Правильная глубина заложения канализации в доме: нормы СНиП, ошибки и примеры расчетов

Монтаж трубопровода

Чтобы элементы трубопровода было легче соединять, на гладкий конец трубы или фитинга наносят силиконовую смазку. Герметик продлевает срок службы резиновых колец уплотнительных, препятствует слипанию элементов, снижает напряжение и трение внутри системы.

Снятие фаски и нанесение герметика

Трубы и фасонные части системы канализационнойсобираются согласно схеме, вставляя гладкий конец элемента с нанесенным герметиком в раструб следующей части. При этом оставляется компенсационный зазор — 10 мм.

Зазор компенсационный

Такой зазор компенсирует изменение длины трубы канализационной при перепадах температуры, предотвращает коробление и снимает внутреннее напряжение.

После соединения всех частей трубопровода производится фиксирование трубы канализации в полу и к стенам. Креплениеосуществляется хомутами, устанавливая их под раструбом для устранения скольжения.

Как правильно обустраивать теплоизоляцию?

В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.

На фото – Использование пенополиуретановой защиты для теплозащиты пластиковых или металлических труб.

Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов

При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным

Так что утепление поворотных точек является обязательным.

На фото – Вариант утепления точек поворота.

В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно воспользоваться минеральной ватой либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, при внешнем использовании необходимо будет гидроизоляция.

Расположение относительно колодцев и водозаборных скважин

Там, где отсутствует доступ к централизованному водопроводу, владельцы участков устраивают водозаборные колодцы или бурят скважины для снабжения дома и хозяйства водой. Самостоятельно приходится побеспокоиться об организации канализации.

При выборе места под колодец или скважину надо учитывать санитарные нормы, минимальные расстояния от точки забора воды до септика или места сбора мусора. Причем, в расчет надо принимать не только свои загрязняющие места, но и соседские. К таким местам относятся сараи для содержания скота и хранения навоза и минеральных удобрений, участки, отведенные для мойки машин и техники, выгребные ямы. Расстояние от них до места забора воды должно быть не меньше 50 м. В самых крайних случаях, когда площадь земельного участка очень маленькая, расстояние от колодца до мест скопления загрязнений можно сократить до 20 м.

Рекомендованное расстояние от фундамента до септика

Для бурения скважины или обустройства колодца рациональнее выбирать самое высокое место. Так можно обеспечить оптимальную доставку воды в дом

Важно, чтобы септики соседей не находились выше этого места

Схему разводки трубопроводов и расположения канализационных колодцев следует продумать заранее, чтобы рационально разместить септик, определить место водозаборной скважины, учесть все рекомендуемые СНиПами и санитарными нормами расстояния. Канализационные колодцы – это капитальные длительно эксплуатируемые объекты, их перенос при неправильном первоначальном размещении крайне затруднителен.

Расстояние от водозаборного колодца до фундамента может быть от 3 м. Надо учитывать, что близкое соседство малозаглубленного фундамента с колодцем или скважиной отрицательно сказывается на его долговечности.

Прокладка инженерных сетей должна быть тщательно продумана на этапе проектирования. Тогда можно выдержать все нормативные ограничения на размещение инженерных коммуникаций, санитарные нормы, проложить водопроводные и канализационные трубы так, чтобы обеспечить их комфортную эксплуатацию, обслуживание и ремонт, сохранить надолго фундамент здания и наземные постройки.

Оптимальная глубина

• Труба проходит под дорогой, тогда её закапывают как можно глубже.
• У здания неглубокий фундамент. При строительстве не предусмотрели отверстие для вывода трубы. Тогда трубу закладывают ниже фундамента, чтобы не долбить отверстие в бетоне.
• На участке неровный рельеф с крутыми перепадами высот. Может оказаться, что глубина заложения в разных местах будет сильно отличаться. Уклон трубы придется делать крутым.
• Емкость септика по каким-то причинам установлена неглубоко, тогда трубу стараются проложить как можно выше.

Глубину заложения емкости септика определяют индивидуально для каждого участка с учетом местных условий. Фактор промерзания стоков в самой емкости при этом в расчет не берется. по следующим причинам:

• Заводские септики, как правило, высотой около 2 м. Земля на такой глубине сохраняет тепло весь холодный сезон (по этой причине зимой тепло в погребах и подвалах).
• В септик регулярно поступают теплые стоки.
• Реакции биологического разложения органики в стоках выделяют дополнительное тепло.

При сильных морозах в северных регионах зарытый в землю септик можно утеплить сверху снегом или любым утеплителем, применяемым в строительстве.

Смета на ливневую канализацию пути оптимизации расходов

Типовая ливневая канализация состоит из следующих элементов – лотков-водосборников, дренажных труб, пескосборников, промежуточных колодцев (смотровых и дренажных) и резервуара для сбора сточных вод.

1. Причем наилучшие результаты демонстрирует лишь полностью укомплектованная канализация, в конструкции которой есть все вышеперечисленные элементы. Поэтому экономить смету путем исключения каких-либо составных частей – это далеко не самое лучшее решение.

Однако никто не мешает нам объединить некоторые элементы «в одном флаконе». Например, смотровой колодец с перепадом патрубков можно превратить в тот же пескосборник. А вместо лотков – достаточно дорогостоящих изделий – использовать перфорированную дренажную трубу, уложенную в заполненную щебнем канаву.

2. Словом, вариантов совмещения функций – масса. И каждый сулит весь ощутимую экономию. Кроме того, сократить смету можно и путем оптимизации размеров сточных водоводов или дренажных колодцев. Ведь рекомендуемые в СНиП габариты (200-250 миллиметров) годятся и для промышленных сооружений и для целых кварталов одноэтажной застройки.

3. А вот для отдельного дома, оборудованного не откачиваемым ливневым колодцем, достаточно и 100-миллиметровой трубы (для подстраховки от подтопления можно использовать 150- миллиметровую трубу). Итог – полуторная, а то и двойная экономия только на трубах.

4. Еще один способ экономии – это уже упомянутый не откачиваемый ливневый колодец, заглубляемый до горизонта с высокой проницаемостью. Из такого колодца не нужно откачивать воду или подключать его в центральную канализацию. Стоки уйдут сами, растворяясь в хорошо проводящем влагу песке.

Как видите, творческий подход к конструкции дает реальный шанс на экономию.

Действительно крупные строения с кровлей больших размеров или промышленные объекты лучше оборудовать ливневой канализацией, обустроенной по рекомендациям из ГОСТ и СНиП. В ином случае владелец таких объектов может заплатить за собственную неосмотрительность двойную цену (и это без учета стоимости демонтажных работ не годной ливневки).

Нельзя просто так взять и построить дождевую канализацию: как минимум она будет неэффективна, а как максимум — затопит участок. Нужен грамотный проект, трубопровод необходимо проложить правильно. Разбираемся, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации частного дома, как сделать верный расчет согласно СНиП, СП, ГОСТ и здравому смыслу.

Действующие правила гласят — разрабатывая проект дождевой канализации, необходимо учитывать:

• существующие требования к очистке;
• климатические параметры местности;
• рельеф участка;
• геологические/гидрологические условия;
• ситуацию с инженерными коммуникациями;
• другие факторы (так и написано).

Климатические параметры содержатся в СП 131.13330. Остальное — индивидуально.

Расчет ливневой канализации

В расчете ливневой канализации целый массив цифр и формул, но если упростить все донельзя, важны несколько параметров:

• производительность системы (объем стоков);
• уклон труб;
• диаметр труб;
• глубина заложения трубопровода и коллекторов.

От диаметра труб зависит эффективность отвода поверхностных стоков. Диаметр в свою очередь зависит от объема осадков в местности и площади обслуживаемой территории (с учетом дренажной системы, если используют один коллектор). Все нужные цифры есть в нормативной документации, и их достаточно, если следовать правилам.

Совмещенная система (ливневка и дренаж)

Объем стоков рассчитывают по формуле:

1. Q — объем стоков.
2. q20, л/сек., на га — коэффициент интенсивности атмосферных осадков.
3. F — площадь обслуживаемой территории (пересчитывают в гектарах; скаты крыш — в горизонтальной проекции).
4. Ψ — коэффициент впитывающей способности покрытий.

Значение q20 получают в местном метеоцентре. Ψ стандартен:

• 1,0 — кровля;
• 0,95 — асфальт;
• 0,85 — бетон;
• 0,40 — щебенка (трамбованная);
• 0,35 — грунт (в том числе дерн, газоны).

Для каждого дождеприемника делают отдельный расчет. Затем суммируют полученные цифры и определяют диаметр труб.

Нормативная документация

Свод правил регламентирует наименьший диаметр труб. Для самотечных сетей он составляет 150 мм (и идет как допустимый, а желательный — 200 мм). Используя другие трубы, нарушают положения СП. В производственных сетях использование 150-миллиметровых труб требует обоснования.

Параметры, действительные для труб 150 мм:

• расчетная наибольшая скорость: для металлических труб — 10 м/м, для неметаллических — 7 м/с;
• расчетное наполнение прямоугольных каналов и труб поперечного сечения — полное;
• наименьший уклон (необходимость меньшего уклона следует обосновать): для 150-миллиметровых труб — 8 мм/метр, для 200-миллиметровых — 7 мм/м;
• уклон присоединения — 2 мм/м;
• уклон отдельных лотков — 5 мм/м;
• наименьшие размеры трапециевидных кюветов, канав: по дну — 30 см, по глубине — 40 см;
• между отводящей и присоединяемой трубами необходим угол минимум 90 градусов, в противном случае устанавливают колодец, а в нем — стояк с присоединением дождеприемников с перепадом;
• требуют устройства колодца: длинные прямые участки (через каждые 35 м — для частных домовладений), повороты, перепады, повороты на коллекторах, соединяемые трубы разного диаметра;
• радиус кривой поворота лотков должен составлять как минимум 1 диаметр трубы;
• радиус кривой поворота на коллекторе от 120 см (включительно) должен составлять как минимум 5 диаметров трубы, смотровые колодцы нужны и в начале, и в конце кривой;
• диаметр коллектора для труб до 500 мм — 1000 мм (1000х1000);
• допустима установка коллектора диаметром 700 мм для труб 150 мм;
• глубина заложения коллектора диаметром 700 мм не должна превышать 1200 мм;
• диаметр колодцев глубокого (от 3 м) заложения должен составлять минимум 1500 мм;
• минимальная расчетная скорость движения стоков по трубам и каналам составляет 60 см/с.

Нельзя опираться на приведенные цифры, используя трубы меньшего диаметра: уже 110-миллиметровым нужен минимальный уклон в 2 см/м. В каждом случае нарушения правил придется делать индивидуальный расчет ливневой канализации.

Программы для расчета ливневой канализации

Встречается совет использовать AutodeskBuildingSystems, но это как микроскопом забивать гвозди. Теоретически рассчитать ливневку можно в любой программе, в принципе умеющей проектировать инженерные сети, но на практике не советуем. Во-первых, софт такого рода бесплатным не бывает (разве что триал-версия, но она всегда обрезана). Во-вторых, в профессиональном ПО несведущему человеку сложно разобраться. В-третьих, такой софт и не нужен для нашей маленькой задачи.

Рассчитать дождевую канализацию можно на специализированных ресурсах, предоставляющих калькуляторы или программы, работающие в браузере (запускаем и считаем). Большинство (может, и все) из них делают отдельно расчеты:

• гидравлический,
• поверхностных стоков с территории,
• объема вод с кровли,
• емкость коллектора,
• уклона трубопровода,
• глубины заложения сети.

Если эти параметры помогут построить ливневку… желаем удачи.

Мы расписали правила и нормы, формулы и цифры, опираясь на СНиП и СП, но согласно здравому смыслу расчет дождевой канализации надо доверить специалистам — как бы банально это ни звучало. Да, все цифры приведены, но главным фактором были, есть, будут климатические параметры, хоть и указанные в СП, но не полностью. СП не знают, какой на вашем участке грунт: песок пропускает воду моментально, глина не пропускает вовсе. Ошибка в расчетах = затопленный участок со всеми вытекающими.

Как определить уклон трубы в траншее

• глубина промерзания грунта;
• глубина входа канализационной трубы в септик или общую трубу;
• количество поворотов;
• близость грунтовых вод.

Правильная укладка канализационных труб в траншею подразумевает соблюдение уклона. Уклон каждого погонного метра трубы диаметром 110 мм должен быть не меньше 2 см в сторону стока. При меньшем уклоне вода будет уходить в общую канализацию медленно, без эффекта самоочищения. Поскольку при выводе стоков из дома их температура 15-20ºС, выход из строения достаточно углубить на 50 см. Если уложить трубу на такой глубине нет возможности, ее надо хорошо утеплить. Трубопровод не заглубляют в случае близкого залегания грунтовых вод, в этом случае его утепляют по всей длине. Использовать для канализации под землей можно такие материалы:

• вспененный полиэтилен;
• пенопласт;
• керамзит.

Траншея для труб должна быть с минимальным количеством поворотов, оптимально — прямая. При наличии в траншее изгибов и длине системы более 12 м устанавливаются смотровые колодцы для устранения засоров и поломок. Прокладка наружной канализации на первом этапе предполагает проведение земляных работ. Для труб диаметром 110 мм копают траншею шириной 60 см и глубиной на 10-15 см ниже проектируемой для создания амортизационной подушки.

Глубина заложения по СНиП

В нормах СНиП указана глубина заложения самотечной канализации для индивидуальных домов. Она отличается для разных климатических зон. Для климата Подмосковья и Сочи эти показатели разные. Связано это, безусловно, с тем, чтобы избежать замерзания стоков. Понять, что рекомендуют СНиП на эту тему, можно из общих для всех климатических зон норм. А именно:

Глубина закладки канализационных труб на выходе из здания должна быть на 30 см выше, чем среднегодовая точка промерзания.

Но в любом климате не меньше, чем 70 см.

В реальности глубину промерзания учитывать невозможно. В большинстве климатических зон севернее Воронежа она достигает 2 м. Поэтому, согласно СНиП, труба на выходе из дома должна быть на глубине 200 см – 30 м = 170 см.

Глубина в 1 м 70 см не оправдана и излишня даже в северных регионах. К тому же следует учесть, что на другом конце из-за уклона труба окажется ещё ниже.

Оптимальная глубина

На практике чаще всего глубина канализационной трубы на выходе из здания составляет от 50 см в южных регионах до 100 см в северных регионах. На глубину заделки могут влиять следующие факторы:

• Фундамент в здании неглубокий. При строительстве отверстие для выхода трубы не предусматривалось. Затем труба укладывается под фундамент, чтобы не забить в бетоне дыру.
• Труба уходит под дорогу, поэтому заглубляется как можно глубже.
• Почему-то емкость септика устанавливают поверхностно, поэтому трубу стараются проложить как можно выше.
• Участок имеет неправильный рельеф с сильными перепадами высоты. Может оказаться, что глубина размещения в разных местах будет сильно отличаться. Уклон трубы должен быть крутым.

Глубина септика определяется индивидуально для каждого участка с учетом местных условий. Фактор замерзания стоков в самом резервуаре не учитывается по следующим причинам:

• В септик регулярно подают горячие стоки.
• Заводские септики, как правило, имеют высоту около 2 м. Земля на такой глубине сохраняет тепло в течение всего холодного времени года (поэтому зимой в подвалах и подвалах тепло).
• В результате реакций биоразложения органических веществ в сточных водах выделяется дополнительное тепло.

При сильных морозах в северных регионах заглубленный в землю септик можно утеплить сверху снегом или любым утеплителем, применяемым в строительстве.

Глубина залегания труб внешней канализации

Важность правильного выбора глубины прокладки канализации обусловлена множеством факторов. Так, при залегании трубопровода на уровне промерзания, стоки будут остывать, что повлечёт образование заторов

В результате пользоваться канализацией станет невозможно до потепления. Помимо этого, препятствует возникновению заторов минимальное количество соединений.

Следует также знать, что, чем меньше поворотов во внешней системе отвода бытовых стоков, тем меньше вероятность возникновения необходимости отрывать трубы с целью их прочистки. Ведь наличие изгибов оказывает непосредственное влияние на пропускную способность трубопровода и скорость движения нечистот. Но если избежать поворотов невозможно, в точке стыка необходимо сделать колодец, беспрепятственно осмотреть который можно в любой момент.

Самый простой способ обустройства канализации – это использование септика. Устанавливается он в вырытый рядом с домом котлован. Причём удалённость его от здания должна превышать 5 метров. А рекомендуемая глубина погружения септика в землю – полтора метра. Чтобы он не переполнялся грунтовыми водами и не разрушался под давлением грунта, в котловане можно сделать бетонный саркофаг.

При расчете, на какую глубину нужно закапывать трубу канализации, учитывать только глубину залегания септика и уровень промерзания грунта недостаточно. Другим немаловажным фактором является рельеф и структура почвы, на которой возведён дом.

Например, строительство может вестись на склоне. В этом случае вполне логичным будет запуск канализационных стоков вниз. Но тут же возникает вопрос: какой должна быть глубина прокладки трубы канализации в частном доме? Ведь выполнение требования о том, что на всём протяжении трубопровода необходимо соблюдать уклон 2˗3 см, может быть просто невозможным. В этом случае у самого дома закапывать трубу придётся очень глубоко. Но, так или иначе, без распределительных или перепадных колодцев не обойтись. Они притормозят скорость продвижения стоков к очистному сооружению.

Если не провести расчеты, то очень скоро придется столкнуться с проблемой быстрой засоряемости водоотвода или произойдет протечка из-за износа. Колодец из пластика, скорее всего, тоже придется утеплить, чтобы беспроблемно пользоваться канализацией в серьезные холода.

Узнать глубину, на которой присутствующая в почве влага превращается в лёд, можно с помощью специальной карты. Она так и называется: «Карта глубины промерзания грунта». Внимательно изучив её, вы определите, какая минимально допустимая глубина заложения канализации в вашем регионе.

Для некоторых крупных городов РФ ниже представлена сводная таблица глубины промерзания различных грунтов.

Таблица 1

Город	Нормативная глубина промерзания, метры.
Крупнообломочные грунты	Пески средней крупности, крупные	Мелкие и пылеватые пески	Суглинки, глины
Москва	2,0	1,76	1,64	1,35
Санкт-Петербург	2,04	1,80	1,68	1,38
Нижний Новгород	2,20	1,94	1,81	1,49
Новгород	1,82	1,60	1,49	1,22
Владимир	2,12	1,87	1,75	1,44

Минимальные и оптимальные значения глубины закладки коммуникаций

Минимальная глубина заложения труб большого диаметра (от 0.5 метра), должна быть не менее 0.3 метра.

При этом нужно также учитывать, что стоки считаются тёплыми (зимой на выходе из дома порядка 18 градусов Цельсия, а стоки из ванны или на кухне и того теплее). Поэтому пока вода дотечёт до коллектора, она не успеет замерзнуть или даже немного обледенить стенки трубы. Если до коллектора совсем недалеко, то тогда трубы могут идти и на меньшей глубине. При этом для канализационных труб желательно плотное утепление.

Чрезмерная глубина укладки канализационных труб также нежелательна по целому ряду причин. Например, возрастающее давление грунта на свод трубы, что чревато усталостными трещинами поверхности. Кроме того, экономически более выгодно закладывать трубу на меньшей глубине для простоты обслуживания.

Существует несколько способов, благодаря которым глубина укладки канализационных труб может быть снижена:

• Определенные участки канализационной сети можно утеплить подсыпкой грунта. Например, альпийские горки, насыпные холмики, клумбы и т.д.
• Необходимо применять трубы только с лучшими характеристиками прочности. Чем прочнее труба, тем толще её стенка.
• Установка стальных насосов, которые на половину делают систему напорной, что поможет быстро опустошать трубы, не давая им замерзать.

