Вариации основания из столбов
Каким будет столбчатый фундамент, решают, опираясь на количество финансов и умения самостоятельно заниматься строительством.
Блочные опоры
Столбчатый фундамент может быть составлен из бетонных или железобетонных блоков, изготавливаемых отдельно и монтируемых непосредственно при обустройстве опорной конструкции для постройки.
Каждый столб конструкции можно собрать из отдельных блоков — очень надёжного материала
В ГОСТ указано, что блоки, которые пойдут на сооружение фундамента, необходимо производить из бетона марки не ниже М-100. Что касается размера блоков, то частные застройщики привыкли брать сырьё с параметрами 20*20*40 см и весом 32 кг. Относительно лёгкими считаются фундаментные блоки из керамзитобетона — материала, который устойчив к термическому воздействию.
Чаще всего для самостоятельного сооружения столбчатого фундамента берут лёгкие небольшие блоки, поскольку из крупного сырья построить опоры получится только с применением техники
Лучшая глубина закрепления столба из блоков в земле — от 50 см до 1 метра. Если же тип грунта и вес постройки диктуют иные требования, то разумнее сооружать не блочный фундамент, а основание из асбестоцементных труб, наполненных бетоном. Закладывать блоки на глубину более 1 метра слишком трудно.
Кирпичные столбы
Надумав сооружать столбчатый фундамент из кирпича, необходимо закупать только красное полнотелое керамическое строительное сырьё. Этот материал отвечает всем необходимым требованиям: он водонепроницаем, необыкновенно прочен и морозостоек.
Для сооружения фундамента принято использовать красный полнотелый керамический кирпич, ведь он наиболее прочен
Из кирпичей можно сооружать как малозаглубленный, так и заглублённый столбчатый фундамент. Глубина первого варианта основания колеблется между 40 и 70 см. А заглублённый фундамент всегда устанавливается ниже уровня промерзания грунта на 30–50 см.
Чтобы сделать основание надёжным, кирпичные опоры столбчатого фундамента требуется создавать в 2 кирпича
Главные столбы фундаментат (опоры, стоящие в углах внешних стен и в местах пересечения внутренних перегородок) принято изготавливать в 2 или 2,5 кирпича. В остальных случаях столбы разрешается выполнять в полтора кирпича и расставлять на расстоянии полутора или двух метров друг от друга.
«Ножки» из дерева
Основание из деревянных «ножек» – самый экономичный вариант. Брёвна, подходящие для фундамента, несложно срубить и обработать своими силами.
Деревянные столбы предназначены только для самых лёгких временных построек, так как под чрезмерным давлением они могу сломаться
Лучшее сырьё для создания деревянных опор — это древесина сосны, дуба или лиственницы. «Стержни» вырезают из комлевой части бревна с диаметром от 2 до 40 см. Ставя в ямы, столбы из древесины закрепляют по бокам кирпичами, камнями или утрамбованной насыпью щебня.
Иногда деревянные опоры фиксируют на месте бетонным раствором. При этом столбы погружают в жидкий бетон на 10 см. Другим хорошим фиксатором для опор из древесины может выступать крестовина, сделанная из двух пластин длиной 0, 8 метра, скомпонованных в положении крест-накрест.
Для надёжного закрепления столба в грунте используют крестовину и укосины
Деревянные опоры полагается особым образом защищать от гниения. Сначала их покрывают глиной так, чтобы образовался слой толщиной 1 см, затем обжигают раскалёнными углями. Последнюю задачу выполняют неспешно, следя за тем, чтобы обуглилось буквально 1, 5 см древесины. Обожжённые столбы обрабатывают подогретым битумом или гудроном и сушат.
Под наружные стены деревянные опоры погружают в землю на глубину от 70 до 120 см. А столбы для поддержки перегородок внутри дома ставят на глубину в 50 см.
Основные столбы деревянного фундамента полагается погружать на глубину в 70–120 см
Монолит
Здания в 2 или 3 этажа предпочтительнее сооружать на столбчатом монолитном основании. Такой фундамент не просядет даже под значительным давлением.
Монолитный фундамент считается самой популярной конструкцией по сравнению с другими столбчатыми основаниями
Монолитное основание из столбов создаётся из бетона, усиленного металлическими прутьями и залитого в специальные формы — трубы или опалубки. Данный фундамент получается необыкновенно долговечным, так как полностью лишён швов.
Какой из них лучше
Ставя вопрос о том, какой вариант лучше – плита или ленточный фундамент, нужно понимать, для чего и где создается основание. Сравнение характеристик плиты и ленты некорректно, так как они предназначены для разных задач.
Плита способна свободно плавать на неустойчивых грунтах – там, где лента не даст нужной прочности и здание может попросту деформироваться. Ленточный же фундамент, возведенный в подходящих условиях, намного экономичнее и дешевле заливки плиты.
После проведения гидрогеологических изысканий и подсчета нагрузок, которые будет давать здание из того или иного материала, выбор будет сделать легко.
Строим бутобетонный ленточный фундамент
На расчищенном строительном участке производим разметку основания фундамента согласно выбранному проекту. При создании проекта фундамента должен учитываться уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.
Бутобетонный ленточный фундамент — схема
Со строительной площадки удаляется верхний плодородный слой и по разметке проводится копка траншеи под фундамент.На ее дно укладываются подушки из утрамбованного песка и щебенки.
Если подушки имеют тенденцию к впитыванию влаги – на дно траншеи укладывается слой рулонной гидроизоляции, например, рубероида. Листы укладываются внахлест, чтобы предотвратить протекание влаги.Сначала заливаем нижний слой из чистого бетона толщиной примерно 15 сантиметров. Этим вы предотвращаем выдавливание бутового камня в «подошву».Поверх «подошвы» начинаем возводить деревянную опалубку.
Тщательно укрепляем ее, чтоб тяжелая смесь камня и бетона не разрушила деревянную конструкцию.Заливаем слой бетона толщиной примерно в 25 сантиметров. В него утапливаем ряд бутовых камней, так, чтобы они выступали над слоем бетона примерно наполовину. Между камнями должна сохраняться дистанция примерно а 5 сантиметров.Заливаем следующий слой бетона, так, чтобы он залил слой бутовых камней и возвышался над ним на половину размеров бутового наполнителя.Затем опять укладываем с частичным утоплением еще один слой бутового камня и повторяем эти операции на всю высоту ленточного фундамента.Завершающим слоем бутобетонного фундамента является слой чистого бетона, который накрывает бутовые камни «с головой».
Залитый бутобетонный фундамент необходимо предохранять от пересыхания, особенно в жаркую погоду. Для этого поверхность ленточного фундамента проливается водой или накрывается влагоизорующей прокладкой.
После полного созревания бетона на верхнюю поверхность можно залить еще один слой выравнивающего бетонного раствора.
Этап заливки бетоном
Бетонирование проводят за 1 раз, чтобы исключить образование холодных швов, воздушных полостей и расслоения в бетонной массе. Кроме того, причиной этих негативных факторов могут быть неправильная рецептура бетона, продолжительное либо интенсивное уплотнение смеси.
Какой выбрать
Для заливки в опалубку желательно выбирать тяжелые марки бетона, наполнитель которых – фракции горных пород. Размер гранул – от 6 мм.
Ориентироваться следует на одну из так их марок:
- М100. Подходит для 1-этажных домов из газобетона или древесины. Нужно делать подушку слоем в 100 мм, состоящую из той же смеси.
- M150. Предназначен для легких строений из шлакоблоков, газобетона и аналогичных материалов.
- M200. Относится к универсальным маркам, применяемым при возведении 2-этажных домов.
- M250. Обладает повышенной морозостойкостью и плотностью.
- M300. Применяется для заливки фундамента под тяжелые постройки.
- M350. Характеризуется большим содержанием цемента. Износостойкий, водонепроницаемый и прочный состав.
- М400, M450. Предназначен для водянистых почв. Смесь крепкая, но дорогая. Редко применяется в частном строительстве.
Чтобы залить фундамент, используют тяжелые марки бетона.
Чаще всего выбор застройщиков падает на марки бетона M250 и M300.
Как сделать смесь самому
Для приготовления бетонной смеси нужно выбрать правильные компоненты. Среди них цемент (марки M300, M400), песок без глины, гранитный щебень (фракции по 5–40 мм) и вода. В раствор можно включать различные пластифицирующие добавки и армирующие волокна (фибру).
Чтобы приготовить бетон без бетономешалки, нужно:
- Засыпать в большую емкость все компоненты в требуемых пропорциях. Стандарт – 1–4–2–0,5, где 1 – цемент, 4 – гранитный щебень, 2 – песок, 0,5 – вода.
- Залить воду (оставив ее 1/3 часть).
- Размешать, проверить консистенцию. Если густота бетона слишком высокая, добавить оставшуюся воду.
Алгоритм действий с бетономешалкой:
- Включить аппарат.
- Засыпать все компоненты – сначала воду, затем цемент, потом песок и щебень.
- При сильной густоте бетона долить воды.
Приготовить смесь можно самому без бетономешалки.
Общее время перемешивания – не более 10 минут.
Правильная заливка
Бетон заливают слоями толщиной по 20 см каждый. При этом они должны укладываться на всем протяжении опалубки, а не частями.
После заливки бетон надо выровнять ровной доской либо мастерком. Затем утрамбовать слой вручную (ломом, лопатой, механической трамбовкой) или с использованием глубинного вибратора. Каждый следующий слой бетона заливают не раньше, чем будет утрамбован предыдущий.
Свайный фундамент
На таком основании можно возводить не только бытовые сооружения, но и промышленные объекты, и многоэтажные дома. Вся нагрузка переносится на грунт через сваи. Их можно заглублять на очень большие расстояния. Это особенно актуально на местностях, где верхний грунтовой слой имеет слабый и несжимаемый состав (торфяные почвы, болотистые и песчаные грунты).
Если на участке слабый легко сдавливаемый грунт, то обустраивают свайный фундамент
Свайный фундамент позволяет создавать очень устойчивые постройки
Для проведения расчетов устройства основания берется во внимание вес планируемой постройки. Этот показатель делится на количество свайных элементов, и выводится номинальная нагрузка на одну сваю
Ее забивают в землю с нагрузкой, полученной при расчетном проектировании. Когда свая останавливается, то это значит, что она столкнулась с той точкой грунта, которая выдержит вес постройки.
По способу опускания, виды свайных фундаментов делят на:
- забивные;
- винтовые;
- буронабивные.
Забивные сваи считаются самыми устойчивыми. Кроме того, что этот элемент определяет степень заглубленности для нужного уровня нагрузки, способ его забивания способствует лучшему уплотнению грунта вокруг нее, что положительно сказывается на еще лучшей устойчивости фундамента.
Винтовые сваи внешне похожи на огромный саморез – это труба с боковыми лопастями. Как понятно из названия, такие элементы ввинчиваются в землю. Винтовая конструкция имеет увеличенную опорную площадь, поэтому свая устойчиво держится в грунте. Для ее опускания потребуется специальная техника или усилия двух человек: головка сваи имеет отверстия, с помощью которых элемент можно проворачивать.
Винтовой фундамент, как правило, изготавливают из стальных свай с резьбой на конце, их вкручивают в легкий грунт
Буронабивные сваи предназначены для уже подготовленных скважин. Такой фундамент легче всего делать самостоятельно, но при его устройстве нельзя быть уверенным, что вы достигли самой несжимаемой точки грунта.
Для более тяжелых сооружений, свайный фундамент дополняют ростверком. Такая конструкция имеет единую законченную конструкцию, в которой нагрузка распределяется максимально равномерно. Основание можно оставить без ростверка только в том случае, если есть уверенность, что сваи достаточно заглублены и постройка не изменится под действием морозного пучения.
Ленточный фундамент из сборного железобетона без устройства цокольного этажа.
|
|
Виды ленточного фундамента
Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:
1. Цельнолитой
Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.
Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.
Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.
Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубкуИсточник sazhaemvsadu.ru
2. Сборный
Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.
Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.
Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируютсяИсточник kinozavr.info
3. Мелкозаглубленный фундамент
Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.
Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период
При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды
К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.
Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметровИсточник novostroika93.ru
4. Ленточный фундамент глубокого залегания
Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.
Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.
Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от регионаИсточник diagnostika.spb.ru
Неверный расчет самого фундамента
Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.
В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.
Устройство сборного ленточного основания
Такой фундамент обустраивается в 2 этапа: подготовка и установка блоков.
