Демонтаж кондиционеров своими руками

Как работать манометрической станцией

Корпус станции представляет собой блок. На боковой его поверхности расположено два патрубка. От них идут две разных трубки.

  1. Та, которая тонкая, обеспечивает передачу жидкого хладагента от конденсатора к испарителю.
  2. Благодаря толстой трубке в блок конденсатора поступает газ-фреон.

На каждом штуцере имеется специальный клапан. Он нужен для того, чтобы перекрывать подачу фреона.

Заполнение конденсатора фреоном производится по стандартной системе.

  1. Защитные крышки патрубков и ниппелей демонтируются.
  2. Ниппель соединяется с коллектором.
  3. Кондиционер включается и настраивается режим максимального охлаждения.
  4. После этого следует выждать 4-5 минут и перекрывать клапан патрубка, который отвечает за подачу жидкого фреона. Данным действие прерывается подача хладагента в испаритель.
  5. Контроль давления выполняется с помощью манометра.

Для последнего этапа работы с манометрической станцией обязательно нужен помощник. Дело в том, что как только на индикаторе будет показатель -1 Мпа, необходимо сразу же перекрыть газовый штуцер. Если промедлить, то насос компрессора начнет работать на холостых оборотах, а это негативно скажется на работоспособности всего кондиционера в целом.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, снять его несложно: экономить фреон не нужно, герметичность компрессора, конденсатора и испарителя не важна.

Этого нельзя сделать при работающем кондиционере. И в этом случае главное, чтобы в систему не попадала пыль и даже воздух. В противном случае можно говорить о гарантированной мощности компрессора после установки и запуска кондиционера на новом месте. Причина в особенности устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие прокладки и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдерживают этих условий эксплуатации. Требуемая герметичность достигается благодаря чрезвычайно точной адаптации поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приведет к повреждению компрессора. И такая частица тоже может быть ледяной крупинкой, образовавшейся при замерзании влаги в попавшем воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продаются заправленными инертным газом, который перед откачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Подготовка

Для правильного снятия кондиционера требуется только манометрическая станция от профессионального оборудования, которое можно взять в аренду.

Остальные инструменты для каждого арендодателя:

  • набор ключей гаечных и шестигранных;
  • отвертки;
  • труборезы или бокорезы;
  • ручные кузнечные тиски;
  • плоскогубцы.

Спуск фреона

Разобрать исправный кондиционер можно двумя способами:

  1. Использование манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
  2. Использование станции перекачки и сбора фреона, подключенной к специальному двухклапанному баллону. Станция имеет собственный измерительный коллектор и компрессор для перекачки жидкого или газообразного хладагента.

Первый способ более «экономичный», но его можно использовать только при включенном кондиционере — фреон транспортируется за счет штатного компрессора.

Второй способ универсален. Его также можно использовать зимой, когда кондиционер не включается из-за низкой наружной температуры. Преимущество этого метода еще и в том, что наружный блок будет откачан — в конденсаторе нет фреона. Что намного безопаснее при транспортировке на новое место. Но аренда такой станции и баллона обойдется дороже, чем обычный манометрический коллектор.

Сбор фреона во внешнем блоке

Со стороны кожуха наружного блока есть две штуцера, от которых отходят трубы:

  • тонкий — для транспортировки жидкого фреона от конденсатора к испарителю;
  • толстый — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

Обе арматуры снабжены запорной арматурой под крышками. От газовой головки начинается веточка с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе происходит в следующем порядке:

  1. С фитингов и ниппеля снимаются защитные колпачки.
  2. К ниппелю подсоединяется коллектор.
  3. Включите кондиционер на максимум «холод».
  4. Через несколько минут кран подачи жидкости закрывается, перекрывая подачу фреона в испаритель.
  5. Давление контролируется манометром.
  6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», затяните вентиль подключения газа шестигранником и сразу выключите кондиционер (для чего потребуется помощник) — при длительной работе на холостом ходу может выйти из строя насос компрессора.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон находится в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре имеется технический вакуум.

Затем вы можете отключить блоки.

Возможные ошибки

Тем, кто проводит демонтаж самостоятельно, следует пригласить помощника

Разумеется, при самостоятельном демонтаже кондиционера возможны ошибки самого разного характера. Вот некоторые из них.

  • Утечка хладагента. Она приведёт к дополнительным затратам, ведь устройство придётся заправлять заново. Чтобы этого не допустить, демонтаж необходимо провести таким образом, чтобы хладагент остался внутри кондиционера.
  • Попадание пыли либо влаги во внутренний контур устройства. Это быстро выведет из строя компрессор. Для минимизации попадания воды не стоит демонтировать технику при снегопаде либо дожде.
  • Падение блока. Поскольку внешний блок достаточно тяжелый, можно не рассчитать силы и уронить его. Специалисты, применяющие специальное снаряжение, от такого исхода событий застрахованы.
  • Повреждение элементов устройства. Самыми серьезными являются повреждения, в результате которых разгерметизируется контур кондиционера. Даже через незаметную трещину может происходить утечка фреона либо попадать внутрь вода и грязь. Поэтому будьте аккуратны.

Теперь вы узнали, как демонтировать кондиционер своими руками. Если у вас имеется хоть небольшой опыт проведения ремонтных работ, то можете смело приступать к работе.

Необходимый инструмент и возможная его замена

Если есть средства, можно нанять мастера по снятию и установке современных сплит-систем, при этом даже не обращая внимания на производителей данного инструмента, от которого меняется ценовая политика. Но тогда пропадает смысл самостоятельного демонтажа, который выполняется с целью экономии средств. Поэтому некоторые разновидности инструмента лучше всего заменить более дешёвым, а от некоторого и вовсе придётся отказаться.

Перечень инструмента, который необходим при разборке:

Манометрический коллектор. Вещь необходимая, так как он покажет давление при перекачке фреона в наружный блок. И именно данный измерительный прибор подпадает под категорию инструментов, от которых стоит отказаться (на свой страх и риск), так как его минимальная стоимость составляет 1500 рублей. Более надёжный обойдётся в 3000-3500 рублей.

Пример манометра для сплит-систем

  • Набор шестигранников. Эта позиция обязательна, так как штуцера по-другому открутить не получится. К счастью, цена таких ключей не заоблачная – 3000-350 рублей.
  • Труборез. Стоит он недорого (около 300 рублей), но можно ещё больше снизить расходы и приобрести обыкновенную ножовку по металлу, которая потом неоднократно пригодится по хозяйству.
  • Плоская и фигурная отвёртки. Сейчас продаются в любом как строительном, так и хозяйственном магазине.
  • Страховочное снаряжение, если кондиционер расположен на верхних этажах. Здесь экономить не стоит, и не обращать на товар, стоимость которого менее чем 1000-1500 рублей.

И ещё одно обязательное условие – наличие помощника, а лучше двух. Как внешний, так и внутренний блок имеет солидный вес, поэтому самому будет справиться проблематично, можно случайно повредить устройство.

Демонтаж рабочего кондиционера (с фреоном)

Ниже рассматриваются варианты частичного или полного демонтажа рабочего оборудования. Такая процедура необходима при переезде или, как в моем случае, при ремонте. Смысл всей процедуры состоит в том, чтобы перекачать весь фреон в наружный блок и сохранить его там с минимальными (некритичными для функционирования) потерями. Сделать это можно тремя способами.

Способ без манометра

Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока. Для этого выполняют следующие операции:

Переводят кондиционер в режим охлаждения: включают на пульте режим холода и устанавливают минимально возможную температуру.

  • После запуска кондиционера (в помещении) перемещаются к наружному блоку и снимают защитный кожух в месте входа трубок. 
  • Откручивают заглушки (колпачки) сервисных кранов, которые в рабочем состоянии открыты. Становятся доступными краны под шестигранник. 
  • Перед следующими действиями необходимо убедиться, что компрессор кондиционера работает (что определяется по характерному шуму наружного блока или по холодным кранам).

Если вы занимаетесь демонтажом зимой, а температура ниже, чем можно установить на пульте, компрессор может не включиться, так как посчитает, что в помещении достаточно прохладно. В этом случае придется пойти на хитрость: открыть крышку внутреннего блока, снять сетки и найти температурный датчик. Помощник будет держать датчик в руке, согревать его и искусственно завышать показатели температуры.

Сервисные краны имеют разные размеры, соответствующие размерам всасывающей (толстой) и нагнетательной (более тонкой) трубки. Для того чтобы перекачать фреон в наружный блок кондиционера, выполняют следующие операции:

Закрывают кран с тонкой трубкой. Фреон продолжает поступать во внешний блок, но выхода из него уже не имеет.

  • Выждав несколько секунд (пока весь хладагент не окажется в наружном блоке), перекрывают второй кран. 
  • С помощью шестигранника закручивают кран с тонкой трубкой (по часовой стрелке, до упора). В старых агрегатах с износившимися уплотнителями в этот момент может начать выходить фреон. Постарайтесь завинтить кран как можно быстрее, чтобы минимизировать потери. 
  • После блокировки тонкой трубки вы услышите, что компрессор стал работать с нагрузкой. Так происходит потому, что подача фреона к внутреннему блоку прекратилась, но второй кран открыт, и компрессор продолжает откачивать остатки хладагента из испарителя внутреннего блока. 
  • Теперь нужно подождать 20-30 секунд, а затем закрутить второй кран (на толстой трубке). Время ожидания зависит от длины магистрали: чем она длиннее, тем дольше нужно ждать. При длине 3-5 м хватит 20-30 секунд, для длины 7-10 м достаточно 40-50 секунд.
  • После этого, как весь фреон оказался в наружном блоке, желательно как можно скорее выключить кондиционер, чтобы не перегружать компрессор (это удобно поручить помощнику). 
  • Медные магистрали снимаются, после чего их в обязательном порядке закупоривают, чтобы в испарительную камеру не попала пыль.

Способ с манометром

Отличие заключается в том, что после откручивания заглушек к кранам подсоединяют манометры. Подключение необходимо проводить крайне аккуратно (в перчатках), так как будет выходить хладагент под давлением. После подключения на манометре будет фиксироваться рабочее давление системы.

В процессе блокировки крана тонкой трубки вы будете наблюдать снижение давления на шкале манометра. С помощью прибора вы сможете отследить падение давления до нуля (а не ориентироваться по времени), а затем заблокировать кран толстой линии и сразу же выключить кондиционер.

Способ с потерями фреона

Существует еще один способ, как собрать фреон в наружный блок, но он связан с потерями хладагента. Если нет возможности запустить агрегат (например, при морозе за окном), тогда просто закрывают оба крана (без запуска прибора). Часть газа останется в трубках и во внутреннем блоке, и его придется стравить во время откручивания гаек.

Большая часть газа останется запертой во внешнем блоке, но, возможно, понадобится заправка (или дозаправка) хладагентом. Если устройство рассчитано на работу с фреоном 22, то можно ограничиться дозаправкой.

О тонкостях сохранения фреона перед демонтажом в следующем видео:

Как производится спуск фреона

Снять рабочий кондиционер можно несколькими способами.

  1. Используется обыкновенная манометрическая станция. С ее помощью откачивается весь фреон.
  2. Использование специальной станции, подключенной к баллону с двумя вентилями. Такое устройство выкачивает жидкий и газообразный фреон.

Первый вариант считается более простым. Однако для этого необходимо запускать кондиционер. А делать это можно, только если на улице не слишком холодно.

Второй вариант сложнее, но использовать его практически в любых ситуациях, даже когда холодно, и включать кондиционер запрещается. Кроме того, данный способ обладает ещё одним преимуществом: из конденсатора будет полностью откачан фреон. Благодаря этому допускается транспортировать кондиционер с места на место.

Использование такой станции позволяет провести демонтаж зимой

Почему обязательно нужно спускать фреон

Кондиционер — незаменимая техника, способная быстро охладить комнату в жаркий день. Однако иногда возникают ситуации, когда необходимо его демонтировать. В некоторых случаях это сделать очень просто. Например, когда оборудование полностью вышло из строя и его не починят. При такой работе необязательно поддерживать герметичность основных узлов кондиционера.

Если кондиционер работает исправно, но его необходимо снять, принцип работы другой. Здесь главное следить за тем, чтобы в систему не попадала пыль и воздух. Если это произойдет, после установки и запуска устройства компрессор почти наверняка выйдет из строя. Считается, что основная причина этого — сложная конструкция вакуумного насоса.

Принцип работы сплит-системы

это связано со свойствами фреона. Он очень текучий, очень холодный на входе в систему и очень горячий на выходе. Поэтому в кондиционере не используются обычные насосы или компрессоры. Дело в том, что их прокладки и сальники просто не выдерживают постоянного использования в условиях постоянных перепадов температур. Высокая герметичность вакуумного насоса достигается исключительно точной сборкой поверхностей движущихся частей и внутренних поверхностей камер. Это очень сложная и деликатная работа, так как даже самая маленькая царапина может привести к выходу компрессора из строя. Кондиционер может разбиться о ледяная крошка, которая образуется при попадании воздуха внутрь. В результате влага замерзает и может вызвать повреждение.

Чтобы избежать этих проблем, современные кондиционеры сразу заполняются инертным газом, который удаляется перед заполнением системы фреоном. Для этого используется вакуумный насос.

Демонтаж внешнего блока. Можно ли сделать самому?

После того, как вы «набили» охлаждающую жидкость, можно приступать к извлечению внешнего накопителя из держателей. Как разобрать кондиционер своими руками:

  1. отключите наружный блок от электросети;
  2. если предусмотрено дальнейшее использование патрубков, их откручивают. Открытые соединения необходимо надежно защищать от пыли и влаги. В случае, если повторное использование не планируется, медные трубы разрезают, оставляя от каждого ответвления 15-20 см от креплений. Концы чеканятся тисками от влаги, мусора;
  3. когда вы знаете, что кондиционер не будет использоваться долгое время, рекомендуется заполнить оставшиеся трубы азотом, вытеснив таким образом воздух и закупорив их. Это предотвратит окислительную реакцию металла с кислородом воздуха;
  4. снять теплоизоляцию с контура фреона;
  5. отсоедините наружный блок от электрического кабеля, сняв ранее обозначенные клеммы;
  6. снимите гайки, удерживающие модуль на кронштейнах, снимите модуль. Делать это рекомендуется вместе с помощником, так как блок тяжелый, велика вероятность его уронить;
  7. поместить в специальный ящик с пенопластом или другим наполнителем, чтобы избежать механических повреждений корпуса, загибов труб;
  8. транспортировать, хранить только в вертикальном положении.

Факторы риска

Как и при любой другой работе с техническими приборами, следует строго придерживаться правил безопасности. Какие неприятности могут подстерегать мастера, принявшего решение о самостоятельном демонтаже кондиционера, рассмотрим ниже.

Итак, чего опасаться:

  1. Прежде всего, следует помнить о возможности попадания пыли и влаги в камеру испарения – это не должно произойти ни в коем случае
  2. Кондиционеры, заполненные хладагентом, транспортировке не подлежат, поскольку в процессе перевозки наружный заполненный фреоном блок может просто-напросто взорваться
  3. Конструкционный насос, к сожалению, не рассчитан на длительную беспрерывную работу – так, противодавление через достаточно короткий промежуток времени может превысить допустимые показатели, и агрегат будет сломан
  4. Нельзя ни в коем случае самостоятельно отвинчивать накидные гайки со штуцеров – обратное станет причиной покупки нового кондиционера
  5. В процессе осуществления транспортировочной процедуры необходимо внимательно относиться к торчащим концам труб – снова же, их поломка приведет к необратимым для прибора негативным техническим последствиям
  6. Если вы пользуетесь каким-либо самодельным инструментом, работая с защелками, сломать их очень просто, а также существует вероятность непроизвольно нанести вред испарителю

Самый лучший кондиционер теоретически может работать на протяжении не более 10 лет. По факту, на практике оказалось, что полный износ наступает уже на шестом году его эксплуатации. Возможно, в случае переезда либо продажи помещения оставить охлаждающую систему его новому владельцу, а самому приобрести новый агрегат – и возни с демонтажом меньше, и стимул приобрести новый более технически совершенный прибор появляется.

Демонтаж зимой

Кондиционер отлично эксплуатируется и зимой. Его часто применяют не только для обогрева комнат. Прибор рассчитан на поддержание низкой температуры в помещении, например, для обеспечения бесперебойной работы серверов.

Существует нижняя граница температуры, при которой изделие исправно работает. Данные значения определяются видом хладагента, маркой и техническим состоянием устройства. Приборы со средней стоимостью перестают функционировать при -5°C. Инверторные варианты выдерживают значения до -20°C. Исходя из этого, демонтировать сплит-систему можно с учетом ее эксплуатационных возможностей.

Порядок демонтажа сплит-системы

Вакуумирование фреонового контура

  1. На внешнем блоке кондиционера открутить все заглушки на двухходовом и трехходовом клапанах.
  2. Подключить манометрический коллектор к заправочному штуцеру трехходового клапана (он обычно больше по размеру двухходового, а трубопровод толще). Необходимо помнить, в штуцере имеется ниппель, через который при подключении шланга может выходить газ и компрессорное масло.
  3. Включить кондиционер в режим охлаждения.
  4. Задать на пульте управления кондиционером минимальную температуру.
  5. Перекрыть шестигранным ключом подходящего размера двухходовой клапан (меньший по размеру).
  6. Контролировать по манометру уменьшение давления во фреоновом контуре.
  7. При падении давления в газовом контуре ниже нуля (фреон полностью перекачен во внешний блок и в трубопроводах вакуум) перекрыть шестигранным ключом трехходовой клапан.
  8. Как только трехходовой клапан будет полностью закрыт, необходимо сразу выключить кондиционер.
  9. Закрутить на свои места все заглушки.

