Как делать кирпичную банную печь
Начиная работу по закладке кирпичей для печи, следует ознакомиться с порядовкой. Она зависит и от материала, и от размера печи. При этом обязательно необходимо каждый раз замерять края. Поскольку при любом, даже миниатюрном зазоре, дым будет попадать в помещение. Кирпичи всегда прилегают очень плотно, что зависит не столько от усилий. Сколько от качественно подготовленного раствора.
Толщина шва в каждом ряду кирпичей не должна быть менее 3 мм и более 5 мм.
Порядовка банной печи
Фото 8 Схема порядовки банной печи
- Первый ряд, как уже упоминалось ранее, необходимо выкладывать на предварительно подготовленную основу. Для этого фундамент под печью затягивается битумной гидроизоляцией или рубероидом. Все кирпичи из первого ряда смачивайте водой.
- Установите отвес с грузиком, как показано на фото
- Второй и последующие ряды кирпичей кладете в шахматном порядке.
- На 3-м ряду, как правило, монтируют дверцу поддувала и укрепляют ее прочной проволокой.
- Чтобы надежно закрепить дверцу, кирпичи вокруг следует подрезать
- На 4-м ряду проверяйте ровность стен и будущей печки с помощью отвеса
- С этого же ряда начинается укладка зольника и колосника. Перед тем, как устанавливать колосник, сделайте в окружающих кирпичах отверстия, которое будет нивелировать расширение при нагревании.
- В 6-м ряду монтируется дверка для поддувала. В 7-м устанавливаются дверка для топки и колосниковая решетка. С 8-го ряда начинается кладка дымохода, что и продолжается до четырнадцатого включительно. На 14-м ряду монтируются уголки, а на передней стороне подготавливается проем под емкость с водой. Обязательно необходимо замазать бак и все дверцы асбестом.
- С 15 по 18 ряды стенки выкладываются в половину кирпича и под углом. Так начинается формирование разделительной стены, где каждый последующий кирпич будет закрывать стык в шахматном порядке.
- В девятнадцатом ряду монтируется дверца, выводящая пар. Перед укладкой 20-21 рядов на кирпичи выкладываются стальные полосы, чтобы усилить крепление (именно сюда будет установлена емкость с водой). Далее всю емкость зашивают кирпичами, можно даже неполными частями или остатками.
После укладки бани ее рекомендуется оштукатурить и/или зашить камнями на раствор, чтобы, с одной стороны, украсить ее, а с другой – исключить риск возгорания.
Общие рекомендации
Для кладки печи рекомендуется использовать т.н. шамотный кирпич, в состав которого входит огнеупорная глина
Такой кирпич выдерживает даже самый высокие температуры и не лопается при попадании на него воду К тому же, декоративные характеристики вне всяких похвал
Собираясь возводить кирпичные печи для дома, чертежи с порядовками и безопасная эксплуатация – самое важное, на что вы должны обратить внимание. Минимально допустимое расстояние от трубы до деревянной поверхности – 10 см; Зазор между крышей и печной трубой должен быть изолирован листом металла; Площадь перед печкой изолируется аналогичным листом
Фундамент, порядовая кладка
Голландка требует к себе определенного времени работы и долгих усилий. Помните, сделав качественно работу, вы достигните качественный итог своего труда на долгий период времени.
Под основание конструкции, нужно обустроить фундамент, соответственно её массе и габаритам.
- в зависимости от веса и грунта его придётся заглубить от 50 до 80 см. Размер его желательно сделать больше линейных размеров сечения, на 20 см с каждой стороны, а для большой печи и 25;
- устраивается песчаная подушка, толщиной около 15 см, которая проливается водой и утрамбовывается;
- далее идёт щебень;
- разнообразные фракции;
- бутовый материал;
- сверху подушка заливается бетоном в опалубку, при желании, можно армировать металлом. После заливки следует дать набрать прочность, хотя бы в течение недели.
Наконец приступают к работе используя рядовую схему. Человек, уже имеющий минимальный опыт, в состоянии выложить простую печку самостоятельно.
Для этого потребуется минимальный набор инструментов:
- молоток каменщика;
- мастерок;
- рулетка;
- уровень;
- шнур;
Наличие дополнительных инструментов, таких как:
- Болгарка, с алмазным кругом или лазерный уровень только ускорят дело.
- Для устройства перекрытий понадобятся металлические уголки с толщиной стенки не менее 3 мм, из которых при возможности, сварить тавровые опоры.
Нужно приготовить:
- колосник
- заслонку
- дверцы для топки и зольника (желательно из чугуна, так как он имеет незначительное температурное расширение)
- дверки для чистки дымоходных каналов могут быть просто железные, иногда вместо них устанавливают “вышибные” кирпичи
- также понадобится асбестовый или керамический шнур и проволока для установки дверок
Если весь набор у вас в наличии, можно приступать.
Конструктивные особенности
У голландки нет колосниковой решётки. В отличие от многих других моделей печей, она имеет несколько дымовых каналов. Нет поддувала. Эта особенность не даёт топливу интенсивно разгораться. Поэтому дрова прогорают медленно, равномерно и долго отдают тепловую энергию помещению. То есть конструкция печи подходит по своим эксплуатационным характеристикам к печам длительного горения. Кислород для горения поступает через дверку топливника.
По форме голландка вытянута вверх. У топки прямоугольная форма. В классическом исполнении функция у голландки — отопительная. Варочная панель, духовка и лежанки были добавлены умельцами уже позже. Таким образом, со временем стандартный вид голландки преобразился.
У печи очень тонкие стены — в полкирпича. Эта особенность позволяет конструкции быстро прогреваться. Продукты сгорания, проходя по длинному дымоходу, отдают тепло стенкам и выходят на улицу. Конструкцию печи можно изменять, главное — соблюдать основные пропорции и сохранять принцип действия.
Принцип работы голландки заключается не в том, чтобы заставить поленья гореть сильным пламенем, они должны интенсивно тлеть. Если огонь будет сильным, дымовые газы выйдут по дымоходным каналам на улицу очень быстро и не успеют передать тепловую энергию стенам. Поэтому в топочную камеру не следует загружать мелкие поленья, стружки, опилки и другие быстро прогорающие типы топлива. При правильной топке печи, она прогреется быстро и будет длительно отдавать тепло помещению. Температура наружной поверхности стены обычно составляет около 60 градусов.
Как правильно топить голландку? Сначала убедиться, что в топливной камере и зольнике нет золы. Топливо следует поместить на решетку. Топливо обязательно должно быть сухим. Перед тем как поджигать поленья, прикрывают поддувало. Полешки раскладывают горизонтально, ровными рядами. Затем дверку топки нужно закрыть и открыть поддувало.
Порядок работы по кладке русской печи
Определение места установки
Основных критериев два – материал, из которого возведено строение, и конфигурация помещения, в котором предполагается монтировать печь. Минимальное отстояние от стен – 20 см. При этом в месте установки печи их придется обезопасить от повышенного термического воздействия. Для этого на стенах закрепляются плиты (листы) из негорючих материалов, в основном, на основе асбеста. Как вариант – кирпичная кладка, закрывающая близлежащую стену.
Подбор материалов
Часто встречаются рекомендации, что нужно использовать только огнеупорный кирпич. А рационально ли это, если максимальная температура поверхности печи в рабочем режиме на разных участках неодинакова, а такой кирпич стоит дороже аналогов? Там, где температура не достигает высоких значений (как в топке или канале дымоудаления), целесообразно использовать более дешевый материал.
Даже в целях экономии нельзя использовать кирпичи с дефектами. Малейшая щель – «лазейка» для угарного дыма. Вся кладка должна быть полностью герметичной.
Компоненты раствора
У каждого мастера-печника – свой рецепт. Раствор должен быть пластичным и мелкодисперсионным – это главное. Только в этом случае шов после отвердевания массы плотно заполнит все зазоры между кирпичами, будет тонким и не покроется трещинами. В продаже имеются готовые смеси, но их еще нужно правильно выбрать, плюс к этому – и заплатить. Еще один минус – они на основе цемента.
Профессионалы рекомендуют составлять смеси для кладки печи (читайте о растворе из глины здесь) самостоятельно, из песка и глины (2 к 1). Достаточная консистенция кладочного раствора проверяется просто. Шарик, скатанный из него, нужно бросить на твердую поверхность. Если прилипнет – норма, рассыплется – излишек песка. Можно поступить по другому – поэкспериментировать. В этом случае результат будет точнее.
Так как визуально не получится определить все характеристики глины и песка, составляется несколько смесей, в небольших количествах, с различным долевым соотношением компонентов, ориентируясь на указанную пропорцию. Из каждой готовятся растворы, из которых скатываются шарики. Через сутки оценивается их состояние. Лучшим составом считается тот, который после просыхания дал минимум трещин.
Чтобы получить хороший раствор для кладки, необходимо использовать глину категории «жирная». Любая другая не подойдет. Перед применением она вымачивается в воде не менее 24 часов и перетирается.
Перечень других комплектующих зависит от модификации печи, а размеры – от ее габаритов. Это панель варочная, дверцы (топочная, прочистная, поддувальная), решетка колосниковая (может быть несколько), заслонки (задвижки).
Конструкция русской печи
Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.
С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.
Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:
- подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
- холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
- шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
- пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
- горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
- щеки – передней стенки горнила;
- устья печи – отверстия между щеками;
- перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
- вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
- лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.
На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.
До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.
Традиционная
Традиционная конструкция русской печи
Русская печь состоит из:
- Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
- Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
- Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
- Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
- Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
- Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
- Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
- Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
- Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.
Современная
Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.
Устройство современной печи
Особенности кладки печи из кирпича своими руками
Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?
Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом
Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи
Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны
Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков. Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем. Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор. Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.
Колосниковая решетка
Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором. При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов. Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде. Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.
Материалы, которые понадобятся для кладки печи.
Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
М 150
- Шамотный (огнеупорный) кирпич.
- Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
- Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
- Рубероид.
- Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
- Доски для создания опалубки.
- Армирующая сетка.
- Колосниковая решетка.
- Варочная поверхность (плита).
- Зольник и дверца зольника (поддувала).
- Топочная дверца.
- Дымоходная вьюшка.
- Задвижка дымоходного канала.
Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:
- Строительный уровень.
- Совковая лопата.
- Строительный маркер.
- Измерительная лента (рулетка).
- Строительный отвес.
- Угломер.
Печка с лежанкой своими руками
Тогда можно приступать непосредственно к постройке печи:
Сначала выкладываются шанцы – кирпичные стенки, которые занимают два параллельных ряда основания печки. Укладывать их нужно, соблюдая небольшой интервал. Желательно использовать уровень для создания ровной кладки. Это продлит затраты времени, но окупится в дальнейшем. Второй ряд тоже занимают шанцы
Очень важно соблюдать правильную кирпичную перевязку. При установке зольника необходимо соблюдать правила его установки
При закладке третьего ряда можно устанавливать дверцу поддувала
Необходимо выдержать небольшой зазор между самой дверцей и кладкой, чтобы предотвратить разрушение печки при нагреве металла. Четвертый ряд идентичен третьему. Перевязка швов должна соблюдаться на всех рядах. На этом этапе верхняя часть дверцы сравнивается с уровнем кирпича. Кирпичи пятого ряда накрывают короб дверцы поддувала. Этот пункт предусматривает установку дверец для прочистки. Начинается прокладка горизонтальных каналов и формирование топливного отдела. Кроме того, на этом же этапе устанавливается футеровка. Шестой ряд выполняется так же, как и пятый. Футеровка еще не закончена, поэтому работы по ее установке следует продолжить. На шестом ряду будет уложена решетка колосника. При закладке седьмого ряда перекрываются дверцы для прочистки. Футеровка продолжается. Осуществляется кладка глухих, вертикальных каналов. Также монтируется дверца топки. Восьмой ряд идентичен предыдущему, но не полностью: на этом этапе начинается формирование опускного и подъемного каналов. При кладке десятого ряда верхняя часть дверцы топки сравнивается с уровнем кирпича. Теперь можно начинать устройство хайла (переход между топкой и дымоотводом) и подсосного канала. Закладка одиннадцатого ряда позволит завершить перекрытие дверцы топочной камеры. При создании этого ряда нужно обязательно создать четыре канала для подсоса. Первый канал должен создавать проход между топкой и подъемным каналом, а еще два канала должны разделять глухие камеры. В этом ряду формируется хайло топливника, поэтому последний канал будет соединять хайло с глухим боковым каналом. Формирование хайла и создание футеровки продолжается. Подсосные каналы в этом ряду полностью перекрываются. Устройство глухих каналов завершено. Сужающаяся футеровка создает купол. Ее устройство на данном этапе близится к завершению, а печь можно перекрывать. Тринадцатый ряд кладки перекрывает колпаки и топливник, причем перекрывать последний будут кирпичи, завершающие устройство футеровки
При укладке четырнадцатого ряда важно соблюдать те же правила, что и для всех предыдущих. Перекрытие еще не завершено
К этому пункту можно отнести и начало создания «песочного» ограждения. В пятнадцатом ряду продолжается создание вертикального выходного канала и кладка бортика. Это ограждение в дальнейшем может стать местом для засыпки очищенного и просеянного песка, который при нагревании оказывает невероятное целебное воздействие. Песок засыпается при желании, но печь стоит подготовить к этому заранее. С шестнадцатого по двадцатый ряда устанавливается вертикальный дымоотвод и защитная перегородка. Все кирпичи должны быть выставлены по уровню и очень точно перевязаны. При закладке двадцать первого ряда на выходной канал встраивается печная задвижка. Кладка двадцать второго ряда является завершающей. На этом этапе перекрывается задвижка выходного канала и полностью формируется защитная перегородка. С двадцать третьего ряда устанавливается печной дымоход. Данный аспект возведения печи был рассмотрен ранее, поэтому в подробном описании нет необходимости. Чтобы понять, как выглядит готовая конструкция, можно посмотреть на фото.
Возможные сложности при изготовлении
При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.
Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.
При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.
Кладка русской печи с лежанкой и плитой Теплушка: Россия – Канада
Печники всех стран, соединяйтесь!
В 2008 году я нашел в Сети сайт канадского печника Маркуса Флинна. Приятно удивило обилие интересной информации и фотографий – и я перевел несколько ключевых статей. У нас завязалась переписка и возникла идея осуществить совместный проект. После решения организационных вопросов сентябре 2009 года была совместно осуществлена кладка русской печи с лежанкой и пристроенной плитой “Теплушка”.
Теплушка – улучшенный вариант русской печки, предложенный инж. Подгородниковым И. С. в 1920 гг. Основное его достоинство – эффективный прогрев нижнего пояса печи, что положительно сказывается на общем тепловом режиме помещения и отсутствует у простой русской печи.
Схема печи Теплушка
a: Топливник печи.
b: Хайло из топливника в горнило (варочную камеру).
c: Каналы из варочной камеры в отопительную камеру.
d: Столбики, поддерживающие под печи.
g: Задвижка дымосборника.
h: Задвижка газового тракта из нижней камеры.
i: Поддувальная дверка и зольник.
Красные стрелки – газовый поток при топке через топливник.
Оранжевые стрелки – газовый поток при топке по-русски.
Синяя стрелка – входящий воздух.
Основной топливник русской печи конструкции Подгородникова находится в одном из углов печи, оттуда дымовые газы (ДГ) направляются под свод, который нагревают. Далее, через отверстия по краям пода ДГ уходят в нижнюю, отопительную камеру. Дымовая труба печи начинается с самого низа камеры – в результате нижний пояс печи хорошо нагревается, а суммарная эффективность печи улучшается. Печь можно топить и как обычную русскую печь, сжигая дрова на поду в горниле. Это полезно в если нет необходимости в отоплении помещения, а требуется приготовить пищу или испечь хлеб. При топке «по-русски» поддувальная и топочная дверки должны быть закрыты, задвижка (h) закрыта, а задвижка дымосборника (g) открыта. Устройство обычной русской печи описано в другой статье.
Примеры русских печей – Теплушек
Печь топиться через основной топливник. За печью нахотится т.н. голбец – небольшой чуланчик, сверху которого настелены полати, как продолжение лежанки русской печи.
В старину голбец помимо утилитарного значения имел и сакральное – связь мира предков (в голбце обычно был вход в подполье) с миром живых
К печи прислонены инструменты для ухода за печью: ухваты, кочерга и сковородники (чапельники).
Еще одна печь подобной конструкции. Лежанка также имеет продолжение на деревянном настиле (слева).
Данный проект отличается от схем Подгородникова наличием футеровок отопительной камеры и задней стенки варочной камеры русской печи для предотвращения образования трещин. Варочная плита, также двухслойная со отдельностоящим топливником. Другое отличие – добавлен переходной коллектор из отопительной камеры в дымоход печи. Его особое устройство позволило организовать нишу – посудницу под шестком – традиционный элемент русской печи.
Немцы находились в деревне порядка трех месяцев. До сих пор в земле перед домом можно найти бесчисленное количество свидетельств тех далеких лет.
Типы по способу топки
Русская печь отличается экономным расходом дров, для ее нагрева используется небольшое количество топлива, тепло сохраняется на длительное время. Такая особенность обусловлено особым строением камеры, особенно для печи по-белому.
По способу топки можно выделить три большие группы, некоторые сейчас практически не используются, к таким конструкциям относятся черные курные. По-белому с дымоходами более эффективны, безопасны, могут использоваться для отопления, приготовления продуктов, прогрева парной.
По-черному
Самый старинный вариант – это курная печь по-черному, которая получила свое название за особенность топки. Такие конструкции сооружались из обычной глины, а не кирпича, не имели дымоходной трубы. При топке образовывался густой черный дым, который выходил через специальные отверстия в стенах (волоковые окна), притвор над дверью. Чтобы избежать пожара, всегда поддерживали малый огонь, сильное разгорание не допускалось. Необходимо постоянное поступление холодного воздуха в дом, однако это значительно снижает эффектность работы конструкции, увеличивает расход дров или щепы.
Русская печь “по-черному”
Сегодня курные модели практически не используются, встретить их можно только в некоторых классических русских банях, да и то крайне редко. Связано это с необходимостью соблюдения мер безопасности, постоянным обслуживанием не только самой печи, но и помещения, стены и потолки которого постепенно покрываются слоем копоти. Однако есть и ряд преимуществ:
- при их помощи можно коптить мясо или рыбу;
- помещение отлично дезинфицируется под воздействием дыма;
- печь обеспечивает наиболее эффективную отдачу тепла помещению.
По-серому
Такой вариант пришел на смену курным, он более безопасный и удобный, дым выходит не через волоковое окно, а через деревянную трубу или отверстие, проделываемое в потолке над конструкцией. Но среди недостатков повышенная пожароопасность – выход дыма через крышу сопровождается искрами и высокой температурой.
По-белому
Самыми безопасными и удобными являются традиционные печи по-белому. Для из сооружения используется специальный обожженный кирпич, для вывода дыма применяется труба. Особая конструкция дымохода не только эффективно выводит продукты сгорания, но и увеличивает тягу, повышая результативность работы топки. Конструкция трубы имеет изогнутую форму, это повышает КПД, позволяет эффективно гасить искры, что делает конструкцию безопасной и защищает дом от пожаров. Изогнутая форма дымохода обеспечивает быстрый прогрев окружающих конструкций – дом с такой печью быстро прогревается, становится теплым и комфортабельным. Для отопления используется минимум дров, что является большим преимуществом.
Порядовое руководство по строительству русской печи
1) Используем огнеупорные шамотные кирпичи. Чтобы добиться правильности перевязки (кирпичные швы), обрезаем каждый кирпичик на ¾ и в углах кладки устанавливаем по три таких кирпича так, чтобы они точно примыкали друг к другу.
2) Возводим стены будущего опечка.
3) В этом ряду применяем по четыре кирпича ¾.
4) Выстраиваем ряд номер 4 из цельных кирпичей. У тех кирпичей, которые будут располагаться у основания подпечья, откалываем уголки. Эти кирпичи станут опорами (пятами) у арки. Устанавливаем деревянную форму для кладки арки, следом производим кладку арки. Кирпичи скашиваем, для точности используя нитку, натянутую от центра опалубки к верхнему краю кирпича.
5) В этом ряду необходимо 20 кирпичей скосить под углом. Этот угол необходим для строительства свода подпечья.
6) Стенки с боков делаем толщиной в один кирпич. Стенки фасадную и располагающуюся сзади выкладываем в два слоя толщиной. Вставляем деревянную полукруглую опалубку между боковыми стенками. По этой форме выкладываем свод подпечья. В дальнейшем опалубку необходимо будет удалить, поэтому она должна быть разборной.
Приступаем к кладке свода. Зазоры меду кирпичами делаем одинаковыми, заполняем их раствором. Для прочности можно в зазоры вкладывать по небольшому обломку кирпича.
7-8) Производим строительство, строго соблюдая перевязку. Используем отвесы для проверки вертикальности граней. В восьмом ряду делаем основание для холодной печурки.
9) Строим печурку, ряд из цельных шамотов, на углах 1/2 и 3/4 частей.
10) Выстраиваем ряд, промеж стенками засыпаем слой мелкого песка.
11) Делаем сплошную кладку-перекрытие поверх песчаной засыпки.
12) Строим под печи и шесток. Шамоты, образующие под печки скреплять цементом не нужно. Пространство (щели) между ними засыпаем песком. В левом углу пода делаем горнушку – выемку под раскаленные угли.
13) Строим стенки варочной камеры и стенки шестка. Для устья печи устанавливаем металлическую перфорированную дугу между горнилом и шестком. В перфорацию вставляем пластичную железную или медную проволоку, которую затем утапливают в растворе между кирпичной кладкой.
14-16) Строим ряды горнила и шестка.
17) Укладываем опоры для свода горнила – 8 скошенных шамотов. Укрепляем на них опалубку из дерева. Выкладываем арку из ½ кирпичей.
18) Сооружаем арку.
19-22) Выкладываем сплошные ряды (строим перекрышу, на которой будет устраиваться лежанка). Перед 22 рядом засыпаем песок. Над шестком оставляем открытый проем.
23) Наращиваем стенки. Справа делаем отверстие для удобства очистки печи от золы.
24-26) Перекрываем перетрубье. Оставляем проем для дымохода и вьюшки.
27-28) Устанавливаем полудверку напротив вьюшки.
29-30) По-прежнему строим стены перетрубья.
31) Делаем ряд дополнительных кирпичей (3 шт).
32) Делаем перекрытие перетрубья, справа крепим задвижку.
33) Строим дымоход. Все ряды одинаковые, по шесть кирпичей. У потолочного перекрытия делаем кирпичный напуск.
После строительства даем печи просохнуть, проверяем тягу и производим внешнюю отделку.
