домики дачники покупают из расчета, чтобы самые трудоемкие составляющие строения уже привезли готовыми, вам остается лишь собрать их как конструктор. В любом случае, какой бы ни была комплектация, к ней будет прилагаться детальная инструкция по сборке. Просто следуйте рекомендациям, изложенным в заводском руководстве, и дело будет спориться.

Для примера давайте познакомимся с одной из них — самой распространенной:

  • укладка гидроизоляции на фундамент (рубероид идеально подходит для таких работ);
  • монтаж основания каркаса, представляющий собой нижнюю обвязку в виде бруса, крепящегося к фундаменту по границам строения и местам, где будут возведены простенки;
  • укладка лаг на края фундамента;
  • настилка чернового пола;
  • монтаж вертикальных стоек каркаса, начиная с углов, а потом по стенам с шагом 60 см;
  • верхняя обвязка каркаса;
  • обрамление оконных и дверных проемов.

Шаг 5. Возведение кровли. Сначала на каркас сверху укладывают и крепят перекрытие в виде деревянных балок, размещенных с интервалом в 60 см. Затем устанавливают стропила — сначала крайние, после — промежуточные. Далее следует обрешетка и монтаж кровли, в качестве которой может выступать шифер, черепица, а также профнастил.

Шаг 6. Обшивка стен щитами. Длина конструкций будет равняться высоте каркаса, а ширина — интервалу между стойками. Щиты делаются таким образом. Сначала нужно собрать раму из досок, покрыть ее специальной пароизоляционной пленкой, обшить изнутри. Потом внутрь конструкции необходимо вставить утеплитель, который следует покрыть ветрозащитной мембраной. Все, можно производить наружную обшивку. Если вы купили листовой материал, то изготавливать рамы, естественно, не придется.

Шаг 7. Отделочные работы, которые ничем не отличаются от иных строительных технологий.

Каркасно-щитовой «теремок» позволит вам чувствовать себя на даче как дома.

Монтаж каркасной стены (пошаговая инструкция)

Каркасную стену можно сделать и установить несколькими способами. Самый простой и технологичный – сбор панели на платформе (полу) первого этажа, а потом подъем и закрепление на брусьях нижней обвязки. Начинать монтаж необходимо со стен, имеющих минимальную длину. Это поможет установить и закрепить её малыми силами, а в дальнейшем она будет служить опорой для более массивных конструкций.

1. Монтаж брусьев нижней обвязки.

Брус нижней обвязки устанавливается на предварительно изолированную поверхность фундамента или ростверка. Перед установкой проводим геометрическую разбивку по периметру. Начинаем установку с угла здания. Брус закрепляем анкером, отверстие для которого сверлим непосредственно через балку в фундамент. Крепление брусьев проводим через 600 – 800 мм.

2. Установка вертикальных стоек.

Перед установкой стоек выполняем разметку. Делать это удобно с применением шаблона, который имитирует толщину стойки (50 мм) и расстояние между стойками (550 мм). Места установки стоек помечаем «0». Возле каждой будущей стойки устанавливаем перфорированный уголок 50х50 мм, через который будем проводить предварительную фиксацию стойки.

Первую стойку устанавливаем в углу, отступив от края перпендикулярной балки обвязки расстояние, равное толщине стены. Обычно это расстояние равно ширине нижней обвязки. Стойку закрепляем на уголке внизу и ставим укосину, которая будет держать стойку в вертикальном положении. Укосина – брусок 40х40 мм длиной 4 м, которая крепится к стойке и полу первого этажа.

Стойка, установленная с помощью уровня и закрепленная укосиной, будет своеобразным репером для монтажа последующих стоек стены.

Следующей устанавливаем последнюю стойку в стене, которая ставится на расстоянии длины бруса верхней обвязки. Как правило это 4 – 4,5 м. Закрепляем эту стойку также, как и первую при помощи уголка и укосины.

После этого устанавливаем верхнюю балку стены на поставленные стойки. Закрепляем её гвоздями.

Затем устанавливаем центральную стойку в стене, после чего устанавливаем остальные стойки.

Крепление стоек к нижней обвязке проводим гвоздями на косую с обеих сторон. Крепление верхней балки к стойкам проводим вертикально.

Вторую стену начинаем с аналогичной установки стоек от угла, таким образом формируя угол дома.

3. Верхняя обвязка.

Верхнюю обвязку начинаем выполнять после установки всех стен первого этажа. Её также проводим от угла, но ставим таким образом, чтобы она завязывала между собой обе угловые стены.

Брус верхней обвязки должен перевязывать между собой места стыковки стен. Таким образом мы добиваемся дополнительной прочности конструкции.

4. Устройство проемов.

Проемы (окна, двери) в стенах дома можно формировать по ходу монтажа стен. Для этого сначала усиливаем боковые места путем установки спаренных вертикальных стоек. Затем вырезаем стойки по высоте проема и формируем перемычки сверху проема и места установки подоконников снизу.

5. Обшивка каркаса листами ОСП (OSB-3).

Перед обшивкой плитами закрепляем на наружной стене гидробарьер. В случае формирования вентиляционного зазора, на стойки устанавливаем контррейку, которой дополнительно крепим гидромембрану.

Установку плит проводим вертикально, начиная от угла здания. Второй край плиты должен доходить до середины третьей от угла стойки (при разбивке 50/550), на которой будет проводиться стыковка плит.

Специальной схемы обшивки не существует, но есть определенные правила. Повторюсь, стыковать плиты по вертикали необходимо на стойке. Если это сделать вне стоек каркаса, то будет потеряна жесткость внешней обшивки.

Крепить листы к каркасу лучше с помощью саморезов и шуруповерта. Я использую в своей работы саморезы по дереву желтого цвета, которые хорошо работают как на срез, так и на выдергивание.

6. Облицовка листами ДВП, ЦСП (цементно-стружечная плита), фанерой.

Листы ДВП типа Изоплат, являются природным, дышащим материалом. При их использовании можно отказаться от гидробарьера, так как сам лист будет выполнять эту функцию.

ЦСП и фанера крепятся также как ОСП. Единственное, что мы делаем, дополнительно обрабатываем фанеру (если это не влагостойкий вариант), пропитками для защиты от влаги.

Крепить облицовку лучше саморезами. Бывают случаи, когда необходимо что-то исправить (например, увеличить или уменьшить проем) и с саморезом это сделать гораздо проще.

Определение толщины стен модульных строений

Модульный дом

Возведение дома начинают с проектирования конструкции стен. Для этого используют уже готовые таблицы или формулы, отличающиеся для каждого региона. По ним определяют:

  • толщину утеплителя
  • тип используемого материала (по значениям теплопроводности, теплоёмкости, плотности, пр.)
  • другие параметры

Для каждой климатической зоны или для каждого типа строения существуют свои алгоритмы вычисления необходимых параметров.

По полученным данным у производителя стеновых блоков заказываются необходимые материалы. Это могут быть как готовые конструкции панелей, так и необходимые узлы для их сборки на месте.

Преимущества и недостатки пенополистирола

Как уже было отмечено выше, пенополистирол и минеральная вата – самые популярные виды теплоизоляции для каркасного дома. Стоит рассмотреть преимущества и недостатки именно пенополистирола, так как при сравнительно одинаковых качества и физических свойствах, стоит он в несколько раз дешевле минеральной ваты (особенно каменной).

Среди преимуществ этого материала можно выделить следующие:

Пенополистирол – очень лёгкий теплоизоляционный материал

  • сравнительно малый вес плит, что минимизирует нагрузки на дом;
  • высокие показатели прочности и на сжатие, и на разрыв;
  • относительно небольшая стоимость такого утеплителя (строительство обойдётся дешевле);
  • лёгкость монтажа (можно использовать для крепления самую простую и лёгкую обрешётку, некоторые специалисты вообще обходятся без неё);
  • обладает малой гигроскопичностью (влага не будет отрицательно воздействовать на утеплитель, так как он банально её не может накапливать);
  • биологическая защищённость (это означает, что в пенополистироле не могут завестись различные насекомые и прочая “живность”, в отличие от той же пресловутой минеральной ваты).

Вне всякого сомнения, имеет данный материал и некоторые свои недостатки:

  • звукоизоляционные и шумопоглащающие свойства у пенополистирола не очень высокие;
  • коэффициент паропроницаемости один из наиболее низких среди теплоизоляционных материалов (особенно в сравнении с утеплителем из базальтовых плит);
  • при внутренней температуре в перекрытиях между стен, превышающей показатель в +80C°, пенополистирол начинает разрушаться (внутри стен такая температура возможна, особенно в жаркий период времени);
  • органические растворители легко повредят теплоизоляционный слой, состоящий из пенополистирола;
  • не подойдёт для утепления зданий и сооружений, чья высота превышает 25 метров;
  • не обладают достаточной огнестойкостью и огнеупорностью.

    Таблица с техническими характеристиками пенополистирола

Почему же этот материал столь популярен, учитывая его внушительный список недостатков? Дело в том, что сами по себе каркасные дома лишены перечисленных выше недостатков.

Например, перегородки внутри подобных строений никогда не нагреются до температуры в +80C°, а при наличии возгорания, каркасно-щитовой дом, к сожалению, сгорит как спичка, независимо от того, какой вид теплоизоляционного материала там был использован.


Таблица размеров плит пенополистирола

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий