Особенности корзин и правила выбора
Что же представляет из себя корзина или короб? Это металлическая конструкция, закрывающая наружный блок со всех сторон.
Ее основные функции:
- Декоративная. Чтобы различные по размерам блоки кондиционеров гармонично смотрелись на фасаде здания.
- Защитная – падающие с крыши и стен осколки кирпичей и плитки, окурки, выбрасываемые жильцами из окон, сосульки и прочий мусор может повредить наружный блок.
- Антивандальная защита – эта функция весьма актуальна для первых этажей. Конструкция такой корзины сверхпрочная, закрывает блок со всех сторон.
Антивандальные конструкции дополнительно можно оснащать сигнализацией. Это отличный вариант для офисных помещений, где охранники в любое время суток смогут среагировать на действия вандалов.
Многие застройщики предусматривают еще на этапе проектирования расположение кондиционеров во вновь строящихся зданиях. При таком подходе можно заказать корзины в едином стиле и архитектурная линия фасада здания не будет нарушена
Разновидности коробов для кондиционера
Владельцы квартир старого жилого фонда сталкиваются с вопросом самостоятельного выбора места под установку кондиционера и защиты его от осадков и механических повреждений (случайных или умышленных). Поэтому одновременно с покупкой сплит-систем желательно выбирать и заказывать установку корзин для наружных блоков кондиционеров на фасаде.
Но предложений на рынке много. Чтобы выбрать достойный вариант, для начала нужно в общих чертах ознакомиться с существующими видами.
По способу изготовления корзины бывают собранными на специализированном предприятии и самодельными. Первые отличаются большей надежностью и долговечностью, стильным внешним видом, способностью выдерживать значительную нагрузку. Но это при условии наличия сертификата качества, документов, подтверждающих проведение расчетов и испытаний продукции, что характерно для ответственных производителей с хорошей репутацией.
Самодельные короба можно изготовить из подручных материалов. Такая конструкция будет простой, но и стоимость ее будет минимальной.
Простейший короб можно изготовить своими силами, используя прутья и металлические уголки. Сваркой собрать конструкцию. Но такая корзина требует обслуживания (регулярного подкрашивания) – в местах сварных швов от воздействия атмосферных осадков может проявится ржавчина
Также короба можно классифицировать по следующим параметрам:
- по типу конструкции – цельные и разборно-сборные;
- по назначению – декоративные и защитные;
- по размеру – стандартные и нестандартные (изготовленные на заказ);
- по дизайну – зависит от фантазии дизайнера или пожеланий заказчика.
Еще корзины отличаются материалом изготовления. Это может быть перфорированный оцинкованный лист, металлические прутья, кованные элементы и другое.
Важно, чтобы используемый материал отличался надежностью и прочностью, а также был устойчив к воздействию атмосферных осадков
На что смотреть при выборе?
При выборе корзины следует иметь в виду, что существуют стандартные короба и нестандартные, изготавливаемые по меркам заказчика.
Чаще всего вариант нестандартной корзины актуален, когда требуется защита одной решеткой нескольких блоков, установленных в ряд или друг над другом
При выборе корзины учитывают ряд параметров:
- размеры – следует учитывать габариты внешнего блока и необходимый зазор в 10 см между стенками блока и короба;
- вариант облицовки – антивандальная, защитная или декоративная;
- заполнение – металлические прутья, жалюзи, кованные элементы, перфорированный лист, ламельная перфорация, индивидуальный рисунок перфорации (по желанию заказчика);
- тип конструкции – готовый или сборно-разборный вариант;
- специфические особенности – покраска в определенный цвет, наличие дверцы со встроенным или висячим замком (для доступа к блоку), дополнительный козырек, установка сигнализации, оповещающей о причинении вреда сторонними лицами.
Все эти параметры, в частности размеры, сложность конструкции и специфические особенности, существенно влияют на стоимость – чем сложнее и больше, тем дороже.
Также важно при выборе подходящего варианта обратить внимание на доступ к наружному блоку кондиционера – чтобы несложно было выполнять регулярную чистку и обслуживание
Как правильно рассчитать вентилируемый фасад?
Затраты на обустройство фасада состоят из следующих статей:
- Облицовочный материал – оптимальным вариантом является керамогранит. Более дорогой по стоимости будет фасад из металлических кассет и композита. Если бюджет не является проблемой, то можно использовать обшивку из натурального камня. При этом при равных условиях будет дороже та отделка, которая состоит из плиток меньшего размера. Также стоит отметить и вес облицовочного материала – чем он больше, тем дороже крепеж, поскольку могут понадобиться особые скобы или высокопрочный клей.
- Металлоконструкции – их стоимость напрямую зависит от используемого материала. Наиболее доступной является оцинкованная сталь, дальше по стоимости следует оцинкованная сталь с окрашиванием, алюминий и нержавейка.
- Фасадный утеплитель – на стоимость влияет не только сам материал, но и его толщина, от которой зависят затраты на утеплитель за 1 м.кв., а также стоимость креплений.
- Стоимость крепежа – помимо вышеуказанных параметров облицовки и утеплителя стоит учитывать материал самого фасада. Чем прочнее стены, тем меньше стоимость крепежа, поскольку в этом случае используются обычные дюбеля. Чем ниже прочность стен, тем меньше шаг кронштейнов, тем выше затраты.
- Стоимость монтажа – в этот раздел входят затраты на работников, а также сборку/разборку лесов, отделку оконных и дверных проемов.
При расчете затрат на обустройство вентфасада следует учитывать сложность геометрии фасада и фактические размеры здания. В целом стоимость 1 м.кв. фасада из керамогранита с учетом стоимости материала и монтажа может начинаться от 3000 рублей, тогда как затраты на монтаж фасада из натурального камня начинаются от 8500 рублей.
Установка кондиционеров на вентилируемый фасад — вентфасад — перечень работ
Установка кондиционера обычно производится на бетонной или кирпичной стене дома. Крепеж вентилируемого фасада не выдержит кондиционер. Поэтому вентилируемый фасад необходимо разобрать для того, чтобы установить кондиционер на бетонную стену.
Поэтому установка кондиционеров на вентилируемый фасад по нашей технологии связана с дополнительными работами. План работ выглядит следующим образом:
- Снятие 4 плиток вентилируемого фасада.
- Снятие наружного подоконника.
- Снятие крепежа и внешнего слоя минеральной ваты.
- Снятие крепежа и внутреннего слоя минеральной ваты.
- Установка специальных длинных кронштейнов для внешнего блока на бетонную стену здания. Обычно их длина составляет около 80 — 100 см.
- Перфорирование сквозного отверстия в стене и прокладка трассы, соединяющей два блока сплит-системы.
- Изготовление прорезей в плитках вентилируемого фасада для кронштейнов и для трассы, соединяющей два блока сплит-системы.
- Установка крепежа и внутреннего слоя минеральной ваты.
- Установка крепежа и внешнего слоя минеральной ваты.
- Установка снятых плиток вентилируемого фасада, при этом прорези в плитках одеваются на кронштейны.
- Установка наружного подоконника. На этом этапе вентилируемый фасад восстановлен.
- Установка внешнего блока кондиционера на выступающие кронштейны.
- Установка внутреннего блока кондиционера в комнате.
- Вальцевание медных трубок и соединение их с внешним и с внутренним блоками кондиционера.
- Подсоединение электрических проводов.
- Подсоединение дренажной трубки.
- Вакуумирование системы, проверка утечек, запуск фреона.
- Тестирование кондиционера.
Как Вы видите, установка кондиционеров на вентилируемый фасад — значительно более усложненный монтаж. Поэтому и цена такой работы, разумеется, выше.
Всвязи с тем, что для установки кондиционеров на вентилируемый фасад требуется установка специальных длинных кронштейнов для внешнего блока кондиционера, то необходимо предупреждать нас заранее о том, что у Вас именно вентилируемый фасад — чтобы выезжающая к Вам бригада монтажников взяла с собой именно длинные кронштейны, предназначенные для установки кондиционеров на вентилируемый фасад, а также все необходимое оборудование для установки кондиционера именно на вентилируемый фасад Вашего дома.
Конденсат образует влага, содержащаяся в воздухе. Фреон в кондиционере находится в герметичном состоянии и не испаряется!
Поэтому всегда возникает проблема с способом отвада конденсата.
Есть разные варианты отвода конденсата.
Самый простой и неверный способ — это просто выброс его на улицу, но под кондиционером будет постоянно влажно, будет образовываться грибок или мох да и есть вероятность того что будет капать на прохожих.
Второй варинт это дренаж конденсата в ливневую канализацию (водосток).
Третий вариант это организация в многоэтажное здании отдельного стояка специально для водоотвода конденсата, но если невозможно будет при прокладке горизонтальных труб обеспечить достаточный наклон, то прийдется систему доукомплектовывать насосами.
Четвертый вариант , если это частная квартира в многоквартирном доме то это отвод конденсата в систему канализаии, рассмотрим его подробнее
Статистика показывает, что современный пользователь кондиционера понятия не имеет или просто не обращает внимания на такую побочную особенность этой техники, как выброс большого количества конденсата
А между тем, правильная организация отвода конденсата — это очень важное условие качественного монтажа климатической техники, ведь безграмотный монтаж может привести к весьма плачевным последствиям. На фотографиях ниже вы можете увидеть несколько примеров неправильного монтажа. Вряд ли требуют особых пояснений эти «американские горки и мертвые петли» или отсутствие изоляции на трубе отвода конденсата
И таких примеров можно привести великое множество
Вряд ли требуют особых пояснений эти «американские горки и мертвые петли» или отсутствие изоляции на трубе отвода конденсата. И таких примеров можно привести великое множество.
Очевидно, что спутанные, брошенные как попало, дренажные трубы этих кассетных блоков не позволят безболезненно удалять конденсат. Вода будет литься из блоков прямо в помещение, вызывая порчу имущества и нервов
Достаточно представить, что в пиковые часы нагрузки при максимальной температуре воздуха на 1кВт производительности кондиционер может выделять до 0,8 л/час конденсата! Поэтому еще раз повторим, что при монтаже кондиционера очень важно делать отвод конденсата в соответствии со всеми рекомендациями, а не как попало
Правильный дренаж — это когда…
Диаметр дренажной трубы не меньше диаметра трубы хладагента. В качестве дренажной трубы следует использовать полиэтиленовую или пластиковую трубу ПВХ. Обязательно пользуйтесь рекомендациями инструкции на данную модель кондиционера, например, инструкциями по установке и эксплуатации на модели кондиционеров TOSOT.
Дренажная труба помещена в теплоизоляцию. Ведь конденсат может образовываться и на поверхности трубы служащей для его отвода. Чтобы изоляция не разъезжалась, стыки изоляции должны быть скреплены монтажным скотчем.
Соединение зафиксировано хомутом. Дренажную трубу со сливной трубой блока соединяют хомутом во избежание протечек.
В сторону слива сделан уклон. Это делается для предотвращения скопления и перетока воды обратно в кондиционер, а также во избежание образования воздушных пузырей.
Каждые 1—1,5 метра использованы хомуты крепления. Если это правило не соблюдается, то в процессе эксплуатации труба может деформироваться.
Дренажная труба имеет изгиб. Это правило необходимо строго соблюдать при отводе конденсата непосредственно в канализацию. Такой изгиб трубы обеспечивает образование гидрозатвора и препятствует проникновению из дренажной трубы неприятных запахов.
Для дренажной трубы в кассетных и некоторых канальных блоках сделан подъем близкий к 90° по вертикали и отступ не менее 30 мм. В этих типах кондиционеров для подъема конденсата используется встроенный насос, так как ограниченное пространство за подвесным потолком не позволяет обеспечить трубе должный уклон для естественного отвода конденсата. Соблюдение указанных параметров не даст при отключении техники переливаться воде назад в кондиционер.
К штуцеру в наружном блоке подсоединен шланг. Напомним, что теплообменник наружного блока тоже образует конденсат. Для его отвода используют специальный штуцер, идущий в комплекте с блоком. Шланг к штуцеру подключается, чтобы избежать попадания конденсата на прохожих.
Вакуумирование и заполнение системы
Для проведения работ необходимо подготовить:
- Вакуумную станцию. Перед тем как произвести заправку хладагентом, необходимо подключиться к контуру. Это необходимо выполнить для просушки системы. С помощью манометров отслеживается уровень среды (вакуума). Наиболее оптимальными для использования будут двухступенчатые модели, так как они экономичны по расходу электроэнергии и просты при монтаже. Отличный результат получается посредством гетерионных устройств, хотя их стоимость высока.
- Коллектор манометрический.
- Отвертки в комплекте для штурецов.
- Баллон, наполненный фреоном.
- Важным оборудованием является насос, он используется в системе для герметизации трубопроводов. Чем меньше устройство весит, тем проще с ним работать. При наличии резиновой опоры существенно снижается уровень вибрации. Это соответствует регламентам безопасности.
Насосное оборудование потребляет масло, поэтому при наличии индикации позволяет контролировать этот процесс. Чтобы не скапливалось паров, предусмотрена установка клапана и комплектация штуцерами. Отвод воздуха осуществляется первый.
Алгоритм проведения вакуумирования:
- Вакуумную насосную станцию подключить через систему манометров к крану от наружного блока устройства.
- Контроль уровня вакуума обеспечивается наблюдением через манометры, если уровень рабочей среды достиг соответствующего, то прибор автоматически отключается.
- По окончании работ следует наблюдать за показаниями приборов. Если изменений не наблюдается, то это означает, что система герметична, а невостребованные пары удалены. Если этого не происходит, то фреон будет испаряться и далее потребуется ремонт.
- Отсоединение насоса осуществляется после того, как контур заполнен.
Процесс длиться около 20 минут.
Для вакуумирования самостоятельно необходимо приобрести шланги для подачи низкого и высокого давления. К насосному оборудованию присоединяется конец шланга, а противоположный закрепляется к газовому порту. После осуществляется погружение насоса, и запуск на 10 минут. По окончании работ клапан приоткрывается, запускается фреон, после чего клапан закрывается и шланг отсоединяется.
При продувке магистралей 6 м и более этот метод используется в целях сохранения фреона.
Можно ли установить кондиционер (или спутниковую антенну) на вентфасад?
Конструкция установленного на здании вентилируемого фасада, независимо от ее типа, не предназначена для несения каких-либо дополнительных нагрузок. Это значит, что закреплять на нем приборы, технику и другие предметы запрещено. При разработке проекта подбираются крепежные элементы под конкретную систему, и если будет увеличена нагрузка, то они просто могут не выдержать давления. Если конструкция начнет разрушаться, это приведет не просто к дополнительным затратам — падающие элементы фасада могут нанести вред здоровью прохожих и работников объекта, находящихся в непосредственной близости от строения. Поэтому не следует экспериментировать, даже если нужно установить небольшую антенну или малогабаритное устройство.
Концепция – Проект – Здание
- Проекты и концепции
- Концептуальные архитектурные объекты
- Общественные здания и сооружения
- Культовые здания и сооружения
- Многофункциональные и административные здания
- Зрелищные здания и сооружения
- Торговые комплексы
- Экспозиционные здания и комплексы
- Клубные здания
- Гостиничные комплексы
- Предприятия общественного питания
- Образовательные и социальные учреждения
- Спортивные здания и сооружения
- Здания и сооружения транспортной инфраструктуры
- Павильоны и временные сооружения
- Жилые здания
- Одноквартирные дома
- Многоквартирные дома
- Жилые комплексы
- Экспериментальное проектирование жилых зданий
- Градостроительство
- Благоустройство городской среды
- Дизайн архитектурной среды
- Ландшафтная архитектура и дизайн
- Рекреационные комплексы и объекты
- Промышленные здания и сооружения
- Общественный интерьер
- Частный интерьер
- Промышленный дизайн
- Постройки
- Дипломный проект
- Курсовой проект
- Детские работы
Подробно о монтаже
Установка кондиционера на вентилируемый фасад здания всегда начинается с правильного подбора места. Мы рекомендуем монтировать наружный блок непосредственно под окном или лоджией. Так его можно будет легко обслуживать.
Подбирая место, обращайте внимание на сторону: не рекомендуется монтировать наружный блок с западной или южной стороны. В идеале кондиционер лучше поставить с северной стороны
При выводе дренажной трубки важно убедиться, что конденсат не будет сливаться на окна или балкон соседей. А еще лучше, если лишняя вода будет стекать сразу в канализацию и будет применен сифон для кондиционера
Инструменты
Инструменты нужно подготовить заранее
Работы будут выполнять на высоте, поэтому важно иметь под рукой весь необходимый набор материалов и расходников
Для монтажа вам понадобится:
Перфоратор;
Набор буров разного диаметра;
Насос;
Вальцовщик для труб;
Манометр;
Медные трубы;
Уровень;
Трубогиб;
Анкерные болты (длина 10-15 см).
Крепление наружного блока
После выбора подходящего места, сделайте разметку. Вы должны точно понимать, куда именно будете крепить кронштейн для наружного блока.
С помощью строительного уровня отметьте горизонтальную линию. С одного края проведите перпендикулярную вертикальную линию. На пересечении этих линий будет находиться точка крепления первого кронштейна. После необходимо провести такую же вторую вертикальную линию, учитывая размеры блока. На пересечении линий образуется точка для крепления второго кронштейна.
Далее с помощью перфоратора нужно просверлить два отверстия: на местах пересечения линий. Т.е., должно получиться два отверстия. Диаметр отверстия должен быть немного меньше, чем диаметр анкерных болтов. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы анкер заходил прямо в стену, через вентилируемый фасад и утеплитель.
Дополнительно высверливается еще одно отверстие на некотором расстоянии от предполагаемого места установки блока. Через это отверстие будут выводиться коммуникации. Рекомендуемый диаметр — 50-80 мм. Если стены сделана из кирпича, проще просверлить шов, чем пытаться пробить кладку.
Теперь нужно закрепить кронштейны на фасаде. Анкерные болты нужно закрутить с максимальным усилием. Перед этим желательно проверить горизонтали и вертикали, используя все тот же строительный уровень.
Осталось повесить наружный блок. Оптимальное расстояние от блока до стены — не более 10 см и не менее 8 см. Блок надежно фиксируется. Еще раз проверяется горизонталь. Не должно быть сильного перекоса.
Прокладывание магистрали
Чтобы проложить магистраль, нужно предварительно проштробить стену. Перед укладкой трубы тщательно утепляются, либо можно сразу приобрести теплоизолированные трубки. В необходимых местах трубы сгибаются. Работу можно выполнить вручную, но мы рекомендуем использовать специальный инструмент, чтобы избежать заломов.
К общей длине магистрали лучше сразу прибавить 60-100 см. В этом случае лучше немного переборщить, чтобы потом не пришлось наращивать трубки и заниматься пайкой.
Производится вальцовка труб, и магистраль соединяется со штуцерами в наружном блоке. Трасса выводится на улицу через отверстие в стене. Через него же выводится дренажная трубка, которая позже должна подключаться к дренажной системе внутреннего блока.
Далее необходимо произвести вакуумирование с помощью насоса. О вакуумировании мы рассказывали ранее в статье ниже. Обязательно прочтите.
После вакуумирования система заправляется фреоном и тестируется. Обычно на тесты отводится час-два. Этого времени достаточно, чтобы проверить работоспособность всех основных режимов работы.
Осталось закрыть все щели в стене. Это можно сделать с помощью монтажной пены или герметика. Штроба штукатурится, затем производится чистовая отделка.
Монтаж вентилируемых фасадов
Первым делом пора ознакомиться с процессом облицовки фасада, он довольно-таки простой и не потребует от вас много усилий.
Начинается рабочий процесс с разметки поверхности для кронштейнов и горизонтального нижнего профиля — направляющей, которая устанавливается в 30-50 см от уровня земли.
Цоколь дома должен быть ярко выраженным
- После чего производятся все установочные работы, связанные с обрешеткой: сверление, монтирование, выравнивание.
- Затем металлические вентилируемые фасады крепятся постепенно, из ряда в ряд, так, чтобы не нарушить уровень всей конструкции, и было проще, потом, размечать последующую горизонтальную поперечину.
- Облицовочный материал укладывается на вышеуказанные крепления.
Монтаж вентилируемых фасадов
Монтаж вентилируемого фасада необходимо выполнять, руководствуясь последовательностью, которая приведена ниже в статье
Необходимо строго соблюдать технологию монтажа вентилируемого фасада – все работы выполняются в указанном порядке.
Подготовительный этап
- Обозначаем границы строительных работ, которые подразумевают полосу ширина 3 м по периметру здания.
- Размещаем на данном участке все необходимые материалы.
- Собираем леса.
- Работа с поверхностью – оцениваем кривизну стен. Если перепады не превышают 90 мм, то в выравнивании стен нет необходимости
- Выполняем исследование фасада, чтобы определить допустимую нагрузку и необходимую толщину утепляющего материала.
- Разметка поверхности – выполняется в несколько этапов. Сначала отмечаем линии-маяки – это горизонтальная линия вдоль цоколя и вертикальные линии по краям каждой стены – для этого можно воспользоваться нивелиром. Размечаем промежуточные точки на одинаковом расстоянии друг от друга – именно там будут располагаться опорные и промежуточные точки для крепежей-кронштейнов.
https://youtube.com/watch?v=UHSfbmDlg1g
Монтаж каркаса
На размеченных точках для креплений каркаса вентилируемого фасада креплений устанавливаем кронштейны. Для этого в стене сверлом бурятся отверстия под анкер – аккуратно очищаем их от мусора и крепим кронштейны, длина которых соответствует толщине утеплителя. Под каждый кронштейн в обязательном порядке устанавливается паронитовая прокладка, которая предотвращает потерю тепла.
Монтаж теплоизоляции и ветрогидрозащитной мембраны
Теплоизоляционный материал укладывается со сдвигом для уменьшения вертикальных швов
Минеральный утеплитель монтируется таким образом, чтобы поверхность стены была полностью покрыта. Если утеплитель укладывается в два слоя, то необходимо сместить последующий относительно предыдущего на половину плиты. Это исключает совпадение стыков и образование мостиков холода. Утеплитель крепится с помощью дюбелей-зонтиков. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный материал.
Крепеж фасадных плит
Монтаж керамогранита на фасад
Поверх утеплителя монтируется несущий каркас – он крепится к кронштейнам. Таким образом образуется воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой. Монтаж несущего каркаса осуществляется при помощи саморезов. Направляющие необходимо отрегулировать, чтобы фасадная система была плоской. Поверх направляющих устанавливаются элементы крепления облицовочного материала – это могут быть специальные профили, кляммеры или салазки. Крепление облицовки выполняется рядами, работа выполняется снизу вверх.
Советы по монтажу вентфасада
Большинство ошибок, совершенных при обустройстве вентфасадов, связано с попытками сэкономить. При этом заказчики не учитывают последствия этой экономии, которые становятся очевидными уже в первый год эксплуатации:
- Дешёвые плиты из керамогранита обладают низкой стоимостью ультрафиолетовому излучению, так что со временем цвет фасада поблекнет
- Попытка сэкономить на утеплителе приводит к тому, что вентфасад не обеспечивает теплоизоляцию здания и делает конструкцию фасада пожароопасной.
- Считается, что выравнивание стен при установке вентфасада не требуется, но это справедливо только для тех случаев, когда перепады стен не превышают 90 мм. В противном случае готовая конструкция будет отличаться пониженной прочностью. Перепады стен приводят к уменьшению вентиляционного зазора менее допустимого предельного минимума в 40мм. Затруднение вентиляции приводит к скоплению конденсата в утеплителе – материал намокает, что негативно сказывается на теплоизолирующих свойствах. Многократные циклы замерзания и оттаивания обусловливают быстрое разрушение утеплителя.
- Величина зазора между облицовочными плитами не должна быть менее 5 мм, при этом размеры швов должны быть одинаковы. Нарушение этого требования приводит к снижению декоративных свойств фасада.
Навесные вентилируемые фасады обладают целым перечнем преимуществ, которые можно получить только в случае профессионально выполненного монтажа. Поэтому необходимо заключить договор с компанией, которая имеет лицензию, соответствующие допуски и разрешения на выполнение таких строительно-монтажных работ.
Этапы проведения монтажных работ
Нижеследующая схема крепления наружных блоков нагляднее всего проиллюстрирует особенности конструкции:
Последовательность операций:
- Сначала нужно снять плитки облицовки и проделать в них отверстия под выход нижней части кронштейна. Снимать надо две соседних плиты для возможности регулировки после тогда, как все будет собрано обратно и для обеспечения жесткости конструкции.
- Демонтировать слой утеплителя. Его нужно обязательно снимать, а не проделывать отверстия под шпильку потому как утеплитель нельзя сжимать. Да и работать так будет легче.
- Пробурить в стене сквозные отверстия для шпилек и закрепить их согласно чертежам. Под шайбу обязательно подложите широкую металлическую пластину для защиты материала стены от выкрашивания. На крепежную гайку навинтите еще одну для фиксации от самораскручивания.
- Снятые ранее листы теплоизолятора разрезать на полосы и заполнить ими пустое пространство как можно плотнее. Во время этой процедуры вы в полной мере оцените пункт 2.
- Закрепить детали из пункта 1 на свои места.
- Привинтить оба кронштейна. Не забывайте контрагаить – даже шайба гровера не всегда спасает от саморазвинчивания при вибрациях. Вы же не хотите, чтобы ваш прибор рухнул с высоты на какого-нибудь прохожего или чей-то автомобиль?
- Все. Можно смело крепить блок.
Что говорит законодательство
Установка промышленной и полупромышленной климатической техники требует серьезного вмешательства в инженерные конструкции здания. При монтаже такого оборудования не обойтись без официального согласования кондиционера.
Бытовые переносные устройства, не имеющие внешних блоков, никак не отражаются на внешнем виде дома и конструкции коммуникаций. Поэтому они точно не требуют никаких согласований.
Бытовые настенные сплит-системы требуют минимального вмешательства в конструкцию стен. Для их монтажа нужно проделать отверстие во внешней стене, чтобы протянуть через него трубки для фреона и отвода конденсата. Эти действия не влияют на прочность несущих конструкций и не относятся к перепланировке. Однако,если придерживаться буквы закона, необходимо выполнить согласование наружного блока кондиционера с управляющей компанией.
Нужно учесть, что внешние стены многоквартирных домов являются совместной собственностью владельцев квартир. По идее, перед размещением снаружи внешнего блока, нужно письменное согласие жильцов. Но с другой стороны в федеральных законах не указано об обязанности получения разрешения от соседей. Что же тогда делать? Давайте разбираться дальше.