Для большей безопасности системы канализации, которая пролегает на глубине менее 0.8 метра, необходимо обязательное утепление или дополнительный подогрев труб.

Глубина закладки лотка канализационного трубопровода при этом может быть небольшой. Утепленные пенопластом трубы обогреваются специальным ТЭН-кабелем, который проходит по всей длине трубы в одной или в нескольких точках, в зависимости от того, какую температуру должна выдержать труба. При нехолодных зимах возможно прокладывание канализации снаружи, без заглубления в грунт, если труба теплоизолированная и оснащенная греющим кабелем.

Ещё один достаточно затратный способ обогрева канализационных сетей, это постоянная подача небольшого потока крутого кипятка в течение всего зимнего периода. Этот метод отлично подходит для коротких канализационных сетей, в которых вода до попадания в сточный колодец или в крупный коллектор не успевает остыть.

Иногда такая аппаратура периодически выдаёт объём кипятка, например 20 литров раз в несколько часов. Существует также и народный аналог этого метода – каждое утро, раз в сутки, открывать кран с горячей водой на полчаса. На производствах так часто делают, если вода, применяемая для охлаждения, остаётся достаточно горячей.  Так часто используют стоки, которые остаются от охлаждения больших слябов на крупных металлургических комбинатах.

Несколько слов о минимальной глубине заложения

Минимальная глубина заложения канализации зависит от особенностей климата региона. Существует также ещё целый ряд особенностей, например, состав грунта. Глины имеют свойство сильно расширяться при замерзании. Поэтому на глинистых, суглинистых грунтах, а также на тяжелых глиноземах минимальная глубина заложения должна быть несколько выше.

Глубина промерзания почвы на территории России

Ещё один фактор — это тип канализации. Так, глубина заложения напорной канализации сама по себе не должна быть большой, потому что быстрейший ток сточных вод не даст трубам замерзнуть. Принудительный ток сточных вод может также несколько прогревать саму трубу.

Закладка ливневой канализации

Глубина заложения ливневой канализации не должна быть большой, потому что зимой она всё равно забивается снегом. Главное, чтобы она была спроектирована так, чтобы после каждого дождя в ней не скапливалась вода.

Также в заложении ливневой канализации постоянно присутствуют специальные пороги, которые замедляют ток воды, препятствуя разрушению конструкции во время сильных ливней. Для того чтобы ливнёвка не замерзала, для неё можно установить дополнительное отопление на зиму, а одного прогревания будет достаточно для того, чтобы просушить канал.

Для трубопровода из пластика промерзание не столь страшно, ведь он не лопается ото льда. Зато может появиться другая проблема, поэтому трубопровод необходимо закладывать так, чтобы он лежал ниже точки промерзания земли. Пластиковый трубопровод может существенно растянуться, а если так будет продолжаться хотя бы два сезона, то возможно непредсказуемое изменение угла наклона всей системы, а также расхождение в местах стыков.

Особенности автономной канализации

Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.

Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод. По нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 л, которые должны куда-то сливаться.

Как правило, загородные дома, где люди проживают постоянно, имеют множество различных сантехнических устройств, что вызывает необходимость оборудовать автономную канализационную систему

Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей. Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей

Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Чтобы канализационная система исправно и долго функционировала, при ее устройстве необходимо придерживаться строительных и технологических нормативов (+)

Система водоотведения должна обеспечить отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления строения при возникновении аварийных ситуаций, гарантировать очистку стоков при сбросе их в водоем.

При обустройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол уклона.

Автономная канализация частных домовладений может быть выполнена в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод от умывальников, ванн и моек и для фекальных масс из туалета изготавливаются два отдельных трубопровода.

Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и поступают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся.

Галерея изображений

Фото из

Прокладка канализационного трубопровода

Стартовый этап сооружения канализационного трубопровода

Уклон для обеспечения свободного стока

Высота врезки в очистную систему