Подготовка
Течение правильного строительного процесса невозможно, если предварительно не составлен чертеж, схемы, в которых будет указано все детали проводимой работы
Нужно обратить внимание, чтобы чертеж был составлен правильно, и вся информация была понятной – необходимо для точного соблюдения важных моментов. Также нужно точно определить параметры траншеи под фундамент: ширина, длина, глубина
После того как изучен чертеж и необходимые параметры траншеи, проводятся разметочные работы, а после – выемка грунта. Нужно постараться, чтобы после окончания этого процесса дно ямы обладало максимальной прочностью. Когда траншея готова, ставят колышки из дерева, способствующие определению глубины основания.
Проводится монтаж опорной подушки. Она должна представлять из себя двадцати сантиметровый слой утрамбованного песка, на который будет сверху ложиться железобетонный блок.
Монтаж блоков
Схема расположения элементов сборного основания Блоки при сооружении ленточного основания устанавливаются перпендикулярно к разбивочным осям по двум направлениям. Чтобы все выполнить правильно, нужно иметь чертеж и выполнять все процессы, создавая результат работы, максимально приближенный к указанным в нем требованиям.
Осевые риски оснований необходимо совместить с закрепленными ориентирами. Для этого до начала монтажа опорных элементов, по углам возводимого сооружения и в местах пересечения осей проводят монтаж блоков-маячков. Чтобы их установить ровно необходимо использовать специальную технику для геодезических исчислений. Только после этого можно проводить устройство основания, укладывая блоки.
При монтаже блока ориентируются на обрез предыдущего ряда (низ) и на разбивочную ось (верх). Свободное вертикальное пространство между элементами заполняется раствором, уплотненным армирующими стержнями диаметром около 0.2 см. Нужно проследить, чтобы лишний цемент убирался до затвердевания – упростит укладку гидроизолирующего материала.
Схема гидроизоляции ленточного основания
Блоки с наружной стороны защищаются с помощью гидроизоляции. Если этого не сделать – грунтовые воды их разрушат и в жилье будет проникать влага.
При прокладывании коммуникационных узлов сооружения, проходящих через элементы фундамента, пустующее отверстие между ними и стеной должно быть герметизировано. Для этого можно использовать просмоленную паклю.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент под дом обладает множеством преимуществ по сравнению с другими разновидностями:
- Высокая несущая способность и равномерное распределение нагрузок от здания на грунтовое основание.
- Несложная технология строительства – главное правильно разметить расположение ленты и соблюдать все технологические аспекты.
- Несколько разновидностей по конструкции и глубине заложения – позволяет подобрать оптимально подходящую конструкцию для конкретных условий.
- Долговечность – при условии качественного выполнения гидро- и теплоизоляционных работ.
Рисунок 2. Железобетонная лента в разрезе
Зная все плюсы и минусы ленточного фундамента, вы сможете легко определить целесообразность его сооружения в конкретно вашем случае. Основной его недостаток заключается в том, что он относительно дорогостоящий, поэтому для легких строений обычно используют его незаглубленные разновидности или отдают предпочтение другому типу основания. Например, для беседок, сараев, хозпостроек и других малых и неответственных строений гораздо выгоднее построить столбчатый фундамент.
Среди других недостатков:
- большие объемы земляных работ;
- длительное время созревания бетона после заливки;
- невозможность сооружения на слабонесущих и обводненных грунтах.
Ленточный фундамент
Этот вид основания пользуется большой популярностью для дачных построек и невысоких частных домов. Конструктивно – это железобетонная лента, повторяющая периметр постройки. Создание ленточного фундамента потребует довольно много массивных, трудоемких работ, а также большого расхода строительного материала. Но как правило, индивидуальные постройки предполагают наличие подвальных хозяйственных помещений и гаражей, а для их реализации потребуется именно ленточный тип фундамента.
Устройство ленточного фундамента
Фундамент заглубляют на 20 см ниже точки промерзания грунта. Не стоит опускаться ниже 60–70 см от уровня земли планируемой застройки. На таком фундаменте можно возводить кирпичные, шлако- или керамзитобетонные дома, а также блочные конструкции.
Монтаж ленточного фундамента может отличаться. Есть несколько способов его устройства:
- монолитный;
- сборный;
- мелкозаглубленный;
- полнозаглубленный.