Демонтаж внешнего блока

После того, как в трубопроводах не осталось фреона можно приступать к демонтажу сплит-системы.

  1. Открутить (если не предусматривается демонтаж трубопроводов) или перекусить бокорезами трубопроводы, отсоединив их таким образом от клапанов внешнего блока. При повторном монтаже сплит-системы, для качественной герметизации соединения трубопроводов с клапанами, потребуется заново вальцевать медные трубки. Поэтому для защиты медных трубопроводов и клапанов внешнего блока от попадания грязи и влаги целесообразней их перекусить и зачеканить.
  2. Если гайки с трубопроводов просто откручивались, то на их место необходимо установить заглушки или защитить от попадания мусора и влаги в полости клапанов другим способом (изолентой).
  3. Отсоединить провода от внешнего блока и при необходимости промаркировать.
  4. Отсоединить наружный блок от кронштейна.
  5. Снять наружный блок соблюдая правила техники безопасности (можно использовать веревку или фал).
  6. Снять со стены кронштейны (при необходимости).
  7. Упаковать наружный блок.

Демонтаж внутреннего блока

Демонтаж внутреннего блока необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить корпус блока, и не деформировать трубки испарителя припаянные к теплообменнику в самом блоке.

Изучить по инструкции порядок расположения и конструкцию креплений и защелок внутреннего блока.
Отщелкнуть нижние защелки корпуса блока от монтажной пластины.
Если в конструкции корпуса внешнего блока не предусмотрена фиксация его в открытом положении, то зафиксировать его подручными средствами или обратиться к помощи товарища.
Вскрыть термоизолятор трубопроводов внутреннего блока.
Открутить или перекусить (отступив расстояние 5-7 см от гайки со стороны внешнего блока) бокорезами медные трубки фреонопровода

При откручивании гаек необходимо использовать два ключа и действовать осторожно, чтобы не деформировать трубки.
Зачеканить обрезанные концы трубок или закрыть полости защитными заглушками.
Отсоединить (или обрезать строительным ножом) дренажный патрубок. Необходимо иметь ввиду, что в трубке может находиться оставшаяся вода.
Открыть крышку электрической магистрали внутреннего блока и отсоединить электрические провода (при необходимости подписать или пометить их).
Снять внутренний блок с монтажной пластины

Обычно верхняя часть корпуса внутреннего блока висит на креплениях, расположенных в верхней части монтажной пластины и снять его просто.
Снять монтажную пластину.
Упаковать внутренний блок.

Демонтаж трубопроводов, дренажа и электрических коммуникаций

Если трубопроводы, дренажный шланг и электрическая магистраль наглухо замурованы в стену, то не остается ничего другого, как просто обрезать все коммуникации в местах их входа в помещение и выхода из него.

Если существует возможность их удаления не нарушая целостности, то необходимо вытянуть сначала наиболее поддающуюся часть трассы, а затем остальную. Перед извлечением трубопроводов необходимо снять гайки, обрезав трубку с использованием трубореза или бокорезов. Концы всех коммуникаций выпрямить и надежно замотать изолентой, чтобы ничего не мешало извлечению и не попала грязь и влага в полости.

После извлечения трассы необходимо аккуратно, чтобы не переломить и не деформировать медные трубки, смотать трубопровод, кабели, дренажный шланг и упаковать.

Теперь демонтаж сплит-системы можно считать выполненным полностью.

Особенности процесса для разных видов кондиционеров

Процесс демонтажа кондиционера может отличаться в зависимости от его типа. В бытовых условиях сегодня чаще всего используются сплит-системы, состоящие из внутреннего и внешнего блока. Процесс их снятия был представлен выше.

Второй тип кондиционеров для домашнего использования – это оконные устройства. Они состоят из одного блока, который монтируется в форточку либо в специальное отверстие в окне, подготовленное под технику. Демонтаж в этом случае очень прост: прибор достаточно вынуть из посадочного места, предварительно удалив удерживающий крепеж.

Помимо этого, в быту часто используются мобильные кондиционеры. Эти приборы не требуют монтажа, а значит — и последующего снятия.

Остальные типы кондиционеров (канальные, кассетные, колонные и т.д.) используются для охлаждения торговых площадей, промышленных залов и т.д. С их демонтажем справится только группа профессионалов.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

  • герметизация штуцеров трубопроводов;
  • отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
  • демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Демонтаж наружнего блока

Есть два способа:

  • Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
  • Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

  • Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
  • Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

  • снимают крышку корпуса;
  • отсоединяют кабели и провода;
  • обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
  • обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
  • «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
  • снимают блок и откручивают со стены пластину.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий