Основные поломки насосов
Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.
Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.
К подобным симптомам относят:
- Насос при включении не подаёт признаков жизни.
- Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
- Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
- Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.
Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:
- Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
- Перебит питающий провод механизма.
- Отошёл электрический контакт.
- Нарушена герметичность корпуса насоса.
- Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.
Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.
Возможные причины неисправностей скважинного насоса
Для того чтобы не только обнаружить поломку если помпа не включается/не качает воду, но и предотвратить необходимость проведения ремонта скважинного насоса, стоит знать все причины, которые могут привести к выходу из строя глубинного агрегата. Причинами могут стать:
- Работа перекачивающего воду оборудования на сухом ходу. Часто это случается, если уровень воды в скважине упал критически, и это не было замечено своевременно.
- Покупка и применение чересчур мощного насоса, который забирает не успевающую поступать в скважину воду. Таким образом, вместе с жидкостью помпа качает ил, песок и глину. А, как известно, песок способен серьезно повредить любую крыльчатку насоса, даже сделанную из прочного чугуна.
- Непостоянство электрической сети. Если для вашего региона присущи постоянные скачки напряжения, то лучше установить стабилизатор и застраховать себя от поломки дорогостоящего электрического оборудования.
- Неисправная работа гидроаккумулятора или обратного клапана, которые в свою очередь, ведут к поломке насоса. После этого устройство не включается.
- И самой банальной причиной, по которой насос может потребовать ремонта — это естественный износ рабочих узлов.
Насос в скважине работает, а давление в системе низкое или отсутствует полностью
Причин, по которым при работающем в скважине насосе напор воды в водопроводе слишком низкий, несколько.
Неверные показания манометра
Это частный случай, когда некорректно работает один из элементов водопроводной сети при сохранении общей функциональности системы водоснабжения. При проверке работоспособности водопроводного оборудования выясняется, что вода из кранов течет под напором, гидроаккумулятор заполняется в установленный интервал времени, а манометр показывает отсутствие давления в системе. Это прямо указывает на неисправность прибора для измерения давления. Замена неисправного манометра рабочим устройством решает проблему «неисправности» водопровода.
Засор в трубопроводе
Если в трубе на участке от скважинного насоса до манометра образовался засор, давление в трубах будет понижено. Чаще всего причина падения напора воды – загрязнение фильтра грубой очистки. Необходимо прочистить сетку фильтра. Для этого следует при помощи разводного ключа отсоединить крышку-гайку фильтра, вынуть сетчатый элемент и очистить его от ржавчины и других нерастворимых осадков. Очистка фильтра заметно увеличит напор воды в водопроводе.
Специалисты напоминают: перед отвинчиванием гайки не забывайте перекрывать запорный кран, стоящий перед фильтром.
Утечка воды
Значительная утечка воды может происходить в любом месте трубопровода, но, как правило, возникает либо в трубе, проложенной в земле, либо в водоподъемном шланге (трубе), находящемся в скважине, – то есть в тех местах, где невозможно визуально заметить точку утечки.
Порядок проверки водоподъемной трубы на наличие утечки:
- обесточить насос;
- отключить автоматику;
- рассоединить стык между водоподъемной (вертикальной) трубой и вводной (горизонтальной) трубой;
- включить насос и проследить, вытекает ли вода из водоподъемной трубы.
Если из отверстия трубы начинает хлестать вода, утечку, скорее всего, придется искать в трубопроводе, проложенном в земле. Чтобы точно подтвердить этот факт, необходимо, выключив насосное оборудование, отсоединить вводную трубу там, где она выходит из траншеи, и включить насос. Вода не поступает? Придется демонтировать трубу, находящуюся в земле и ликвидировать протечку, загерметизировав или заменив участок трубы.
Если вода из трубы не поступает, прорыв находится где-то в скважине. Следует извлечь из скважины трубу с присоединенным к ней насосом и отыскать место утечки. В большинстве случаев герметичность теряется на стыке трубы с насосом. Если место утечки не обнаружено, неисправен насос.
Специалисты предупреждают: действия по извлечению из обсадной колонны скважинного насоса с водоподъемной трубой требуют наличия специального оборудования и опыта проведения подобных работ. Неумелый подъем насоса из скважины может привести к его обрыву.
Общие сведения
Строение устройства
Механизм для погружения в стоки состоит из:
1.насосного узла, чтобы качать жидкость.
2.электрического двигателя, с помощью которого вращается вал, имеющий лопасти.
3.двойного корпуса для двигателя из стали или пластика.
4.между стенок корпуса двигается жидкость, чтобы охлаждать двигатель.
5.узел, чтобы размельчать крупные фрагменты стоков.
Устройства имеют термозащиту, которая срабатывает, когда насос перегружается. На осевой вал крепится крыльчатка в виде винта, которая подает воду в корпус. Когда насос включается, вращая крыльчатку, вода забирается из отстойника, проходя мимо стенок к выпуску. Вода поступает порциями, пока агрегат работает.
Поплавковый механизм регулирует процесс выключения аппарата. Он осуществляет контроль за объемом жидкости в емкости. Если уровень жидкости резко снижается, то агрегат сам выключается.
Частые поломки
Насосы имеют различные причины возникновения поломок. Они носят разный характер. К частым неполадкам относят:
1.Насос перестал работать, гудеть. При опущенном насосе поплавковая деталь всплыл на поверхность, кабель подключен к розетке, но вибрация отсутствует. Значит, заявленная мощность двигателя не соответствует электросети, которую используют для включения аппарата. Надо изучить характеристику помпы, показатели мощности, КПД устройства.
2.Если насос находится в воде неглубоко, а поплавок не реагирует. Надо вынуть агрегат, поднять подушку наружу, затем заново подключить прибор к сети.
4.Сломалась крыльчатка. У детали может сломаться подшипник, либо шнеки. Надо разобрать помпу.
5.Насос создает сильную вибрацию, перегревается. Может нарушится оплетка у двигателя, жидкость попасть на мотор, сломался валовый подшипник. Если насос нагревается и вибрирует, жидкость течет урывками, либо остановилась. Агрегат отключают от сети, вынимают наружу. Причина неполадки кроется внутри корпуса, который придется разобрать. Могут сломаться лопасти у колеса для работы. Вращение осуществляется посредством эксцентрика, ударяет о корпус с 1 стороны.
6.При исправном двигателе жидкость течет слабо. Причиной поломки становятся неполадки в механизме помпы в виде крыльчатки, либо подшипника, закупорка шланга сброса, либо фильтрующего устройства. Детали промывают чистой водой, либо заменяют их.
7.Во время подключения насоса происходит срабатывание автомата. Отключается подача питания при замыкании. Надо провести проверку всех электронных деталей оборудования. С помощью тестера пройти вдоль кабеля, чтобы выяснить участок замыкания, при необходимости осуществить его замену. При сухой работе насоса может повредиться оплетка из меди у мотора. Осуществить замену оплетки, либо двигателя можно в специальной мастерской по ремонту.
8.Агрегат работает, но выключается сам. Кабель включен в сеть, насос функционирует, перекачивая жидкость, и неожиданно выключается. Причиной может служить несоответствие электросети с мощностью двигателя. Скачки в напряжении могут давать сбои в работе. Надо изучить особенности помпы, поставить стабилизирующее напряжение устройство.
Решение основных проблем с наполнением водного источника
Рассмотрим, что делать, если нет воды в скважине – можно ли как-то реанимировать гидротехническое сооружение, либо придётся бурить новое? Имеется несколько способов «оживить» пришедший в запустение водоносный источник. Каждый из них применяется, в зависимости от определённой ситуации.
Если причина истощения скважины кроется в недостаточной мощи водоносного слоя, то придётся бурить другую скважину, желательно глубиной свыше 30м. В этом случае она достигнет известняковых водоносных пластов, содержащих большие объёмы воды. Если причина прекращения поступления воды в ствол скважины – заиливание, то имеется возможность восстановить её при помощи ряда методик.
Прежде всего, следует очистить её от скопившегося внутри ила и других механических частиц, препятствующих поступлению воды. Устранение заиливания производится при помощи воздушно-водного раствора, нагнетаемого в скважину под большим давлением, достигающим 15 атмосфер. Это позволяет прочистить дренажные отверстия в обсадных трубах, и вновь открыть воде доступ внутрь ствола.
На крайний случай, когда ни один из вышеперечисленных способов не помог, применяется самый действенный метод – гидроудар. Для этого применяют особое компрессорное оборудование, способное резко, под большим давлением, «выстреливать» водным раствором. В результате, любой засор, образовавшийся внутри скважины, пробивается. Минус такого метода – велика опасность разрушения обсадных труб, особенно если они уже подверглись воздействию коррозии.
Источники
- https://vodosnab.net/press/nasos-ne-kachaet-vodu/
- https://vodatyt.ru/nasosnaya-stanciya/rabotaet-no-ne-kachaet-vodu.html
- https://kanalizaciyalite.ru/ns/nasos-ne-kachaet-vodu-iz-skvazhiny
- https://KolodecOnline.ru/skvazhiny/pochemu-nasos-ne-kachaet-vodu-iz-skvazhiny.html
- https://WodaKachka.com/skvazhiny/remont-i-ekspluatatsiya/malo-vody-chto-delat.html
- https://vodatyt.ru/skvazhina/net-vody.html
Как проверить глубинный насос.
Зачастую оборудование от ответственных производителей поступает отрегулированным и в полной комплектации. Но так как при транспортировке могут нарушаться требования перевозки, на оборудовании могут появиться заедания, или перекос некоторых деталей. Поэтому необходимо произвести проверку глубинного насоса:
• у оборудования с электродвигателями ПЭВД нужно снять сетку-фильтр, с помощью воротка, который входит в комплект насосного оборудования, провернуть муфту через отверстие всасывающего патрубка (соединяет валы двигателя и насоса);
• у насосов с электродвигателями МАПЗ снять крышку (или пробку) нижнего щита подшипника, провернуть вал двигателя с помощью отвертки;
• если не проворачивается ротор, то насос необходимо на полчаса опустить в воду. Если это не помогло, то нужно отсоединить насос от двигателя. Затем, проворачивая вручную валы, проверить наличие заеданий отдельно как на двигателе, так и на насосе;
• после того, как причин заеданий устранены, то можно насосный агрегат собирать, регулировать соединения валов двигателя и насоса.
При регулировке обратите внимание на осевой люфт, он должен быть 3-4 мм, исходя из рекомендаций производителя
Критерии выбора скважинного насоса
Прежде чем приобрести агрегат необходимо своими реками произвести измерения объема слоя воды в источнике и глубину скважины. Сделать это можно простым средством измерения: на конец веревки привязывается грузик и опускается в скважину. На фото изображена схема монтажа глубинного насоса.
Схема монтажа скважинного насоса
Выбор глубинного насоса выполняется в такой последовательности:
Рассчитывается интенсивность эксплуатации насоса, что зависит от объема потребляемой воды. Не стоит приобретать дешевую модель. Необходимо внимательно изучить характеристики устройства и отзывы о нем. Насос рассчитан на длительную эксплуатацию, поэтому это долгосрочное вложение
К тому же демонтаж и последующий ремонт или замена насоса очень затратные процедуры
Особое внимание, при изучении технических характеристик насоса, нужно обратить на следующее:
- установлена ли защита скважинного насоса от сухого хода и перегрузки;
- все его детали должны быть изготовлены с применением нержавеющей стали, что значительно должно увеличить срок службы изделия.
Обращается внимание на требования к электросети, сможет ли сеть в доме их обеспечить
Неисправности, которые встречаются наиболее часто
Необходимость выполнения ремонта и возможные причины приведены в таблице:
| Неисправность | Причина возникновения |
| Насос не качает воду из скважины | Было приобретено некачественное, дешевое оборудование. Поэтому сломаться может все, что угодно. Такие поломки могут стать причиной выхода из строя любых элементов системы водообеспечения. |
| Не работает насос в скважине | Здесь может банально выйти из строя трос. Применять в этом случае лучше трос нержавеющий для скважинного насоса, что позволит использовать его гораздо дольше. |
| Насос работает с перебоями, хорошо слышны посторонние шумы | Необходимо выполнить защиту от сухого хода агрегата. Смазка должна выполняться вовремя. В противном случае может возникнуть эрозия в рабочих частях устройства, в частности у крепежных винтов или колес. |
| Произошел гидроудар | Это может произойти тогда, когда обратный клапан для скважинного насоса перестал работать, что требует его замену. |
| Насос в скважине перестал работать | Поломался обратный клапан насоса. |
| Вышел из строя мембранный аккумулятор | Произошли неисправности в проводке. |
Особенности устройства скважинного насоса
После выяснения причин поломки можно приступить к его починке.
Перед тем как разобрать скважинный насос нужно познакомиться с его устройством:
Устройство глубинного насоса
- Корпус – основа любого насоса, изготавливается чаще всего в виде металлического цилиндра.
- В корпусе монтируется вал.
- На валу одета крыльчатка.
- От двигательного отсека крыльчатка отделена особым вкладышем, через который проходит вал.
- Крыльчатка состоит из набора повторяющихся дисков, которые чередуются в таком порядке:
Порядок расположения дисков в крыльчатке
- 1 — первый диск белого цвета с внешними лопастями;
- 2 — первая шайба черного цвета, которая по диаметру совпадает с белым диском;
- 3 — первый с внутренними лопастями «стакан»;
- 4 — второй диск с лопастями, белого цвета;
- 5 — вторая шайба;
- 6 — третий диск с лопастями, белый;
- 7 — второй с внутренними лопастями «стакан»;
- 8 — третья шайба;
- 9 — четвертый с внешними лопастями диск;
- 10 — третий с внутренними лопастями «стакан»;
- 11 — четвертая шайба;
- 12 — четвертый с внутренними лопастями «стакан»;
- 13 — пятая шайба;
- 14 — заглушка с перфорацией по центру, белая;
- 15 — крышка с круглым по центру отверстием, черная;
- 16 — короткий цилиндр на дне с сеткой, или фильтрующий элемент.
При сборке небольшая антифрикционная шайба устанавливается между каждым элементом. Цвет их синий или белый. Остальные элементы: шайбы, диски и стаканы изготавливаются из полиамида.
Погружение глубинного насоса в скважину.
Необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации прежде, чем спускать оборудование в скважину, потому что в некоторых случаях необходимо вначале заполнить водой электродвигатель. Если есть такое указание, то не поверхности необходимо через отверстие залива влить чистую, профильтрованную воду. Если подобное действие не указано в инструкции, то значит, конструкция насоса заполнится водой со скважины.
В таком случае запуск оборудования первый раз можно произвести после погружения не раньше, чем через два часа.
Погружение глубинного насоса происходит таким образом:
присоединить к агрегату звено водопроводной трубы, на котором будет хорошо закреплен монтажный хомут
Его нужно прикрепить к нижней части соединяющей муфты и к грузоподъемному механизму за крюк;
вертикально поднять узел и опустить очень осторожно в скважину. Он будет удерживаться при помощи хомута в подвешенном состоянии, который упирается сверху скважины;
следующее звено, с полотно охватывающим водопроводную трубу хомутом, прикрепляют к первому;
оборудование приподнимают с помощью второго хомута, снимая первый, опускают насос на длину второго звена
После таких манипуляций конструкция будет удержана верхним хомутом.
Проверьте, надежно ли прикреплены хомуты перед опусканием оборудования. Если их плохо прикрепить, то вероятность соскальзывания агрегата в скважину очень высока.
Одновременно с глубинным насосом нужно опускать электрический кабель питания. Через каждые 2-3 метра его необходимо крепить к водопроводной трубе при помощи монтажных ободков. Когда в скважину будет опущено последнее звено, труба крепится надежно к опорной плите. После чего плиту нужно опустить на обрез сверху обсадной трубы. Чтобы присоединить напорный трубопровод к подъемной трубе необходимо монтировать отвод. К отводу также монтируется запорная арматура.
Нельзя запускать оборудование в работу, не установив всю предохранительную автоматику. Первое время (2-3 дня) после запуска насоса нужно внимательно наблюдать за его работой. Насос считается готовым к длительному использованию, если за этот период не были обнаружены неполадки.
Профилактика
Чтобы не допускать серьезных поломок насосного оборудования и не доводить до дорогостоящего ремонта, рекомендуется проводить регулярную профилактику и технические осмотры насосов.
Сам процесс проведения профилактического осмотра несложный, состоит из нескольких этапов:
- поднять из скважины;
- осмотреть силовой кабель и подвесной тросик;
- проверить корпус на целостность и отсутствие коррозии;
- очистить обратный клапан и фильтр, при необходимости;
- ненадолго включить, убедиться, что нет посторонних шумов при работе.
При регулярном повторении этих манипуляций можно минимизировать вероятность поломки какого-либо элемента скважинного насоса, и избежать порчи и ремонта оборудования.
Критерии выбора скважинного насоса
Прежде чем приобрести агрегат необходимо своими реками произвести измерения объема слоя воды в источнике и глубину скважины. Сделать это можно простым средством измерения: на конец веревки привязывается грузик и опускается в скважину. На фото изображена схема монтажа глубинного насоса.
Схема монтажа скважинного насоса
Выбор глубинного насоса выполняется в такой последовательности:
Рассчитывается интенсивность эксплуатации насоса, что зависит от объема потребляемой воды. Не стоит приобретать дешевую модель. Необходимо внимательно изучить характеристики устройства и отзывы о нем. Насос рассчитан на длительную эксплуатацию, поэтому это долгосрочное вложение
К тому же демонтаж и последующий ремонт или замена насоса очень затратные процедуры
Особое внимание, при изучении технических характеристик насоса, нужно обратить на следующее:
- установлена ли защита скважинного насоса от сухого хода и перегрузки;
- все его детали должны быть изготовлены с применением нержавеющей стали, что значительно должно увеличить срок службы изделия.
Обращается внимание на требования к электросети, сможет ли сеть в доме их обеспечить
Неисправности, которые встречаются наиболее часто
Необходимость выполнения ремонта и возможные причины приведены в таблице:
| Неисправность | Причина возникновения |
| Насос не качает воду из скважины | Было приобретено некачественное, дешевое оборудование. Поэтому сломаться может все, что угодно. Такие поломки могут стать причиной выхода из строя любых элементов системы водообеспечения. |
| Не работает насос в скважине | Здесь может банально выйти из строя трос. Применять в этом случае лучше трос нержавеющий для скважинного насоса, что позволит использовать его гораздо дольше. |
| Насос работает с перебоями, хорошо слышны посторонние шумы | Необходимо выполнить защиту от сухого хода агрегата. Смазка должна выполняться вовремя. В противном случае может возникнуть эрозия в рабочих частях устройства, в частности у крепежных винтов или колес. |
| Произошел гидроудар | Это может произойти тогда, когда обратный клапан для скважинного насоса перестал работать, что требует его замену. |
| Насос в скважине перестал работать | Поломался обратный клапан насоса. |
| Вышел из строя мембранный аккумулятор | Произошли неисправности в проводке. |
Особенности устройства скважинного насоса
После выяснения причин поломки можно приступить к его починке.
Перед тем как разобрать скважинный насос нужно познакомиться с его устройством:
Устройство глубинного насоса
- Корпус – основа любого насоса, изготавливается чаще всего в виде металлического цилиндра.
- В корпусе монтируется вал.
- На валу одета крыльчатка.
- От двигательного отсека крыльчатка отделена особым вкладышем, через который проходит вал.
- Крыльчатка состоит из набора повторяющихся дисков, которые чередуются в таком порядке:
Порядок расположения дисков в крыльчатке
- 1 — первый диск белого цвета с внешними лопастями;
- 2 — первая шайба черного цвета, которая по диаметру совпадает с белым диском;
- 3 — первый с внутренними лопастями «стакан»;
- 4 — второй диск с лопастями, белого цвета;
- 5 — вторая шайба;
- 6 — третий диск с лопастями, белый;
- 7 — второй с внутренними лопастями «стакан»;
- 8 — третья шайба;
- 9 — четвертый с внешними лопастями диск;
- 10 — третий с внутренними лопастями «стакан»;
- 11 — четвертая шайба;
- 12 — четвертый с внутренними лопастями «стакан»;
- 13 — пятая шайба;
- 14 — заглушка с перфорацией по центру, белая;
- 15 — крышка с круглым по центру отверстием, черная;
- 16 — короткий цилиндр на дне с сеткой, или фильтрующий элемент.
При сборке небольшая антифрикционная шайба устанавливается между каждым элементом. Цвет их синий или белый. Остальные элементы: шайбы, диски и стаканы изготавливаются из полиамида.
Диагностика дренажного насоса
Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.
А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.
Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.
Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.
Возможные неисправности водяного насоса помпы.
- Износ ремня привода водяного насоса;
- Повреждение крыльчатки водяного насоса;
- Износ подшипника водяного насоса;
- Утечка охлаждающей жидкости.
Как определить неисправность водяного насоса?
Для того, чтобы определить неисправность водяного насоса необходимо следовать рекомендациям по диагностике водяного насоса.
Перегрев двигателя это один из признаков неисправности водяного насоса. Перегрев двигателя может возникатьпри повреждении крыльчатки водяного насоса, при износе приводного ремня и утечках охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Нормальная температура двигателя составляет 90 градусов Цельсия, поэтому надо следить за стрелкой индикатора температуры охлаждающей жидкости.
Одним из основных признаков неисправности водяного насоса является повышенный шум работы помпы и чрезмерный запах смазочной и охлаждающей жидкости.
Одной из причин повышенного шума работы и неисправности водяного насоса может быть износ подшипника, поэтому необходимо измерить люфт подшипника водяного насоса.
Проведите осмотр системы охлаждения на утечки охлаждающей жидкости
Обратите внимание, есть ли потеки охлаждающей жидкости под машиной после длительной стоянки.. «По техническим рекомендациям производителей автомобилей, водяной насос двигателя подлежит замене каждые 90 тысяч км. пробега»
пробега».
«По техническим рекомендациям производителей автомобилей, водяной насос двигателя подлежит замене каждые 90 тысяч км. пробега».
Утечки водяного насоса.
Утечки охлаждающей жидкости водяного насоса приводят к вымыванию смазки из-под подшипника, что вызывает последующее его разрушение.
Шумит водяной насос?
Шум водяного насоса говорит о его скором выходе из строя
Обратите на это должное внимание, так как от работы водяного насоса зависит состояние двигателя автомобиля. При перегреве двигателя, его износ повышается в разы, поэтому с ремонтом водяного насоса тянуть не надо
Почему шумит водяной насос?
- Изношен подшипник водяного насоса;
- Не правильная установка крыльчатки.
Почему возникают поломки водяного насоса?
- Поломка водяного насоса может возникнуть вследствие долговременной нагрузки двигателя, эксплуатация автомобиля в горных местах, в пробках и сложных климатических условиях.
- Поломки водяного насоса могут возникать, вследствие использования не качественной охлаждающей жидкости и загрязнения системы охлаждения.
После того как вы определили неисправность водяного насоса можно отремонтировать водяной насос — технология ремонта водяного насоса.
Как ремонтировать скважину?
Далеко не всегда возможен самостоятельный ремонт водозаборной скважины. Правильность его проведения во многом определяется точностью диагностики, которую никто лучше профессионалов провести не сможет (требуются опыт и специальное оборудование).
Многих хозяев при обращении к специалистам настораживает высокая стоимость предлагаемых услуг. Однако качественный ремонт собственными силами осуществить удастся только при некоторых видах поломок. И список их совсем небольшой. Например,в случае если произошел обрыв насосного оборудования, и насос упал на дно скважины, его подъем можно осуществить с помощью специально аварийного оборудования или специальной кошки. Если достать скважинный насос не удается, и целостность скважины не нарушена, то можно просто установить другой насос над старым. Если же насос изъят из устья скважины, то прежде чем сдавать его в ремонт необходимо посмотреть на целостность электропроводки и промыть крыльчатки насоса от песка, чтоб они свободно вращались. Таким образом, можно самостоятельно попытаться обойтись без долгого и дорогостоящего ремонта насоса.
Но нужно помнить! Случайное попадание в скважину любого предмета (например, лома) станет причиной её окончательного выхода из строя.
Некоторые виды ремонтных работ
Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.
Замена «груши» гидроаккумулятора
Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.
Устройство мембранного бака пригодится при замене груши
Чтобы начать ремонт гидроаккумулятора, отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.
Далее порядок действий такой:
- Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
- Откручиваем все болты, снимаем фланец.
- Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
- Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
- Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
- Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
- Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
- Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
- Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
- Подключаем в систему и проверяем работу.
Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.з>
Как подготовить циркуляционный насос к отопительному сезону
Перед началом отопительного сезона, чтобы не столкнуться впоследствии с выходом из строя циркуляционной помпы и ее ремонтом, необходимо соответствующим образом подготовить устройство к длительному периоду интенсивной работы.
- Следует проверить правильность врезки насоса в трубопровод, ориентируясь на стрелку на корпусе и индикатор вращения крыльчатки. При монтаже нового трубопровода для установки циркуляционной гидромашины лучше выбрать участок непосредственно перед котлом, где риск появления воздушных пробок сведен к минимуму.
- На прокладках и патрубках насоса для предотвращения их рассыхания должна присутствовать смазка.
- Необходимо проверить состояние сетчатого фильтра на всасывающем патрубке и, если он засорен, тщательно почистить его.
- Требуется также оценить правильность подключения насоса к сети электропитания, для чего используется тестер.
- Следует проверить герметичность и надежность соединительных узлов гидромашины.
- Надо выполнить пробный запуск, результаты которого покажут, готово ли ваше оборудование к отопительному сезону.
Как предотвратить появление проблем?
Чтобы избежать возможных проблем необходимо грамотно подойти к подбору реле давления. Характеристики автоматики должны быть оптимальными для работы с конкретным оборудованием. Лучше в этом вопросе обратиться к помощи специалиста.
Профилактическими мерами для предотвращения проблем являются:
- Применение магнитного пускателя для снятия нагрузки от больших токов с контактов реле.
- Периодический внешний осмотр реле и проверка наиболее критических точек — соединительный патрубок и контакты.
- Не реже 1 раза в 2 месяца проверка, и при необходимости, настройка регулировок.
Важно! Порог давления включения реле на запуск насоса должно быть на 0,2 атм. ниже, чем давление в гидроаккумуляторе.
Этапы разборки и ремонта насоса своими руками
Итак, проблемный насос нужно извлечь из скважины, отключить от электросети и разобрать.
Сразу после покупки рекомендуется заменить винты с головками под плоскую отвертку на те, которые выкручиваются крестовой. В этом случае закисший или прихваченный ржавчиной крепеж выкрутить будет легче.
Детали с механическими повреждениями следует заменить.
Состояние обмотки проверяют путем замера ее сопротивления. Мультиметр должен показать значение в пределах 4 – 5 Ом. При наличии межвиткового замыкания сопротивление окажется значительно меньшим – от 0,5 до 1 Ом. Если же на дисплее отображается «бесконечность», значит провод перегорел.
Разборка насоса Водомет
Обмотку электромагнита вибрационного насоса при наличии некоторого опыта можно перемотать самостоятельно. Делается это так:
- Часть корпуса с электромагнитом разогревается на электроплитке до 150 – 190 градусов, необходимых для размягчения компаунда. После этого достаточно будет стукнуть корпусом несколько раз о деревянную колоду, чтобы магнит выпал. Расплавленный компаунд из корпуса сразу нужно удалить.
- Удерживая магнит в руках (понадобится помощник), осторожными ударами выбивают магнитопровод из обмотки. Бить нужно не по самому магнитопроводу, а по уложенному на него деревянному бруску. Держать в руках магнит нужно для того, чтобы избежать разрушения каркасов обмотки.
- Старую обмотку удаляют, а вместо нее при помощи намоточного станка наматывают новую – из медного эмалированного обмоточного провода диаметром 0,65 мм (марки ПЭТВ). Получится две катушки по 8 слоев. Обмотку следует закрепить хлопчатобумажной изолентой.
- Каркасы с катушками одеваются на магнитопровод.
- Остается приготовить из эпоксидной смолы, отвердителя и пластификатора новый компаунд, залить им установленный в корпус электромагнит и выждать сутки до полного затвердения.
Испарения эпоксидной смолы являются высокотоксичными. Работать нужно на воздухе и желательно в респираторе или противогазе.
Диагностика и устранение неполадок
Неисправности выявляются по следующим признакам:
Насос не может развить паспортный напор либо вода вообще перестала поступать
Прежде всего, необходимо проверить величину напряжения в электросети. В сельской местности оно нередко падает ниже 200 В, что сопровождается потерей насосом мощности.
Если напряжение в норме, агрегат нужно разобрать и осмотреть. Изношенную крыльчатку или уплотнители в центробежном насосе нужно заменить. Иногда приходится менять и корпус нагнетательного механизма – он тоже со временем может истираться.
Если в воде содержится большое количество песка, обратите внимание на насосы с вкладышами в рабочей камере. В случае износа менять придется только вкладыш, а не корпус целиком
Подготовка насоса Водолей к чистке
В вибрационных насосах такое явление зачастую вызывается самопроизвольным отвинчиванием гайки поршня. Чтобы этого впредь не случалось, можно установить шайбу Гровера, но самый надежный вариант – накернить конец штока.
Падение напора вибрационного насоса может быть вызвано изменением зазора между электромагнитом и якорем, либо корпусом и поршнем. Зазоры регулируются шайбами, которые надеваются на шток.
Часто в вибрационных насосах выкручиваются или изнашиваются клапана. В таком случае их нужно, соответственно, вкрутить на место или заменить. Но бывает и так, что клапан плохо держит воду из-за коррозии корпуса насоса (имеет место при контакте с соленой водой). Тогда необходимо либо заменить корпус, либо расточить поврежденное место и установить туда стальную вставку.
Во время работы помпы имеют место громкий шум и чрезмерные вибрации
Владельцам центробежных насосов следует в первую очередь осмотреть подшипники и при необходимости заменить их. Также необходимо подтянуть разболтавшиеся крепления.
В насосах вибрационного типа иногда сами по себе отвинчиваются гайки, фиксирующие амортизатор.
При этом наблюдается биение якоря об электромагнит. Подтянув гайки, вы вернете насос в работоспособное состояние.