Самым распространенным на данный момент видом фундамента является ленточный фундамент
Монолитное основание
Чтобы точно спроектировать размер траншеи, вам необходимо знать характеристику грунта, насколько глубоко проходят грунтовые реки и точку промерзания земли. Вы можете заказать проект устройства основания в проектно-строительной компании вашего города. Если вы планируете строить многоэтажный коттедж или частный дом, то расчетные работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Расчет основания для гаража или бани можно провести самостоятельно.
Технология устройства монолитного ленточного фундамента заключается в том, что по контуру будущей постройки создается траншея. Ее ширина зависит от толщины несущих стен (где-то 40–80 см). Траншею вырывают немного шире для того, чтобы можно было установить опалубку. Дно ямы нужно постоянно проверять и замерять уровнем.
Подготовленную траншею засыпают слоем речного песка для правильного распределения основания дома. Песчаную прослойку делают поэтапно, заливая каждый слой водой и утрамбовывая его, пока ширина прослойки не достигнет 15 см.
Заливать ленточный монолитный фундамент следует бетоном из:
- цемента;
- крупного песка;
- гравия.
Пропорция этих материалов составляет 1:2:2,5 – марка такого бетона имеет номер 200. Заливать основание лучше сразу, так как, проводя работы порционно, вы формируете неоднородную заливку.
Он может быть монолитным или сборным
Сборное основание
Технология сборного ленточного фундамента заключается в соединении заводских блоков в единое основание. Для него также нужна траншея, в которую помещаются части фундамента, соединяющиеся потом проволочной вязкой, а соединительные швы заливают цементом.
Минусом такой технологии есть ограниченность форм. Вы можете заложить сборное основание только для дома правильной геометрической формы: размер стены может быть кратным размеру заводского блока. Нецелесообразно пытаться разрезать бетонные блоки – это обойдется вам недешево, и нет гарантии, что размер будет точно соблюден.
Мелкозаглубленное основание
Ленточный малозаглубленный фундамент – это железобетонная лента, установленная на песчаную подушку, по всему периметру дома. Такой фундамент можно использовать при постройке одноэтажных домов. Показатели заглубленности фундамента не превышают 70 см.
Важным моментом в реализации такого основания, является установка прочного армированного пояса. Чтобы несущие стены конструкции обладали достаточной прочностью, железобетонный армопояс должен быть замкнутым и не иметь разрывов по всей длине.
Существует два варианта ленточных фундаментов по глубине заложения: мелкозаглубленные и заглубленные
Чтобы фундамент долго оставался надежным, следует создать вокруг дома отмостку около 50 см. Она будет защищать периметр дома от дождевых вод и возможного промерзания.
Полнозаглубленное основание
Ленточный полнозаглубенный фундамент – это более прочная конструкция, способная выдержать здание в несколько этажей. Основание устанавливается на 20–30 см глубже линии промерзания земли. Полнозаглубенные фундаменты не боятся грунтовых вод и устойчивы к температурным перепадам.
Методика расчёта параметров
Сборный фундамент — это часть строительного объекта, принимающая на себя нагрузки и передающая почве. Технология возведения сборного основания включает в себя целый комплекс работ. Существуют определённые ГОСТы, по которым выполняется возведение конструкции с учётом всех условий эксплуатации.
Подготовительные работы ведутся согласно разработанных и утверждённых чертежей. Согласно, нормативных документов для различного вида грунта рекомендуется определённое значение заглубления. В таблице приведены значения для непучинистых почв.
| Глубина промерзания, метр | Глубина закладки, метр |
| 1 | 0,5 |
| 1,5 | 0,75 |
| от 1,5 до 2,5 | 1 |
При создании плана фундамента необходимо учитывать отведение атмосферных и поверхностных вод. Это влияет на срок службы конструкции.
А также анализируются технические параметры будущего объекта: толщина стен, высота, общая площадь, строительный материал.
Ленточный фундамент: о преимуществах и недостатках
Как и любой другой тип, этот фундамент имеет свои сильные и не очень стороны. К очевидным и неоспоримым преимуществам ленточного фундамента можно отнести:
- Высокие показатели несущей способности;
- Возможность равномерного распределения нагрузок;
- Технологию закладки, освоить которую по силам любому домашнему мастеру;
- Возможность выбора вида такого остова;
- Чрезвычайно продолжительный срок эксплуатации.
Что же касается недостатков, то в первую очередь, это:
- сезонность выполнения работ;
- сравнительно большой объём земляных работ;
- относительная дороговизна;
- продолжительное время созревания бетона;
- не возможность закладки на болотистых грунтах.
Теперь, когда вам известны все «плюсы» и «минусы» данного типа фундамента, принять окончательное решение будет намного проще.
Виды ленточных фундаментов и их использование
При возведении ленточного фундамента могут использоваться разные виды материалов, соответственно меняется название, есть отличия в технологии. Что осталось неизменным: выкопать котлован и подготовить основание. Остальные шаги могут быть изменены. Кратко виды можно охарактеризовать следующим образом:
- Сборный бетонный фундамент. Он состоит из железобетонных блоков, отлитых на заводе. Они бывают двух типов. Укладываются трапециевидные (также называемые подушками), на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они соединены арматурой, зазоры заполняются раствором. Срок службы фундамента ФБС составляет порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы с этим вариантом намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев необходимо арендовать подъемное оборудование – лебедки для небольших построек или краны для более серьезных проектов. Следует помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, поэтому их не используют на приподнятых или плодородных грунтах.
Для ускорения строительства при низком уровне грунтовых вод ленту собирают из готовых бетонных блоков
- Фундамент щебеночно-полосатый. Он построен из натурального бутового камня. Иногда с использованием цемента, иногда без. Когда используют бетон, говорят о бутоцементном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть правильно размещены, потому что они скрепляются только раствором. Такие фундаменты можно использовать на устойчивых непыльных фундаментах, иначе велика вероятность растрескивания или полного разрушения. Срок полезного использования – как для панельных домов 50-70 лет.
Фундамент из щебня требует высокого мастерства – камень нужно класть, чтобы дом не испортился позже
- Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае очень часто сначала по периметру фундамента заливается монолитная лента с армированным поясом, а сверху загибается кирпичная стена. Иногда вместо кирпичей используются строительные блоки. Стоит сесть за то, что и кирпич, и строительные блоки гигроскопичны и не обладают максимальной прочностью. По надежности это самые проблемные и маложивущие фундаменты – срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и внедрении.
Кирпичный фундамент сегодня не очень популярен – главные причины – высокая трудоемкость и небольшой срок службы
- При использовании цементного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы проходят на месте. Сначала в выкопанный котлован устанавливается опалубка – сборная конструкция, формирующая бетонный раствор. Затем укладывается и связывается арматура, после чего заливается цементным раствором. Если посмотреть на технологию, то срок службы монолитного ленточного фундамента составляет порядка 100-150 лет. Поэтому их имеет смысл использовать для конструкций из материалов, срок службы которых сопоставим с указанным диапазоном. На все работы уходит много времени: сборка опалубки, обвязка арматуры, заливка и обработка раствора. На это уходят недели.
Если бетон заливается прямо на строительной площадке, получается монолитный фундамент
Самый распространенный – монолитный ленточный фундамент. Несмотря на то, что это наиболее трудоемкая конструкция, она представляет собой единую конструкцию, способную перераспределять нагрузки. Поэтому его часто используют на тяжелых почвах. Если почвы сухие и здоровые, можно установить сборный бетонный фундамент
Зачастую за это приходится дорого обходиться, но на возведение требуется меньше времени, что иногда также важно
Фундаменты из щебня и щебня в основном используются в регионах с достаточным количеством подходящего материала, в горах или вблизи них. Там, во-первых, причины для них идеальные, а во-вторых, есть еще и хорошие специалисты, умеющие грамотно выполнять работу. В низинных районах доставка камня невыгодна и даже мастера нет.
Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции и утепления. В результате его стоимость значительно возрастает. При небольшой продолжительности это совершенно невыгодно даже на устойчивых почвах.
В заключение
Когда вы уже залили бетон, то сразу не нужно начинать строительство. Есть проектные рекомендации, которые предполагают дать основанию выстояться не менее 28 дней. За это время он наберёт максимум своей несущей способности.
Но, строить можно начинать примерно, через 2 недели. Это особенно касается тех моментов, когда строительство не быстро набирает обороты. То есть, за время, пока бетон высыхает, можно выложить цоколь.
Накрывайте пленкой, поливайте водой и следите за тем, чтобы структура не пересыхала. Пересохший бетон, это гарант образования трещин, которые в перспективе могут промерзать, что приведет к их разрушению.
